Путешествия

Утро 18-го дня путешествия. Неспешно и очень вкусно позавтракал с Адиком и его семьей. Они посоветовали остановиться отдохнуть на местном курорте, Капчагайском водохранилище. Изначально я собирался проехать мимо, не задерживаясь. Но пустота и слушание сейчас важнее запланированного маршрута, значит — еду.



К полудню был на месте. Капчагай оказался пафосным местом. Уже на подъезде к водохранилищу вдоль дороги выстроились ряды сверкающих казино с дорогостоящими авто на парковке. Даже съехав с основной дороги и пробираясь грунтовками вдоль побережья, я натыкаюсь только на претенциозные “VIP” отели и турбазы. В одном месте, когда зашел узнать цены, из-за пыльной экипировки и шлема с желтыми полосами управляющие приняли меня за спасателя МЧС и начали зло выпроваживать со словами, что все у них нормально и нечего мне здесь делать, никто меня не вызывал. Не стал их переубеждать.

Наконец, нашел зарытую неработающую турбазу. На территории в несколько квадратных километров жили только охранник и пара смен разнорабочих. Договорились с охранником, остаток дня и ночь я провожу у них на территории со своей палаткой. И обошлось мне это в 12 раз дешевле, чем стоило бы в соседних турбазах. Вечер выдался медленным, наполненным тишиной, купанием и поеданием своих запасов еды и воды.



На следующий день встретил первый район в Казахстане, где мне было физически некомфортно. Побережье озера Балхаш.

Люди в деревнях здесь ведут себя как-то дико. Хоть и без злого умысла, но кричат, размахивают руками, просят доллары, без спросу лезут на мотоцикл. Нигде ранее (и после) в Казахстане я такого поведения не встречал. Вдоль дороги при этом частые промзоны, много мусора. Почти нет животных, окромя нескольких худых коз. Ощущение, будто попал в мир безумного Макса. Лишь в паре мест удалось выхватить приятный ракурс для фотографий. В остальное время даже останавливаться лишний раз не хотелось.







Видимо, с побережьем Балхаша неприязнь у нас была взаимная. Вскоре меня еще и оштрафовали на 4 000 руб. Официально превысить скорость на 20-40 км/ч в Казахстане стоит около 6 500 руб. Впрочем, почти уверен, что я и не нарушал. Коррумпированные полицейские развели меня, как наивную школьницу. Рассказали о камере, о наводках с поста полиции, но ни записи, ни бумаг, ни каких-либо доказательств не предоставили. Начали давить страшными историями про то, что сейчас они заберут у меня права, и я буду долго и мучительно возвращать их через местные органы. Я поверил, испугался угроз, отдал деньги на месте, и только потом осознал весь фарс произошедшего.

Все же открытость и абсолютное доверие людям — палка о двух концах. Да, повышаются шансы познакомиться с интересными добрыми людьми и погрузиться в новую культуру. Но одновременно повышаются шансы быть облапошенным мошенниками, стать объектом насмешек и непонимания. Вечная дилемма, можно ли сильно любить и сильно бояться одновременно?



Любопытно взглянуть на свой реальный опыт с позиции сухого рационализма. Допустим, есть “положительные” последствия открытости: яркие знакомства, жизнь в чужой семье, втелеснивание новой культуры. И есть “негативные” последствия открытости: развод на деньги, жизнь в некомфортных условиях, ущемленная гордость… В Казахстанской поездке “положительные” последствия все же количественно перевешивают “негативные” последствия в эмпирическом соотношении 3 к 1. То есть вследствие того моего состояния и поведения, которое называю открытостью, позитива случалось в 3 раза больше, чем негатива. Вывод: открытость для меня все равно окупается.

Все же впредь постараюсь держаться золотой середины — сохранять открытость и доверие, но помнить, что коррумпированные товарищи есть и всегда будут в любой стране. Мне остается лишь продолжать учиться быстро переключаться между состояниями, всегда быть готовым перейти из открытости в режим спокойного отстаивания своей позиции и границ.

К слову, на те же 4 000 руб меня штрафовали перед въездом в Грузию в 2017-ом. Там было справедливо. Наверное, впредь надо сразу закладывать в бюджет поездки такой “курортный сбор”.

К вечеру постарался убраться как можно дальше от Балхаша по дороге в сторону Астаны, ныне Нур-Султана. Неприятности и дискомфорт остались позади. По мере того, как начинало темнеть, события, наоборот, становились светлее.

Нашел в навигаторе гостиницу в небольшом придорожном городке. Еду к ней. На перекрестке на въезде в городок встречаю мотоциклиста по имени Зухрат. Он в тот день купил и перегонял Suzuki Boulevard из Караганды в Алматы и тоже искал гостиницу. Доезжаем до гостиницы вместе по моему навигатору. Пока я разгружаюсь, Зухрат ставит меня перед фактом: он уже купил нам ужин в магазине и оплатил мне номер. “Никто никому ничего не должен, мы в расчете”, — заявляет он.

Вот как? Как, черт возьми, это возможно и работает?

Посидели, отметили лимонадом его покупку мотоцикла, дождались окончания школьной дискотеки под окнами и разошлись спать. Завтра рано утром снова в седло, разъедемся с Зухратом в разных направлениях.











Астана встречает дождем и 15-ю градусами тепла.

Поселился в уютном хостеле, где часто останавливаются путешественники-оверлендеры независимо от того, сколько колес у их транспорта. На кухне за горячим чаем разговорились с Канатом, владельцем хостела. Канат сам экспедитор, ездит на подготовленном внедорожнике по труднодоступным местам Казахстана и Средней Азии. Именно благодаря его опыту, ценностям и бесконечному энтузиазму хостел становится все более ориентирован на мото- и авто-путешественников.

Вечером дождь прекратился, и я отправился погулять по городу. В кафешке, на сей раз за кружкой горячего шоколада, познакомился с прекрасной К. из Лондона. Она писала докторскую диссертацию про современное искусство Средней Азии и сейчас как раз приехала в научную командировку в Казахстан. Приятно и содержательно поболтали о культуре и религии, обменялись впечатлениями о разных частях Казахстана. Каждый раз, когда выпадает такая возможность, для меня особое эстетическое удовольствие послушать аутентичный английский юмор — одновременно спокойный, игривый, самоироничный и, если угодно, какой-то экзистенциально-попустительский.

Эх, везет же мне с людьми.

Вечер снова и однозначно удался.

Весь 21-ый день путешествия, с самого утра, бродил по столице Казахстана. Движение на половине дорог в центре оказалось перекрыто. На набережной стояли шатры, развивались флаги стран мира, играла музыка. Повсюду встречались группы людей в спортивной одежде. Так совпало, что именно в этот день в Астане проходили соревнования по триатлону Iron Man. Участникам, съехавшимся со всего Казахстана, предстояло проплыть 1.9 км по реке Ишим, проехать на велосипеде 90 км мимо основных достопримечательностей столицы и, наконец, пробежать 21.1 км по территории Триатлон парка.

Пока мой прогулочный маршрут совпадал со спортивным маршрутом триатлонистов, сделал несколько фотографий. Порадовался такому большому количеству спортивных и целеустремленных людей. Это совпадение придало всему дню бодрый, сфокусированный и даже праздничный окрас.







Зашел в соборную мечеть “Хазрет Султан”. Ее строительство завершилось в 2012-ом году, так что мечеть сравнительно молодая. При этом поражает внутренними масштабами и ощущением простора. Это первая по величине мечеть в Центральной Азии. Название же “Хазрет Султан”, как говорит Википедия, означает “Святейший Султан”, что является одним из эпитетов-обращений для суфийского поэта и мистика Ходжи Ахмета Ясави, того самого автора Хикметов, чей мавзолей я посещал в Туркестане.

Внутри мечети мне повезло присутствовать при намазе, исламской молитве. Сидел в уголочке, чтобы не мешать и не отвлекать молящихся. Но даже оттуда чувствовал себя привилегированным инсайдером. Других европейцев в огромной мечети не было, атмосфера стояла очень аутентичная, благоговейная и искренняя. Уважаю чужие ценности и традиции, поэтому не стал снимать процесс, хотя это не запрещалось, да и кадры получились бы интересные.













Астана оставила впечатление спокойного и чистого города. Было комфортно прогуляться по центру и отдохнуть от дороги.

Смакую еще одну ночь на большой и мягкой кровати, и пора двигаться дальше.



Шоссе А1 ведет меня ровно на Север. До границы с Россией 570 км. Дорога прямая и до обидного элементарная, везде хороший новый асфальт. Чтобы разнообразить шоссейную скуку, заворачиваю на озеро Боровое, одну из главных достопримечательностей округи.

Чистая прозрачная вода. Невысокие, но красивые скалы вокруг. К берегам озера подступает зеленый, преимущественно сосновый, лес, отсюда и современное название озера, Боровое. Историческое же название Аулиеколь, что означает “Священное озеро”. Вода здесь издревле считалась целебной.







Вся слава — и скопление туристов — достается именно Боровому озеру, хотя рядом с ним раскинулись еще 7 озер поменьше. Проехать вдоль них мне накануне посоветовал один из постояльцев хостела, ранее живший в этих краях. С удовольствием следую его совету и на пару часов погружаюсь в медитативную езду по пустым узким дорогам, связующим разбросанные вдоль озер деревни, в неторопливые перекусы в лучах отраженного от воды солнца и в расслабленную беседу с мотоциклистом-коневодом о специфике жизни в ближайшей деревне. Делится, как ему надоели рвущиеся цепи на китайских мотоциклах, и как непросто здесь достать нужные запчасти.

Замечаю, насколько местная природа и ландшафт напоминают российский Южный Урал. И в целом, по мере движения к границе Казахстана, все чаще встречаются пресные озера, а степь уступает место лугам и березовым рощам. Словно вездесущий таймер, куда ни посмотри, напоминают они мне ценить те часы, которые осталось провести в этой прекрасной стране.











Финальная ночь в Казахстане встречает меня в гостинице города Петропавловска. Задача сейчас одна — выспаться, восстановиться, чтобы утром со свежими силами отправиться проходить границу.



И вот он, 23-ий день, крайний в Казахстане. На прощание как следует помесил глину. Дорогу к границе ремонтировали. Многокилометровые участки оказались перекопаны. Пришлось ехать по свежей глиняной колее после добротного ночного дождя.

За три часа дополз до границы, где в очереди передо мной стояла всего одна машина. Досмотр и оформление заняли 10 минут. Все же здесь, на выезде Петропавловск-Курган, гораздо меньше трафика и гораздо больше порядка, чем было на въезде Астрахань-Атырау.

Здравствуйте, родные южноуральские поля, леса и реки. Кажется, это первое мотопутешествие, за время которого я успел соскучиться по России. Время движется к полудню, и меня постепенно накрывает состоянием потока, когда хочется ехать, и ехать, и ехать… Может, это от того, что после прохождения границы все острее ощущается близость конечной точки путешествия, и я начинаю больше ценить оставшиеся дни, часы, секунды на дороге.

Еду через сосновые боры, томно пахнущие хвоей после холодного ночного дождя. Мимо волнующихся на ветру полей насыщенно-зеленого цвета. Сквозь деревни, где, каждый по-своему, люди неторопливо готовятся встретить вечер: кто-то подвозит дрова на тележке и затапливает баню, а кто-то рассаживается на берегу речки, готовясь порадовать себя вкусным пикником с семьей.

Где могу, выбираю ехать по узким второстепенным дорогам. Открыл всю вентиляцию в шлеме, чтобы вдоволь надышаться лесным воздухом, столь ярким и влажным после степных просторов Казахстана.

Почти не фотографирую. Не хочется останавливаться и вырывать себя из дорожной медитации. Хочется продолжать присутственное и размеренное движение вперед. Только к вечеру, подъезжая к Озерску в Челябинской области, где меня ждали родственники, делаю пару снимков.



Вот и все. Вместе с уплывающим за горизонт солнцем, позади остается и Казахстанская часть путешествия.

Дальше, от Озерска и до Москвы меня ждет многократно езженная и потому знакомая дорога. Чуть меньше новых впечатлений. Чуть больше пространства, чтобы подвести свои внутренние итоги Казахстанских скитаний.

Что самого важного забираю из этой поездки? Какой ценный опыт удалось прожить всем телом и вобрать, сделать полноправной частью себя?

Если выбирать лишь самое ключевое, краеугольное sine qua non (лат. “то, без чего невозможно”), — таких подарков было два.

Первый, ставший своего рода открытием: когда люди видят уязвимость, то в большинстве своем помогают.

Столько поддержки, доброжелательности и помощи, сколько мне подарили незнакомые, впервые встреченные люди, я не получал ни в одной другой поездке.

Почему мне помогали?

Может быть, дело в культуре и традициях Казахстана? Во мне видели одинокого кочевника, пересекающего степи верхом на современной лошади. Романтический образ, которому принято и хочется помогать.

Может быть, дело в священном месяце Рамадан, с которым совпала моя поездка? Во время Рамадана мусульмане уделяют особое внимание духовности, молитвам и добрым делам. А я оказался для них интересной возможностью проявить эти доброту и щедрость.

Может быть, в маленьких городах и деревнях Казахстана у многих довольно однообразная жизнь? И тут появляется русскоговорящий путник на европейском мотоцикле, с ним любопытно поболтать, посмотреть технику, обменяться забавными приключенческими историями…

Я не спрашивал, почему мне помогали все эти люди. Но я чувствую, что дело не только в вышеперечисленном. Бросали свои дела и спасали меня из степи те, у кого и без меня забот по горло. Отказали бы мне, если б я приехал не в Рамадан, а другой месяц? Не думаю. Деревенские жители, поившие меня кумысом, почти не говорили по-русски, но все равно были радушны и гостеприимны.

Да и есть ли смысл сейчас рационализировать? Мне было важно открыться миру, стать уязвимее, и получить в ответ не пощечину, а помощь, внимание и поддержку. Причем в таких масштабах, в какие я бы не поверил, расскажи мне кто эту историю за чашечкой чая в “цивилизованной” Москве.

Второй подарок, пусть и не открытие, но очередное ценное эмпирическое подтверждение: безвыходных ситуаций не бывает.

Для меня это даже не про бравурное кавалерийское “вперед, ты можешь все”, а, скорее, про более спокойную ежедневную веру в себя, про храбрость следовать за интуиций, про доверие миру и людям. Про действие сейчас, опираясь на те ресурсы, которые есть, и не дожидаясь идеальных ситуаций и возможностей в абстрактном будущем.

Когда готовился к путешествию, то думал, чтó может произойти самого страшного? Не считая вариантов попасть в аварию или серьезно заболеть, из реалистичных сценариев самым пугающим был один — оказаться в степи вдали от цивилизации со сломавшимся мотоциклом, который не едет.

Ровно это и произошло на пятый день поездки, когда после дождя сгорело сцепление и я застрял в степи в 20 км от цивилизации.

Чем это обернулось? Красивым закатом, новыми друзьями, щедростью, гостеприимством и погружением в местную культуру и ценности.

Думаю, я еще ни раз вернусь к этому тексту и фотографиям, когда меня начнет захватывать будничная суета сует. И на этот случай — оставлю себе будущему несколько кратких напоминаний.

• Рисковать. В рамках заранее просчитанных границ.
• Открываться. Насколько сейчас комфортно и не очень опасно.
• Относиться к жизни, как к игре. Проблемы и нереализованные планы это, безусловно, повод грустить. Но еще это яркий опыт, новые друзья и все более ясное видение мира и своего места в нем.

Спасибо вам за внимание и до встречи в пути!





PS
Ах, да, арифметика поездки:

• 44 дня провел вне дома (из них 16 дней в гостях у друзей и родственников в РФ)
• 10 500 км проехал
• 179 870 р потратил, из них:
• 86 120 р — подготовка мотоцикла и экипировки для поездки (комплектующие, ТО, новый шлем)
• 19 212 р — проживание
• 14 206 р — бензин
• 17 774 р — питание
• 11 378 р — иное
• 29 521 р — новое сцепление и спасение
• 1 492 р — достопримечательности
• 167 р — общ транспорт

Вот теперь fin. Совсем.



_________
Навигация:

• Часть 1 из 5: Москва → Атырау
• Часть 2 из 5: Атырау и Аккергешен
• Часть 3 из 5: Атырау → Алматы
• Часть 4 из 5: Алматы → Масак
• (вы здесь) Часть 5 из 5: Масак → Москва