Если бы люди создали чемпионат мира по прокрастинации, то я бы, возможно, занял там первое место. Если бы, конечно, дошёл до участия, а не отложил «на потом».
Многие из Вас, наверняка, уже определились с путешествиями на этот сезон: тщательно обдумали маршрут, записали в блокнотик смартфон список необходимых вещей в дорогу, отметили точки на карте, обслужили за два дня до открытия за зиму мотоцикл. А некоторые уже успели съездить «на дальняк» и делятся впечатлениями на нашем любимом сайте. Ну что ж, пора и мне дописать отчёт о прошлогодней поездке в среднюю Азию. Возможно, этот пост поможет тому, кто ещё не определился с направлением будущей поездки и он (пост) будет добавлен в закладки.

Итак, на чём же я остановился в прошлой части.

Ах, да, остановился я на повороте на Самарканд, чтоб махнуть рукой Вадиму, который отправился на Душанбе. Я остался один и обратный путь: весь этот каменисто-пыльный кошмар, две таможни, гаишники, поиски топлива – всё предстоит преодолевать в одиночку. Отлично, приключения продолжаются! Не хочется в этом посте пошагово расписывать свои действия: проснулся, пошёл туда-то, через час туда-то. Хочется описать больше впечатления, эмоции. Ну и, конечно же, подвести итог путешествия и дать пару советов тому, кто захочет посетить эту удивительную, приветливо-солнечную страну. Мне кажется, оптимальнее всего изучать Узбекистан, продвигаясь, как раз, с запада на восток. Поначалу вы оказываетесь в безлюдной пустоши, в которой, если и живут люди, то, как будто, в прошлом. Все эти разбитые дороги, построенные ещё при Союзе, древние стрелочные бензоколонки, в которых давно нет бензина, дома-«хрущёвки». Словно путешествуя на машине времени, вы, двигаясь на восток, попадаете в обратно в современность, посещая сначала маленькую Хиву, затем Бухару, которая уже побольше, а уже после попадаете в «жемчужину Узбекистана» — Самарканд. Старые жилища сменились милыми новыми домиками, колёса шелестели по свежему чёрному асфальту, автомобили перестали напоминать экспонаты из заброшенного музея, повсюду вывески: «банк», «университет», «торговый центр». Люди выглядят современно и опрятно. И, да, зелень! По-южному сочная, густая. Высокие деревья, в тени которых можно укрыться от яркого солнца, плотные кустарники-ограды. Фонтаны, памятники. И, посреди всего этого великолепия, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, мавзолей Гур-Эмир… Это просто восточная сказка!



Для начала посетите Гур Эмир: фамильная гробница Тамерлана и его семьи. Этот потрясающий памятник среднеазиатской архитектуры послужил прообразом многих великих сооружений той эпохи: среди них, на секундочку, всемирно известный Тадж-Махал. Внутри, соответственно, дорого-богато. Возьмите гида, так как такой пласт истории одному осилить очень трудно. Тамерлан, или Амир Тимур, сыграл крайне важную роль в истории средней Азии, Кавказа, Поволжья и Руси в те давние времена. Это интересно.







После всех этих древних памятников, которые Вы посмотрели в Хиве и Бухаре, площадь Регистан в Самарканде – это как вишенка на торте! Самые грандиозные и великолепных сооружения в Узбекистане! Разумеется, сразу хочется всё посмотреть, полазеть по минаретам. Это реально: специально обученный человек укажет Вам на лестницу, которая бъёт все рекорды по ширине и размером ступенек. Вдвоём там нереально, нет, НЕРЕАЛЬНО разойтись. Даже развернуться с рюкзаком за спиной сложно. Наверху просто дырка в крыше, из которой можно высунуться по пояс, открываясь всем ветрам, которые усердно пытались сдуть с меня столь необходимую здесь шляпу. Виды потрясающие. Оттуда, сверху, люди, по сравнению с исполинскими медресе, кажутся совсем уж маленькими точками. И ещё один момент: на любой высотной смотровой площадке в Европе, ну, или, скажем, в России, Вы будете окружены решётками, сетками, предупреждениями о том, что прыгать запрещено, иначе штраф и т.д. Здесь же полная свобода выбора!














Вот к смотровой подъехал Maybach. Блестящий, чёрный, с шикарным кожаным салоном. Интересно, он тоже на газу? Оттуда вышли молодожёны: пышное белое платье, строгий классический костюм-тройка. Два фотографа щёлкают затворами, снимая пару на фоне памятников. В общем, всё как у нас. Интересно, как у них проходят свадьбы – промелькнуло у меня в голове.
Я уже много лет в Event – индустрии. Диджею на свадьбах и прочих праздниках жизни. Поэтому, мне и стало интересно: на узбекских свадьбах мне работать или просто бывать не приходилось. Если б я знал, какой подарок мне преподнесёт судьба уже сегодня… Но, обо всём по порядку.
Сложно понять, в какое время суток Регистан прекраснее. Ночью зажигается подсветка, и все причудливые узоры на величественных стенах играют новыми красками. Это стоит увидеть! Хоть раз в жизни!





Тем временем, прогуливаясь по улице с одноимённым названием, я услышал звуки музыки. Меня это привлекло: наверняка это какой-нибудь местный национальный праздник, который обязательно стоит посетить. Играло достаточно громко, раскатисто, и я направился на звук. Каковым же было моё удивление, когда я, пройдя пару улиц, оказался на… свадьбе! Возможно, даже, на той самой, что фотографировалась днём. Она (свадьба) была огромна! Человек триста, а может и все четыреста располагались на шикарной просторной веранде, за круглыми столами. Окна не были предусмотрены, поэтому всё отлично просматривалось, и музыка лилась на многие сотни метров. Я стоял и смотрел на это действо, как вдруг, сам того не понимая, сам оказался его участником. Ко мне подошёл какой-то дядька, представился свояком жениха. Спросил, откуда я. Я сказал, что из России, мототуризм и бла блаб бла. Он тут-же схватил меня за руку и буквально притащил на веранду, посадил за стол и приказал поставить мне приборы и налить. Сказать, что я был удивлён – ничего не сказать. Я уже попривык к местному гостеприимству, но, вот так вот взять человека с улицы в трениках, кедах, футболке и рюкзаком за спиной и усадить за шикарный стол – это уже слишком. К тому же, тут и так хватало народу. Я поначалу оробел, слегка. Но потом освоился и огляделся. Свадьба, по нашим меркам, представляла из себя кошмар ведущего. Да его, ведущего, как такового и не было: был просто конферансье, который оглашал имена бесчисленных гостей, которые вереницей тянулись поздравлять молодожён. Всё это было фоном, потому что основную долю звука выдавал местный ансамбль, под который весело отплясывала группа людей у сцены. С одной стороны – полый хаос, но с другой всё достаточно гармонично и правильно: каждый отдыхал как хотел. Свояк, тем самым задвигал мне любимую узбекскую тему про то, кем он был ещё при Союзе и в каких городах побывал. Я, в свою очередь, расспрашивал про свадебные обычаи и, вообще, о том, как можно собрать такую большую вечеринку в небогатой, в общем, стране. По московским меркам она обошлась бы….даже боюсь представить. И, вообще, я боюсь представить, что бы было со мной, если б я оказался на подобном мероприятии где-нибудь на Рублёвке. В лучшем случае, плотный дяденька в чёрном костюме попросил бы меня отойти. Здесь же всё в точности наоборот. А ведь мы жили раньше в одной стране. Подумайте об этом на досуге.






Напротив меня, за тем же столом, сидели три итальянца, которые попали сюда таким же путём, как и я. На их лицах читалось удивление, граничащее с недоумением. Тем самым, меня изрядно обкормили и, что ещё хуже, напоили. Я понимал, что, как бы мне не хотелось здесь остаться, надо уходить. Иначе завтра никакого мотоцикла, никакой Бухары и, вообще, чёрт его знает, чем всё это может закончится. Зная, как не просто вот так просто взять и уйти (простите за оборот), пришлось отлучиться в туалет и затем смыться. В прямом и переносном смысле. Шёл я пошатываясь и улыбаясь: как же хорошо здесь и как не хочется уезжать домой. Придя в хостел, на меня навалилась грусть-тоска и страх того, что до дома 4000 км и придётся пилить в одного. Я написал в группу мотопутешественников в контакте о том, что я весь такой одинокий, заблудший странник, который едет домой и ищет друзей. Авось, кто откликнется. И, знаете, откликнулись. Правда, не совсем по пути, но всё же: двое мотоциклистов, аж из Калининграда, движутся в сторону Памира и сегодня (это я читал уже утром следующего дня) будут в Самарканде. Отлично, можно будет пересечься, поболтать. Потом я поеду домой. А до трёх часов дня у меня куча времени, чтоб съездить в Шахрисабз. Сразу скажу, что до города я не доехал, потому что дико залип на горных серпантинах. Те, кто ездил на Памир, скажут сейчас: да пфф… это разве горы? И будут правы. Но я, на тот момент, ни разу не был в горах, поэтому, пришёл в дикий восторг от узких виляющих дорожек между огромных каменных глыб. А ещё там есть чайхона. Во множественном числе. Их очень много. Я искал самую красивую, с самым лучшим видом. И нашёл. Вот она.





Друзья мои, скажу я вам: сидеть там, наверху, попивая узбекский чай и вглядываясь в эту даль – определённо прекрасно! Я постиг дзен и проторчал там минимум час. А ещё пришлось почувствовать себя горным козлом, чтоб добраться до туалета.





Туристы-мотоциклисты заселились очень удачно, буквально, за забором Гур Эмира. Этот хостел очень легко найти на карте, если ориентироваться на мавзолей. Подъезжая, я думал, что если мотоциклов не будет – то не буду ждать и поеду в Бухару. Но нет, этим планам не суждено было сбыться: я услышал звуки двигателей, ещё будучи за воротами. Парни приехали только что и даже не успели разгрузиться. Познакомились. Паша и Лёша едут из Калининграда примерно по тому же маршруту, что и мы. Только программа у них гораздо более расширенная по причине более гибких временных рамок. Взяли чайку прямо в хостеле. Разболтались. Недолгие уговоры – и я остаюсь здесь ещё на один день. Не, нуачо: я уже почти «местный», расскажу, покажу где чего. Да и втроём веселее. Так мы и отправились гулять. И, знаете, реально веселее. Мы буквально сразу влились в группу местных узбеков в национальных одеждах, сфоткались с ними. Из разговора с одним из них я узнал, что он работал на стройке в посёлке Нефтино. А это 30 километров от Углича – города, в котором я живу! Действительно, мир тесен. Потом мы кормили ворона мороженым, примерили все, что только можно в сувенирной лавке, фоткались на коне и со щитом и в каске, сидели на каком-то древнем диване, искали ресторан с водкой (нашли), уговорили полицейского на площади Регистан, уже когда стемнело, пустить нас на минарет за 500 российских рублей на троих, лазали по крыше медресе Тилля-Кари (это та, что по центру ансамбля), гульнули на свадьбе. Да-да, это не опечатка. История повторилась в точности: услышав звуки музыки из того же направления я понял, что на знакомой мне веранде снова свадьба.
— Парни, хотите попасть на настоящую узбекскую тусовку? – в полной уверенности произнёс я.
— Да, погнали! – другого ответа я и не ожидал.
В общем, через 10 минут мы уже сидели за столом и громко разговаривали с нашими новыми друзьями, один из которых был из Питера, а другой откуда-то из Дагестана. В этот раз было жарче: дело дошло уже до национальных танцев, и две милых европейских девушки (тоже случайные гости) нам в этом помогали.
Уходить пришлось снова по-английски. В общем, было весело. Но вот с утра – не очень. Хотя, я чувствовал себя нормально, тат как понимал, что сегодня нужно начинать долгий путь назад и сдерживал себя в возлияниях.












Самарканд меня, действительно, порадовал. Даже ради него одного стоит ехать в Узбекистан. Город очень гармоничный, приятно сочетающий в себе дух времени и удобства современности. С бензином, правда, тут тоже не очень. Но найти гораздо легче: предприимчивые узбеки возят его из Ташкента. Один из них предложил мне прямо из окна своего авто заправиться. А почему бы и нет? И, прямо на обочине одной из центральных улиц, я переливал драгоценное, во всех смыслах, топливо в свой бак прямо из пластиковой бутыли. Техника безопасности – не, не слышали.
Обратная дорога в двух словах: словно плёнку крутили назад. Тот же маршрут. Та же божественная чайхона в тени деревьев, та же скоростная бетонка среди пустыни, тот же савдеповский отель в Нукусе. По дороге назад я заметил указатель с крайне знакомым названием. Остановился. Отъехал назад. Ба, да это ж сам Учкудук. Исследовать город я, разумеется, не поехал, но остаток пути до Нукуса напевал всем известную песенку.




Перегона Нукус – Бейнеу я боялся больше всего. Прям вот не зашёл он у меня. Никогда не нервничайте перед дорогой, выдумывая всякие возможные неприятности: мысли материализуются! Вот и у меня за 20 км до границы от бесконечных вибраций выкрутился болт кожуха цепи и его чуть не намотало на колесо. В принципе, ничего страшного не произошло, только покрышкой протёрло дыру в пластике. Стяжки: не, не взял. Остановилась фура. Оттуда вышел парнишка в тапочках и белой футболочке. Весь чистый, опрятный, свежо выглядевший. И я: лохматый, небритый, весь в пыли, поту и хочу жрать. Из кабины пахнУло кондиционерной прохладой. Захотелось угнать фуру и доехать на ней до Астрахани. Но нет, у паренька оказались стяжки, кусачки и чистая тряпочка для отмывки моих измазанных рук. Спасибо тебе, добрый человек! Можно продолжать путь самостоятельно. Границу я не прошёл — просто пролетел. В хорошем смысле. И уже часов в 7 вечера я попивал пивко и жевал шашлык из баранины в Бейнеу, глядя на проходящие мимо поезда и радуясь тому, что самая сложная часть пути уже пройдена и до дома просто рукой подать. Дорогу Атырау – Астрахань днём пройти легко. Даже весело: мотик прикольно подбрасывает на кочках-только успевай ловить. А ещё верблюды и маленькие станции для выкачивания газа из недр земных. Напоминают нефтяные.




Приближение к России чувствуется сразу. Сухие безлюдные пейзажи сменились лугами, деревьями. У воды пасутся коровки и прочая животина.
Российскую действительность я прочувствовал практически сразу после пересечения границы. Навигатор упорно не хотел прокладывать путь через понтонный мост в городке Красный Яр, и пришлось немного поплутать. На очередном перекрёстке я остановился перед знаком «треугольник вершиной вниз». Солнышко уже садилось и слепило меня в правый глаз. Убедившись в том, что никого нет, я начал поворот налево. Вдруг, из ниоткуда, вылетел мужик на велике.
— Куда прёшь, бл@ть, придурок! – прокричал он мне, удаляясь в закат.
Ну вот я и дома, теперь уже, без сомнений.
Милая девочка из астраханского хостела смотрела на меня, словно на пришельца: после трёх дней непрерывного дубасилова по пустыням я был похож на небритый мешок, набитый пылью. Но, как ни странно, предложила закатить мой не маленький и слегка грязный мот прямо в коридор. Словно я вновь в средней Азии. Вот, полюбуйтесь, что из этого вышло.







А на следующий день была моя первая тысяча километров за раз: Астрахань – Воронеж. Я был очень горд собой то короткое время, пока не отрубился спать без задних ног. Ну а дальше всё просто: дом, раздача слонов, празднование победы меня над расстояниями, бесконечные рассказы и расспросы. Всё как у всех.
Здесь хочется подвести итог этому Великому для меня трипу. Можно привести множество всяческих цитаток про путешествия, но то, что оно воздействует на разум – это абсолютно точно. У меня поменялся взгляд на многие вещи: на людей, на опасности, на проблемы, на ценности. Особенно на людей. Если Вы считаете, что Узбекистан — это всего лишь поставщик «гасторбайтеров» для работы на объектах за копейки – мне Вас искренне жаль! Узбеки — самые добрые и отзывчивые люди, которых я встречал. Бескорыстные, искренние, трудолюбивые, честные. Они готовы пойти на многие трудности и лишения для того, чтоб обеспечить свою семью. И если вы видите на улице выходца из средней Азии (узбека, таджика, не важно кого), который, скажем, убирает улицу – не относитесь снисходительно, не прячьте взгляд. Улыбнитесь, будьте добрее. И Вам обязательно улыбнутся в ответ. Всем добра!

Поскриптум.

Несколько советов тем, кто захочет повторить нечто подобное на мотоцикле.
1. Возьмите спальник, даже если не планируете ночевать в палатке. Климат резко контитентальный. Днём Вы можете умирать от жары, а ночью стучать зубами. Если придётся ночевать на границе или у местных – очень пригодится.
2. Обязательно – ёмкости под бензин. Минимум 5 литров. Тут всё понятно.
3. При прохождении границы (не важно, какой) Вы должны быть идеальным туристом: улыбайтесь, будьте вежливы, здоровайтесь, отвечайте на все вопросы убедительно и делайте всё, что скажут. Не вздумайте перечить, торопить и нервничать. Даже если вы голодный, злой и дорога из Вас вытрясла всю душу – вы ничего не измените, а можете сделать только хуже. И никаких шуток! У погранцов отсутствует чувство юмора от слова совсем, и, если на вопрос «Везёте что-нибудь запрещённое?» вы ответите: «Не знаю, меня мама собирала» — можете уже никуда не торопиться.
4. В общении с гаишниками в Казахстане можно «контратаковать»: с разбегу заговаривайте зубы: скажите, как Вы рады их видеть, какая прекрасная страна и как Вам тут нравится. Спросите, как проехать и что посмотреть. Это может сработать И, опять же: вежливость, приветливость и послушание.
5. Самое главное: будьте безмятежны как цветок лотоса. С Вами ничего не случится, вас не бросят в беде. Люди в средней Азии поразительно отзывчивы и добры. Я уже писал об этом не раз.

Удачных Вам путешествий и берегите себя!