Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Honda CB400 Super Four 2005 → Замена сцепления Honda CB400 SF3, ну и замена масла заодно....

Добрый день, уважаемые мотобратья и мотосестры!
Сегодня я отпишу скучнейший пост о том, на что можно убить выходной день с очень хорошей погодой. Вместо того, чтобы отдыхать, загорать и купаться, Вас ждут увлекательнейшие несколько часов у разобранного мотоцикла. Итак:
История началась несколько недель назад, когда я начал замечать, что иногда двигатель раскручивается быстрее, чем ускоряется мотоцикл. Появилось ощущение запаздывания, как будто я очень плавно всегда отпускаю сцепление, особенно при движении в московских пробках в жару. Меня начали посещать мысли о том, что что-то не то со сцеплением, но я упорно гнал их из головы…
Когда в очередной раз я открылся в наборе, пересекая МКАД, чтобы унестись от этого чудовищного города в прохладу Подмосковья, двигатель несколько раз сам раскрутился до отсечки. Стало понятно, что в ближайшие выходные меня ждет замена сцепления. Прошвырнувшись по инету никакой дельной информации я не нашел. Везде валяется этот глупый русский мануал, в котором ни черта не понятно, да еще и куча ошибок. Интернет выдал несколько веток стенаний товарищей, которые поломали болты по указаниям горе-переводчиков. К сожалению, сибиха мотоцикл внутрияпонский, и сервис мануала толкового я на него не нашел. На сайте сержика было кое-что, но опять же не для моей сибихи.
Поскольку у меня нет знакомых мотослесарей, которым бы я доверял, решил закатать рукава и сделать все самостоятельно. Быстро обзвонив мотоконторы, нашел комплект дисков EBC и прокладку крышки картера, которые были оперативно закуплены. Т.к. мотоцикл у меня относительно свежий, решил больше ничего не менять, и ограничиться только фрикционными дисками. Ну и решил сменить масло заодно, ибо они с фильтром уже как месяц ждали своего часа в гараже. Наконец, наступило воскресенье.

Здесь хочу сразу сделать некоторый отказ от гарантии :) В данном посте я постараюсь описать, как Я МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ. Это не означает, что это самый лучший/экономный/правильный/кошерный/быстрый способ это сделать. Цель этого поста, в основном, показать, что ждет того, кто решит в первый раз сделать это самостоятельно. Я буду рад, если кому-то мой пост поможет, но не могу ручаться, что руководствуясь моими каракулями, вы свой мотоцикл не сломаете :) Так что, как говорится, используйте на свой страх и риск!

Для начала я приведу список инструмента (за исключением набора головок и шестигранников, который наверняка есть в каждом гараже), который я использовал:
  • Цепной съемник маслофильтра
  • Большой динамометрический ключ
  • Малый динамометрический ключ

Приступаем! Перед тем, как сливать масло, желательно прогреть мотоцикл. Масло будет пожиже и лучше стечет. Дождемся, когда основной объем вытечет, и оно будет слегка капать.

Затем одеваем съемник на маслянный фильтр и за пару секунд легко и непринужденно откручиваем его. Я Вам очень рекомендую обзавестись таким съемником, ибо иной раз вы проклянете все, пытаясь открутить его подручными средствами. Даже проколов его отверткой, облив все вокруг горячим маслом, фильтр порой очень стойко держится, не желая откручиваться!

Отвернув фильтр, вынимаем его, стараясь проливать как можно меньше масла вокруг :) Оно все равно испачкает коллектор, но мы пока не будем беспокоиться на эту тему. Главное, чтобы на пол не текло, и не загрязняло окружающую среду и рабочее место! Стоит аккуратно почистить посадочное место под новый фильтр. Ибо как-то я второпях менял масло и не обратил внимания, что прокладка от старого фильтра прикипела к картеру. И в потемках закрутил новый фильтр поверх старой прокладки и был награжден сюрпризом в виде зеленых маслянных потоков. С тех пор я стараюсь не производить никаких ремонтов/настроек/ТО второпях и в темноте :)

Распечатаем новый фильтр, окунем палец в масло, и аккуратно смочим им резиновую прокладку фильтра. После чего закрутим его на место рукой со всей силы! Во избежание споров о том, каким маслом смазывать, старым или новым, сразу скажу — по фигу! Пленка масла на прокладке нужна только для того, чтобы прокладка не сопротивлялась заворачиванию фильтра при трении о посадочное место. Она работает только на сжатие. Все, с фильтром закончили.

Теперь начнем разборку сцепления. Открутим крышку сцепления. Сразу хочу оговориться, будьте предельно аккуратны с болтами. Почти все закручивается в алюминиевые сплавы, и лишняя сила тут не причем. Она нам еще понадобится для центральной гайки :) Но это потом.

Я обратил внимание, что на моем мотоцикле все болты разные. Т.к. я не нашел тонкого маркера, чтобы пометить их, где какой был закручен, я призвал на помощь новую прокладку, чтобы не лежала пока без дела.

Открутив все болты, аккуратно поддеваем крышку за специальный выступ снизу, стараясь не поцарапать. Мое рукавица-how видно на фото. Не вздумайте пытаться сбить ее на бок, она сидит на направляющих, и сойдет только вдоль оси болтов крепления.

Ну вот, крышка у нас в руках, точка невозвращения пройдена. Чтобы окончательно отсоединить крышку от мотоцикла, нужно будет снять якорь с омоткой генератора и планку, которая защищает его проводку от попадания в кольцевой магнит. Шестигранник и накиндной ключик на 10 и крышку можно положить в сторонку.

Сразу стоит снять две маленькие направляющие втулочки крышки, чтобы они не выпали и не потерялись. Так получилось, что старая прокладка, в основном, прилипла к крышке. Поэтому с фланца картера нужно было удалить совсем немного остатков этой зеленой бумаги. Чтобы не строгать силумин внутрь картера, я аккуратно стесал их чем-то вроде деревянного шпателя. Ну и конечно, смотрите, чтобы мусор не летел к Вам в картер, смазочных свойств он там явно не добавит :)

Настало время разбирать козину сцепления. Аккуратно откручиваем подпружиненные болты. Стараемся ничего не перекашивать. Помним про «люминий». Он — везде! :)

Снимаем крестообразную пластину с болтами, штоком и подшипником. Откладываем в сторону в сборе. Потом прямо так ее и поставим обратно.

Нам открываются пружины корзины сцепления. Вообще-то производитель рекомендует при замене дисков сцепления, менять еще и пружины. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ К НЕМУ ПРИСЛУШАТЬСЯ И ЗАМЕНИТЬ. Я не поменял, и это будет стоить мне в скором времени еще одной эпопеи по сливу масла и снятии крышки. Основная причина — я не нашел родных пружин в продаже. Еще одна наука — запасайтесь запчастями, ибо в сезон фиг чего найдешь :(

Теперь нашему взору предстает самый главный герой — центральная гайка. Как читатель уже догадался, блокиратора корзины сцепления у меня нет. Решил попробовать способ, вычитаный «в интернетах» — блокирование коробкой передач. Я вынужден признаться, что провел очень много времени с этой дебильной гайкой, даже думал, что придется закатить мот в гараж. И только перспектива поездки на работу в понедельник на машине вернула меня к действиям!

Сначала я несколько ослабил развальцовку молоточком и тонким пробойничком-зубилом.

Затем, установив мот на высшую передачу, применив центнер своего живого веса к лапке заднего тормоза, я чудовищным рычагом таки смог открутить злосчастную гайку. Неудобство метода с коробкой заключается в том, что блокировка получается как бы «мягкая». Система колодки-цепь-звезды-коробка не дает жетского упора, из-за чего открутить гайку достаточно сложно. По крайней мере мне :)

Сняв корзину, не теряем шайбы. Две из них (плоская и конусная) на большом барабане, и одна на фланце у посадочного отверстия для вала коробки. На фото виден пакет дисков. Это сэндвич из металлических дисков зубцами внутрь и дисков с фрикционным покрытием, зубцами наружу. Запоминаем, в каком порядке они стояли.

Корзину с шайбами лучше сразу отложить в сторонку. Мой мотоцикл относительно свежий, поэтому рекомендованную производителем инспекцию боковых поверхностей пазов я проводить особо не стал. Некогда было им выработаться, на четырехстах-то кубах…

Произведем осмотр металлических дисков. Геометрия дисков была в порядке. Цвета побежалости отсутствовали, поэтому они смело были установлены на место, вперемешку с новыми фрикционными дисками, которые дожидались этого момента, принимая маслянную ванну, как рекомендует производитель. К слову о масляной ванне. Я использовал тот-же тип масла, что и был залит ранее. Так что новые диски у меня все это время валялись в корытце с только что слитой отработкой. Идеалисты могут использовать тут герметичный пакет, положить туда диски и налить нового масла. Особых преимуществ, кроме эстетических (пакетик с зеленой жидкостью будет наверняка смотреться красиво) это дискам сцепления не даст :) Поэтому «замачивайте» как вашей душе угодно!

Я тут хочу извиниться перед читателями за отсутствие фото относительно установки сэндвича из дисков в корзину, но, к сожалению, у меня всего две руки, да и те были в масле. В принципе, там все просто, аккуратно устанавливаем диски один за другим, совмещая шлицы. Устанавливаем в порядке, обратном снятию. Сначала идет диск с фрикционными накладками, затем металлический, и т.д. Последним ставится фрикционный диск с чуть увеличенным внутренним диаметром. Затем вставляется внутренняя часть корзины с шайбами. Аккуратно покачивая ее на оси усаживаем ее на место.
Когда диски собраны, корзина установлена на место, самое время закрутить центральную гайку. Момент ее затяжки — 120 Ньютонов на метр. Закрутить ее легче, чем открутить, ибо не мешает завальцовка. Опять же производитель рекомендует устанавливать каждый раз новую гайку. Я бы последовал этому совету, если бы у нас, как и в стране производителя, эти гайки продавались бы на каждом углу. А поскольку это не так, то была установлена старая.

И завальцована обратно. Сильно по ней не лупим, достаточно слегка загнуть бортик в паз.

Устанавливаем обратно пружины и крестообразную планку с подшипником и штоком. Наживляем четыре болта от руки на несколько витков и только потом начинаем закручивать ключом. Закручиваем также, как и откручивали, по очереди по несколько оборотов каждый винт. Затягиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ с моментом 12 Н.м.

Пора, наконец, заняться крышкой. Аккуратно (!) отскабливаем остатки старой прокладки. В моем случае она конкретно прикипела, поэтому пришлось использовать канцелярский нож. Я водил лезвием параллельно фланцу, практически не повреждая его. Главное, не делать царапин и не соскабливать края, иначе новая прокладка будет течь. Признаться, я не понимаю, чем и как нужно так сильно процарапать этот фланец, чтобы бумажная прокладка потекла, но это так, к слову. После того, как мы все очистили, надо тщательно промыть крышку, например, в бензине, смыв весь мусор, который успел туда попасть. Пред установкой осмотрите все полости и ребра жесткости, там могли приклеиться кусочки бумаги, что мы только что отдирали.
Теперь самое время поставить крышку на место. Для этого установите две направляющие (слева и справа). Дальше все зависит от Вас, как ставить новую прокладку. Предварительно ее стоит немного смазать маслом, но не усердствуем, просто проводим маслянными пальцами вдоль нее. Можно ее наживить на болты на крышку, но тогда нужно будет сделать это ПЕРЕД установкой генератора. Я сделал наоборот — приложил ее к картеру. Теперь прикрутим обратно якорь генератора и планку защиты его проводки. Аккуратно вставляем крышку на место. Осторожно, магнит генератора в последний момент «прищелкнет» ее на место, можно обрезаться об острый край фланца. Следите, чтобы не замять прокладку, и болты встали на место. Под два верхних болта устанавливаем кронштейн тросика, предварительно одев его законцовку на рычажок сцепления.
Закручиваем болты симметрично, от руки. Удобно это делать т-образным воротком. Вот что касается затяжки, тут все противоречиво. Я не смог найти данных, рекомендованных производителем, поэтому затягивал болты ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ с усилием не более 7 Н.м. Возможно, это мало, но было бы хуже, если бы я сломал винты или сорвал резьбу в алюминиевом сплаве картера. Если кто обладает подтвержденными данными из официального сервис-мануала, пишите в комментариях, я добавлю сюда.

Снова прошу прощения за отсутствие фоток процесса, опять же из-за ограниченного количества рук у автора :)
Теперь самое время закрутить маслянную сливную пробку и залить масло.

После этого вымоем мотоцикл, чтобы удалить все маслянные подтеки и грязь. Ну и опять же, я очень не люблю запах горелого масла, а пролитое на коллектор масло сразу начнет гореть. Ну и на чистом двигателе сразу будут видны протечки, если они появятся.

Моем, сушим (по желанию), заводим. Протечек нет, все в порядке! Регулируем винт на ручке сцепления, чтобы свободный ход был 1-2 см, как по руководству пользователя.
Через некоторое время я снова прошелся динамометрическим ключом по болтам крышки, на случай, если осевшая прокладка ослабит затяжку болтов.

Я еще рекомендую смазать тросик сцепления, это просто сделать, технологии многократно обсуждены на форумах. Но если у Вас он ходит легко, этот шаг можно пропустить.
Вот, собственно и все! Надеюсь, этот пост кому-то окажется полезным. Процедура на самом деле не такая и сложная, в одиночку вполне выполнимая.

FAQ:

Q: Как можно мыть мотоцикл мойкой под давлением, это же вымывает смазку из движущихся частей?
A: Очень просто — я мою. Потом просто стоит побрызгать силиконовой смазкой в узлы ручек и все. Ну и смазка цепи опять же по необходимости.

Q: Почему смазываем прокладку моторным маслом, а не герметиком или графитной смазкой?
A: Я очень не хочу снова отдирать прокладку при следующей разборке. Выжатые остатки герметика неизбежно попадут в картер, а графитки под рукой не оказалось. При равномерной затяжке крышки и нормальном состоянии фланцев никаких протечек не будет.

Q: А почему бы не вставить отвертку в корзину и так заблокировать ее от проворачивания, по типу, как работают ключи-блокираторы сцепления.
A: Двигатель мотоцикла сделан максимально легким, и там везде «мягкие» алюминиевые сплавы. Я не смог найти подходящего упора внутри картера, и совать стальную отвертку в шестерни привода очень не советую! Если кто знает место, куда можно безопасно вставить такой импровизированный блокиратор — фотографруйте и пишите в комментариях!

Q: Какой должен быть свободный ход ручки сцепления?
A: Из официального руководства пользователя вот такой:


На этом всем спасибо за внимание! :)
  • vitabutchvitabutch
  • Виталий
  • 20 июня 2012 в 10:03
  • 22
  • ?

Комментарии (36)

RSS свернуть / развернуть
0
ingmar
свободный ход был 1-2 см,
1-2 мм?
0
vitabutch
сантиметра, конечно!
0
ingmar
Сорри тупанул. По концу ручки же считается…
0
Eldarog
толково! спасибо!
+1
tailhead
Перед закручиванием нового фильтра на своё посадочное место, надо бы не только «резинку» смазать (тем более, что крайние 2 фильтра хайфлошных попадались уже с толстенным слоем силикониевой смазки на ней), но и маслица свежего в него налить. «Во избежание», т.с. (вплоть до поломки фильтра последствия могут быть, кстати, со всеми вытекающими для двигателя).
0
tailhead
А, пардон, про хайфло уже на фотке написано :( Невнематошный.
0
dimonVFR
очень интересно, я тоже сам поменял сцепление только у меня ВФР 750, там попроще конструкция, не надо откручивать большую гайку для того чтобы поменять диски, я кстати и пружины за одно поменял. но у меня не было под рукой динамометрического ключа и информации с какой силой нужно затягивать прижимные болты. по этой причине два я обломил, пришлось подбирать новые, такие же, после замены ухудшений в работе двигателя не замечено) а чем может грозит затяжка болтов без от руки, так сказать на глаз
+1
vitabutch
В принципе, без разницы, если болт подошел по размеру и длине резьбы. Он же просто прижимает внутреннюю корзину к крестообразной пластине. Просто сам факт поломки болтов очень неприятный. Мотик разобран, болт сломан, надо куда-то за ним ехать, все собирать, мотик закатывать в гараж. Поэтому я первым делом к моту купил динамометрические ключи. А то у меня дури много, а с дури, как известно, можно «вообще все» сломать :))))
0
dimonVFR
вот на счет дури у меня такая же проблема))) болты я подобрал один к одному как родные, я за это даже не переживаю, меня волнует момент затяжки!
0
pachuco
Чревато поломкой болтов и всего, что описал автор поста чуть ниже. Если владеешь английским языком, руководство по обслуживанию элементарно находится в гугле по запросу типа honda vfr 750 f shop service manual.pdf

Если не разберешься сам, стукнись в личку — выложу на файлообменник, только что нашёл за полминуты :)
0
kozheva
очень интересно и познавательно, когда нибудь придется менять сцепления, воспользуюсь)
0
Feiruz
Позновательно!
Вот только я задумался, а сколько в принципе срок службы сцепления на мото? В частности на CB400. У самого такой мотоцикл, и хотелось бы знать, сколько ходят узлы и агрегаты. Понятно, что срок плавающий — кто как ездит, кто как обращается со сцеплением и т.д. Что бы не создавать отдельный вопрос. Подскажите у кого как?
0
dimonVFR
я когда задумался о замене, мне сразу знающие люди сказали что скорее всего достаточно будет поменять только пружинки, но я не стал рисковать и поменял сразу все, а когда сравнил штангенциркулем толщину новых фрикционов со старыми то очень удивился, они были абсолютно одинаковые по толщине!
я думаю что срок приличный, уж точно не на один сезон.
0
vitabutch
У меня тоже диски с фрикционными накладками выглядели как новые. Не стал их пока выбрасывать. Если менять только пружины, то центральную гайку не надо отворачивать и все значительно упрощается.
+1
GranRCM
Взял на заметку ;) Спасибо большое за отчетец! Я когда прилек на правый бок(без дуг) грохнул малую крышку сцеп. так вот шпильки этой крышки забрали посадочные гнезда на большой… так что с люминием там действительно стоит быть крайне осторожным…
+2
rommk
1. спасибо!
2. масло в фильтр налить нужно перед тем как его закручивать
3. напиши в личку мыло, скину мануалы по сибихе и на близкую тему, у самого такой же мот)
0
vitabutch
А зачем в него масло наливать? Оно само насосом не нальется? А мыло ща пришлю!
-4
X-RR
Не нужно ничего наливать, что за бред, только резиновое кольцо-уплотнитель смочить если не.
0
X-RR
  • X-RR
  • 20 июня 2012 в 16:32
Я бы мот и перед разборкой мыл тоже:)
Хороший, годый пост, прямые руки детектед:)
0
vitabutch
В принципе можно, просто не хотелось потом в луже сидеть :)
0
X-RR
Ну за день ДО, к примеру:)
0
Axis
  • Axis
  • 20 июня 2012 в 17:43
Так в каком месте в итоге оказалась причина «запаздывагия»?
+1
vitabutch
я так понял, что в основном это были пружины, которые я как раз не поменял. Но с новыми дисками проблема ушла. Посмотрим, надолго ли…
+1
victor
Спасибо, 5 баллов, выложил то, что нужно, и описал красиво с иллюстрациями, лучше любого мануала.
0
kshen
Отличный пост!
Кстати, а у тебя крепление для кофра «родное», потому как мне везде сказали, что родных нет. Или подошло с другого?
0
vitabutch
Крепление кофра позитивовское. Куплено в прошлом сезоне, но установлено только в этом. Сварено криво и сделано через одно место. Если будешь у них покупать, смотри как приварены площадки, чтобы были ровно. Сварщику ихнему оторвать руки и засунуть куда следует, чтобы делать такой хлам за такие деньги.
+1
3ub
  • 3ub
  • 20 июня 2012 в 22:58
Большое спасибо за пост! Побольше бы таких!
+1
CrazyCat
Хорошо написано.
Только я бы добавил еще пункт № 0
Перед серьезными работами помыть мотоцикл :)
0
xcore78rus
Привет!

Как человек, сменивший сцепление на аналогичном аппарате несколько недель назад, хочу пересказать отличный способ блокировки привода, почерпнутый на просторах сержикРу. Заодно расскажу о неочевидных новичку подводных камнях, а именно про рекомендуемый инструмент.

Одновременное нажатие на лапку заднего тормоза и на ручку ключа, накинутого на центральную гайку, фиксирующую диски, как рекомендуют на некоторых форумах, мне решительно не помогло. Возможно, потому что эту гайку никто не откручивал 20 лет. Кстати, момент откручивания, как выяснится позже, там был далеко за 200Нм (мой стрелочный динамометрический ключ 0-110Нм дам мне понять, что с такими силами он не знаком и иметь дела не хочет).

В первую попытку я использовал вороток с приводом 1/2" длиной около 250-300мм, фиксируя лапку заднего тормоза сначала ногой, затем прижимая её через трубу, затем через палку — результата было ноль. Первая попытка закончилась провалом в виде установки к старым дискам новых пружин и прокладки (были заблаговременно куплены все диски, и фрикционные, и стальные, а также все 6 пружин: 2 плоских и 4 многовитковых).

Ко второй попытке я купил вороток с приводом 1/2" длиной 600мм (для питерцев — рекомендую Аист Тулз на углу Салова и Софийской, стоил около 600 рублей).
Блокировал колесо я путем установки между маятником и спицей колеса деревянного бруска примерно 40х60мм. С одной стороны, он не царапает краску, с другой — не треснет под нагрузкой. Кстати, будет мешать шланг заднего тормоза, надо открутить хомут с креплением шланга от маятника.
Просовываем брусок, докручиваем колесо до упора об брусок.
Все это время мотоцикл _устойчиво_ стоит на центральной подножке. Включена 6 передача.
Возможно, владельцам новья изначально хватит короткого воротка и фиксации тормозом, но владельцы старушек должны быть готовы к любым сюрпризам :)

Заворачивать гайку после установки пакета дисков следует подложив брусок с другой стороны маятника. Не забудьте закрутить обратно хомут крепления тормозного шланга!
На CB400 SF гайка затягивается моментом 85Нм. После затяжки ее край необходимо закернить обратно, поэтому лучше не допускать такого варварства, как на фотографии в посте (каюсь, у меня получилось немногим лучше; вероятно, надо было использовать острую выколотку и молоток 200-300гр, а не тупое зубило и молоток 800гр, надеясь на «острый глаз и чуткие руки» — это я про себя :-) Опять же, про инструмент, молоток лучше применять «безоткатный», со свинцовым шариками, а не простую болванку).

Еще одна простая, но полезная находка. На крышке сцепления сибихи находится обмотка генератора. Очевидно, болтающаяся крышка 1) мешает, 2) подвергает риску кабель. Можно, как рекомендуется, снять обмотку либо отсоединить кабель от генератора в районе левой пластиковой крышки.
Однако, если нет необходимости отчищать остатки старой прокладки от крышки, можно зафиксировать ее длинным винтом где-нибудь в районе ротора генератора. К сожалению, не сделал фотографий.

Успехов в замене!

p.s. всегда заливаю масло в фильтр перед заменой, где бы не менял (авто/мото). Осутствие масла в фильтре может привести к кратковременному масляному голоданию. Криминала может особо и нет, но почему бы не налить масло туда, где оно и так должно быть?

p.p.s. возможно, я невнимательно читал, но нигде в статье не увидел упоминания о том, что фрикционные диски надо обязательно отмачивать в масле. Разные источники называют время от «overnight» (на ночь, вероятно, 8-10 часов) до «сутки». Время различается, но все сходятся в одном: замачивать обязательно! Масло — свежее аналогичное используемому в картере.
0
vitabutch
По поводу выколотки, ничего страшного. Там на фото выглядит страшно, на самом деле деформируется только бортик гайки, не несущий никакой нагрузки. Резьба на нем просто для вида, чтобы она могла закрутиться до конца, но нагрузки не несет. С ним можно особо не церемониться, главное, чтобы хватило металла завальцевать обратно :)
Что касается блокировки заднего колеса деревяшкой, то я так делал. Использовал черенок от лопаты, чтобы не поцарапать диск. Но он сломался как спичка :) Так что решил тормозом.
Про замачивание было написано в посте. Восемь часов — перебор. В рекомендациях написано — около двух.
Про заливание в фильтр масла в соседней ветке идет горячий спор. Я тоже НИГДЕ не встречал в мануалах про такую процедуру, поэтому делать ее не буду и другим рекомендовать тоже. Не совсем понятно, откуда взяться голоданию, ибо система смазки заработает только тогда, когда вся маслянная система будет под давлением, создаваемым насосом. Мокренький там будет при этом фильтр или сухенький — по фигу. Как лампочка на панели погаснет, так и пошла смазка. «Я так думаю!» © :D
0
xcore78rus
Да, пропустил я про замачивание, каюсь!
Про пропитку фильтра спорить не буду, я тоже не встречал такого в мануалах.

В любом случае, мой тебе поклон за упоминание аж двух динамометрических ключей как обязательно инструмента, убережет новичков от потраченных часов и сквернословия :) В начале того сезона сорвал гайку на выпуске, в начале этого — высверливал шпильку полдня в неудобной позе…
0
ragnit
блин, а у меня фотки не отображаются(((( а хочется…
0
pavlenko
такая же беда почему
0
vitabutch
Надо сказать спасибо байкпосту, который считает, что фотки надо хранить на внешних ресурсах. Мне уже не раз написали в личку про фото, но оригиналов, к сожалению у меня не осталось:(
0
RumWander
Плохо что без картинок, а так замечательный пост.
Вчера дошел до гайки тоже застрял на ней, единственное пробовал с 1й передачи — вверх переключаться отказывался. Попробую по переключаться на верх и рычаг взять по более)) Если честно — на первой цепь жалко.

Мотоцикл Honda CBF500, нет центральной подножки, основная заниженная, при установки на край дороги масло полностью уходит в картер, т.е. можно разделить смену масла и замену сцепления.

Ну и несколько фото с места событий.


0
RumWander
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Honda CB400 Super Four 2005, Замена сцепления Honda CB400 SF3, ну и замена масла заодно....