Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. __Doc__ → Гидравлическое сцепление Magura. Ставим на BMW F700GS.

Вообще минигусь хороший мотоцикл, но вот настройки двигателя и сцепления на нём несколько изматывающие, особенно по пробкам и для нежных женских рук, о чём мне периодически намекала моя половинка. Посему было принято решение этот недостаток доблестно устранить путём замены тросового сцепления на гидравлическое.

У меня на KTM-е штатно стоит гидравлика от компании Magura, и, как выяснилось, существует комплект от этой же компании специально для F700/800GS. Он то и был заказан, вовремя прибыл и был торжественно вручён супруге в качестве подарка на 8 марта :). О том, как это устанавливать и что из этого получилось — под катом.

Сразу скажу о последствиях. Пока всё складывается весьма удачно. Выжим сцепления стал даже легче, чем на моём КТМ-е. Жена получила возможность доезжать по пробкам до работы и не лечить потом замученную руку (раньше реально приходилось пару раз останавливаться — руку сводило от перенапряжения). Также у этого сцепления гораздо больше «серая зона» и контролировать тягу стало проще. Ну и в довесок надо отметить, что его не надо регулировать (оно само умеет :). По надёжности можно сказать только то, что пока пройдено около 6 — 6,5 тыс км, из которых 5500 — это поездка в Грузию (трасса, серпантины, немного грунтовок, дожди и всё такое) — всё работает отлично, нареканий нет.

Теперь про установку.
Вообще Magura выпускает множество вариантов гидравлического сцепления и не обязательно искать комплект на Ваш мотоцикл, можно подобрать его из компонентов, однако этот комплект позволяет чувствовать себя увереннее при установке :) и не заниматься всякими заправками/прокачками, а просто одно снял, второе поставил. Комплект цельно собран, заправлен и проверен. Кроме того, тут есть резьба для крепления зеркала, как на оригинальном кронштейне и подходящий разъём для датчика выжатого сцепления.
По поводу установки есть хороший ролик — он довольно длинный, весьма подробный и… на немецком. Посему, так как понимание данного языка мной не охвачено, по поводу некоторых вещей пришлось додумывать самостоятельно.

Для тех, кому лень смотреть ролик, распишу, как делал я (с изменениями, дополнениями и пояснениями для ролика)
Для установки понадобятся:
  • Прокладка левой крышки двигателя или герметик. Увы, снять прокладку целой скорее всего не получится, так что запаситесь заранее
  • E-шные головки (звёздочки-папы) для откручивания всякого BMW-шного крепежа. У меня, например, не оказалось E7 для откручивания лапки КПП — пришлось докупить
  • Динамометрический ключ
  • Схемка с последовательностью откручивания болтов на левой крышке двигателя
  • Номиналы по затяжке всего, что понадобится откручивать (крышка двигателя, лапка КПП и боковая подножка)
  • Несколько стрепов шириной в 3-5 мм, чтобы притянуть проводку, если будете её отодвигать
  • Пара часов времени
Я немного изменил процесс установки.
Сначала как в ролике я снял зеркало, снял верхний и левый боковой пластик, оригинальный рычаг и тросик и поставил гидравлический рычаг на место оригинального, закрепил, подсоединил контакт от датчика. Получилось всё нормально за исключением контакта. Там не всё так красиво как на оригинальном, но герметично. Дойдут руки — что-нить придумаю.

Затем я отсоединил реле-регулятор (как в ролике, но, похоже, что это не особо-то нужно) и начал пропихивать цилиндр и гидролинию туда, где раньше жил тросик сцепления, но оказалось, что это весьма геморно, ибо не лезет. Спасло то, что у меня был вынут аккумулятор — я открутил пару болтов в дне отсека аккумулятора, немного смог сдвинуть его и цилиндр таки пропихнулся на место. Кроме того, пришлось отрезать стрепы, притягивающие жгуты проводку к раме, там, где они мне мешали просовыванию цилиндра. Потом поставил новые.
Дальше надо было снимать крышку двигателя, чтобы снять с вала сцепления пружинку, которая выбирает свободный ход рычага сцепления. Изначально мне казалось, что этого делать не надо — можно попробовать поставить и так, однако не прокатило. Дело том, что это сцепление самоподводящееся. Вот тот шток (гвоздик) на первой картинке, который торчит из цилиндра и заменяет собой собственно тросик, он при нажатии на рычаг уходит внутрь цилиндра и при отпускании сам не выдвигается. Если нажать на рычаг второй раз — он уйдёт ещё глубже в цилиндр. А назад этот шток тащит сначала пружина сцепления, а потом пружина свободного хода, а вот выдвигания штока пружиной свободного хода надо обязательно избегать. Пружина свободного хода вытащит шток слишком далеко и хода штока при однократном нажатии на рычаг не хватит для полноценного выжима сцепления. Так что крышку двигла — снимать.
Мне было впадлу сливать и заливать масло, так что я оснастил пол гаража картонками и поролонками, уложил мот на правый бок и снял последовательно лапку переключения передач, боковую подножку и крышку двигателя. Лапку КПП и вал перед снятием пометил маркером, чтобы поставить потом обратно в то же положение.
Когда сняли крышку, там на ней может изнутри прилипнуть шайба, которая была на валу переключения передач и ее желательно сразу напялить обратно на вал, чтобы не пролюбить. Открытую часть двигателя накрыл чистой тряпкой, чтобы не попала пыль, счистил с крышки и двигателя остатки прокладки. Из крышки вынул вал, снял пружинку, поставил вал обратно, уложил новую прокладку и установил крышку на место. Чтобы крышка протянулась равномерно надо пройтись по всем болтам крышки в соответствии со схемой затяжки несколько раз постепенно увеличивая момент до необходимого. Затягивать надо обязательно динамометрическим ключом, чтобы не сорвать резьбу и притянуть крышку плотно и равномерно. Получилось приблизительно так:

Затем поднял мотоцикл на центральной подножке, наживил на цилиндр комплектную гайку с самозатяжкой, максимально вытянул и надел шток на скобу на валу сцепления, качнул рычагом, сцепление подтянулось, затянул гайку, которая держит цилиндр в кронштейне. Важно проверить, что сам цилиндр после затяжки гайки имеет свободный ход 4-6 мм — т.е. его можно оттянуть налево (на картинке выше) на это расстояние.
Получилось как-то так:

Далее проверил и притянул к раме где надо гидролинию, чтобы она не касалась двигателя и других горячих мест.
Собственно всё — установил назад боковой и верхний пластик(не забыть воткнуть разъём поворотника), подножку (не забыть подключить датчик), лапку КПП (по меткам), зеркало (без изысков :)). Катаемся-наслаждаемся.
По традиции — если есть вопросы, задавайте в комментах — буду рад ответить и дополнить пост по необходимости.
  • __Doc____Doc__
  • Алексей
  • 3 июня в 16:35
  • 15
  • ?

Комментарии (35)

RSS свернуть / развернуть
0
rluk
Получается, что основная проблема — это прикрепить узел со штоком к корпусу двигла с нужной стороны. Тросик-то ведь тянет, а эта приблуда толкает.
+1
__Doc__
Нене. С этим всё нормально. Там хитрый обратный механизм и при нажатии на рычаг он втягивает в себя шток, а не выталкивает его. Так что банально вместо тросика.
0
okjetpes
Было бы здорово измерить усилие на рычаге до и после модернизации.
+2
__Doc__
Безмен попользовать забыл :), но по ощущениям в полтора-два раза легче выжим стал.
0
okjetpes
Я был неприятно удивлен более тугому рычагу сцепления на КТМ Адвенчуре по сравнению с тросиком на предыдущей Африке.
0
421
Поставил магуру на Suzuki XF650 Freewind — не заметил что бы особо легче стало.
Позитвное для меня что «чувство сцепления» улучшилось в разы, но это видимо нужно только тем кто много пользуется сцеплением для регулировки тяги.
+2
ninja_zxr
Куплю-ка я сначала эспандер-вдруг поможет))) А там и магура может не пригодится даже)))
Очень качественно выглядит. Но у них кит только для ф800 и «типа универсальные». Блин, я тоже хочу))
+1
TermoSINteZ
Купите лучше экспандер, этот тюнинг все-же больше для девушек подходит. У меня такой же практически гусь, предыдущего ток поколения, все устраивает, ничего менять не хочется. Усилие может и тугое (все познается в сравнении), но для меня все нормально, езжу 3тий сезон, дискомфорта нету.
0
ninja_zxr
Это я шучу так))) Выжимаю двумя пальцами и дискомфорта не испытываю))
0
TermoSINteZ
:-)))) Слава богу, а то я невесть что подумал уже
0
__Doc__
Денёк в ралли покатать, так и у мужика рука отсыхает :)
+1
TermoSINteZ
Ну весь день врядли кто катает. Обычно ну часов 5-6. А кто больше это уже профессиональные гонщики, и у них уже там нечему сохнуть :) Они сцепу с 14 лет держат )))
+1
__Doc__
И они же рекомендуют ставить гидравлику :). Но там больше для более правильного использования сцепления. У гидравлики «серая зона» больше и равномернее что-ли.

Я, кстати, денек в «независимости» на этом гусе рискнул проехать — рука таки устала :)
+1
andrew2002
Я к сцеплению на 700ке привык, но если бы ездил дальше, то гидравлику бы ставил. Зачем напрягать руки, когда можно не напрягать? На 1200 сцепление на порядок приятнее, чем стоковое на 700ке (при том, что оно на дороге менее актуально).
0
settler
На водяном 1200 сцепление легкое, а на воздушном не очень. Если в пробке, то устает быстро, тугое.
0
doloto
Я думал на BMW гидравлика в стоке… ошибался.
0
__Doc__
Только на 1200-м.
+8
RideBike
у меня нет девушки и я левша — мне не понять смысл переделок ))))))))))))))))
+1
__Doc__
Ну тогда растягивай удовольствие с осторожностью ;)
0
0xal
Спорная переделка. Выжимать, может и легче, а вот держать (например на светофоре, когда не хочешь лишний раз щелкать коробкой) — тяжелее.
0
__Doc__
Эммм. Простите, откуда такая мысль? Держать тоже легко.
0
SmallSnake
Ничего подобного. :-) И держать и выжимать, в общем, сказка. :-)
+1
HotGuy
Чтобы сделать ход сцепления с тросиком мягче — давно подсмотрел фишку у стантеров, они просто удлиняют рычаг качалки, которую тянет тросик, и все.
0
aerocobra
У меня стоит магура на f800gt. По сравнению со стоковым сцеплением — небо и земля. В паре с ним, кстати, отлично работает accelerator module, который корректирует сигнал от датчика температуры воздуха, отнимая от него 25 градусов. За счет увеличения момента на низких оборотах трогаться гораздо легче. А то совсем они там с ума сошли со своей экологией.
+1
okjetpes
И никто не пишет, что теперь желательно менять эту не простую жидкость при каждой замене масла в двигателе.
Если не менять она превращается в мутную вязкую субстанцию.
Жидкость нужно возить с собой, купить в простом магазине не получится.
0
Rean
а там не тормозуха заливается?
-1
skv
dot4 обычная
0
__Doc__
Ни в коем случае! минеральное масло. Дот 4 там сожрёт все.
0
Df_LSD
А правда, расширительный бачок то где ??
0
Orbea-sport
Всё как у велика, расширительный бачок находится в самой ручке. Тормозные ручки делают либо на минералке, либо на Dot, здесь скорее всего второе. Прокачиваются «по требованию», но по практике раз в три года, т.е. вместе со сменой тормозной жидкости.
0
__Doc__
Тут минералка
0
__Doc__
Прямоугольная хрень с надписью «magura». Слева от ручки на второй фотографии
0
vasilio
если на aliexpress набрать в поиске «motorcycle hydraulic clutch»
то цены на похожий комплект стартуют от 2000 рублей. Правда, есть сомнения насчет качества :)
А сколько Magura стоит?
0
__Doc__
Дорого. Я брал из штатов с доставкой. Что-то в районе 260 долларов вышло.
0
SmallSnake
Это первое, что я потребовала сделать на моем моте. :-) Так что солидарна я с твоей женой. :-)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. __Doc__, Гидравлическое сцепление Magura. Ставим на BMW F700GS.