Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

BMW K1200LT 2004 → Замена сцепления на BMW К-серии, на примере K1200LT

Всем привет. Решил описать полностью процедуру замены сцепления на BMW K серии, начнем естественно с разборки мотоцикла с полным описанием процедуры замены сцепления со всеми нюансами и закончим соответственно сборкой. В сети уже есть и текстовая информация наша и видео на западных ресурсах, но как говориться, знаний мало не бывает. Описание дано на примере K1200LT 2004 года выпуска, после рестайлинга пробег 39 000 км. И так поехали.

В моем случае сам диск сцепления еще бы побегал, но подкачал сальник в промежуточном картере. Течь, и маслом закидало сцепления, а на K-серии оно сухое. Кто- то еще винит уплотнительное кольцо на валу, склонен верить в обе версии. И да это слабое место K-серии, губит РТИ не пробег, а годы. Об оригинальном сальнике BMW расскажу позже и подробней.
Вообще если предстоит замена сцепления, то следует проверить/заменить/сделать профилактику еще следующим элементам:
1. Сальник первичного вала КПП-я лично поменял
2. Сальники: датчика включенной передачи, включения реверса, задний сальник первичного вала так же поменял, сопливили. Сальник выходного вала выглядел отлично, его не трогал.
P.S. уже после сборки обнаружилась течь сальника вала выбора передачи, почему сразу не поменял не знаю, меняйте и его то же.
3. Стартер -почистил, смазал.
4. Генератор — ммм, хотел, но снять не удалось, походу надо полностью опускать двигатель…
5. Маслопомойка -у меня она потрескалась и плевала на движок, поэтому было сделано следующее (см. фото)
6. Т.к делал новую маслопомойку то и блок заслонок -промыт и почищен. Резинки форсунок заменены.
7. Цилиндр сцепления — был разобран, промыт и смазан.
8. Подшипники ноги и редуктора проинспектированы, промыты и смазаны
9. Фетровое кольцо на штоке сцепления, было дубовое — заменил.
Кто-то еще лезет в коробку и меняет подшипники, но на своем пробеге я посчитал это лишним. Думаю на пробеге к/за 100 000 км. стоит поменять.

Теперь об оригинальном сальнике BMW. Конструкция оригинального сальника примитивна, отсутствует прижимная пружина, и нет пыльника, но судя по цвету внутреннего уплотнения, вроде как изготовлено из материала FPM но имеет более грубую структуру. Сальник старой конструкции вообще не имели резиновую оболочку по внешнему диаметру, видимо перекочевал с K75 мотора. Поэтому покупку оригинального сальника я даже и не рассматривал. Для себя выбрал вариант Corteco 12000732B материал ACM (по температурным и скоростным характеристикам подходит) сальник с пыльником и пружиной, если есть желание можете поискать еще лучше из материала FPM.
Для замены сальника первичного вала КПП со стороны двигателя советую рассматривать варианты либо из ACM либо из FPM так же с пыльником и пружиной (мой вариант Corteco 12014038B/FPM), на оригинальном сальнике фетровый пыльник считаю так себе задумка

Далее инструмент, который вам понадобится, разделим его на две части.
1-покупной (можно купить в любом крупном магазине запчастей)
2-изготовление

Список инструмента покупного:
1. Набор головок с воротками
2. Набор рожковых ключей
3. Динамометрический ключ или два нужен диапазон 5-210 НМ
4. Ключ угловой затяжки, он же- шкала доворотная, он же -лимб
5. Резиновый молоток
6. Вороток 450-500 см
7. Монтировка
8. Головка на 30 мм (пойдет на доработку)
9. Шестигранник рожковый 12 мм. (пойдет на доработку)
10. Головка для снятия датчиков на 17 мм.
Список инструмента и приспособлений на изготовление
1. Фиксатор корпуса сцепления.
2. Стопорная пластина сцепления.
3. Направляющие для установки коробки( шпильки крепления сапуна ВАЗ 01)
-отрезать часть с гайкой
4. Направляющая для диска сцепления.
5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)
6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)
7. Оправки для установки сальников (из подручных средств или изготовление)

1. Фиксатор корпуса сцепления




2. Стопорная пластина сцепления


3. Направляющие КПП


4. Направляющая диска сцепления



5. Головка на 30 мм. (после доработки п. 8 списка покупного инструмента)



6. Шестигранник 12 мм. (после доработки п.9 списка покупного инструмента)


Так же понадобится: домкрат, треноги для авто 2 шт или подручные средства
Еще понадобится немного специфической смазки это:
1. Optimoly MP 3-для смазки шлицов коленчатого вала и вала первички.
2. Staburags NBU 30PTM-для смазки резиновых кожухов ноги кардана.
Для себя я нашел следующие замены:

Optimoly MP 3= Sachs 4200 080 060
Staburags NBU 30PTM= LM25042

Разборка.
Под переднее колесо ставим подкаты, подвешиваем мотоцикл страховочными ремнями.

1. Снимаем весь боковой пластик, верхний пластик и бак
2. Снимаем/откручиваем платформы подножек
3. Снимаем заднее колесо
4. Снимаем задний тормозной суппорт.
5. Снимаем редуктор. Нагреваем газовой горелкой или феном резьбовые соединения, начинаем с внутренней контргайки.
6. Снимаем ногу кардана. Реактивную тягу и амортизатор. Так же газовой горелкой или феном нагреваем резьбовые соединения подшипников ноги, начинаем с левой контргайки.
7. Снимаем кардан. Кардан со стороны выходного вала имеет фиксирующее кольцо, подцепив кардан монтировкой, сдергиваем с вала.
8. Снимаем глушитель.
9. Подставляем треноги под подрамник.
10. Снимаем привод центральной подножки (для мотоциклов с 2004 года) снимаем центральную подножку.
11. Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем все датчики КПП
12. Отсоединяем механизм переключения передач и реверс.
13. Откручиваем перемычку рамы.
14. Ослабляем и отсоединяем крепление воздушных патрубков к блоку заслонок.
(Это необходимо сделать т.к. следующим этапом будем опускать двигатель вместе с КПП)
15. Подставляем под промежуточный картер двигателя домкрат, ослабляем ТОЛЬКО ДВА ПРАВЫХ!!! винта фиксирующих основной поперечный болт крепления КПП. Откручиваем болт, вынимаем.
16. Медленно опускаем двигатель, контролируем все привода, провода и патрубки, может, что забыли открутить. Когда немного опустим двигатель появиться доступ к клеммам стартера- отсоединяем, контролируем провода генератора. Контролируем переднюю часть двигателя, патрубки радиатора.
17. Под картер двигателя подставляем заранее подготовленные бруски. Откручиваем болты крепления КПП, один болт короткий, помечаем его место.
18. Снимаем КПП, нашему взору открывается сцепление.
19. ДЕЛАЕМ МЕТКИ: на плите сцепления, корпусе сцепления и прижимной пластине, обратно собрать должны по меткам.
20. Откручиваем 6 винтов крепления плиты сцепления, при необходимости используем приспособление, № запоминаем расположение элементов сцепления!!!
21. Используя приспособление, № откручиваем гайку крепления корпуса сцепления. Снимаем резиновое кольцо. Извлекаем корпус сцепления.
Все сцепление разобрано. Проводим дефектовку, чистку элементов сцепления, промежуточного картера двигателя и КПП. Элементы сцепления обезжириваем.
Извлекаем старый сальник. Слегка смазываем по внешнему диаметру сальник и с помощью оправки устанавливаем. Важный момент!!! Сальник устанавливается вровень с корпусом!!!
И в дальнейшем остальные сальники не устанавливаете до упора, замеряйте глубину перед демонтажем, упорных фасок нет!!!
Все элементы сцепления у нас высушены и обезжирены. Приступаем к сборке.
Смазку наносим не большим количеством и только в места указанные ниже. Избыток смазки может попасть на рабочие поверхности сцепления!!!

1. Смазываем шлицы коленчатого вала и корпуса сцепление небольшим количеством Sachs 4200 080 060, устанавливаем упорную шайбу, затем аккуратно сдвигаем корпус муфты на выходной вал. Убедитесь, что все стоит ровно и надавите на него, что бы он прошел через уплотняющее кольцо сальника.

2. Смазываем новое уплотнительное кольцо моторным маслом и надеваем на выходной вал.
3. Обезжириваем резьбу. Даем просохнуть. Надеваем новую упорную шайбу и новую гайку.
4. Затягиваем гайку до 140 Нм
5. Полностью ослабляем гайку
6. Заново затягиваем гайку до 50 Нм
7. Используя длинный вороток и доворотную шкалу, дотягиваем гайку до 60 градусов.
8. Смазываем торцы выжимной диафрагмы небольшим количеством Sachs 4200 080 060
9. Устанавливаем элементы сцепления с помощью центровочного ключа. Не забываем про метки!!!
10. Используя новые винты и шайбы, затягиваем плиту сцепления. Момент затяжки 18 Нм., затягиваем равномерно по диагонали, от одного до двух оборотов за раз.
11. Устанавливаем КПП, предварительно смазав шлицы первичного вала и шлицы диска сцепления Sachs 4200 080 060. При необходимости используем направляющие.
12. Затягиваем болты крепления КПП, параллельно устанавливаем раму реверса т.к. один болт у них общий.
13. Устанавливаем цилиндр сцепления, шток сцепления и все датчики!!!
14. Поднимаем КПП и не забываем подсоединить провода стартера.
15. Устанавливаем механизм переключения передач
16. Устанавливаем перемычку рамы.
17. Устанавливаем ногу карданного вала, предварительно смазав подшипники ноги и посадочное место резиновой гофры, для гофры используем LM25042. Заводим ногу прикручиваем осевые болты подшипников моментом 160 Нм. Далее затягиваем правую крышку-подшипник моментом 200Нм, затем левую моментом 10Нм. И контрим левую сторону гайкой моментом 160Нм. Надеваем стопорные кольца.
18. Устанавливаем карданный вал предварительно смазав шлицы Sachs 4200 080 060, кардан со стороны КПП имеет фиксирующее кольцо, поэтому вставляем силой до упора, свободно кардан выходить не должен!!!
19. Смазываем шлицы редуктора и кардана Sachs 4200 080 060, смазываем подшипники редуктора. Наживляем болты подшипников, сначала левую сторону затем правую. Затягиваем правый болт усилием 160Нм. Левый болт усилием 7 Нм. Затягиваем контргайку усилием 160 Нм. Тут есть небольшой нюанс. Если после затяжки у вас наблюдается люфт в подшипниках, дотяните до 10 Нм. Проверку проводить при снятой реактивной тяге. Если не помогло, подшипники под замену.
20. Прикручиваем задний амортизатор момент затяжки 43Нм. к раме и 50Нм. к ноге.
21. Ставим реактивную тягу, момент затяжки 43Нм.
22. Устанавливаем глушитель.
23. Устанавливаем заднее колесо. Сначала устанавливается центральный болт, затем по диагонали проводим первичную затяжку усилием 50 Нм, Окончательная затяжка так же по диагонали усилием105 Нм.
24. Заводим, проверяем. Если все ок, то остается накинуть пластик и в путь.

P. S. Данное руководство не является учебным пособием и не претендует на 100% мнение механика эксперта.
Перед проведением работ изучите мануал и все моменты затяжки, а то мало ли, человеческий фактор никто не отменял.
  • LTshnikLTshnik
  • Влад
  • 14 июня в 13:17
  • 1
  • ?

Комментарии (5)

RSS свернуть / развернуть
0
Ne_oN
всё ок, фоток бы, но когда делаешь — не до них)
+1
LTshnik
Делал, даже видео снимал. Потом забил. Видосы допом можно на ютубе глянуть.
0
Andsah
Отличная статья-пять баллов.
0
SatorZorn
Отчёт супер. Только фотки поправь плз!
0
LTshnik
Усе готово, поправил.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, BMW K1200LT 2004, Замена сцепления на BMW К-серии, на примере K1200LT