Блог им. wladislaw → Уход за цепью мотоцикла. Качество смазок.



На написание данной статьи меня меня подтолкнули множественные статьи и видеообзоры в которых смазка цепи из балончика преподносится как единственно верный способ ухода за цепью, а рекомендация мануала смазывать цепь трансмиссионным маслом воспринимается как нечто недостойное. Зачастую среди мотоциклистов выбор моторного масла или смазки цепей переходит в категорию религии. С уважением относясь ко всем вероисповеданиям, я бы хотел заметить что в технике «религия» возникает там где отсутствуют элементарные знания. Я никого не агитирую менять свои взгляды, а всего лишь предлагаю посмотреть на некоторые моменты немного под другим углом.
Нанесение смазки из балончика будет чуть быстрее, чем трансмиссионки кисточкой или зубной щёткой. Однако разница по времени не столь велика и своих денег явно не стоит.
Общее загрязнение мотоцикла присутствует в обоих случаях и здесь принципиальную разницу играет то, как та или иная смазка используется. Возможно что от трансмиссионки придётся отмывать мотоцикл чуть чаще. Однако так ли страшен этот миф которым нас пугают продавцы балончиков? Убрать пятна масла с маятника можно лёгким движением ветоши слегка смоченной бензином. А вот чтобы убрать засохший «пластилин» надо хорошо постараться.
В путешествии, если вовремя не докупить очередной балончик в крупном городе, то можно остаться и без смазки. Объём занимаемого багажа также не в пользу балонов. Докупить же трансмиссионку можно в любой дыре и стоит это копейки. А её расход 80 — 120 милиЛитров на 1000 км позволяет возить с собой её небольшой объём. При необходимости её даже можно заменить моторным маслом.

О КАЧЕСТВЕ

Мы все любим свои мотоциклы и стараемся обслуживать только качественными материалами. А теперь разберёмся в качестве смазок для цепи.
Моторные масла, трансмиссионные масла и консистентные смазки имеют целый ряд параметров определяющих их качество. Загляните в тех. характеристики литола или моторного/трансмиссионного масла и вы увидите с десяток цифр, которые указал производитель и по которым мы можем судить о качестве смазки. Также производители смазок стараются заручиться поддержкой автопроизводителя получив их одобрение на свою продукцию, а также получают лицензию API. Прежде чем выдать такие документы автопроизводитель или API проводят свои как лабороторные так и моторные испытания.
Ни одно мотоциклетное моторное масло, а уж тем более смазка цепи таких испытаний не проходит. Подавляющее большинство (99 из 100) моторных МОТОмасел не только не имеет одобрений от мотопроизводителей, но и никогда не имело и не имеет лицензии API. А это как никак гарантия качества. Заверения маркетологов, что мол: «мы рекомендуем» или «оно соответствует» — не в счёт. Документ словами не заменишь. И если на моторное МОТОмасло производитель хотя бы даёт те самые технические данные (пусть и без лицензий/одобрений), то на смазку цепи отсутствует даже эта информация.
Возникает закономерный вопрос: а смазка ли это? Объём технической информации — ноль! Объём документов об испытаниях — ноль! Остаётся только вера. Вера производителю и его маркетологам.
Возможно я придираюсь: зачем на какую-то смазку цепи документ? Ведь это всего лишь цепь, а не двигатель. Во-первых: эта «какая-то смазка» стоит в 8 — 11 раз дороже обычной пластичной/трасмиссионной смазки. Во-вторых: указывая тех. данные на свою продукцию, производитель тем самым гарантирует стабильность её свойств, неся ответственность за её качество. В-трейтих: отсутствие информации при таких ценах — это элементарное не уважение к потребителю.

НЕ БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: JASO MA (MA 2) не занимается исследованием качества масла. Одобрение МА это условная гарантия от пробуксовки сцепления. В идеале такой тест с лёгкостью проходит обычная вода.

ЧТО И КАК СМАЗЫВАЕМ

Нанесение смазки на сальники чтобы они не рассыхались. Здесь смазка из балончика имеет преимущество, так как имея консистенцию пластилина она находится на цепи дольше чем трансмиссионка, которой хватает километров на 200. Однако так ли это важно, если находясь в путешествии так или иначе останавливаешься примерно через каждые 200 км для дозаправки или отдыха?
Проникновение смазки под ролик. Ролик это полый цилиндр. Попробуйте заполнить жидкостью стакан положив его ровно на бок и капая сверху под углом 90 градусов на его край. Много попало внутрь? А если прекратить капать, оставив на его краю максимально возможное количество жидкости, например растительного масла? Много будет продолжать поступать внутрь? И это в пустой стакан! Ролик же заполнен втулкой и пином, что ещё больше осложняет его наполнение смазкой. Вообщем сколько туда попадает смазки не знает никто, но включив фантазию можно догадаться что весьма мало. Опыт с наполнением стакана не совсем корректен, так как и стакан и жидкость на его поверхности находятся в не подвижном состоянии. Так как во время движения цепи ролики вращаются вокруг своей оси, то вполне можно предположить, что это движение будет способствовать попаданию масла под ролик. Жидкого масла. К смазке из балончика данное предположение, по вполне понятным причинам, не корректно. Входящий в её состав растворитель, высыхает быстро — уже через 10 минут она загустеет до такого состояния, что никуда проникать не сможет. Конечно, сразу, при выходе из балона, она имеет очень хорошую проникающую способность так как вязкость её намного меньше трансмиссионки, вот только по времени этот процесс очень ограничен да и цепь вместе с роликами в этот момент неподвижна. Трансмиссионка же пусть медленно, но уверенно будет проникать под ролик до тех пор, пока находится на поверхности цепи в достаточном количестве. Цепь полностью её сбрасывает примерно через 170 — 200 км. (по сухому асфальту при движении 100 — 130 км/ч). Можно предполагать, что как минимум первые 70 — 100 км. пробега трансмиссионка поступает под ролик. Так что если перефразировать известную рекламу, то получится так: «Вы уже засохли? А мы ещё работаем!»
Смазка пары ролик-звезда. Здесь любая смазка если её не возобновлять закончится очень быстро. Моё мнение что уже через 40 — 70 км. на внешней поверхности роликов от ЛЮБОЙ смазки не останется и следа. Но здесь можно «поиграть» с трансмиссионкой, изготовив автосмазчик. Возобновляя смазку в движении можно не сомневаться что данные пары трения работают в качественной и сертифицированной/лицензированной смазке.

Проникновение смазки под уплотнение (сальник) я не рассматриваю в принципе. Сальники для того и служат чтобы герметезировать данные пары трения. И если герметичность уже нарушена, то никакая смазка не остановит ускоренный износ цепи.

СОВМЕСТИМОСТЬ СМАЗОК С УПЛОТНЕНИЯМИ

В мануалах есть рекомендация не мыть цепь агрессивными растворителями, чтобы не повредить сальники. Однако все балончики содержат некий растворитель для обеспечения выхода смазки. Что за растворитель не знает никто. Степень его агрессивности к уплотнениям так же не известна. Маркетинговый текст: "… не наносит вреда уплотнениям цепи.." — является всего лишь текстом. В таких ситуациях должны прилагаться документы о проведённых испытаниях. Кто-нибудь их видел? Единственно что радует так это то, что благодаря своей летучести время его воздействия на сальники минимально.

В обычных пластичных смазках и трансмиссионных/моторных маслах растворитель отсутствует. А одно из обязательных требований при их производстве это их совместимость с уплотнениями.

НАЛИПАНИЕ ГРЯЗИ НА ЦЕПЬ.

На просторах интэрнэта гуляют страшилки что мол если пользоваться трансмиссионкой, то при езде по грунтовым дорогам на цепь будет налипать неимоверное количество песка, ускоряя, тем самым, её износ.
Я думаю что сочиняют эти страхи либо те кто никогда сам не пользовался ничем кроме балончика, либо те кто этот вид «смазки» сам и продаёт. Я имею опыт пользования обоих вариантов смазки. Ни в одном из них критического налипания грязи не замечено. Если не вдаваться в детали. Если же придраться, то как раз смазка из балончика, ввиду своей «липкости», находится на цепи дольше и попадающий в её «липкие лапы» песок на ней и накапливается. Однако происходит это по краям цепи в области сальников. Что касается пары трения ролик-звезда, то здесь возможны варианты. Если после нанесения смазки проехать с десяток километров по асфальту, а потом съехать на грунт, то ролики к этому моменту уже будут почти без смазки и накопление песка на них будет минимально. Ну а если нанести смазку перед грунтовой дорогой, то она и возьмёт в себя по больше песка и будет держаться на роликах вместе с ним какое-то время, «радуя» этим «подарком» и ролики и звёзды. По окончании грунтовой дороги, если всё делать правильно, то нужно остановиться, смыть с цепи старую смазку накопившую в себя песок и нанести новую.
Теперь о моём опыте пользования трансмиссионкой. Песок попадая на цепь начинает впитывать в себя жидкое трансмиссионное масло, образуя тем самым достаточно тяжёлые и при этом рыхлые фрагменты, которые под воздействием центробежной силы сразу катапультируются с цепи. Цепь попросту высыхает уже через пару километров. Ни о каком накапливании не может быть и речи. Для того чтобы не ехать с сухой цепью нужно либо смазывать через каждые несколько километров, что лично мне делать лень, либо менять настройку автосмазчика (если он есть).
В принципе с цепью O/X-ринг ничего страшного не произойдёт даже если на ней нет вообще ни какой смазки при условии, что ваши пробеги по грунтовым дорогам невелики.
Если же детально разобрать именно накопление песка в трансмиссионном масле при работе автосмазчика, то получается следующая картина: при увеличении дозировки масла его объём на цепи значительно превышает объём песка, песок попросту не успевает впитать в себя масло, как я писал выше, наоборот происходит обратная картина — большие капли масла вместе с попавшим в него песком сбрасывает центробежной силой. Накопление критической массы масла на цепи происходит быстрее чем накапливание песка. Центробежная сила и увеличенная дозировка масла попросту постоянно «моют» цепь.
Обильное попадание песка на цепь характерно только для участков «зыбучих песков», а так же «грязевых ванн». При выезде на сухую укатанную грунтовку цепь быстро очищается от остатков песка, получая в достаточном объёме свежее масло. Происходит всё это в движении без вашего участия.
Используя свой трансальп для поездок на рыбалку я поднакопил некоторую статистику. Последние три сезона на нём установлен автосмазчик и опытным путём я определил его наиболее оптимальные настройки. При езде по сухому асфальту: 1 капля в 2 или 2,5 минуты. При езде по грунтовым дорогам с обилием песка: 4 — 5 капель в 1 минуту. При наличии брода или луж: 7-8 капель в 1 минуту. Столь значительное увеличение дозировки необходимо чтобы не ехать с сухой цепью. Конечно, после столь обильной смазки по бездорожью остаются следы загрязнения, но это пятна от масла, а не липкой грязи. И остаются они на колесе и маятнике. Всегда есть вариант не увеличивать дозировку, чтобы мотоцикл оставался чистым и красивым, особенно если едешь через лес в соседнюю деревню на дискотеку.
При движении по асфальту необходимость очистки маятника и колеса от следов масла возникает примерно через каждые 500 — 800 км.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОТОЦИКЛА


Есть мнение что весь мотоцикл забрасывает трансмиссионным маслом если отсутствует такая защита цепи как на фото:


Вполне возможно что это так. У меня она есть и все излишки скапливаются под ней, а так же в области ведущей звезды. Так же излишки масла оказываются на колесе и маятнике.
В каких случаях на цепи бывает лишнее масло. При нанесении кистью (или зубной щёткой) в первые 10 — 20 км. пробега. Если после этих 20 км. протереть колесо и маятник тряпкой слегка смоченной бензином, то далее, до полного высыхания цепи, проблем с загрязнением нет. Можно так же значительно снизить разбрасывание масла, если после его нанесения дать мотоциклу немного постоять (чем больше тем лучше), а перед началом движения слегка протереть цепь сухой тряпкой, сняв таким образом с неё излишки масла.

Миф об автосмазчиках загрязняющих мотоцикл. Миф может вполне стать реальностью если смазчик сделан так, что в движении масло летит мимо цепи. При его изготовлении необходимо учитывать скорость и направление ветра, а также углы наклона мотоцикла в движении. Работа автосмазчика так же будет приводить к загрязнениям, если дозировка масла выше нормы. Особенно это касается самотёчных систем без электронной регулировки. В начале у меня тоже такой был. Опыт в путешествии на Алтай показал его сильную зависимость от температуры окружающего воздуха. Вязкость масла и соответственно его текучесть меняется очень сильно.
Если автосмазчик сделан грамотно, то разбрасывание масла на маятник и колесо будет минимально. Перед поездкой достаточно бегло осмотреть цепь и если на ней достаточно масла, то смазчик можно и не включать. А при необходимости её смазать, достаточно нажать кнопку установив необходимый режим работы.

Мы все знаем что самое грязное место это под крышкой моторной звёздочки. Любая смазка там накапливается, а вместе с ней накапливается и грязь. Приведу в пример две фотографии своего мотоцикла после пробега 2.000 км. из которых 60 км. было пройдено по грунтовым дорогам в том числе с участками песка как по прямой так и с пробуксовкой в горку. Это, конечно, не большой пробег, но на момент написания статьи есть только такие фото.

Первое фото находится в начале статьи.

А это сама крышка



УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ СМАЗКИ. СРАВНЕНИЕ.

Даже ярые сторонники смазок из балончика, а также некоторые инструкции к этим смазкам, рекомендуют очистить цепь от старой смазки перед нанесением новой. Это вполне логично, так как ввиду своей особой липкости происходит её накапливание на цепи вместе с грязью. Я не буду останавливаться на этом моменте, так как и средства очистки и способы всем известны. Для меня лишь остаётся открытым вопрос: а удаляется ли старая засохшая смазка, накопившая в себя пыль и мелкий абразив, из под роликов? Это во-первых. Во-вторых для меня, как для отъявленного лентяя, процедура отмытия цепи после каждых 500 км. не приемлема даже дома, а в путешествии тем более.
Трансмиссионка не зависимо от того, пользуетесь вы щеткой или автосмазчиком, постоянно сбрасывается с цепи унося с собой и попавшую в неё грязь. Необходимости мыть так часто цепь нет. При движении по асфальту достаточно промыть соляркой раз в 5.000 км. Хотя я, пока ездил на Алтай (9.000 км.), не мыл ни разу. Из под роликов она так же вымываться будет легко.

МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ

На мотофорумах иногда обсуждают данный продукт в качестве смазки мотоциклетной цепи. В рекламных текстах к этим маслам пишут о их замечательных свойствах: «Хорошо проникает», «хорошая адгезия (прилипание) к цепи» и т. д… Утверждение о том, что масло обладает такими взаимоисключающими свойствами свидетельствует лишь о том, что мы читаем очередной маркетинговый бред. Смазка имеющая постоянную вязкость имеет и постоянные свойства: если она хорошо проникает в зазоры пар трения ввиду своей низкой вязкости, то так же хорошо и сбрасывается с цепи; если хорошо держится ввиду высокой вязкости, то хуже проникает в зазоры. Мотоциклетная смазка из балончиков как раз и обладает этими свойствами именно потому, что имеет переменную вязкость: очень жидкая при выходе из балона, благодаря наличию растворителя и густая/липкая после испарения растворителя, когда действует находящийся в её составе загуститель.
Техническая информация на большинство масел для цепей бензопил отсутствует. Лишь некоторые производители дают небольшую информацию о данном продукте. На основе этой информации можно получить представление, что это самые обыкновенные моторные или трансмиссионнные масла. Информация о вязкости (в специальных единицах) которую предоставляют в документах говорит о том, что эти масла соответствуют моторным маслам: 10-W-30, 10-W-40, 10-W-50. Как видим разброс здесь очень большой. Каждый льёт в канистры то, что считает нужным.
Если не брать в расчёт биоразлогаемые масла, то получается что никто из производителей нигде не предоставил достоверную и задокументированную информацию, что масло для пильных цепей хоть в чём-то уникально и отличается от обычных масел. Вывод стоит ли их покупать каждый может сделать сам.

Однако в этом плане весьма интересна и обратная замена: я никогда не видел и не слышал что бы кто-то использовал мотоциклетную смазку из балончика для смазки цепи бензопилы. Условия в которых работает цепь бензопилы сравнимы с условиями жёсткого эндуро (или кросса) для мотоцепи. Ведь многие кроссмены и эндуристы пользуются балончиками для своих цепей, пребывая в полной уверенности, что тем самым снижают её износ. Почему бы не использовать её для бензопилы? Может есть опасения что тонкая прорезь на шине, по которой двигается цепь, забъётся на столько, что что цепь встанет? Я уверен, что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт, потому что литол — это полноценная смазка, которая даже в условиях сильного загрязнения будет продолжать выполнять функцию смазки. А что если из балончика? Если у кого есть подобный опыт — напишите в комментариях насколько это продляет ресурс пильных цепей.

У ликвимолли есть биоразлогаемая смазка для цепей бензопил на основе растительных масел. В данном случае мы видим действительно специализированный продукт, существенно отличающийся от обычных масел. И если вы ярый поклонник Греты Тунберг, то вам следует обратить внимание на данный продукт.

ЦЕНА ВОПРОСА

Если на балоне указан «объём 400 мл», то это не значит, что объём смазки там составляет ровно 400 мл. Объем продукта там будет максимум 300 мл. В эти 300 мл. входит ещё и растворитель, объём которого не известен. Учитывайте это когда захотите сравнить стоимость.
Использовать дорогие моторные или трансмиссионные масла для смазки цепи по ряду причин не имеет смысла. Обыкновенная минералка обладает прекрасными смазывающими свойствами, совсем не много уступая по защите от износа дорогим эстерам. Низкотемпературная текучесть здесь не нужна, стабильность свойств при высоких температурах также не надо.
Разницу в стоимости каждый в своём регионе может посчитать сам. У меня получилась та, какую я озвучивал чуть выше.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕ МНОГО ЮМОРА


Рассмотрим примеры документов где указаны тех. характеристики смазок.


Вот так выглядит нормальный документ (здесь всё серьёзно):


Вот документ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ компании для обычной пластичной смазки. Информация не полная, однако хоть какое-то представление о качестве получить можно.
А ЗДЕСЬ ДЛЯ БАЙКЕРОВ: техническая информация отсутствует! Заметьте: производитель один и тот же!
Документ РЕПСОЛ на свою смазку цепи порадовал аж тремя параметрами которые там указаны. В сравнении с мотюль и айпон (правильно: ИПОН) здесь налицо явный прогресс! Однако это далеко не все значения которые хотелось бы знать. Но самое интересное это перечисленные стандарты, которым соответствует эта смазка цепи: API TC, ISO-L-EGD и JASO M345 FD. Ведь это стандарты масел для двухтактных двигателей! Репсол тем самым заверяет, что его смазка для цепей соответствует этим стандартам и её можно добавлять в бензин для смазки 2-Т двигателя! Что курят их менеджеры и сколько пьют, пусть каждый из вас решит сам…

Отдельного упоминания достоин ЭТОТ ШЕДЕВР! Здесь даже присутствуют некоторые цифры, но даже по ним получить представления о качестве продукта невозможно. Особый колорит этому «документу» придаёт не полный перевод. А указанная температура вспышки минус 60 градусов просто повергает в шок! Данный параметер всегда указывается в характеристиках моторного масла, в характеристиках консистентных смазок для пользователей он не указывается. Куда важнее было бы знать температуру самовоспламенения, что бы не направить случайно струю аэрозоля на горячие элементы двигателя. Понятно что ошибка, с кем не бывает. Но этот документ я наблюдаю уже не первый год. До сих пор ни один маркетолог не посчитал нужным это исправить.

Всё вышеперечисленное это показатель того, с каким пренебрежением они относятся к нам, мотоциклистам, считая нас глупыми и безграмотными!

ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Владислав. Гомель, Белоруссия
  • wladislawwladislaw
  • Владислав
  • 27 ноября 2020 в 23:39
  • 9
  • ?

Комментарии (186)

RSS свернуть / развернуть
+2
StoneDwarf
«Ни одно моторное МОТОмасло не только не имеет одобрений от мотопроизводителей, но и никогда не имело и не имеет лицензии API» — Автор держал в руках банку мото масла хоть раз в жизни? Или это такой толстый троллинг?
+1
wladislaw
документы на банках не пишут. Их выкладывают на сайте. Их нет. На банке — маркетинг.
+1
wladislaw
Дополню. Полученные лицензии и одобрения на масла и смазки хранятся в центральных офисах компаний. Компания лишь уведомляет потребителя в описании к маслам что лицензия/одобрение есть. Для получения копии можно обратиться в службу поддержки. Некоторые компании выкладывают копии прямо на своих сайтах для ознакомления. К «банкам масла» даже копии никто не прикрепляет — бумаги на всех не хватит. Не ужели кто-то и в правду считает написанный текст на банке документом? Детский сад, в самом деле!
0
wladislaw
Без всякого тролинга — дайте ссылку на документ. Хотя бы один.
0
kirill_k
Я, может, не понимаю, о чем ты, но если тебе достаточно официального сайта производителя, чтобы убедиться, что мотомасла имеют вполне официальные допуски по API, то вот тебе официальный сайт Моторекса, даташит на масло, на котором я катаюсь последние 7 лет: www.motorex.com/fileadmin/_pim_product_sheets_/en/Power_Synt_10W60_EN.pdf
+3
wladislaw
Приведённая ссылка это всего лишь тех. данные (даташит). Я не отрицаю что тех данные на моторные масла есть (читайте внимательно)! По приведённой вами ссылке никаких документов ( одобрений и лицензий) по качеству нет. Там есть лишь утверждение на JASO MA якобы они его получили. ВСЁ! API и одобрений мотопроизводителе в вашей ссылке нет. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
0
Lamantin777
Я, гляжу, что придумывать новую религию все ещё выгодно… Жаль что новые адепты в корень не зряят, а оперируют лишь с глупостями соседних сект :)
0
wladislaw
Примеры документов примеры документов когда они есть
0
IvanMorozov
А что такое МОТОмасло? масла бывают: моторное, трансмиссионное и специальные(индустриальное, трансформаторное, веретённое)никакого МОТОмасла в природе не существует, это я вам как специалист говорю!
0
DanielAdvy
Ну если специалист, то какое моторное масло Нельзя заливать в мотоцикл, с мокрым, проскальзывающим сцеплением? А то вечно забываю. И как оно обозначается )
+1
wladislaw
Там где на канистрах большими буквами написано «МОЛИБДЕН». Если этого страшного слова нет можно лить любое моторное которое по вязкости подходит. Всё просто и легко запомнить.
+1
Hram
Что-то я не видел ещё таких канистр, где писали МОЛИБДЕН, кроме ликвимоли.
Годный пост, не пойму за что минусят.
+1
Marat74
Ну тогда можно проще: избегать ресурсо и энергосберегающих масел. Косвенный признак: 0W…
0
wladislaw
Всё верно. Поэтому и можно заливать все автомасла без проблем. Кстати у Хадо и Сентек есть с молибденом.
+2
Hram
В мотюле 7100 10w40 есть молибден, и я добавляю молибденевую присадку ойладдетив в свой байк и сцепа не проскальзывает, а у кого-то проскальзывает.
Всё дело в конструктивном отличии моделей, для этого и используют допуски МА, МА2 и т.п…
+2
Korenb
Ещё многое зависит от самого сцепления. Если мне память не изменяет, то в сузуках, если брать одноклассники, на одну пару дисков больше. Меньше вероятность пробуксовки
0
wladislaw
Всё правильно, только об этом здесь не принято говорить вслух — закидают помидорами)
+5
jgrav
  • jgrav
  • 28 ноября 2020 в 1:00
Меня натурально разрывает, тут в интернете, кто-то очень не прав.
Но случай тяжелый и я лечить не берусь.
+3
Win
  • Win
  • 28 ноября 2020 в 1:14
Ух, сколько на вентилятор кинуто! Понеслась!
0
Yahometo
А мне сиё сочинение понравилось. Особенно в части смазки цепи мотопилы литолом…
+3
VadimMinin
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
+1
aspirin
аффтар, звезда ведущая уже требует замены!!!
+1
Filosof63
Да она практически новая. Ей еще пилить и пилить. Исследования автора статьи очень корректные. Смазка трансмиссионкой (чем гуще, тем лучше)- это очень правильно! Особенно если цепь полностью закрыта кожухом (как на старых Явах).
0
Korenb
нет, вы не правы. Солидол вообще густой, но слетает с цепи на ура. Здесь другие нужны свойства, а именно липкость.
0
Shnaps73
Да уж, цепь зло, особенно когда едешь на дальняки… Я в прошлом году купил свой первый цепной мотоцикл(из 15), тоже начитавшись и наслушавшись разного про цепи очень замарочился ею и как итог при пробеге 7 тысяч при чистки цепи(синей щёткой с али)повыдирал сальники.Почистил, а потом недоумевал что за резиновые круглишки валяются?:-)))Заменил цепь и звёзды так как мне сказали что всё меняется кучей… В итоге долой Африку и снова здравствуй кардан!
+7
Hena21
Очень напоминает присказка про стеклянный инструмент
+1
Hena21
*присказку
0
Shnaps73
Я понял про присказку, но походу в моём случае так и есть))))Я вообще щепетильно отношусь ко всякого рода обслуживанию и уходу за мотоциклом, а тут целая цепь!:-)))
+3
Win
Интересно что за щетка, а то у меня цепь уже почти 50к прошла без всякой чистки и крайне редкой (несколько раз в сезон) смазке жидким маслом, сколько можно ей мучаться?
+1
wasserfall
Могу посоветовать аналог в виде щетки для очистки сварных швов от шлака))
+4
seledkin
ключевое здесь «синей щеткой с али» — )))
держал я такую щеточку в руках. Она не то что оринги, она кожу подрать может. «мягкость» неимоверная. Но для безсальниковых наверное норм.
+2
Win
В итоге долой Африку и снова здравствуй кардан!

Не, ну есть другой вариант же. У меня товарищ на Африке просто каждую 2-3 смену задней покрышки меняет и цепь заодно. Всё. При смене покрышки все равно приходится устанавливать колесо и подтягивать, а между — зачем? Так он говорит — зачем мне в этот кардан лазить, воду там проверять (у него в предыдущем гусе вода попала, с понятными последствиями в 9тыс км от дома). Это просто отношение к цепи нормального человека.
0
sp80
Да её как только в руки возьмешь, сразу понятно, что ей цепь чистить только хуже делать.
0
seledkin
У меня претензия к трансмиссионке только одна — рабочая поверхность покрышки в масле...
Выглядит примерно так:
1) Промазал кистью, отстоялся мот в гараже, протер снаружи тряпкой
2) Выехал, через ~20км резина в масле (хрен с ним с маятником)
3) Оттер бензином, ещё раз сухой прошёлся, мот постоял ночь.
4) Проехал ~20км — резина в масле (борт со стороны цепи).

Все «уловители», «щитки» стоят. Такая история на 2 мотоциклах ax-1, drz400sm.
Один плюс — цепь чистенькая. Но, извините, мне как-бы более критичен держак в левом повороте ))

Сейчас использую балоны.
Из опыта пользования богомерзких балонных смазок:
1) все road плюс-минус одинаковые. (мазал ливки моли, ипон роад, кастрюль, мотыль С2 и пр.)
2) мотюль с4 и ипон санд и ипон экстрим — лучше.
3) самое приятное, что использовал — мотюлевский C5 в тюбике (беру его в дорогу). Но им нужно уметь пользоваться — кисть встроенная в колпачек ерунда и увеличивает расход. Идеально — на мягкую зубную щетку или палец. Минус — смазывать долго, дорого.

Что хочу попробовать — пасту для мотоцепей elf (у нас тут недавно появилась).
0
Shnaps73
Ну да, в твоём случае жидкая смазка конечно же от центробежной силы по колесу разлеталась, сам вначале мазал С-3, всё в смазке было и штанина левая, потом перешёл на С-4 — как бабка пошептала, всё чисто.
0
DanielAdvy
Тоже пользуюсь мотюлем с5, и баллоном с белым кастролом )
-1
Korenb
попробуйте масло xado 2t, на мой взгляд лучше нету
0
DanielAdvy
И кстати, почему дорого то? Мне тюбика(с5) на сезон хватило(15к км). Вот зубной щеткой на цепь, не очень быстро, баллон тут рулит конечно.
0
sp80
Это как мазать трансмиссинкой надо, что после ДВУХ протираний тряпкой всё колесо в масле??? Смазываю кисточкой, потом вытираю тряпкой и всё сухо.
0
seledkin
Вот сам недоволен))
Я пробовал смазывать даже из шприца с иглой. Т.е. капельки только на резинки. И один хрен — забрызгана резина после. Может особенность моих мотоциклов. А жаль.
0
glareone
но надо смазывать «Пин», а не резиновые кольца)

PS скажите, пожалуйста, что вы думаете о C5 vs C4?
Почему вы выбрали C5? Не представляю, насколько C5 будет лучше C4 в дальних поездках (в дальних поездках 3-5k км использую C4 Race \ Motorex)
Я никогда не пробовал c5, но мне очень нравится C4 Race (мне также нравится смазка motorex, но иногда ее довольно сложно найти), но я полагаю, что C5 может быть чрезвычайно полезен только когда вы едете по бездорожью.
+1
DanielAdvy
Забавно когда пишут про религию, а потом возносят оды трансмиссионнке )) Для взять с собой есть удобная паста-смазка от мотуля кстати, рекомендую.
0
wladislaw
«Религия» это когда верят маркетологу при отсутствии одобрений/лицензий и даже отсутствии необходимой тех. информации. На моторное/трансмиссионное масло всегда предоставляется информация, а большинство из них имеют и лицензии/одобрения. Во втором случае вера и религия (в то что тебе продают качественный продукт) не нужна. Смотришь на характеристики — выбираешь лучшее. Проверяешь наличие заявленных одобрений, без всякой «религии».
+1
DanielAdvy
Главное в крайности не кидаться, да?
+1
provokator80
Плевать на информацию от производителей и сертификаторов! Есть уже годами накопленный опыт сотен тысяч мотоциклистов и он куда важнее лицензий. И этот опыт говорит, что трансмиссионное масло и смазка из баллончика смазывают одинаково хорошо, а вот держатся по разному. И те же смазки разделяются на гоночные, дорожные и внедорожные не просто так. Смазывать цепь каждые 170 км трансмиссионокой? Серьёзно? Никто не будет заниматься такой ерундой, потому что это просто неудобно!
Ну и из собственного опыта: купил мотоцикл из Японии с пробегом 21 ткм (и наверняка родной цепью). Подтянул цепь сразу после покупки и больше она в подтяжке не нуждалась. Сейчас пробег 44ткм. Смазываю раз в 600 км или после дождя, мою раз в 3-4 тысячи, от загрязнения зависит. И конечно же смазка из баллончика. Без сертификатов, без лицензий — но при этом качество на лицо. Ну и да, мотор 1250 с крутящим моментом больше сотни — а с цепью всё отлично.
Хотел бы пожелать автору снять розовые очки. Но зачем? Ему и в них хорошо…
+1
DanielAdvy
Практика, мерило истины, соглашусь )
+1
PavelNS
Кроме момента двигателя важно как цепь проходит от звезды к звезде. На дорожнике висит в воздухе, а на эндуро трется о сальника, ролики и иногда ловушку.
У себя поставил самодельный цепесмазчик и жалею только о том, что сделал это не сразу.
0
PavelNS
*трётся о слайдеры, обводные и поддерживающие ролики
0
Korenb
И? смазываю маслом как придется, пробег 45 на цепи, подтягиваю по пол мм раз в тыс 10-15. На задней звезде сидит почти как новая. Правда передние звезды меняю часто.
+3
kirill_k
В последнее время как ни увидишь на БП пост с фотой любого агрегата от Трансальпа в заголовке — так обязательно внутри такой ахтунг, что впору вешать аларм «уберите от телевизора беременных и впечатлительных». Что за напасть такая на достойный мопед…
+4
Geniusrb
«Нанесение смазки на сальники чтобы они не рассыхались. Здесь смазка из балончика имеет преимущество, так как имея консистенцию пластилина она находится на цепи дольше чем трансмиссионка, которой хватает километров на 200. Однако так ли это важно, если находясь в путешествии так или иначе останавливаешься примерно через каждые 200 км для дозаправки или отдыха?»

Улыбнуло =)
0
Gestyanschik
А я все по-старинке цепь в графитке провариваю раз в год, у меня бессальниковая. При нагреве графитная смазка становится жидкой, как вода, и «пропитывает» цепь очень хорошо. А при остывании становится пластичной и остается внутри цепи очень надолго. Ну и раз в 250-300 км мажу ее трансмиссионкой. Мою керосином только раз в год перед проваркой и разрабатываю все звенья, хотя закисают они крайне редко; в грязь не лезу.
+1
wladislaw
Для безсальниковых цепей — нормальный вариант.
+1
DanielAdvy
Причем здесь цепь от бензопилы, я вообще не понял, цепь в бензопиле, она не просто передает усилие от одной звёзды до другой, она режет, и заведомо находится в других условиях. Незачет.
0
wladislaw
Да она ещё и режет. Но от этого она не стала карданом или ремнём. Она остаётся цепью и работает в таких же условиях как и мото цепь в грязи. А сравнение с ней для того что бы понять «эффективность» смазок из балончика. Не желание пользоваться балончиками для пильных цепей говорит об их «эфективности» в условиях сильных загрязнений само за себя.
0
DanielAdvy
Нет, не в таких же. Или у тебя мотоцепь бревна прорезает?
0
DanielAdvy
В общем, выложил описание своих тараканов ))
0
wladislaw
Описание своих тараканов выложили инженеры которые создали твой и мой мотоцикл. Именно они написали в мануале обслуживать цепь трансмиссионкой. Это их тараканы. Я лишь провёл объективный анализ эффективности пользования обоих методов. Но гораздо интереснее наблюдать за пьяненькими и обкуренными тараканами которые живут в головах тех маркетологов которые оформляли описание смазок из балончика. А учитывая их цену, то это выглядит просто насмешкой над покупателем. Могли бы и с большим уважением относится к своим покупателям.
+1
DanielAdvy
Нет денег, пишется короче
+1
SShmatych
У вас бензопила имеется? Пользуетесь ею?
Какой расход масла для смазки цепи?
0
DanielAdvy
Если вопрос ко мне, то у меня электроцепная пила. Пользуюсь редко, не замерял )
0
SShmatych
Нет, вопрос к автору.
0
wladislaw
Есть пила. Не мерил расход. В чём его мерить в моточасах? Лью туда остатки любых моторных/трансмиссионных масел (НЕ отработку! Свежее) По деньгам — копейки. О расходе не задумывался.
+4
SShmatych
В таком случае я в замешательстве.
Зачем вы вообще написали сей опус, наполнив его своими измышлениями?

Масло для смазки пильной цепи, как справедливо пишет ниже Yahometo, используется для решения двух задач: первая — собственно смазка цепи и шины и вторая (основная) — охлаждение цепи и шины. Именно поэтому вы и льете безболезненно в свою пилу «остатки любых моторных/трансмиссионных масел», а в отсутствие масел от производителей люди льют самое дешевое И20 или «веретёнку» — смазывающие свойства практически не важны. Но при этом расход масла для смазки пильной цепи составляет от трети до половины расхода топлива! Как вам понравится заливать в автосмазчик своего трансальпа три литра масла на сотню км?! Сдаётся мне, что это больше даже, чем «при наличии брода или луж: 7-8 капель в 1 минуту».
Не кажется ли вам, что условия работы пильной цепи и приводной несколько отличаются, чтобы хоть как-то сравнивать способы и продукты для их смазки? Но нет, вы уверены, что «что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт» — ставьте такие эксперименты за свой счет. Получится — приходите под этот пост с пруфами и можете начать свою победную реляцию так: «писал тут один дурак...»
Не знаю есть ли необходимость, но по-видимому стоит сказать, что ЛЮБАЯ смазка пильной цепи полностью снимается опилками после нескольких десятков оборотов, по каковой причине пильные цепи смазываются НЕПРЕРЫВНО.
Ладно хоть не стали сравнивать мотоцепи и цепи подъемных механизмов (автопогрузчики и т.п.) — там графитсодержащие смазки используются, в т.ч. и в аэрозольной форме.

Теперь про «ЭТОТ ШЕДЕВР!»
Уж если вы некомпетентны в вопросе, не следует выпячивать это.
Температура вспышки цепной смазки LM в -60 градусов обусловлена наличием в ней растворителя. Естественно, после его испарения, она изменится и станет выше, сместившись к тем самым двумстам градусов, но вот в момент нанесения она будет именно такой, поэтому не надо брызгать ей на источник открытого пламени. О чём LM честно предупреждает пользователя.

Ну и по теме.
Я пользуюсь и трансмиссионным маслом (как рекомендует в инструкции производитель цепи моего мотоцикла — DID) и смазками в аэрозолях. Имею лучшее от двух миров. Когда я езжу в радиусе 100 км от дома — мажу трансмиссионкой, цепь при этом вообще не мою, просто стираю грязь старым махровым полотенцем (поначалу я раза три мыл цепь керосином при сильном загрязнении, потом забил), и потом из масленки (вот такой yato.com/products/12/YT-0690) наношу масло на сальники в шахматном порядке. Если еду на 400-500 км туда-обратно — наношу аэрозольную смазку и оставляю её в гараже — обработки хватит, если дальше — беру её с собой. Заводская цепь (и звёзды) моего 800gs при таком способе ухода прошла 25 тысяч, но неравномерно вытянулась (сдаётся мне, однажды я её перетянул — это мой первый мотоцикл на цепи) и была заменена. Более жадные или ленивые пользователи наверняка проехали бы этом комплекте еще тысяч 10-15. У меня есть комплект автосмазчика (отдал товарищ — стоял на его мотоцикле при покупке, ему не был нужен, он его снял), я его так и не поставил — не вижу необходимости. Цепь в кардан не превратится, а за автосмазчиком тоже нужен уход и догляд, мне проще мазать цепь.

Мазать цепь маслом каждые 200 км, когда НУЖНО ехать — удовольствие очень ниже среднего. А если погодные условия не слишком хороши — мазать нужно чаще и под дождём. В дождливую погоду аэрозольные смазки лучше держатся и быстрее наносятся.
Если вам нравится трансмиссионка или вам не жаль своего времени — дело ваше, но не нужно декларировать ненужность аэрозольных смазок.
0
wladislaw
Про «ЭТОТ ШЕДЕВР». Вы видимо не понимаете каковы последствия у параметра: «температура вспышки в открытом/закрытом тигле» при минус 60. Я не буду заниматься ликбезом по данному параметру, а лишь поясню что он находится а прямой зависимости с другим: «температура самовоспламенения». Здесь всё просто: продукт загорается без источника внешнего огня будучи просто подогретым до некоторой критической температуры. ПРИМЕР: если температура вспышки в открытом тигле +220, то самовоспламенение наступает примерно при + 330 + 350. Если «вспышку» снизить до -60, то «самовоспламенение» будет примерно на минус 50 или -40. Даже в условиях Арктики хранение и использование таких балонов будет затруднительно. Если кто-то считает что Ликвимолли нарисовала прочерк или дефис перед числом «60» подразумевая тем самым +60, то здесь можно поспорить. Лично я там вижу минус и это их первый косяк. Далее. Вы не внимательно читали статью и я вынужден цитировать: " Данный параметер всегда превышает отметку в +200 градусов и указывается в характеристиках моторного масла. К консистентным смазкам он отношения не имеет." После испарения растворителя консистенция смазки близка к пластичным смазкам. А в пластичных смазках «вспышка» не исследуется и не указывается. Смотрите образцовый документ выше. И это их второй косяк. Подводя короткий итог я не могу не процитировать один из многих здесь коментариев в мой адрес: "Уж если вы некомпетентны в вопросе, не следует выпячивать это." ДАЛЕЕ. В отличии от «вспышки» температура самовоспламенения в обязательном порядке указывается ко всем ГСМ если не в характеристиках для пользователя, то в паспортах безопасности обязательно. Вы несомненно правы когда говорите что входящий в состав растворитель легковоспламеняем, и компания, заботясь о нашей безопасности, указывает опасную температуру самовоспламенения в момент распыления. Даже если закрыть глаза на косяк с минусом перед 60 и предположить что указанная температура самовоспламенения выходящей смазки +60, то выглядит это весьма опасно. После остановки мотора температура некоторых элементов двигателя легко превышает +100 градусов, достаточно бокового порыва ветра что бы струю из балона сдуло на них. Если внимательно просмотреть документ печально известного Репсола, то мы увидим строку: " Температура самовоспламенения" (не вспышки!) в графе «единица измерения» — цельсий; в графе «метод» -прочерк; в графе «значение» 250 минимум. Вот здесь я соглашусь что указан реальный параметр, сформулирован правильно и температура «в плюсе». Если бы не их косяк со стандартами, то можно было бы ставить в пример остальным. Так что число «60» у ЛМ это их трейтий косяк.

О БЕНЗОПИЛАХ. Я привёл этот пример что бы был понятен вред от этих смазок в условия сильных загрязнений. И литол здесь находится в середине между балоном и жидким маслом. Пользоваться им, конечно, не стоит, однако и цепь из-за него не заклинит. Вы правы что мотоцепь не испытывает такого трения как пильная. Несомненно что от этого трения пильная греется и масло её смазывает и охлаждает. Как показывает мой опыт и без масла с ней мгновенной катастрофы не произойдёт, температура плавления стали превышает 1350 гр. В эпоху СССР на «Дружбе» смазчика не было, приходилось поливать цепь вручную. А это иногда лень, а иногда и некогда.
0
Wowa25
Автар! Я смотрю у твоих аппонентов аргументы закончились и в ход только минусы пошли! Крута ты их под плинтус загнал! Ржу не магу! Вот коли я не компетентен в таких вопросах так и не лезу в такие споры.
0
wladislaw
Спасибо, конечно, за поддержку, но я не ставлю перед собой задачу кого-то куда-то «загнать». Такие площадки и существуют для того чтобы каждый имел возможность сказать своё мнение. Поделиться знанием и опытом. А истина она где-то рядом.
+2
SShmatych
Я не хотел этого, но вы таки меня сподвигли:
1.
Я не буду заниматься ликбезом по данному параметру, а лишь поясню что он находится а прямой зависимости с другим: «температура самовоспламенения»
Постройте мне прямую зависимость. Вот данные:

или для нефтепродуктов:

Можете нагуглить другие данные если желаете.

2.
Если «вспышку» снизить до -60, то «самовоспламенение» будет примерно на минус 50 или -40.
Из приведенных выше данных становится понятно, что это чушь собачья.

3.
Вы не внимательно читали статью и я вынужден цитировать:… К консистентным смазкам он отношения не имеет.
До тех пор, пока из смазки не испарился растворитель, она, внезапно, жидкая. А как иначе ее распылять из аэрозольного баллона?
0
wladislaw
О таблице.
Так об чём спор собственно? Приведённые вами данные лишний раз доказывают косяки в документации ЛМ. С температурой вспышки в минус 60 гр. я не вижу там ни одного продута. Ну допустим мы с вами погуглим и найдём такой растворитель. А толку? Пользователю важнее знать не вспышку в открытом/закрытом тигле, а температуру самовоспламенения дабы не направлять аэрозоль на горячие предметы. Если ЛМ имела ввиду этот параметр, то по таблице ниже чем +180 ничего нет. А если погуглим и найдём, то опасность его применения будет расти пропорционально снижению температуры.
По поводу того к какому виду смазок это отнести. Входящий в состав растворитель является вспомогательным элементом. Эксплуатация смазки начинается тогда когда она переходит в состояние пластичной. Поэтому и рассматривать следует характеристики пластичных смазок.
«Чушь собачья»
Согласен, от меня плюсик. Однако эта чушь была допущена мною в коментарии. И суть статьи и поднятые мною вопросы это не отменяет. Ту «чушь собачью» которую пишут профессионалы столь уважаемых компаний оправдать сложно.
Если бы они, уважая своих покупателей, указывали грамотно все параметры (напомню: ни айпон ни мотюл не даёт вообще ни каких данных) да ещё и проходили бы лицензирование, то ни этой статьи ни наших споров бы не было.
+4
Yahometo
А Вы мотопилу вообще в руках держали?

Любая цепная мото/электро пила имеет систему смазки, обеспечивающую непрерывную подачу масла на шину/цепь из масляного бачка. Характер нагрузок при работе мотопилой таков, что без непрерывной подачи масла просто начнёт гореть шина в рабочей зоне.

Вот насколько можно не понимать зависимость типа масла и системы смазки от типа пары трения и характера нагрузки, ч.б. предложить смазывать шину цепной пилы литолом?

Реальный перл, до которого раньше никто не додумался!

И со смазкой цепи мотоцикла та же хрень. Просто тырканье пальцем в небо без всякого учёта характера трения и нагрузки.
0
wladislaw
Я в курсе про наличие автосмазчика у пил. Можно сколько угодно рассуждать о разных нагрузках пильных и мото цепей. Но нежелание проверить «суперсмазку» из балона на бензопиле говорит о подсознательном понимании того, что ни к чему хорошему это не приведёт. Я привёл этот пример для понимания того что в условиях сильных загрязнений липкие смазки вредны для любых цепей несмотря на все их разрекламированные «суперсвойства».
+1
Filosof63
Цепь-это «ГУД». Особенно еслииона ВСЯ в кожухе. Не случайно на мопедках в Азии (у которых НЕ ремень вариатора) имеется кожух из двух металлических половин. Для того, чтобы «раз в год» обслужить цепь достаточно снять нижнюю половину. Хотя сами азиаты заморачиваются этим крайне редко. Оригинальная цепь со звездами и работой по их замене стОит 25-30$. Меняй раз в 15 т.км.и будет тебе счастье.( вода дождей очень даже не плохо смазывает цепь при каждодневной круглогодичной езде)
0
DanielAdvy
Вода смазывает цепь? Оригинальная цепь со звездами 25-30 баксов? Оригинально, не поспоришь…
+2
Win
Ты не поверишь, но там даже самый распространённый мототранспорт от хонды стоит новый в салоне чуть больше 1000$ ;) так и живут ;), и ведь лица счастливые ;) такими глупостями как смазка цепи вообще не занимаются, они там на мотоциклетках просто ездят ;)
+1
DanielAdvy
Ну этот мототранспорт явно не Африка Твин ) А что-то дешевое, чисто для азии. Я свой китайский мопед покупал дороже чем штука баксов.
0
DanielAdvy
А как тебе смазка цепи водой?)))
0
Win
Ну этот мототранспорт явно не Африка

Зато настоящая Хонда!
А про воду — смазка то внутри звеньев с завода заложена, снаружи нужна разве чтоб не ржавела цепь, а если катать каждый день по дождю, то цепь будет и так чистая ;))) нормально работает ;)
0
DanielAdvy
Ага, я живу во влажном климате, и цепь начинает ржаветь, если не мазать. Практика.
0
Filosof63
А чем вам не нравится смазка цепи естественным способом-то бишь вадицей. На 99,9% мото техники Азии цепи бессальниковые и вода в этом случае именно то, «что доктор прописал».
0
DanielAdvy
Тем что это не смазка. От слова совсем.
+2
Worgenstein
Не, ну это шиза какая-то уже. Максимальный уровень ухода — это почистить цепь керосином и кисточкой, а потом побрызгать из балона. Этого уже достаточно, чтобы цепь служила долго и не гремела. Если под дождем всю смазку смыло и цепь начала греметь — то можно прям так из балона побрызгать и не морочить себе голову.
+1
Korenb
Забыли чистку цепи вычеркнуть из списка
+5
Katalski
Раньше парился с мойками-смазками-мотюлями и тд. От постоянных моек керосинами и проч- из под салтников вымывается смазка и забить туда ее вы кже не сможете. Если, конечно, не шприцом вливать под каждый.
На 7 год мотоциклизма мне это начало порядком налоедать- решил попробовать трансмиссионку безо всякого мытья. Цепь ходит уже 15 к и проблем никаких. Мот, к слову, тоже трансальп.Раньше я к этому времени уже успевал прикончить цепь. Минус был выявлен один- пии обильной смазке кистью- баллон в масле- мажем экономнее.
Короче- не нужно создавать гемороя на ровном месте. Производители мотоциклов рекомендуют трансмиссионку. Мажем трансмиссионкой, цепь в порядке, и не забываем, что цепь- это расходник. Если прменять цепь- неприлично дорого, то по карману ли тогда мотоцикл? И не забывайте о разнице в цене смазок+очистители и трансмиссионки
0
DanielAdvy
У меня последняя прошла 25к, и там еще ресурс был на 2-3к км. Притом что я сам ее убил. После мойки пару раз забыл смазать, начала ржаветь.
0
Katalski
Есть еще такой момент, как то, под чем понимать понятие убитая цепь. Недавно у знакомого был ерш, на котором на ведушей звезде остался один зуб и не совсем слизаных
+1
Katalski
Я меняю цепь, когда она начала тянуться неравномерно и греметь. Обычно, до упора ее еще тянуть и тянуть.
Цепь живет пока живет смазка под сальниками и попасть туда она может только на заводе. Все, что нужно делать пользователю- не вымывать ее смециально очистителями и смазывать сальники, чтобы они прожили подольше.
0
DanielAdvy
Я поменял потому что подтягивать уже некуда было, и 2-3 звена склеились ржавчиной, закислились, сам виноват 8)
0
Hram
Кёрхером мыл?
0
DanielAdvy
Если вопрос ко мне, то спецом цепь кершером не мою, но попадает при мойке мота.
0
wladislaw
Вот и я об этом. Сравнение колосальной разницы в стоимости и эфективности обоих методов смазки.
0
DanielAdvy
Какая разница, моя цепь, которую я сам испортил, своим склероз и которая прошла 25(27)к км? И ваша, которая сколько прошла?
0
DanielAdvy
Склерозом*. И катаюсь я кстати в 90% поездок с женой ;)
0
vit292
А че если я не буду ничего смазывать вообще и почаще мыть с керхера чтоб песок не стирал звенья цепяры и звёзды? На сезон хватать будет? (15к км)
0
Verhovina4
Таки да. Сальниковая цепь даже среднего качества без всякого ухода ходит не намного меньше, чем если ее поливать смазками и периодически тщательно чистить. Проверено на своем опыте. Единственное, что начинает раздражать — шум.
+1
Win
Без всякого ухода цепь обычно ходит заметно больше, чем с мойками, а керхером обычно сальники и смазка под ними наотлично удаляется, поэтому идёт на помойку через пару тыс после первой тщательной мойки.
+1
DanielAdvy
Ну если направлять струю прям в цепь да поближе, то да. А так, нет )
+5
Kadet73
Автор, спасибо за статью, в том смысле, что всегда интересно комментарии по такой теме-реально интересно! )
+1
wladislaw
Это точно — бомбануло знатно! )))
+1
Korenb
Не ну в статье все как-то сильно усложнено описано. Ну и правды маловато. Особенно прикольнул расход 80-120 мл. Ее что, прям с канистры на цепь льёте? Мне шприца 20 кубиков хватило наверно на смазок 7-8. То есть на тысячи 4 км
0
wladislaw
Пока смазчика не было тоже тоже таким шприцом пользовался. Если через 200 км. смазывать, то как раз на 1000 км. и выходит где-то 100 мл. (5 раз по 20 мл.) Примерно. Здесь всё индивидуально.
0
Korenb
Чтобы смазать цепь, достаточно 3-4 кубиков. Какие 20? Зачем чтобы масло с нее текло? И зачем смазывать через каждые 200км? Чтото у вас сильно много ненужных действий
0
wladislaw
Последний раз вручную мазал до того как автосмазчик поставил, а это было три сезона назад. Точно не помню, но кубиков 10 — 15 уходило за раз. 20 — это я округляю. Я выдавливал из шприца на зубную щётку и её на цепь. По моим наблюдениям через 200 км. «подсыхает» цепь. Когда раньше остановишься на отдых/заправку заодно и помажешь её. А когда и 280 махнёшь. Не принципиально это всё. А копеечная цена вопроса не стоит того что бы так скурпулёзно высчитывать это. Цепи О-ринг выносливые если и не смажешь когда — ничего страшного.
0
quoter
Мазать цепь каждый 200 км? ))))
Вспоминается поговорка о том, кого можно заставить молиться и что он сделает))
0
wasserfall
Бак еще не закончился, но уже пора мазать цепь))
0
quoter
Это надо с собой полторашку трансмиссионки возить ))
0
wasserfall
Можно сделать стартап — на заправках ставить колонку с трансмиссионкой.
0
quoter
А вторую с керосином и упаковкой зубных щеток
0
wasserfall
И негра, который будет предлагать услуги по чистке ботинок и цепей, отличный план))
0
wladislaw
100 мл на 1000 км пробега это полторашка с собой? Вы бы хоть статью внимательно почитали для начала.
0
quoter
Комментарии интереснее и полезнее
+2
ash032
Очень грамотно все написано. Сам пользуюсь трансмиссионкой и всем советую. В этом году буду делать автосмазчик. Надоело лазить мазать цепь.
0
wladislaw
В дальних поездках удобство сравнимо с наличием кардана. Только обод колеса и маятник иногда тряпочкой протираешь. Но подходить к изготовлению нужно ответственно: масло не должно сдувать ветром в сторону, а элементы смазчика (трубки, форсунки) чтобы не затянуло в цепь.
+1
DanielAdvy
:facepalm:
+1
Wowa25
Почитал и задумался: как всё сложно с цепью! Выбираю щас себе мотоцикл. После твоей статьи думаю может в сторону кардана посмотреть? Раньше Минский потом Иж был: там напихаеш солидола и ездишь по району. Закипел у меня мозг после твой статьи! Не знаю что выбирать тем более денег в обрез. Но реально провёл ты большую работу. И про свой опыт написал и над какимито дакументами замарочился.
Я так понял в балонах фуфло продают. А трансмисионка тоже не фантан — закидает мне весь моц!
+1
Af0nya
Ничего там сложного нет. В случае сальниковой цепи есть три пути. Чуть посложнее — поставить автосмазчик с трансмиссионкой, C либо Soiler. Чуть проще — поливать цепь смазкой из балона, условно раз в тысячу км, чтобы не ржавела и когда совсем уж люто греметь начинает. Самый простой — вообще на неё йенг положить и от замены до замены цепь будет ходить не сильно меньше, чем та, которую вылизывали. А может и больше. Особо усердные чрезмерной заботой могут цепь прикончить быстрее, чем если её не трогали вообще.
+1
DanielAdvy
Хотя бы раз в 1к надо таки мазать. А вообще нормальный автосмазчик решает все проблемы )
0
wasserfall
Хотя бы раз в 1к надо таки мазать
Зачем?
0
DanielAdvy
Действительно, водой все прекрасно «смазывается»…
0
wasserfall
Последние несколько лет не смазываю и не чищу цепи вообще — никаких изменений в пробеге нет, только ролики позвякивают насухую.
0
DanielAdvy
Дело хозяйское, а у меня как-минимум влажный климат и цепь начинает ржаветь, что на мой взгляд недопустимо.
-2
wasserfall
Если цепь снаружи покроется ржавчиной, что ей от этого будет? На втулках и роликах все равно не успеет накопиться, если ездить, а не хранить как экспонат. Впрочем, есть цепи, стойкие к коррозии.
0
DanielAdvy
Ты невменяем, полностью
0
wasserfall
Тоже мне новость))
0
Korenb
Года не показатель, пробеги и стиль езды
0
wasserfall
До 50к в сезон выходит.
+3
vit292
Да не парься, поездишь сезон — да выкинешь цепь. Новую купить не так дорого, как мучаться и тратить на смазки, смазчики и все вот это задротство…
+3
capitan_amer
не смотри в сторону кардана, если тебе не по душе голда, бмв! Пока сам не начнёшь эксплуатировать не поймешь. На БП какая-то ненависть просто к цепи. Но вот если посмотреть количество мотоциклов, то процентов 95% на цепях. И смазку из баллончика можно использовать с умом. Оправдано в мокрую дождливую погоду. Вот только когда я снял кожух цепи, там килограмм затвердевшей смазки налип, бензином отмывал.
Цепь — хорошо. Смазка — опциональна. Можно вообще поставить цепь из нержавейки, и не смазывать. Я за сезон накатал 15000, не подтягивал цепь ни разу. Смазывал, да.
+1
Wowa25
Спасибо всем кто откликнулся и помог мне советом! По изучал я пару дней про цепи — нормально они ходят, проблем то особо и нету! Статейку ещё раз не спеша перечитал. Автору — респект! Реально расказал о всех минусах и плюсах. И не надо на него гнать, ни слова в статейке нет что он рекомендует всем пользаватся только маслом! Про туже трансмисионку он немало негатива пишет что мол хлапот с ней много. Чел изучил вопрос неслабо и ифу просто даёт, а выбор сам делай.
Мне теперь с выбором полегче: цепных мотов больше чем на кардане. Братцы ещё раз спасиба всем!
+1
Hena21
как всё сложно с цепью
Ничего сложного, если не заниматься дрочкой непонятно зачем. Смазываю каждые 1-1.5к, иногда чуть раньше, иногда реже. Цепь свои 25-30к ходит без проблем. Без секса с трансмиссионкой, щетками, кисточками и прочей хренью. Баллон за 800р на два сезона.
+2
Kagi
  • Kagi
  • 30 ноября 2020 в 15:10
Цепь не чищу никогда (ну на мойке разве что), смазываю раз в 1к, или чаще если после дождя. Чистка и прочие оккультные ритуалы не провожу, ввиду того что это бессмысленно. Несоразмерны усилия для того, что бы получить +5-10% хода цепи.
0
Korenb
Какой пробег на цепи и в каких режимах, передние звёзды меняете?
0
Kagi
Меняю всегда комплектом. Около 20-25 000 проезжает цепочка. Режимы обычные, город \ трасса, немного грунтовки (2-3% от пробега).
0
vit292
Обычные — это когда каждый второй светофор у тебя переднее колесо отрывается от земли? )))) видел я твои обычные ))))
0
Kagi
Там где на заднее — у меня ремень)))) А на спокойных мотоциклах, туристических — цепь)
-3
Korenb
Ну вот, а говорите +5-10%. Раза в 2-3 не хотите?
+3
Kagi
Не хочу. Со всем этим оккультизмом она проедет 30к, от силы 35к — но это нереально (точнее реально, но это уже ездить либо как пенс-конченный, либо ездить на растянутой).
2-3 раза это конечно фантазия замечательная) Получается где-то до 75к, таких сказок я еще не читал) Спасибо подняли настроение под вечерок)
0
wladislaw
Не писал об этом в статье что бы не выглядело субъективно. Моя цепь (ДИД) прошла 38к. Пока состояние нормы. Первые 12к были балончики потом масло. На трансальповскои и африканском форумах были сообщения о пробегах свыше 40к. Во всех случаях использовалась трансмиссионка.
0
Korenb
что вы к этим трансмиссионкам прицепились. Есть куча масел, которые держаться намного лучше и не засирают колесо. На фото цепь прошла после смазки больше 600 км
0
vit292
Уж сколько накидало… экономия на смазке может накидать на задний балон и обернуться затратами на пластик и здоровье…
0
Korenb
И сколько же накидало, не подскажете, а то не вижу
0
vit292
так черные точки на белом диске — вон их сколько
0
Korenb
за несколько тысяч км это разве много?
+2
wasserfall
У вас мопеды одинаковые? На разных цепь тянется по-разному, это зависит не только от манеры езды, но и от разницы между точкой крепления маятника и ведущей звезды, а также длины маятника.
0
Korenb
ну да, ясненько. Я вот езжу среднестатистически, не на спорте же все таки, по трассе обычно 130-140, иногда 200, по городу с кем нибудь можно и в отсечку пооткручивать. около 45 тыс пробег цепи, если бы не менял переднюю звезду, то и натяжение цепи бы не трогал, так как за последние тыс 15 она ну совсем не растянулась. От задней звезды почти не отходит, еще ездить и ездить. Прошлую менял гдето на 68 тысячах, но там ролики стали разваливаться, по натяжению проблем не было. Но она заметно хуже была по состоянии, чем то, какая теперь стоит. Тоже раньше не верил, что столько могут ходить цепи, на первом мотоцикле с новья цепь чуть больше 30 ушла, после капитальной мойки керосином стала уходить на глазах. Сейчас не мою и вот результат.
0
Kagi
Не факт что она у тебя уже не кончилась. Тем более что сам же пишешь:
Прошлую менял гдето на 68 тысячах, но там ролики стали разваливаться

Хозяин барин, я до такого не довожу, мне это не надо.
Сейчас не мою и вот результат.
Так и я не мою, нафиг надо — только смазку заводскую вымывать.
0
Korenb
Так я и сам рад не доводить, по натяжению же никаких предпосылок не было, а смотрю, роликов нескольких нету. Поэтому не удивлюсь, если и эту цепь заменять придется не изза растяжения, а изза износа роликов.
0
Kagi
В принципе с цепью O/X-ринг ничего страшного не произойдёт даже если на ней нет вообще ни какой смазки при условии, что ваши пробеги по грунтовым дорогам невелики.

Напомню на всякий случай, ваш же тезис из вашего же поста. Тогда об чем речь, Сударь?))
0
wladislaw
Объективный анализ обоих методов ухода за цепью. Понимание жульничества в маркетинге: значительное завышение стоимости при полном отсутствии необходимых испытаний эффективности данных смазок. Как итог: не хочешь выполнять требования мануала (возиться с транссмиссионкой) — езди с сухой цепью, так будет лучше и сэкономит бюджет. То что такая смазка уменьшает ресурс на бездорожьё у меня сомнений не вызывает. А вот то что продляет жизнь на сухом асфальте — никто не доказал. Так же как и то что трансмиссионка продляет тоже никто не доказал. Но есть здесь и другой момент это понимание того что над тобой смеются обкуренные маркетологи. Нигде в цивилизованном мире смазок такого бреда нет.
+1
DanielAdvy
Это не объективность, это хня
+5
Zurabych
А мне нравиться цепной привод, за его простоту, за возможность подобрать нужное передаточное отношение и за отсутствие какого-либо обслуживания — поставил и забыл до следующей замены.
+1
varyag911
те, кто покупает смазку в аэрозолях, нуждаются в подкреплении обоснованности понесённых затрат, видимо из-за этого раздражённые оппоненты.
Вообще мне кажется, что время, когда народ массово осознает, что тратит деньги напрасно, скоро наступит. Например ФОРТНАЙН в своём видео по оценки смазок цепи, довольно близко подошли к выводу о том, что трансмиссионка рулит!
0
DanielAdvy
А мне кажется всегда будут «пророки»…
0
moto_vet
да какие затраты? Ну если принципиально самую дорогую смазку взять, сколько получится? 100р., 200р. или даже 300 р. на 1000 км?
0
Win
купил лет 5 назад литровую банку масла отечественного для цепей бензопил, за 200р, пару цепей уже им смазал, несколько раз в сезон, пробег на них уже под 90тыс получается общий, полбанки масла осталось. Как то так. Зачем мне ещё трансмиссионку покупать, у меня полбанки ещё осталось :))))
0
Andrey13
Смотрел я его!
Грамотно он там все раскидал!
+2
varyag911
На своём шестом по счёту цепном мотоцикле отказался от какого-либо обслуживания цепи кроме периодического (по настроению) смазывания трансмиссионкой. Сначала задолбался мыть, а потом осознал, что я ещё ни одной цепи не «выездил». Покупаю мот с поношенной цепью, ухаживаю щепетильно, приходит пора меняю, и… продаю с почти новой цепью и звёздами!!! Нафиг! Сколько выходит — столько выходит! Что-то мне подсказывает, что разница будет не радикальной.
+2
DanielAdvy
Логика на 5… «зачем менять масло и фильтры, я ж мотоциклы меняю быстрее чем подходит срок ТО! — вывод, масло и фильтра менять на технике необязательно!» ))) Откуда вы берётесь такие…
+1
Zurabych
Логика на 5… «зачем менять масло и фильтры, я ж мотоциклы меняю быстрее чем подходит срок ТО! — вывод, масло и фильтра менять на технике необязательно!» ))) Откуда вы берётесь такие…
Ты удивлен? Так поступают не только мото, но и многие авто владельцы.
ЗЫ я не такой, но цепь все равно не обслуживаю)))
0
DanielAdvy
Я все делаю по регламенту. Мне технику жалко.
+1
Zurabych
И я соблюдаю регламент и обожаю свой мотоцикл. А вот расходники мне не жалко, поэтому не ухаживаю за ними, а меняю по регламенту. Исключение многоразовый воздушный фильтр. Если изобретут многоразовую цепь, чей ресурс будет обновляться после обслуживания, тогда и её буду обслуживать, а до этого не вижу смысла в этом.
0
DanielAdvy
А я вижу, потому что часто катаюсь далеко, и не хочу встрять.
0
dima367
Эммм. Подитожу. При использовании трансмиссионки:
(Обращаю внимание — это всего лишь сокращенные тезисы статьи).
— Мазатся каждые 200 км.
— После смазки через 20 км снова останавливаться и все протирать.
— При езде по грунтовке, каждые пару километров
— возить и где-то хранить грязную и воняющуюю бензином тряпку + кисточку/зуб.щетку
— колесо, ведущая звезда и маятник в масле на которое налипает грязь, но скоро это не страшно © «2 сантиметра не грязь — больше само отвалится :))». Кстати, как убирать какшку из масла и грязи с ведущей звезды без постоянного снятия крышки — немного не ясно.
0
Win
  • Win
  • 14 декабря 2020 в 16:13
Забыли добавить, " но если вы этого ничего не сделаете, то в принципе, ничего не изменится."
0
dima367
Применив словосочетание «не сделаете» ко всем тезисам пришел к неутешительному выводу — все таки изменится.
Срок жизни цепи и звезд ).
Надо мазаться, хотя бы этой транссмиссионкой, просто при этом придется соблюдать/терпеть все выше указанные пункты.
0
DanielAdvy
Их как раз таки соблюдать не обязательно )
И вообще, зря многие уверены что мазать надо только сальники. Мазать надо и цепь.
0
wladislaw
Поддержу! Смазка в парах трения лишней никогда не будет.
0
WhiteTiger
Пара трения — это стальная звезда и стальной ролик цепи? Ну или алюминиевая звезда и опять же стальной ролик? А чего там смазывать и зачем, это же не моторная цепь? Понятно, что смазка цепи или масло из смазчика на резинки-ринги цепные попадает, чтоб они не пересыхали и под них не проходила вода с пылью-грязью и не вымыло заводскую смазку. Это ясно и полезно. А какая польза от масла в месте контакта открытых всему железяк? Их что мажь, что не мажь — сотрутся одинаково, да и сколько там на них смазка продержится, пару оборотов колеса, и то, в жару слетит еще быстрее.
Ну и лишнее масло или смазка засирает маятник, диск колеса и шину, даже на левый сапог хватит, если сильно льет и жарко.
Так что все хорошо в меру.
-2
Korenb
а чем моторная цепь отличается от приводной, что там надо смазывать, а здесь нет))? И не знаю что у вас за смазка и колеса, но на моей цепи масла на роликах хватает на 2-3 сотни тысяч оборотов колеса, а не на всего пару.
0
Win
Моторная цепь безроликовая. Приводная — втулочно-роликовая. Первая требует постоянного присутствия смазки, вторая — нет.
0
DanielAdvy
Постоянной смазки не требует, да. Но во влажном климате лучше мазать. Да и смазках в местах контакта лишней не будет. Чем меньше лишнего трения, тем лучше.
0
WhiteTiger
У цепей ГРМ в двигателе и приводной цепи кооеса есть некоторые отличия, достаточно посмотреть на их место и условия работы, конструкцию, ресурс. В случае ГРМ смазка необходима, в случае приводной цепи она желательна и имеет смысл для смазки сальников цепи, а не роликов. Роликам все равно, они железные. Именно потому бессальниковые цепи и не смазывают, или мажут чем попало, чтоб не ржавели и потише работали.
Я пользуюь для смазки трансмиссионкой из автосмазчика, и она отлично разлетается, особенно в жару. Смазки из дорогих баллончиков липнут лучше, но и они слетают при избыточном усердии, когда не строго на сальники тонкой струйкой лить, а по площадям от души, так, чтоб баллона на 3 смазки еле хватало.
В общем, ролики мазать бессмысленно, я так считаю. Это только грязи добавляет, а смысла ноль.
-1
Korenb
Ролики нету смысла смазывать, если замену цепи производить тыс в 20 ну 30. Если ездить больше, ролики очень успешно изнашиваются и ломаются, ваш кэп
+1
WhiteTiger
Мне никогда лично не удавалось проездить на цепи до стадии износа роликов. Помирают сальники, цепь тянется за пределы натяжки и главное, дёргает. Очень неприятно. Ну и так же у всех, кого я знаю. Звезды крючками — тоже да. Вплоть до стирания зубьев звезд. Но никогда не видел, чтобы износились ролики цепи. Как это удалось? На каком пробеге и мотоцикле? И что было с самой цепью, ее длинной и сальниками, к стадии износа роликов? Не сохранились ли фото стертых роликов цепи, интересно взглянуть на это чудо.
0
Korenb
Ну и к слову, звезды ведь тоже железные. Отчего же они изнашиваются, хмхм. Тогда почему ролики не могут изнашивать? Риторический вопрос, если что
0
DanielAdvy
Конечно изнашиваются. С этим глупо спорить )
0
WhiteTiger
Звезды имеют 15 и 45 зубьев, то есть 60 на обе. В среднем, где больше, где меньше. Цепи имеют 110-120 звеньев и роликов дохрена. При этом цепи помирают, а звезды, которые передают момент на цепь и тянут ее усилием, еще могут вполне поработать, хоть и идут крючками. Вот и ответ на риторический вопрос, звездам не нужна смазка, чтлбы пережить цепь. А изнашивается все, но это не значит, что все надо заливать ведрами масла, на всякий случай.
На фото не очень понятно, один ролик треснутый и как бы сплющенный даже. Остальные выглядят нормальными. Это DID? Оригинал или с алиэкспересса? Сколько прошла, в каком состоянии была в целом, кроме треснутого ролика? Не могло что-то попасть между звеном цепи и зубом звезды, например камень гравия гранитовый? И много таких роликов треснутых было по всей цепи?
-1
Korenb
Я меняю 3 передние звёзды, пока цепь умрет. Пробег больше 60 тыс был. Ролики довольно таки сильно болтались на втулках. Износ их был очень хороший. Откуда он взялся, не подскажете? А трескаются они тогда, когда изнашиваются и раскатываются до предельной толщины и не держат нагрузку. Цепь была на середине уровня. Вот недавно друг менял дид zvmx 530, тоже больше 60 тыс пробег, также где-то на середине натяжения или меньше, цепь обсалютно равномерно растянута, от задней звёзды отходила совсем незначительно от того, что приходилось видеть. хотя и часто на заднем ездит и с пассажиром за 200. Но также стали разваливаться ролики, сначала один, а там прочти сразу ещё и ещё. Вот и все. У него автосмазчик. Мотоциклы у нас gsx1400
0
WhiteTiger
Откуда взялся износ роликов при пробеге цепи в 60 тысяч сказать легко — от общего узноса «всей бабушки». Вот как пробежала цепь столько, на мощном мотоцикле, и не износились сальники и не вытянулась до предела — вот на этот вопрос ответить сложнее. У меня такого в практике не наблюдалось, правда и мощных байков под полторы сотни кобыл тоже не было, разве что фжр, но он на кардане. Ведущие звезды у меня тоже бывало загибались крючками раньше износа цепи, но это я могу объяснить грязью постоянной под крышкой, от масла из автосмазчика. Задняя звезда тоже бывало шла крючками, но ее и перевернуть можно, чтоб доездить и поменять вместе все комплектом. Но чтоб цепь, тот же DID, пережила три ведущих звезды и дожила до степени разрушения роликов, пройдя 60 тысяч — такого не было. Просто мирикл, ни дать, ни взять.
-1
Korenb
Да что вы говорите, ага
0
Win
на резинки-ринги цепные попадает, чтоб они не пересыхали и под них не проходила вода с пылью-грязью и не вымыло заводскую смазку. Это ясно и полезно.

только это актуально при долгом (десятки лет) сроке службы РТИ, за 3-5 лет с сальниками ничего не произойдёт. То что цепи у меня без особого ухода меняются раз в 40 тыс и 2-3 года, вполне подтверждает это.
0
WhiteTiger
Ресурс цепи во многом зависит не только от смазки, но и от стиля езды, качества этой самой цепи, правильности натяжки, чистоты дорог и прочего. Кто-то ездит по трассам чистой европы монотонно и размеренно, на легком мотоцикле — ресурс больше, другой по грунтам гоняет, козлит и все такое — меньше.
От качества цепи тоже много зависит и от затяжки.
У меня в практике разные случаи были, ставил хорошую цепь и ничего не делал, просто ездил. Проходила около 20 тысяч. Потом эту же цепь покупал и мазал из баллончиков — прошла 25 примерно. Перешел на смазчики, стала ходить по 40-50. А один раз купил от жадности цепь другой фирмы, да перетянули при установке, кончилась за 8 тысяч при работающем автосмазчике.
Так смазчиками и простым маслом и пользуюсь, есть недостатки, но профит по ресурсу цепи перевешивает пока.
+2
Win
  • Win
  • 14 декабря 2020 в 17:54
все таки изменится.
Срок жизни цепи и звезд ).
понятно что изменится, никто не спорит, вопрос в какую сторону.
Но многим хватит и 30-50 тыс (у меня сейчас 48) между заменами, без этих идиотских ритуалов. Ну а если делать нечего — то конечно, добро пожаловать в клуб шаловливых ручек.
+1
wladislaw
Чудес в этой жизни не бывает. Более эффективная смазка доставляет больше хлопот. Грамотно сделанный автосмазчик берёт эти хлопоты на себя.

Непосредственно по вашим пунктам. 1) 200 км. это сухая статистика — цепь к этому времени сухая. Можно и больше проехать ничего не случится. В мануале вообще 500 км. Но это явный перебор. 2) Протереть после 20 км. — это если дома катаешься. Я за 9000 км. не протирал ни разу пока на Алтай ездил. И ничего страшного не произошло. На маятнике и колесе был плотный слой пыли, ну никак не 2 см. слоя грязи. 3) По грунтовкам опять статистика и факт говорящий о том, что цепь будет сухая, а не с двумя сантиметрами грязи. 4) Ни разу не возил за собой тяпку воняющую бензином. 5) Да, без снятия крышки грязь не убрать. А что смазка из балончиков сама от туда удаляется? Крышку надо снимать в обоих случаях. Только масло вымывается от туда гораздо легче чем смазка из балона. Намного легче.
0
dima367
Вы как-то выборочно прочитали мой ответ. Это не мои пункты :)
>>(Обращаю внимание — это всего лишь сокращенные тезисы статьи).
+2
Wowa25
Вот я с тезисами полностью соглашусь! Тока добавлю еще несколько:
— смазка из балона это фуфло без доков.
— фуфло это денег своих явно не стоит.
— под ролики она хуже проникает.
— смывать эту смазку каждый раз перед нанесением новой ?! Да за такие цены она сама себя смывать должна.
0
Andrey13
Пользуюсь всеми видами смазок и норм!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. wladislaw, Уход за цепью мотоцикла. Качество смазок.