Пост-бальзам для Василия, чтобы он в очередной раз убедился какое БНВ ломучее говно.
Для общей картины — взял в январе 2021 года с пробегом 93ткм, по цене в 420тр, что самый низ рынка. В -5 в неотапливаемом гараже мотик завелся с пары оборотов (вспоминаю как я продавал свой 1150r и удивляюсь как покупатель не ушел на третьей минуте попыток завести), прокатил его 20 метров, лампа АБС погасла. Покрутил колеса, пошатал редуктор, посмотрел на подтеки — все, купил. Да, я покупатель не сильно привередливый)))

1. АБС.

Когда покупал все было нормально, с началом сезона стало не нормально — моргала лампа АБС, сигнализируя об ошибке. Сам АБС при этом работал. Но такое поведение намекало на скорую кончину, что для r1150 и r1200 первого поколения неудивительно, тем более на пробеге в 95ткм.
Пошел делать ТО и немножко офигел. На дне всех емкостей полу-сантиметровый парафиноподобный осадок. Т.е. тормозуха менялась вообще хер знает когда, может лет 5-6 назад. При том, что все знают, что ее надо менять минимум раз в 2 сезона, а некоторые, при больших пробегах, делают это два раза в сезон. На фотографиях осадок уже перемешался, но общую мутность можно оценить.


После смены тормозухи — все стало ок, ошибка пропала. Повезло, так то.

2. Реле стартера.

Принимало грязевые ванные в своем укромном расположении (находится под сидением в полости из которой есть отверстие прямо к заднему колесу).


Сначала отвалился один контакт, но я не понял намек. В итоге все реле превратилось в кусок ржавчины.


Попутно оно, видимо, стало коротить и мотоцикл включил систему защиты. Так что после установки нового реле

мотоцикл на кнопку стартера реагировал так — ОЧЕНЬ громко щелкал где-то в районе стартера и не заводился. Опытным путем было установлено, что в момент этих щелчков управляющие контакты на реле размыкаются. Вообще изначально поведение походило на севший акум, но это отмели подключением автомобильного. Долго бились с разглядыванием схемы и подключением разных реле (кстати, можно использовать обычное жигулевское, если перекоммутировать колодку), но потом приехал ODB сканер, я увидел\потер ошибку стартера и все стало ок.

3. Нижняя траверса.

Поломалося крепление одного пера. Когда — неизвестно. Подозреваю, что я такой уже купил.


Вариант варить Саша Матрос отсоветовал — купил покоцанную траверсу на авито за 5тр. Все резьбы целые, без трещин. Только краска пооблупилась в разных местах — подзачистил, покрасил краской для дисков, внедрил.



Выкрутить шаровую из траверзы было не просто. Поскольку моя траверза была на выброс, то был применен метод стучания молотком по люминю. Но если вам надо сохранить ее в целости, то я бы рекомендовал сильно греть и добыть головку нужного размера (то ли 42, то ли 52). Закручивал методом зажимания шаровой в тисках и верчения самой траверзы.

4. Гофры маятника.

Гофры (особенно верхняя) прилегали вообще не плотно. В 1150 для их крепления используются стяжки, но в 1200, почему-то, от стяжек отказались в пользу пластиковых распорок унутре гофры. Со временем резина дубеет, распор ослабевает и сочленения начинают пропускать воду.


У меня так вообще верхнее не держалось с одной стороны и была щель в сантиметр. Соответственно из маятника я выливал то просто воду, то откровенное болото после каждой мокрой покатушки.

Кардан я весь облил смазкой для цепи, чтобы не ржавело, еще при первой замене масла в редукторе весной 2021 года, но постоянное купание в грязи, ессно крестовинам кардана на пользу пойти не могло, надо исправлять.
Купил новые гофры, снял маятник, увидел бяду с подшипниками, стал решать ее. При этом потерял одну гофру где-то в гараже. Погрустил, заказал новую, нашел старую, поставил.
Примыкания резинок намазал несохнущим герметиком Loctite MR 5922.

5. Подшипники маятника.

Чтоб снять маятник надо открутить его крепления от рамы. В самом маятнике подшипники (обведены красным), а в раму вкручиваются втулки (обведены синим), которые в эти подшипники заходят. Одна втулка выкручивается и вынимается руками, вторую рекомендуется выбивать обратным молотком, которого у меня, конечно же, нет.
Так вот даже первая, которая руками достается, не хотела выходить, пришлось повозиться. Для второй соорудил обратный молоток из болта + шток сцепления + толстая шайба, но стучать пришлось долго.



Втулки очень прилично заросли грязью, с подшипников смыл тоже весьма прилично говна. И тут оказалось, что подшипники не вращаются от слова совсем. Оригинал от 1,6тр, но по размерам подходят 30203 от любого производителя — я заказал NTN за 600р. Не учел тот момент, что 30203 открытые, а в оригинале закрытые. Пошел заказывать оригинал, но тут началась война на Украине и все поставки встали. Пошел заказывать 6203 — они закрытые с обеих сторон, но не роликовые радиально-упорные, а шариковые. Зачем в этом месте нужны радиально-упорные не понял, никакой регулировки натяга делать не требуется, регулировочная втулка (№10 на схеме) закручивается с усилием 7Нм, т.е. младенцем от руки. Короче поставил шариковые, посмотрим как будет себя вести.