Не я первый, не я последний, кто поднимает тему колхозных автосмазчиков. Покупать готовое, когда руки из плеч растут, не наш метод. Да и система управления достойна отдельного поста, а то и двух. В этой статье приведу некоторые этапы своей технической мысли, ее реализации и, результаты достаточно длительных и не очень, испытаний.


Все фото кликабельны, по ссылкам зачастую трафик.

Раздел первый, мазательный



Классно, когда есть токарный станочек, хоть он и «игрушечный»)))
Это был первый вариант сопла, устанавливался очень удачно под кожух ведущей звездочки в подготовленное заботливыми японцами отверстие на косынке рамы. Все бы ничего, но установил я всё это перед покатушками в лес за 200км от дома.

А в лесу была чуток жидковатая дорога, и по приезду на место стоянки, заглянув под кожух, я просто напросто обнаружил отсутствие сопла! Его грязью сместило под цепь и сорвало, но это не точно. Отрицательный результат тоже результат, экспериментируем дальше.

От монтажа сопла под кожух я отказался полностью, ввиду следующих причин:
1. Нижний виток цепи на ходу (на разгоне) может двигаться в очень больших пределах, в состоянии покоя от цепи до слайдера маятника 3-4см и при этом слайдер в этом месте уже точеный цепью, поэтому сопла, касающиеся цепи долго не проживут.
2. В грязи это дело рискует быть оттуда выдрано.
3. Если сопла будут висеть в воздухе, для чего у меня около звезды нет места, ввиду неоптимального разбрызгивания необходим повышенный расход масла, вследствие чего всё будет в масле и из-под крышки постоянно будет капать. А т.к. катаюсь я и по цивильным местам, лужи под мотоциклом не приемлю.

Контактные сопла на ведомую звездочку не рассматривались изначально по причинам, изложенным в п.2.

Ну что-ж. Остается только один вариант — мазать вручную мазать цепь возле ведомой звездочки. Мне попался на глаза фабричный вариант с таким исполнением — PDoiler.


Берем за образец и ваяем.




Специально взята тонкая трубка (внутренний диаметр 2мм) для того, что бы магистраль от насоса/клапана не опустошалась при длительных стоянках. По этим же соображениям в штуцере внутреннее отверстие 1мм. Отверстия в сплющенной трубке сделаны с надеждой о равномерной пропитке кисточки.
В роли кисточки я взял какую-то плетеную тесемку плоского сечения, на подобии той, что используется у PDoiler. Длина свободного конца тесемки около 4см, внутри нее ничего не размещал, что бы она могла спокойно висеть и не сопротивляться под натиском цепи. К сожалению, фотку сделать забыл. В результате она работала. Но как бы я ее не расплетал на конце, она под действием масла слипалась и мазала только втулки на цепи. Но уже хоть что-то мазалось, уже прогресс!
Следующим на очереди был поролон. Благо этого добра как грязи. Вырезал кусочек в виде двузубой вилки, прикрутил проволокой к трубке. Работает уже лучше, теперь мажет сальники =) Через 200км проинспектировав, был диагностирован разрыв поролонки, с частичным износом кончиков. Не пойдет.

Раз поролон оказался не очень износостойкий, а направление верное, попробовал взять мочалку от посуды. Намерено оставил слой мягкого поролона в качестве балласта для масла, потом оказалось, что зря. Поскольку поролон касается цепи, при движении задним ходом поролон сгибается вперед. На одной из стоянок обнаружил лужицу масла под соплом. Видимо, поролонка сжалась и напитавшееся в нее масло вытекло наружу.


Спустя около 400км износ не критичный, но мягкая часть все-таки достает до звезды и на конце поролон уже выжран. Когда сносится, поставлю только грубую часть мочалки.

С мазательным разделом закончили, на очереди резервуар под масло.
Встречал, народ ставит бачки сцепления от копейки, модельные бачки для топлива, специальные бачки за много денег. Дело было зимой, мне было лень идти в авто магаз, на улице летали белые мухи, бррр. Попалась на глаза аккуратная баночка от лекарства (раствор аммиака) с удобной маленькой крышечкой. Глаза загорелись, руки зачесались, паяльник в руки и в перед! Припаял возле дна штуцер (защитная крышка от иглы на шприц), были сомнения по поводу прочности, но полтора сезона на вибростенде в различных условиях показали надежность этого узла. Почему именно у дна? Изначально планировалось использовать электроклапан, но об этом позже.
В крышечке просверлено дыхательное отверстие меньше миллиметра, что бы при отдыхе лёжа масло не сильно вытекало.

Изготовлен кронштейн и баночка установлена под боковым пластиком, вот японцы как знали, что надо место там оставить! =)

И доливать вполне удобно, ничего не надо разбирать, и не видно снаружи особо. Уровень просматривается через вентиляционное отверстие в боковом пластике.

На другом мотоцикле хотел поставить уже жигулёвский бачок, даже купил его. Крутил, вертел, поставить хотел, плюнул и взял такую же баночку как и в прошлый раз. Ну нет удобного места для заводского бачка. А баночка от лекарства снова очень органично спряталась за треугольничком под седлом.



Не стал паять штуцера (потому что сразу предполагалось использование насоса), просверлил в крышке отверстие под напряженную посадку стержня от гелиевой ручки, вставил этот стержень до дна и залил снаружи термосоплями. Для дыхательных целей воткнул иглу от шприца (чем тоньше тем лучше) в крышку, запихал ваты для очистки воздуха (ну так, на всякий случай).



Делать хомут-кронштейн на этот раз поленился, надел на банку два кольца резины от велокамеры, ответная часть — две латунные пластинки спаянные буквой Г и прикрученные в пустое отверстие в раме, сделанное всё теми же заботливыми японцами, на этот раз завода Сузуки)


Исполнительный механизм
По нищебродским соображениям решил использовать электромагнитный клапан. На али был найден клапан для воздуха б/у с какой-то техники. Рискнул пустить в него масло. Испытать его так и не успел, в первом же дальняке потерял сопло и до конца сезона руки не дошли все переделать, катался и мазал руками. Но масло он не пропускал, это точно.



Потом в одной из статей на этом сайте увидел у человека насос от webasto (кто не знает это немецкая фирма предпусковых подогревателей для дизельных автомобилей, давно стало именем нарицательным). По факту это плунжерный насос, с электромеханической точки зрения — соленоид. Управляется точно так же, эмпирическим путем выяснил, что оптимальным сигналом управления является импульс 0,1с. За это время насос выдавливает наружу 0,022мл (так на нем написано). ОСТОРОЖНО! Обмотка довольно мощная, сопротивление 4Ом, индуктивность около 5мГн, самоиндукция бешеная, долбанет нормально. Нашел на али такой за 700р. Разъем у него интересный, похож на разъем от датчика температуры на двигателях змз 406, 405, но вроде есть отличия. Разъем у китайцев за вменяемые деньги не нашел, поэтому применил гнездо «мама» шириной 3мм, заходит тугонько. Загерметизировал разъем силиконом, как и все щели в сопряженных частях на насосе. Корпус вроде нержа, по крайней мере пока не поржавел.



Управляющая электроника
Хотел было сделать систему управления, основанную на микроконтроллере, которая будет получать информацию о скорости от GPS, мазать по времени или по пробегу. Захотел к этому делу прикрутить экранчик, начал уже было рисовать программу в свободное время. А потом подумал, зачем два раза бегать — раз уж будет экран и GPS, почему бы не сделать полноценный бортовой компьютер. Было это прошлой весной)))
Как вы поняли, воз и ныне там. Прогресс, конечно, есть, но на уровне кода, умеющего выводить что-то по команде с компа и почти полностью нарисованной схеме. Пользоваться надо уже сейчас, так что решил сделать «времянку» на таймере (микросхеме 555), но покрутив схему несколько часов в симуляторе, понял, что гораздо проще будет реализовать на МК (ATTiny13A), да и настраивать будет намного нагляднее. Спустя 2 часа уже была написана и отлажена в симуляторе программа. Осталось дело за малым!



Сильно торопился, руками мазать цепь было очень лень, делал быстро и пофоткать опять забыл)) Так или иначе, девайс был собран, протестирован, запакован в термоусадку и инсталлирован на мотоцикл.


Комментарии по схеме и использованию. Схема питается через сам насос, плюсовая клемма на +12, минусовая на насос, второй конец от насоса на раму. По-хорошему, насос положено шунтировать мощным диодом, подробнее к гуглу с запросом «шунтирование индуктивной нагрузки диодом». Поскольку планируется бортовой комп, там будут ключи управления с необходимыми диодами, поэтому я вешать диод на этапе монтажа насоса не стал. И зря. Потому что самоиндукция опасная штука, ее надо как-то гасить. Для этого навешан костыль в виде снаббера C1R1, его достаточно, что бы загасить импульс на уровне 20-25 вольт. Если кто-то будет повторять, настоятельно рекомендую зашунтировать насос диодом ампер на 5-10, тогда упомянутый снаббер ставить не нужно.
На плате есть один светодиод и две кнопки. Управление до банальности простое: левая кнопка прибавить, правая кнопка убавить на 1 секунду, нажатие индицируется короткой вспышкой. Спустя 10 секунд после нажатия кнопок устройство начнет индикацию на светодиоде короткими вспышками. Первая группа вспышек — количество десятков секунд, вторая группа вспышек — количество единиц секунд, между группами пауза 3 секунды. Думаю, тут все понятно. Время паузы сохраняется в энергонезависимую память. После каждого импульса на насос светодиод загорается на 0,9с, дабы было видно, что оно работает. После подачи питания устройство всегда делает паузу 3 минуты, сделал для того, что бы в гараже не срабатывало, пока прогреваю.
Для того, что бы прокачать магистраль от воздуха, можно либо вместо сего девайса поставить любую кнопку без фиксации и 10-15 минут ее понажимать (не чаще 2 раз в секунду), либо настроить таймер на 1с и поехать кататься, частенько посматривая на цепь, как только она начнет смазываться, увеличить таймер до 100с как минимум.
Исходники, прошивку и схемы можно скачать тут.

Итоги на данный момент
Что тут сказать, оно работает! В этом сезоне пройдено около 2ткм на двух мотоциклах с насосом и чуть меньше с таймером. Бездорожья, пока, не было, но все впереди. Жесткая часть от губки для посуды всё еще держится бодрячком, мажет там где нужно. Даже начинает нащупываться грань смазанной цепи и чистого колеса, сейчас она лежит в районе 170с/имп, скорее всего я буду увеличивать до 200 или более. Вот так выглядит смазанные сальники на цепи, при этом обод колеса без масляных пятен:

С таким расходом не трудно подсчитать, что 100мл бачка масла хватит на 214 часов езды, что при средней скорости 60км/ч равно дистанции 12840км.

To be continued…