Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Husqvarna SM 610 2006 → Обслуживание ГРМ (втулки и подшипники коромысел)

Всем привет!

Давно не писал, накопилось много интересного. Начну, как обычно, с обслуживания и ремонта.
Расскажу как обслуживал ГРМ.



Все началось со стука клапанов. Плановая регулировка зазоров ситуацию не исправила — выходит, где-то еще появились лишние зазоры.

Смотрим на схему из оригинального каталога запчастей Husqvarna и видим, что причиной подобного стука может быть износ подшипников коромысел (21), втулок коромысел (18) и осей коромысел (27).

Подшипники и втулки у меня уже были заказаны и лежали в мастерской. Оси решил заранее не покупать, т.к. надеялся что износ в паре втулка/ось будет в основном по втулкам (они бронзовые с покрытием).
Чтобы получить доступ к ГРМ необходимо:
1. снять седло и бак с боковым пластиком;
2. слить антифриз из системы охлаждения двигателя;


Сливная пробка находится спереди цилиндра ближе к правой стороне (см. картинку), выглядит как болт с головкой под ключ 8мм. Чтобы не залить все кругом антифризом, сначала открутил пробку, закрутил вместо нее самодельный штуцер для синхронизации всяких Хонд (резьба м6), на штуцер одевается шланг, конец шланга в тару. После всего этого отрываем заливную горловину на правом радиаторе и антифриз медленно но верно сливается в вашу емкость.

3. демонтировать оба радиатора системы охлаждения со шлангами и расширительным бачком;
4. демонтировать верхнее крепление двигателя;
5. демонтировать крышку помпы;


Тут нужно быть осторожным: не повредить прокладку и не потерять о-ринг. Оригинальная прокладка у меня пережила уже 3 вскрытия, менять ее каждый раз на новую нет необходимости.

6. далее выставляем поршень в ВМТ на такте сжатия, откручиваем верхнюю часть головки цилиндра и снимаем ее.

Прежде чем разбирать дальше, желательно измерить осевые люфты коромысел. Делается это обычными щупами. Щуп необходимо пихать между крышкой головки и самим коромыслом с любой из сторон. Нормальный люфт 0,1-0,3 мм. Если люфт больше, то необходима регулировка. Регулировка производится шайбами из каталога:

Толщина 0,3 мм, номер детали по каталогу 8000 50322;
Толщина 0,4 мм, номер детали по каталогу 8A00 50322;
Толщина 0,5 мм, номер детали по каталогу 8B00 50322;
Толщина 0,6 мм, номер детали по каталогу 8C00 50322;
Теперь необходимо вынуть коромысла из крышки. Для этого с правой стороны вворачиваем болт М6 в ось коромысла(можно использовать болт, выкрученный ранее). И потянув на себя за этот болт, вынимаем ось.

У нас в руках оказывается: ось, коромысло, регулировочная шайба (может не быть).

Проделываем эти операции для второго коромысла.
Осматриваем все детали: трещин, задиров и др. повреждений быть не должно. Так же проверяем резиновые колечки на осях, если требуется меняем.
Измеряем оси коромысле в двух перпендикулярных плоскостях в местах работы по втулкам. Мануал предлагает измерить так же внутренний диаметр втулок и потом вычислить зазор, который не должен превышать 0,1 мм (как то дофига, как мне кажется).

В моем случае это не имело смысла, т.к. износ на втулках был виден невооруженным взглядом (фото будет ниже). Я ограничился проверкой осей, они потеряли по 0,01 мм в рабочих местах — походят.



Для выпрессовки старых втулок хорошо подходят винты М8 с головкой под внутренний шестигранник. Наружный диаметр головки такого винта практически совпадает с наружным диаметром запрессованой втулки. Собираем следующую конструкцию:

Использован винт, шайба и гайка М8.
В сечении это все выглядит вот так:

При закручивании винта в гайку, головка винта будет проталкивать втулку справа внутрь коромысла до момента упора во вторую втулку. Когда дойдете до этого момента, подложите под гайку втулку с внутренним диаметром достаточным для выхода внутрь втулок.

Старая и новая втулки.


Установка новых втулок производится в обратном порядке и с двух сторон каждого коромысла. Старайтесь установить втулку так, чтобы прорезь во втулке была направлена в сторону подшипника.

Втулки ходят внутри коромысел с натягом, однако без чрезмерных усилий. Если вам приходится прикладывать большую силу, проверьте — возможно что-то не так.

Следующая часть — замена подшипников.
Необходимо выпрессовать ось подшипника, вынуть старый подшипник с иголками, после чего вставить новый и запрессовать новую ось.

Все операции можно спокойно провести в слесарных тисках среднего размера.

Для облегчения себе жизни, были изготовлены втулки-проставки и грибок для выпрессовки (чертежика к сожалению найти не смог, добавлю позднее, если кому-то будет нужно).

Вынимаем старый подшипник:



Из нового подшипника аккуратно вынимаем ось и заменяем ее резинкой подходящего диаметра (чуть меньше диаметра оси):

Устанавливаем в коромысло и запрессовыем новую ось. Резинка в это время обеспечивает нужное положение иголок и вылазит наружу по мере запрессовки оси.
После того как новая ось заняла свое место, необходимо закернить ее с обеих сторон. Я использовал для этой цели остаток вольфрамового электрода.


Проделываем все операции со вторым коромыслом. Регулируем осевой зазор коромысел и собираем мотоцикл в обратном порядке.

Параллельно с этими работами я решил проверить состоянии цепи привода ГРМ и сорвал резьбу в натяжителе… Вышел из положения с помощью новой втулочки, которую запрессовали в рассверленный корпус:

Ну и немного фото…

  • GSForGSFor
  • Михаил
  • 4 октября в 14:03
  • 1
  • ?

Комментарии (1)

RSS свернуть / развернуть
0
Sm0kr
Рукастый, молодец =)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Husqvarna SM 610 2006, Обслуживание ГРМ (втулки и подшипники коромысел)