Электрика для начинающего
Всем привет.
Никогда раньше не лазил в проводку, ни машины ни мотоцикла.
Настала пора, надо подключить доп свет на VT750. Читаю/смотрю в интернете, нашел схемы, почитал рекомендации по кнопкам и проводам. Но не хватает самого начала :)
Как начать то? Примерно понял на своем, что провода справа собраны в кучу («косу») и уходят куда то под бак. То есть — надо бы бак снимать? Коса в какой то тугой оплетке, получается, свои провода тянуть рядом, внутрь не протащить их?
Кучу проводов нашел в фаре. Нашел схему электросети мотоцикла, куча линий, помогают слабо, не хватает прикладных навыков :)
В целом, есть какие то рекомендации, правила, с чего начинать (аккум отключить это понятно :)), какие то хитрости, удобства и прочие лайвхаки?
Никогда раньше не лазил в проводку, ни машины ни мотоцикла.
Настала пора, надо подключить доп свет на VT750. Читаю/смотрю в интернете, нашел схемы, почитал рекомендации по кнопкам и проводам. Но не хватает самого начала :)
Как начать то? Примерно понял на своем, что провода справа собраны в кучу («косу») и уходят куда то под бак. То есть — надо бы бак снимать? Коса в какой то тугой оплетке, получается, свои провода тянуть рядом, внутрь не протащить их?
Кучу проводов нашел в фаре. Нашел схему электросети мотоцикла, куча линий, помогают слабо, не хватает прикладных навыков :)
В целом, есть какие то рекомендации, правила, с чего начинать (аккум отключить это понятно :)), какие то хитрости, удобства и прочие лайвхаки?
Billyn- Дмитрий
- 29 января в 7:58
- 1
- ?
- ushakov_ivan
- 29 января в 14:01
- ↓
Самое лучшее в твоей ситуации или знакомого найти и под его руководством начать осваивать или в сервис загнать и попросить при этом присутствовать
- alexey-nla
- 29 января в 14:15
- ↓
Находишь в пучке фары провод, на котором появляется напряжение при включении ближнего. Если нет коннектора, который соединится прямо через изоляцию, то вот тебе вполне надежный способ: Аккуратно ножом вскрываешь изоляцию по длине примерно 5 мм. Внутри многожильный пучок проводников. Нежно шилом или тем же ножом разделяешь его примерно пополам, в образовавшееся отверстие вставляешь оголенный конец своего провода сечением 0,3-0,5 кв.мм. Толще не требуется. Оголенным хвост провода должен быть примерно на 1,5-2см. Вставляешь вплотную до изоляции, зажимаешь отверстие. Дальше можно просто вокруг оголенный хвост закрутить, но лучше разделить пополам и обе части закрутить в разные стороны. Получится крепкое и надежное соединение. Это соединение нужно надежно заизолировать. Самый простой вариант — изолента. Наматывать плотно с натягом хорошую изоленту. Много слоев не значит надежнее, все в меру.
Получившийся отросток проводишь в место, где потом установишь реле допсвета (под сиденье). Конец провода обжать клеммой и подключить к реле на 85 контакт. 86 контакт можно либо сразу на массу, можно через кнопку включения допсвета пустить.
К "+" клемме аккумулятора через дополнительный предохранитель на 7,5-10А подключаешь контакт 30 реле. Предохранитель обязательно!
Контакт 87 реле на допсвет.
При такой схеме допсвет будет работать только при включенном ближнем свете, но его можно выключить (если выключатель установлен), если не нужен и оставить только фару. И при этом, будет защищено от замыкания предохранителем. Вмешивание в штатную схему минимально, режимы работы полностью соответствуют ПДД
Провода в общую косу можно уложить, а можно предварительно положив их по маршруту потом вместе обмотать тряпочной изолентой автомобильной, которая имеет повышенную максимальную температуру, т.к. все это будет лежать над двигателем. А после этого окончательно уложить вместе с косой и обязательно закрепить, например, стяжками.
Сложность есть лишь одна — обжим коннекторами. И если коннекторы без внешней изоляции и без колодки, то обмотай их в 1-2 слоя изолентой тоже и закрепи вместе с реле.
Получившийся отросток проводишь в место, где потом установишь реле допсвета (под сиденье). Конец провода обжать клеммой и подключить к реле на 85 контакт. 86 контакт можно либо сразу на массу, можно через кнопку включения допсвета пустить.
К "+" клемме аккумулятора через дополнительный предохранитель на 7,5-10А подключаешь контакт 30 реле. Предохранитель обязательно!
Контакт 87 реле на допсвет.
При такой схеме допсвет будет работать только при включенном ближнем свете, но его можно выключить (если выключатель установлен), если не нужен и оставить только фару. И при этом, будет защищено от замыкания предохранителем. Вмешивание в штатную схему минимально, режимы работы полностью соответствуют ПДД
Провода в общую косу можно уложить, а можно предварительно положив их по маршруту потом вместе обмотать тряпочной изолентой автомобильной, которая имеет повышенную максимальную температуру, т.к. все это будет лежать над двигателем. А после этого окончательно уложить вместе с косой и обязательно закрепить, например, стяжками.
Сложность есть лишь одна — обжим коннекторами. И если коннекторы без внешней изоляции и без колодки, то обмотай их в 1-2 слоя изолентой тоже и закрепи вместе с реле.
Дополню:
Клеммы без специнструмента должным образом обжать нереально. Выход — обжимать пассатижами и пропаивать. Сверху надевать термоусадку, усаживать. Лучше всего брать с клеевым слоем. Или покупать готовую колодку под 4/5 контактное реле с уже обжатыми проводами и паять непосредственно провода.
Скрутки на мотике — дорога к окислам и плохому контакту. Я разбирал доп.проводку после таких манипуляций — вид у нее довольно грустный. Выход тот же самый — пропаивать. Нюанс только один: никакой паяльной кислоты в качестве флюса, только канифоль.
Клеммы без специнструмента должным образом обжать нереально. Выход — обжимать пассатижами и пропаивать. Сверху надевать термоусадку, усаживать. Лучше всего брать с клеевым слоем. Или покупать готовую колодку под 4/5 контактное реле с уже обжатыми проводами и паять непосредственно провода.
Скрутки на мотике — дорога к окислам и плохому контакту. Я разбирал доп.проводку после таких манипуляций — вид у нее довольно грустный. Выход тот же самый — пропаивать. Нюанс только один: никакой паяльной кислоты в качестве флюса, только канифоль.
+1 про скрутки. Лучше их даже не паять, а весь провод новый кинуть.
Если куплена колодка с короткими хвостами (как они обчно и продаются), то лучше не подматываться к хвосту, а вынуть разъём и обжать туда новый провод.
Всю эту лапшу в изолетне потом перебирать… проще выкинуть.
Если куплена колодка с короткими хвостами (как они обчно и продаются), то лучше не подматываться к хвосту, а вынуть разъём и обжать туда новый провод.
Всю эту лапшу в изолетне потом перебирать… проще выкинуть.
- alexey-nla
- 30 января в 14:56
- ↑
- ↓
На Стиде по описанной мной схеме были подключены ПТФ. Через 4 года решил установить зарядку для телефона с выключателем по такому же принципу и заодно чуть по-другому переложить проводку. Как раз потому, что предпочитаю исключить лишние места соединения, некоторые старые соединения разбирались и подключались новые провода. Все, что было разобрано, было в состоянии будто только что делал и решил переделать, другими словами «как новое». Хотя мотоцикл неоднократно попадал в дождь, мыл его из мойки высокого давления, естественно, не вплотную. При нормальной изоляции, все это вполне себе живет.
Хотя да, лишних соединения, наращивания проводов и т.п. лучше избегать. Это все потенциально «слабые места».
Хотя да, лишних соединения, наращивания проводов и т.п. лучше избегать. Это все потенциально «слабые места».
- alexey-nla
- 30 января в 14:51
- ↑
- ↓
Скрутка скрутке рознь. И по этому поводу на электрофорумах постоянный сра4. Любое соединение долго не проживет, если его плохо заизолировать. Та же пайка, даже простой канифолью, во-первых не всегда возможна, во-вторых, совершенно не живет, если провод хоть немного гнется, в-третьих, если плохо заизолировать и будет доступ влаги, она точно также окислится. Способ, описанный мной ничуть не хуже пайки при хорошей изоляции от влаги и при этом, гибкость исключается только в самом месте соединения. Он не повреждает штатный провод, т.к. вскрывается только его изоляция. Соединение крепкое, дополнительным проводом можно основной разорвать — пробовал неоднократно.
Клеммы без специнструмента можно обжать, но надо потренироваться. У колодки очень часто место изгиба, поэтому пайка, как уже написал выше, не лучший способ. Если припой или даже просто канифоль пойдет по проводнику в изоляцию, а это совсем не редкость, в этом месте потом сломается.
А окислы чаще встречаю на самих контактах и разъемах, как раз из-за плохой герметизации.
Клеммы без специнструмента можно обжать, но надо потренироваться. У колодки очень часто место изгиба, поэтому пайка, как уже написал выше, не лучший способ. Если припой или даже просто канифоль пойдет по проводнику в изоляцию, а это совсем не редкость, в этом месте потом сломается.
А окислы чаще встречаю на самих контактах и разъемах, как раз из-за плохой герметизации.
я в форде своем 2008го года подсветку номера делал, после предыдущего хозяина… Медь многожильная, вся трухлявая и ломкая стала.Цвет явно не медный))).Скрутка с пропайкой, ну и изолента, куда уж деться.Ну и к слову про герметичность-вода дырочку всегда найдет, и техника будь то машина или мотоцикл почти всегда подвергается воздействию атмосферных осадков и гадости летящей с дорог.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Ответы (2)
свернуть / развернуть