Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Evilshik → Масло, как много рождается маркетинговых мыслей у диванных экспертов с этим словом...которые не совпадют с реальностью

Читаю не первый раз, что синтетика крутое масло, а минералка авно полно. Товарищи, а вы пробовали минеральное масло? Или все ваши познания заключаются в чтении рекламок от французского производителя? И все что не имеет в составе эстеров, а лучше двойных эстеров — смерть двигателю?
Я допускаю, современная синтетика — очень крутая по своей структуре гидрокретинговая минералка (мотыль, кастрол и другие). С оговоркой, моторекс — настоящая ПАО. Но не в этом дело.
В какие мотоциклы вы льете чудо синтетику? В мотоциклы, где двигатели разработок конца 80-х, 90-х годов. На свежих мотоциклах её можно применять, так как двигатель спроектирован под неё. Но лучше посмотреть что написано в мануале. Да-да, та самая брошюрка, в которой инженеры пытались до вас довести умные мысли, чтоб ваш мотоцикл проездил больше. Почему-то японцы льют минералку, меняют чаще и мотоциклы у них отлично ездят…

Рассмотрим факт первый. Состав масла.

Инфа взята с форума вираговодов кажется. Так чем же плохо лить синтетику?
1. Система смазки двигателя состоит из нескольких последовательно параллельных каналов диаметр и длинны и сечения которых точно рассчитаны на определенную кривую вязкости масла в зависимости от температур свойственных этим контурам. Каждый контур расчитан на свою вязкость при данной температуре. Характеристика вязкости масла должна быть такой на которую расчитан двигатель! А у синтетики она намного лучше и ЭТО ТО И ХУЖЕ! При не правильном выборе масла снижение вязкости ее на одном участке приводит к снижению давления на дpугом. С другой стороны, увеличение вязкости ведет к снижению пpокачиваемости (недостаточное снабжение маслом) и способности к разбрызгиванию (не равномерная смазка цилиндров и поршня).
Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе едущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой.
Поэтому очень важно, чтобы характеристика вязкости в рабочем диапазоне температур (70-150С) соответствовала особенностям двигателя и сезону его эксплуатации. Ни на какой коробке этой характеристики вы не найдете.
2. Что бы получить хорошее все сезонное масло, из синтетики, для достижения высокого индекса вязкости, в синтетическую основу добавляют высокомолекулярные полимеры, в простонародье — загустители. Структура молекул этого занятного вещества (полиметакрилат) представляет собой нити. В горячем виде нити распрямившись компенсируют разжижение масла, а на морозе сворачиваются, снижая вязкость. Загуститель ничего смазывать не может, и когда его добавляют в значительном количестве, чтобы получить масло 10W40, смазывающая способность этого масла, хуже чем у масел 20W40.
3. Синтетическое масло особенно залитое после минерального в наших пригорающих двигателях будет интенсивно размывать нагар он может даже отваливаться кусками — сами понимаете. Кроме того нагар и масло помогает нашим двигателям затыкать все дыры (зазоры, трешины в прокладках и резинках) -«хорошая» синтетика все это вымоет — и сами понимаете полезет во все дыры.
4. Синтетика обладает высокой поверхностной активностью (SJ по API все же да и по АСЕА A3-96) ее задача «растворить» поверхность и внедрить туда свои славные присадки.
5. В современных двигателях для работы с синтетикой вообще применяются фторкаучуковые уплотнители вместо резиновых — иначе нельзя. Недостаток синтетики, про который забывают частенько…
6. Хорошее масло плохо держится в больших зазорах. Вытекает, думает что не туда попало — глупое (см. так же п. 1.).
7. Детали наших двигателей никто и не думал защищать от коррозийных свойств синтетики (хотя в принципе это не плохо).
8. Часть поверхностей старинных двигателей защищается по испарительно — конденсатному принципу (остроумно правда?). Но какие могут быть испарения у современного масла — за ним ведь нейтрализатор (к тому же керамический!).
9. И вообще склизкое это масло с такой смазкой различные частички периодически появляющиеся в наших двигателях (стружки, сколки, задирки, наплывки-) проскакивают куда угодно и втираются гады в самые тонкие щелки — Они так без мыла всюду лезут а тут уж и подавно!

Минералка смазывает не хуже синтетики. Да, не совсем всесезонное. А вы планировали заводить мотоцикл при -20 на масле 20w50? Если нет, то и проблем у вас не будет на таком масле при такой температуре.

Минералка для низко оборотистых двигателей, а для высоко оборотистых — синтетика. Опять рекламный маркетинг не имеющий ничего общего к реалиям.

Замечали как хорошо тарахтит у вас двигатель на синтетике? А вы думали, должно ли быть так? Или стоит залить более густую минералку? Где нет загустителей…

А чем лучше синтетика? Она позволяет соблюсти экологичные нормы и больший интервал замены масла. И экстремальный тепловой режим. Хотя по тесту прожарки не особо видно) Ссылки есть в интернете, посмотрите для интереса.

Рассмотрим факт 2, вязкость масла.

У многих написаны рекомендации по вязкости:
10W40-15W40-20W40 при температуре до 15 градусов Цельсия.
10W50-15W50-20W50 при температуре свыше 15 градусов Цельсия.
У большинства мотоциклов сцепление и коробка передач в масляной ванне. Очень сильно просаживается вязкость. Сливали очень жиденькую отработку с двигателя своего?

www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/forums/49/1/Used_Oil_Analysis_-_Motorcycle
Обширный материал по анализу отработок «мото» масел.

Вывод.
Вряд ли ваш мотоцикл проектировался на вязкость W30 и тем более w25. Очень сильно проседает вязкость масла под эксплуатацией. Лучше лить более густое масло, желательно на густой базе, нежели на загустителях (которые щедро представлены в синтетических маслах). В идеале это минералка, вязкость 10W50-15W50-20W50, и менять раз в 4-6 (период замены можно сопоставить с использованием мотоцикла. К примеру город — 4 тысячи. Трасса — 6 тысяч.) тысяч. Чем чаще, тем меньше вязкость будет проседать ниже отметки W40 и тем меньше FE, AL, CU, CR металов двигателя будите сливать с масляной отработкой.

Рассмотрим 3-й аспект, API классы масла.
В большинстве мануалов вы уведите нечто API SE,SF,SG на старых мотоциклах. Синтетика появилась с SJ, если не изменяет память.
Если совокупно написано, что замена масла в переиод тысяч 6 — то явно имеется ввиду, что заводское масло — минеральное.
На практике — до SG не добавлялись заменители ZDDP (все в угоду экологичности), которые заполировывают сцепление и антифрикционные присадки.
Автомобильные масла — такие же как и мотоциклетные масла. Нет картинки с мотоциклом и цена меньше.
ACEA A3, A4 — не имеют заменителей ZDDP. Но на практике возможно проскальзывания сцепления (либо производитель добавит антифрикционную присадку либо же сцепление у вас уставшее). Но как правило, вы это заметите, при попытках поездить на заднем колесе. При обычной езде — не почувствуете.

Аспект 4, присадки.
Масло защищает ваш двигатель, пока оно есть в двигателе, и масляный насос обеспечивает исправное давление. А зачем тогда нужны присадки? Потому как маслянная пленка не вечная. И рвется она как на двойных эстерах и ПАО, так и на минеральном масле. Вот тут и вступают в свою очередь присадки. В синтетических маслах — их уйма, вплоть до консервационных и антикоррозионных. Но мы рассмотрим общие.
Моющие присадки — соединения кальция, магния и реже соедиения бора (не путать с нитридом бора). То что определяет моющую способность масла (щелочное число). Есть в любых моторных 4-т маслах (может использоваться как один компонент, так и комбинация), кроме промывочных. В промывочных маслах может использоваться пустая база минералки по принципу растворителя без каких-либо присадок. Лучшая промывка двигателя — частая смена масла. От промывки хуже не станет.
ZDDP — противоизносные (цинк и фосфор). Входят в состав абсолютно всех моторных масел 4-т которые продаются в любых магазинах под любыми этикетками. Коэф трения снижают не сильно.
Антифрикционные — соединения молибдена, графита, нитрида бора. Образуют свою защитную пленку, помимо маслянной. Сильно снижают коэф трения, при большой дозировке не получится встать на заднее, но двигатель станет ощутимо тише и мягче работать. У каждого есть свои недостатки, но и не малые плюсы. При смене масла до 6 тысяч км и обычной эксплуатации — отрицательные свойства не проявятся.
Есть еще всякие геомодификаторы, но их в маслах нет, только как отдельные присадки.

Производителю видней какие присадки лить в масло. Там готовая рецептура и баланс присадок.
Есть определенные стандарты, которые регламентируют количество присадок. Для нормальной работы двигателю необходимо примерно 1.0-1.5 грамма суммы присадок на один цилиндр.

Суть статьи. Не видитесь на рекламу, лейте что надо вашему мотоциклу, чтоб он радовал вас и следующих хозяев.
Вот как-то так решил расписать что знаю по маслам. Помидорами не кидайте) Первая статья. Ошибки какие допустил — подредактирую.
  • EvilshikEvilshik
  • Виталий
  • 1 августа 2014 в 12:47
  • 31
  • ?

Комментарии (214)

RSS свернуть / развернуть
+11
ellzar
счас тут напишут про супер пупер мотюль, что льют его и проблем не знают, потребителю незачем что либо знать, он просто покупает разрекламированный товар согласно тому сколько готов потратить
0
Buddy
проблемы с мотюлем знают! Особенно те кто на высокофорсированных моторах вроде кроссовых катает. Есть прямые прецеденты у меня лично, и их к сожалению сложно оспорить, потому перехожу на другое масло…ipone katana
0
Evilshik
Расскажи пожалуйста, какие прецеденты?
0
Buddy
6 прямых друзей с клуба у кого моторы кончились на мотюле. Долго описывать подробности про каждого, но в совокупности решили поменять масло. Из того что ощущается — на ipon лучше работает коробка. По Мотюлю — Говорю как про 300V так и про 7100 кто в эндуро льет. В эндуро не так заметно, если только датчики температуры есть на воздушке скажем то видно что 7100 может до 230! градусов доводить, 300V просто держит первые 500 км жестких условий, а потом также позволяет движку греться. Так что есть вполне очевидные основания недоверять ему на 100% На кроссаче — там все более заметно, коробка вообще у всех одинаково хреновенько на нем работает стоит пару раз катнуть. Хотелось бы еще сравнить ipon с fuchs silkolene, но у нас тут нет в прямом доступе его и в линейке не нашел для кроссачей сугубо масло. У Ipon есть синтетика серии enduro как раз для высокофорсированных моторах. Чтоб честно было говорить у мотюля тоже есть такая синтетика 15w60 300V и она рекомендована официально KTM500 EXC скажем — но! у КТМа далеко не такой форсированный мотор как у кроссачей современных малообъемных
0
de_laerra
потому перехожу на другое масло…ipone katana
на offroad или full power?
0
Buddy
offroad заказал впрок. Хотя дружище лил последний раз full power говорит на песочной трассе с ним сцепление подбуксовывает (и то сам сомневается что из-за масла на 100%)
+1
roland-913
очень интересно.
0
roland-913
а подскажите — у меня вот китайская копия DR200, так какое же все таки масло мне использовать?
+13
Filosof63
Китайскую копию Мотюля -типа копии синтетики. Это шутка. Просто настроение пятничное
+1
roland-913
лил и Хадо 10в40, и Эльф 10в60, и ЛиквиМоли 10в40… а еще он подьедает масло и периодически доливаю, не всегда таким же как и в двигателе… тфу 3 раза — все работает отлично и разницы я вроде как и не заметил. а хотя когда залил 10в60 начал сопливить китайский сальник на валу лапки кпп, поменял на японский — прошло.
0
Evilshik
А что в мануале написано требованиям к маслу?
0
roland-913
вроде как 10в40. но мот регулярно получает по полной, и один товарищ на таком же мотике уже отдубасив 3 года с очень большими нагрузками(перегрузками, я бы даже сказал) посоветовал эльф 10в60.
0
Evilshik
Если нет рекомендаций по API классам, то можно попробовать полусинтетику-минералку. И оптимизировать сроки замены масла. На 100% это покажет анализ отработки масла в лаборатории. Ну или же, если режимы крайне жесткие — то замену производить в 2000 км. Я так полагаю масляного фильтра нет? Если же есть, то можно дотягивать до 3-х тысяч. 10w60 — продукт накормленный загустителями. Стоит посмотреть в сторону минералки 20w50 с сульфатной зольностью больше 1%.
0
roland-913
спасибо. фильтр масляный есть, бумажный. замену произвожу примерно 1000-1500км.
0
Evilshik
Если гуще чем надо — трение и повышенная температура. Если жиже чем надо — контактное трение. Выбор за вами)
+16
_BURNASH_
Дело не в том, что люди дураки и ведутся на маркетинг. Люди просто не владеют информацией… Ведь не зря же назначают лекарства именно врачи. Они просто владеют необходимым количеством знаний, механизмом воздействия на организм… А рядовому пользователю недосягаемо мозгом, неинтересно вникать и тп. Авторитетные люди говорят хорошо — отзывы по эксплуатации подтверждают — не разбираешься, лей мотюль)
Статья отражает не только использование масла, но и современное общество потребления, его мылшение. Но статья хороша именно конструктивным аргументированным подходом к выбору масло. Хорошо не то, что дорого, хорошо то, что хорошо. Статье плюс, мне минус за умничество))
+3
MsKaa
Врачи всякие бывают. После перелома брату выписали крем «найс», а он дорогой и не помогает. Взяли другой, подешевле — боль стала легче.
+1
Evilshik
Ради интереса задавал вопросы другу в мото магазине по маслам. Ответов так и не получил) Но тем не менее, масла продают.
0
mmixer1
честно говоря мне довольно фиолетово что лить в мотоцикл, разница в цене какая? 15 баксов на одну замену масла? мотюль с репсолом стоят на 1 евро дороже масла, которое я лью в машину.
не вижу причины дикого баттхерта автора. я бы понял если бы мотомасло стоило 25 евро за литр а автомобильное 10.
+2
memoto
Я использую масло, рекомендованное производителем. Уж он то, наверное, разбирается)
Даже не вдаюсь в детали, что там: минералка или синтетика.

PS/ Castrol, MOTOREX
+3
manelyuk
К общему сведению-вязкость масла -не факт его минерального или синтетического происхожления… т.е.-20w50 вполне может к вашему удивлению оказаться абсолютно синтетическим маслом.
здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

здесь был ататат

0
MsKaa
  • MsKaa
  • 1 августа 2014 в 13:37
Сложный текст, очень много информации. Нужно побольше выводов в конце каждой части, с итогами и выводами, тогда легче читать будет.
Сам лью масло, рекомендованное производителем в мануале. Мотюль не беру из-за цены, ликвемоле хватает))))

По балансу присадок полностью согласен. У меня с хорьком аналогичная ситуация — кормлю только сухим кормом премиум класса. Да, дороже вискаса, но там все витамины и минералы находятся в нужной пропорции, и подкармливать чем-то ещё — вносить дисбаланс в настроенную систему.
0
Evilshik
Выводы каждый сделает для себя свои. Достаточно открыть мануал для своего мотоцикла…
Я сделал выводы, что в мой мотоцикл надо лить минеральное масло. Так же у меня были и есть опыты с добавлением молибдена, добавлением присадок в масло на основе ZDDP, и присадки хадо. Впечатления только положительные. А вот у друзей с молибденом не очень, сцепа проскальзывает, козлить не получается. Все индивидуально.
0
cember
молибден вообще не рекомендуется для мотоциклов… на сержике по маслу обсуждение очень позновательное по этому поводу
0
Evilshik
Езжу второй сезон на молибдене. В конце прошлого сезона была капиталка, так как компрессия слишком низкая была. У меня вопросов нет к молибдену. Использую продукт от лм, с концентрацией 1-1.5%.
0
gazzmenn
Хм залили мне дилеры фирменное масло ямахавское из новой линейки так завыл он у меня после мотюля, вот такое субъективное наблюдение.
0
Evilshik
Касательно Yamalube — он тоже разный. Последние идут на современную технику, и в основе своей — синтетическое масло.
+1
gazzmenn
Я про то и говорю что субъективно дал оценку ;) Масло моторное спортивное 10W-50 полусинтетика. :)
0
and000
Я диванный эксперт.

мото масло, хотя оно почти не отличается от автомобильного.
Использую мотодождевик, хотя он почти не отличается от обычного дождевика
Исполь
0
and000
Глюки движка. сорри
+1
and000
Я диванный эксперт.

Использую:
мото масло, хотя оно почти не отличается от автомобильного.
мотодождевик, хотя он почти не отличается от обычного дождевика
мотоштаны, хотя они почти не отличаются от гражданских джинсов
мотоботы, хотя они почти не отличаются от берцев
воздушный фильтр, хотя он почти не отличается от обычного паралона

И много каких еще вещей с надписью мото.
Хотя, безусловно, существуют похожие аналоги и в авто, вело, обычной экипировки или средств.

Я не прав и переплачиваю? Да не вопрос. Стоимость мотюлевского(как пример) мотомасло меня вполне устраивает.
Это не те суммы, ради которых я буду экспериментировать.

Вы льете автомасло, и все отлично. Двигатель работает как часики и все дела? Ну так это отлично. Используйте на здоровье.
Вы только при последующей продаже байка не забудьте указать что использовали автомасло. ок?

В чем задача статьи? Чтобы люди перестали переплачивать за вещи с надписью мото? Поскольку все это выдумки и производители нас дурят?
Да не впопрос. Дурят.

Скажите, на ваш взгляд исходя из собственного опыта. Мотодождевик отличается от обычного дождевика или надпись «мото» просто добавляет стоимости этой вещи?
+2
Evilshik
Суть статью в том, чтобы люди лили в свои мотоциклы то, что надо. Если к примеру у вас мотоцикл 98 года — его не надо кормить синтетикой.
+1
cember
а чем отличается спорт 98 года и спорт 2008 года?
минералку можно лить в низкооборотистые нефорсированные движки, т.е. в чоппера. и сразу же уменьшаем пробег в два раза до следующей замены.
нафига?
0
Evilshik
Тем что экологичные нормы к мотоциклам в 2008 году куда строже чем были в 1998 году. И использование минералки запрещено. Так как малые интервалы замены. + везде стоят инжекторы, так как выхлоп на них более экологичен, нежели карбы.
Смазывающие свойства минералки не хуже. Нет идеальных продуктов! Плюс рождает минус и наоборот. Я ездил на минералке, и двигатель крутился отлично до 10-ти тысяч. Проблем нет с этим.
+4
cember
да причем тут экологические нормы… вопрос в другом, совсем в другом! самое главное — в тепловом режиме, в нагрузках, в постоянстве свойств на разных режимах работы. вот это главное, а не экологические какие-то там нормы. и во всех этих показателях минералка проигрывает по всем фронтам!
+1
Evilshik

Вы правы, синтетика и минералка — они такие разные. Каждый решит сам, что залить. Залить минералку и поменять 3-6 тысяч. Или залить синтетику и через 10 тысяч слить водичку и снять масляный фильтр с уймой метала внутри.
+3
cember
ну вы, батенька, и балбес. или паникер. и еще много разных матершинных и не очень слов.
откудава такие сказки то у тебя в голове, объясни?
+4
cember
наверное специально для тебя сниму мою замену масла. как раз у меня синтетика, и меняю каждые 10.000 км. посмотрим на эту твою «водичку» и «стружку»…
0
Evilshik
Уважаемый, давайте не переходить на личности? Я вас никак не обзывал. Спасибо.
А что смотреть в отработке? Цвет? Есть лаборатории, которые занимаются исследованиями. Вопрос номер 2 — что исследовать в отработке при наличии в системе масляного фильтра?
+5
cember
а ты не личность что-ли? ты на байкпосте, значит ты байкер. а байкеры — это братство. значит ты для меня не посторонний человек, а брат-байкер.
хотя конечно могу к тебе обращаться как к роботу, а у роботов личностей нет — они железка! :)
без обид, дружищще!
просто сильно уж ты расписал какие-то страшности, которые только у малолеток в голове могут родиться. от серьезного человека на третьем десятке лет такого не ожидаешь…
0
Evilshik
Где ответы на два моих вопроса выше?
+1
cember
Да нету на твои вопросы ответов. Потому что смысла отвечать нету. Ты стартовал срач без конца и края :)
+5
Yamahin
НУ хоть кто — то знает, кто такой Сергей Смирнов) Ну а по делу — из минералки практически не выпадают присадки — их там минимум. А чтоб выпали из синтетики — надо греть масло. Перегревать его. Так что нет особой разницы, если менять масло через 5 тыс. км. И ещё — современная синтетика больше 6 тыс. не ходит. Иначе и будет то, что на нижней картинке) Полимеризация.
0
Yamahin
Большинство современных масел — жертвы экологических норм.
+1
Cheshir
мотЫль )) порадовало) надо наклейку сделать)
+2
rulik100
Люди думают наверно что чем дороже тем лучше. Льют синтетику в древние движки, а она текучая и лезет во все зазоры кривые на старом двигателе.
+2
hrenov_drumm
Во все свои мотоциклы (94-го, 93-го, 99-го, 01-го, 96-го, 06-го годов) лил синтетику и ничего ни откуда не давит и не лезет. Что я делаю не так?
+7
cember
вопрос про масло наверное самый животрепещущий для всех, хоть авто, хоть мотолюбитель.
честно говоря, я никогда и ни при каких обстоятельствах не залью минералку в свои моторы.
потому что лекцию по маслам не проспал, будучи студентом Института Транспорта Тюменского Нефтегазового Универа.
на Х4 я лью мобил-1, обычное автомобильное масло. проехал уже полтинник, проблем никаких.
на хаябусе лью репсол, мотомасло. пока хаябуса на гарантии — будет мотомасло. хотя в инструкции (русской, между прочим)про мотомасло ни слова. только вязкость и класс указаны… но страхуюсь!
0
Gvozdillo
сорт SG или выше по стандарту API
сорт MA по стандарту JASO
типа SAE 10W30. 10W40, 15W40, 20W40, 20W50 — в диапазон температур эксплуатации попадают эти
ТАК ЧЕ ЛИТЬ ТА?* ))))
И еще вопрос — «автомобильное не отличается от мото»
Значить могу пойти купить автомобильного и будет мне крой бабла?
0
Evilshik
В статье все отписано. Я лил автомобильную минералку SF. Проблем со сцеплением не было.
0
Gvozdillo
вопрос «минералку или синь»? ))
0
Evilshik
По вашим параметрам — это минеральное масло. Синтетики нет SG.
0
hrenov_drumm
Класс API включает в себя все предыдущие классы. Т. е. каждый следующий класс — это развитие предыдущего, а не замена.
+1
idnb
  • idnb
  • 1 августа 2014 в 14:30
В мануале английским по серому написано — SAE 10W40, API SE, SF, SG.
Говорили мне в магазинах про всякие Матюли, Рассолы, кто на что горазд, лишь бы продать, но искал LM, была только банка 10W50, покатался сезон, вроде ничего, но картер потеть маслом начал ближе к декабрю того года (у нас +5 вечерами тогда уже было), начал сливать, смотрю, оно вообще никак не поменялось ни по цвету, ни по вязкости, хотя возможно, что 3000 км в средне ровном режиме, оно и не должно было как-то поменяться, фиг его…

Ща сцепление поменяю, налью такой же LM но по маркировкам мануала, гляну чего как.
+1
Evilshik
HC синтетика от лм?
0
idnb
Было Liqui Moly 10W50 SJ, промою, налью Liqui Moly 10W40 SF скорее всего, но буду смотреть, что у нас есть по API вообще.
+1
Evilshik
SF — как правило соседствует с ACEA A2. Лучше поискать SG и ACEA A3. Уж не нравится мне интерпретация А2 в отличии от А3. Ну может это мои заморочки)

A2 Масла с нормальными эксплуатационными свойствами. Пригодны для использования во многих бензиновых двигателях при обычной периодичности смены масла.
A3 Масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Пригодны при более длительных интервалах смены масла и для применения в качестве всесезонных масел с низкой вязкостью. Имеют стабильную вязкость (stay-in-grade).
0
idnb
Кстати, зашел в профиль, смотрю на Котэ — теоретически вы же на таком же масле должны быть, да?
+1
Evilshik
Я ездил недолго на минеральном 15W40 API SF, ACEA A2 — Вопросов к маслу нет.
0
idnb
Понял, пасиба)
+1
Evilshik
Залили другу в ZX6R 1998 года Ravenol 20W50 API SM, минералку. Работает хорошо. Было залито 7100 10w40. Проехались, говорит работает помягче. Раньше с места трогается и звук тррр и поехал. А сейчас мягко трогается, большая густота чувствуется. Но говорит при отсаживании чувствуется, что чуть слабей, ибо гуще.
Слили ровно 3 литра священного мотыля, цена говорит была 2600 примерно. Проехал 6 тыщ км. Залили 3.9 литра Ravenol. Много мотыля съел, по пути из Москвы В Ростов. Отсаживал хорошо.
0
idnb
Немного сумбурно, но я понял посыл.
Почему не хочу лить 20W — я езжу пока снег не выпадет, открываюсь поздно, закрываюсь поздно для своих южных широт)
В том году закрывался в декабре (на улице было +3-5 днем на солнышке, помню, изморозь по утрам была на траве, но без снега и метелей) и то, только потому, что у меня просто не было шмоток, чтобы комфортно ездить. А так с конца ноября уже легко ловил срыв заднего как со старта, так и при комбо-торможении, дважды блокировал переднее до момента срыва, что руль из рук выдергивало. НО! Двиг работал одинаково хорошо, что при +40 на солнце, что при этих +3-5 в прогретом состоянии. На счет излишней мягкости работы — честно, я не хочу, характер двига и так настолько спокойный (если не рысачить), что порой зеваешь)) Буду искать то масло, что говорил выше с оговоркой на Ваш совет.
0
Evilshik
Масло 20w50 применяют круглогодично: интервал его рабочих температур составляет от минус 20°С до плюс 50°С. Но можно подстраховаться, залить 15W.
Работа не излишне мягкая, это надо чувствовать.
0
gazzmenn
Равенол кстати слышал масло после восстановления или врут? ;)
0
Evilshik
Не имею такой информации.
+3
Sandro
Годная статья, действуйте по мануалу) От себя добавлю, лучше сменить масло раньше, чем рассчитывать на рекламное заявление.
+2
Dazefex
Как жеЖ я люблю 2Т ))
+4
V_a_s_o
Про касторку забыли)) самое минеральное масло, даже авио двигателя на нем работают
0
Agricola
Спасибо за статью, я подозревал что-то подобное! Посоветуй, что лить в классический Yamaha SR400 2007-2010 годов, а то у меня мануала нет. Движок 1 цилиндр 4т, не сильно изменился с 1978 г., красная зона с 7 тысяч оборотов, карбюратор & сухой картер. Очень похож на двигатель XT500 1975 года. Интервал не более 3000 км.
-1
Evilshik
Надо найти мануал. Ибо этот двигатель может быть адаптирован под полусинтетические масла. От залива качественной минералки хуже двигателю не будет. Главное не растягивать интервал замены. И на зиму сливать с картера, чтоб оно не окислялось и не выпадало в отложения.
+2
Owl_Rider
Лила в своего китайца и Мотыль, и XADO… в итоге понравилось МС 20.
+4
lemetriss
В моты лью по мануалу. При чем в один минералку. А япошке написано 10w40 SAE не ниже SJ — туда синтетику.
Не вижу смысла нарушать мануал и что-то придумывать.
+2
next
  • next
  • 1 августа 2014 в 15:36
Молодец, плюсану за смелость))! Первый пост и такая опасная масло-тема, мотюльщики могут не понять))!
Сам, столько баталий и споров на эту тему прочел в свое время, ужас))! И вот уже пять лет катаюсь на «авто» масле и горя не знаю!
+3
VIETSURFER
Мой совет тому кто действительно хочет в этом вопросе не вЕстись на рекламу: изучить сей простой вопрос по учебникам соответствующих специальностей соответствующих ВУЗов. Тогда в голове появится стройная структура знаний, которые точно пригодятся в жизни. Как и cember, лекции по данному разделу не проспал, конкретных безапеляционных высказываний делать естественно не буду, т.к. жалко времени на безперспективные диалоги. Что использую «для себя», могу написать интересующимся в личку.
0
qasau
  • qasau
  • 1 августа 2014 в 16:14
По поводу масла я себе тоже голову сломал…
Смотрел тесты масел и прочее…

Transalp 700 2013 года. Сейчас залито LM 10w30, но это гидрокрекинг, и мне не нравится как на нем работает коробка.

Хотел перейти на repsol — в Москве фиг найдешь с гарантией подлинности.

Попробую перейти на Motorex TOP SPEED 4T 10W/30, полная синтетика.
+1
rassel_msk
В спорных моментах всегда привык придерживаться мануала — в мануале написано лить синтетику — лью синтетику. Было бы написано про полу-синь или минералку — лил бы полу-синь или минералку.
0
vojd
  • vojd
  • 1 августа 2014 в 16:45
да уж… тема злободневная. А мне в версус kle-650 мотор KLR650 10 года что лить тогда??? я в замешательстве… лил motul 300V разок, сливается действительно жидкое весьма)))
0
Evilshik
Что в мануале указано?
0
max_spenser
Спасибо, много инфы, но в итоге возник вопрос что же все таки лить?
Вот скрин с мануала:


Repsol синтетика подойдет?
0
Evilshik
Максимум полусинтетика.
0
JIAPTu3AH
лей полусинтетику 5100 мотюль золотая середина ИМХО.
0
max_spenser
Хз, мне на сервисе говорили что синтетику будут лить, когда приеду.
Собственно момент уже настал, надо ехать менять, но в связи с такой статьей, теперь в каких-то раздумьях что же делать. Странно, что в мануале тип явно не указан.
0
cember
в мануале должна быть указана вязкость и класс масла. вот и смотри согласно этим параметрам!
+1
max_spenser
А там картинка выше, но там указан класс, а не тип (я имею ввиду, явно не указано синт/несинт/минерал).



ШО ЛИТЬ ТААА? :))
0
cember
у минералки и синтетики не может быть одного класса по идее!
поэтому просто смотри на этикетках класс.
разумеется, у старых мотоциклов укказаны старые классы. в наше время уже вышли более новые масла. соотвтетсвенно надо в интернете найти табличку классов моторных масел и посмотреть какое из современных ближе всего к маслу из инструкции.
0
Evilshik
Такая минералка не нравится?
0
JIAPTu3AH
10-40 sf sg по api, я работал на авто — мото маслах они все практически из одной бочки. В мире 3 или 4 завода присадок всего, так что плюс минус все равны. Щас в мотике от прошлого хозяина ликви моли полусинтетика, хочу менять на мотюль полусинтетику. В прошлом (стиде) был мотюль от замены до замены не жрал, ездил хорошо… не стоит лить мотюль 300v ибо оно трековое масло и предназначено для очень высоких трековых нагрузок спортивынх мотоциклов. 7100 пожалуйста, но нужно ли переплачивать?
+2
Nikonist
Раз такая тема, тоже оставлю своё мнение. От части согласен с постом. Но добавлю. При высоких температурах синтетика стабильнее. Но при нормальных условиях в минералке лучше держатся присадки да и моющие свойства лучше. (Если сливаешь с мота масло а оно как из канистры- жди беды в виде отложений и тп.) температура цилиндра локально на стенках может быть до 700 градусов оттого я лью синтетику. У меня на байке проблемы с охлаждением и это ещё один плюс синтетики. Лью я мобил0/40 автомобильный. Но мне повезло. У меня раздельная система смазки honda crf450. В коробке финский моторекс полу синтетика. Пробовал в коробку лить мобил- диски проскальзывают. У мото масла странная задача- смазать но не сильно)) вот. Второй сезон. Все зазоры и допуски в норме. (Это на кроссаче, отжигаю нормально, не тошню) на счёт масляного давления из-за масла считаю неуместным- масляного насоса хватит чтобы прокачать практически на любом масле ибо рассчитан он и на чистый фильтр и на грязный. Лучше лить не дорогое масло, чем затянуть смену дорогущего и хваленого. Подумываю использовать присадки. Ибо мобил бедноват.
0
Nikonist
Про диапазон вязкости отдельная история. И подбирать надо исходя из средней Т двигателя. Все конечно ИМХО)
+1
JIAPTu3AH
есть огромный выбор мото масел зачем лить автомобильное?
0
cember
это на уровне религии, вот зачем :)
+2
Nikonist
Я же написал! Если у тебя одно масло на двигло и сцепу то ненадо лить автомобильное! А если смазка раздельная то смысл мне лить в двигатель масло которое меньше снижает трение?
0
cember
что значит «меньше снижает трение»?
0
Zonda93Rus
наверное он имел ввиду мельший объем антифрикционных и иных присадок
0
cember
а как оно может быть меньше, если даже у той же хаябусы литровая мощность на уровне 150 лошадок на литр? степень форсирования очень серьезная, требования к маслу очень серьезные. даже на гольфе 1.4тси и то меньше литровая мощность, хоть и с турбиной!
0
Zonda93Rus
Cember, я же написал «Наверное он имел ввиду». А во-вторых, разлиность масел очевидна должна быть даже обывателю — хорошие автомобильные масла — сцепление буксует, мото масло — сцепление работает.
+1
cember
так в том то и дело, что я в свою Хонда Х4 лью хорошее автомобильное масло Мобил-1 5w30. не буксует сцепление!
0
Zonda93Rus
слышал о таком. а какая манера езды? может не даешь нагрузки, вот и держит.
0
cember
Отжигаю по полной!!!
0
Yamahin
Не лучшее масло для отжигов.
0
Yamahin
И дело не в сцеплении)
+3
cember
Блин, если бы я не проехал уже 50 тысяч на нем — я бы тебе поверил…
+9
cember
скольким людям в этом посте голову задурят, елки-палки…
АВТОР! ТЫ ГОТОВ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧЕЙ-НИБУДЬ ЗАГУБЛЕННЫЙ МОТОР БЛАГОДАРЯ ТВОЕМУ ПОСТУ?
0
Nikonist
Не надо так ругаться) думаю что авто маслом той же вязкости или минералкой той же вязкости двигло не запороть) может на ресурс и повлияет но заметно меньше чем другие факторы.
0
cember
да никто не ругается, просто общаемся :)
0
Evilshik
А ты готов взять на себя ответственность, что люди залив синтетику отмоют отложения в старых двигателях и забьют масло приемник?
+1
Nikonist
Почти уверен что будет наоборот. Минералка лучше моет. И на то тебе сетка в масло приемнике и фильтр.
+2
Nikonist
Да и не тваливается там все кусками а растворяется. Те после смены сольешь чернющее масло.
+1
Zonda93Rus
нет, тут я с топик стартером соглашусь. Была такая проблема на древнем дизеле (Рено). Долго ездил на минералке, после заливки Мобил 1, забило масленый канал на подаче в коленвал.
Переход с мининералки на нормальное масло все же делать постепенно. минералка-промывка-полусинтика-промывка-синтетика. Или что-то вроде этого.
+1
ntr24
Лет 5 назад мой брат тоже решил сменить масло с минералки на синтетику в хонде сивик, результат не заставил себя ждать, через день после замены масла двиг заклинило, все маслоканалы были забиты отвалившимися отложениями.
+1
cember
я на себя никогда такой ответственности не возьму. потому что есть инструкция по эксплуатации и народная мудрость. вернее шоферская мудрость, она и для мотоциклов верна.
чем спорт из 90-х отличается от спорта двухтысячных?
чем чоппер из 90-х отличается от двухтысячных?
ты гребешь мотоциклы под одну гребенку, даже не разобравшись что они вообще-то КАРДИНАЛЬНО разные. и масло у них должно быть разное.
а вообще если за движком ухаживали, то никаких отложений серьезных быть не должно и если эти твои расчудесные японцы лили как надо, то нет там никаких отложений. ПОТОМУ ЧТО У НИХ БЕНЗИН БЕЗ СЕРЫ. и разумеется у них минералка ходит как у нас синтетика. вот и вся история.
+3
Nikonist
И сколько серы из бензина прорывается в масло? И неужели двигатель 2014 так сильно отличается от двигателя 90х? Зазоры и допуски? Дык лей масло жиже. Чем тебе минерала не угодила или синтетика. ) и если двигатель по каким-то параметрам устарел то это не означает что нужно использовать все устаревшее. В подшипники прогресси подвески тоже солейдол будешь класть? Или ЛМ возьмёшь которая на синтетической основе и не вымывается водой. Вся история. Как все просто то)))
0
cember
от серности топлива очень сильно зависят требования к моторному маслу, ведь окисление масла напрямую от серы зависит… а топливо в япии и в америке из эмиратов, там нефть малосернистая…
+3
Evilshik
Современные стандарты на содержание серы в топливе таковы: Евро-3 ( до 0,15%), Евро-4 ( до 0,05%) и Евро-5 (до 0,001%).Это фантастические нормы, которые при обычной эксплуатации за все время работы двигателя добавят маслу серы не более, чем та, которая в нем исходно содержится в составе присадок...
bmwservice.livejournal.com/5962.html
0
cember
ты с реальностью то дружишь? ты где такое топливо в россии то найдешь?
+2
Zonda93Rus
топливо лидеров рынка соответствует Евро-4/5. Это документированный факт.
+1
cember
документированный факт что в япии и америке можно лить минералку в движки, а у нас нет из-за топлива. это любой толковый механик по американцам или по праворульным японцам подтвердит
+1
Zonda93Rus
бред
+1
cember
да как-бы ни разу… это мне объясняли люди, которые учебы в америке проходили на обслуживание спецтехники… и в институте серьезные дядьки с кучей научных степеней рассказывали на лекциях!
+1
Yamahin
Соглашусь с зонда — бред.
0
hrenov_drumm
Если у тебя настолько сильно прорываются соединения серы из камеры сгорания в картер, что ощутимо портят масло, то такому двигателю не масло менять надо, а капиталить пора.
+2
Zonda93Rus
поддерживаю. писать ответ на этот бред даже не хочется. единственная здравая мыль на всю статью — лейте по мануалу, все остальные выводы диванные до предела.
0
Evilshik
Походу не все эту мысль уловили, ведь не увидели рекомендацию лить 300V…
0
Zonda93Rus
а что плохого в 300В? или в рекомендации лить 300В?
Автор, у меня Фазер 2002 года и я лью в него 300В. По вашему я делаю то зря или я делаю это во вред двигателю/кпп?
0
Evilshik
Рекомендация лить, что написано в мануале. 300V там явно не упоминается.
0
Zonda93Rus
в инструкции Фазера? Когда ее составляли не было еще 300В. Но там нет ни слова запрещающего или даже не нереконмедующего лить масло с более высокими эксплуатационными…
0
Zonda93Rus
И прошу ответить на мои вопросы.
+1
Evilshik
По своему громокоту скажу, что на HC синтетике работает громко, коробка шумно работает. После 1000 км — уже ощутимо жестко вторая и совсем не комфортно.
По моему мнению, можно залить в фазера полусиньку и останется лишняя монета.
0
cember
уже минералку не советуешь? ;)
0
Evilshik
Читай статью.
0
Zonda93Rus
у твоего громокота и моего фазера двигатели не то что одного поколения, так почти близнецы. и почему-то у меня всё с точностью да наоборот. НА 300В даже сцепление перестало шуметь.
0
Evilshik
Ну сцепление тарахтит почти на всех мотоциклах. У меня к примеру при добавлении молибдена — сцепление тише становится. Но все решается доработкой сцепления. Скорей всего займусь зимой. Наварить места в корзине для демпфирующих пружин, проточить шайбы там же, поставить подшипник игольчатый с большим количеством иголок. Парнишка так сделал, сцепление молчит. Слышно как клапан цокотит на прогреве)
0
Zonda93Rus
просто залил 300В и сцепление уже полторы тысячи молчит. Так зачем все эти действия?
0
Evilshik
Значит корзина не имеет больших люфтов. Но это не значит, что залив другое масло и добавив молибдена у вас будет корзина шуметь.
0
Zonda93Rus
на Ipon 10.4 10W-40 и Motul 5100 10W-40 сцепление шумело. На 300V — тишина. Сам не ожидал, если по правде.
0
Zonda93Rus
5100 кстати, минералка. сдалась за 3.5-4 тыс. км пробега. 10.4 (полусинтетика) вообще за 2.5 уже вязкость на столько потеряло, что на высокой нагрузке загоралась лампочка давления масла.
0
Evilshik
5100 — это техносинтетика, тоесть неполноценный продукт 7100.
Можно поподробней комент?
10.4 (полусинтетика) вообще за 2.5 — не понял этого.

Если у вас фазер, то предположу что у вас не давление масла, а поплавок показывает уровень. Или другая система?
0
Zonda93Rus
Про датчик. Да, вы правы. Уровень, а не давление.
Про Масло — через 2.5 тыс. км пробега масло было настолько текучим, что при разгоне отливало от датчика. и это при максимальном уровне масла. лампочка стабильно загоралась при >70% дросселя и оборотах >8-9 тыс.
0
Evilshik
У знакомого на громокоте загоралась лампа при активном газе на второй передаче. Проблема оказалась в поплавке. На нем были какие-то отложения. Так что дело может быть не в масле)
0
JIAPTu3AH
то ли я дурак, то ли слепой… не видел нигде в посте лит именно авто масло… минералку — да. но есть же и мото минералка.
0
cember
дружищще, веришь-нет — разницы глобальной в мото и автомаслах НЕТ.
просто топик-стартер советует всем минералку без разбору, а разбор должен быть. т.е. он прав лишь на 50%
0
Evilshik
Я советую лить, что написано в мануале. Если в мануале указано SF-SG и замена масла на 6 тысячах — это ли не минералка?
Вот на хондах (к примеру CBR600F4i) в мануалах указано период замены 12 тысяч. Но там есть оговорка. Либо синтетическое, либо минеральное и период замены сделать меньше.
+1
Evilshik
Уточню, в старые мотоциклы — лить минералку, которая прописана по мануалу.
+1
Zonda93Rus
зачастую в мануале написано так: «SG или лучше» или «не ниже SG». Как в ключе вашей статьи это объясните?
Ведь получается хоть SJ используй.
+1
Evilshik
Двигателю подходят определенные стандарты. И масло надо лить не ниже этих стандартов. Но ведь минеральное масло есть API SM. Как это объяснить?
0
Zonda93Rus
Не понял вопроса, если он вообще мне. Если же вы пытаетесь приписать мне суждения, что класс масла жестко связан с его типом (мин/синт), но я вас уверяю, я таких суждений не имею.
+1
Evilshik
Я пытаюсь сказать, что в запорожец нет смысла лить двойные эстеры)
0
Zonda93Rus
точно? а почему? аргументировано.
0
Evilshik
Потому что запорожец на поедет от этого как мерседес.
0
Zonda93Rus
но поедет лучше чем «Запорожец» на плохом масле
0
Evilshik
В чем будет выражаться лучше? Наличии органического молибдена в 300V?
+2
Nikonist
bmwservice.livejournal парень не плохо пишет. Грамотно все объясняет и делает наглядные но научно обоснованные опыты. Кто осилит прочесть все- честь и хвала))
0
Evilshik
Мне тот ресурс то же очень нравится. Собственно собрал все так сказать по тому ресурсу и адаптировал его к мотоциклам.
0
Yamahin
Прочел несколько лет назад. И не только по маслам)
+2
Nikonist
На счёт мануалов. Кто слышал про движки VW и BMW которые жрут масло с конвейера? И про инженеров которым приходится в угоду зелёным повышать температуру двигла чтоб выхлоп чище был. И масло которое маркетологи договорами отписали. Что они могут порекомендовать по поводу масла если не могут сделать маслосьемные кольца нормальные и цилиндры которые этими кольцами не портрет.
+5
Zonda93Rus
имменно из-за наличия вот таких вот статей и людей на них ведущихся в очередной раз доказывает, что лучше покупать новую технику. в неё еще не успели налить самой лучшей минералки или еще чего…
+1
Evilshik
bmwservice.livejournal.com/83842.html
Вот кстати интересный материал. Машина на промывочном масле с минеральный некуда основной, вязкостью около w20, без масляного фильтра курсирует по городу. Общий пробег на этом масле составил около 6 тысяч. Попутно берут анализы отработок на разном пробеге.
В итоге в масле видна лишь медь от вкладышей. Но оно и понятно, старт стоп, а масляный фильтр пустой и каждый раз наполняется маслом при старте, происходит масляное голодание. Если прибавим сюда нормальный фильтр, нужную вязкость и пакет присадок — разве будут какие-то проблемы у двигателя?
0
Zonda93Rus
наличие проблем и ресурс не совсем одно и тоже. Хорошая минералка с соблюдением правил эксплуатации будет держать мотор чистоте и т.д., но обеспечить такой же ресурс увы нет. Если вейчас приведете пример «а в Японии льют и ничего», так я вам отвечу — в Японии или в том же США никого ресурс не волнует. Средний срок эксплуатации автомобиля 3 года и пробег в пределах 200 тыс. Минералка позволит протянуть столько, тогда зачем платить больше (логика большинства))
0
Evilshik
В той статье кстати есть расчет по расходу металлов и прикидка на ресурс двигателя.
Я в статье указал ссылку на американский сайт, где есть анализы отработок мото масел. Вы ознакомились с ним? Посмотрели что становится с вязкостью масел? Там к примеру есть синтетическое масло Repsol 10w50, на CBR1000 06 года кажется. За пробег 5000км вязкость масла упала до значений 10w25.(сравнивается вязкость масел при 40 и 100 градусах с новыми маслами, которые заялены в технической документации) Можно у вас поинтересоваться, как скажется на ресурсе двигателя работа масла с такой вязкостью?
+2
Zonda93Rus
у меня еще не было возможности с ним ознакомиться. Если отвечать на ваш вопрос прямо — то скажется негативно. Но какое это отношение имеет к выбору синт или мин?! Там есть аналогичные замеры минерального масла в таких же условиях при таком же режиме эксплуатации? Где факт, что мин с условно такой же начальной вязкостью после аналогичной нагрузки будет иметь бОльшую остаточную вязкость? Вы передергиваете ресурс масла и сравнение масла. Это некорректно. Более того, могу вас заверить, что в некоторых условиях можно полностью уничтожить масло любого качества за 5-10 минут эксплуатации. И, кстати, минеральное в таком случае не продержится и 5.
-1
Evilshik
Синтетику покупаем в угоду её способности выдерживать большие интервалы замены. А смысл большего интервала, когда она будет обладать вязкостью не подходящей по мануалу?
Насчет тестов минерального там — не вдавался. Но думаю, разницы особой не будет. Но есть один момент. Минеральное 20w50 — не содержит загустителей. А синтетическое 10w50 к примеру имеет их вагон. А без них — это 0w30 к примеру. В машинах — это хорошее масло. Но в мотоциклах оно не подходит. Поэтому щедро поливают загустителем и продают под 10w50. И у нас индекс вязкости растет на глазах.
Насчет деградации масла — все имеет свой срок.
0
cember
там топливо малосернистое, вот в чем самая суть применения минералки. некоторые машины с япии у нас еще по пол миллиона накатывают без капремонтов!
+1
Zonda93Rus
мой личный пример — Ниссан Примера 97 год выпуска SR20VE 500 тыс. км. из Японии при пробеге 100. В России RON98 + Mobil 1 Rally Formula. Условия эксплуатации жесткие: короткие пробеги + одно время очень активная манера вождения. Компрессия в соответствии с мануалом.
+1
Kingpin
Ну я хз, перед началом эксплуатации думал на каком масле ездить, пробег был не большой, отложений вряд ли много, решил все таки лить синь в в-твин, по цене разница не значительная… так сказать на спичках экономить не надо ). Полет нормальный. А уже бренд дело десятое, был мотюль, сейчас залит LM
0
Evilshik
У парня с работы вулкан 800 классик, 98 года. Было залито 5100 10w50, недо синька (Кто скажет что полусинька, тогда встречный вопрос, что за масло 5000 10w40?). Залил LM 15w50 гидрокретинговую (HC) синьку. По технической документации она даже более вязкая, нежели мотыль (при 40 и 100 градусах Цельсия). НО! Сейчас плюется на это масло, и говорит, что на мотыле двигатель был намного тише. Вопрос! Почему на полноценном гидрокряке большей вязкости двигатель шумней?
+3
cember
хороший срач, ДАВАЙТЕ ИШШО! :)
+2
mio-ra
1)Любой маслонасос нагнетает давление с избытком в любом режиме работы двигателя.
Бред про каналы оставим бредом, единственное место, где есть ограничения по расходу — чаще всего гбц, да и то не на всех двигателях, касательно мотоциклетных рядников — рестриктор в канале подачи масла в гбц. Да и при разжижении масло с одинаковым успехом протекает по всей этой, как выразился автор, системе равнопропорционально, увеличивая расход и тем самым улучшая(надо же какой парадокс...) смазку. Загорелось давление — пора чинить мотор, хватит этой антинаучной ереси.
2)А еще в масло много чего добавляют )))))
3)А еще минералка способствует преобразованию нагара в Гафен!!! мотор будет работать вечно! путать теплое с мягким не стоит. Стоит починить мотор/почитать спеки на масло своего мотора.
4)Так и вижу как блоки и головки покрываются дырами после 300 тысяч пробега. Они ничего там не растворяют, аффтар, почитай про пав и не пиши про мыло, а за одно узнай, что такое межмолекулярное притяжение и смачивание
5)Ой бида, жаль что инженеры не знают, что фторкаучук более износостоек и обладает меньшим коэфф. трения по стали, с широким рабочим диапазоном температур
6)Вобще бида, см п.4
Дальше этот бред коментировать нет желания.
+2
Yamahin
Подведу итог(ИМХО):
1)Про каналы — считаю бредом.
2)Лейте что хотите(синт, п\с, мин). В горячих современных моторах синтетика ходит не более 6тыс. Дальше -медленная полимеризация. Эти 6 тыс пройдёт и минералка. Откуда сказки про увеличенные пробеги на синтетике? В то время, когда она появилась температура двигателей была меньше — хим реакции протекают медленнее(квадратичная зависимость) — больший пробег на синтетике. Но это в прошлом.
3) Большинство масел соответствуют общим стандартам — лейте что хотите.
4) Вязкость подбирать по температуре двигателя и режимах его работы. Ездите спокойно, мотор не греете — лейте стандарт 10в40. Отжигаете на полную, ездите на вентиляторе, стоите подолгу в пробках — ищите гуще.
5) Маловязкая синтетика(10в30\25) — угода экологии, а не ресурсу мотора.
Вот мои выводы посте прочтения «BMW сервис».
+3
Yamahin
Сам ездил на всём, причём в один и тот же мотор. Никакой разницы не заметил. Щас езжу на п\с 10в40. Замена с 4 до 5 тыс. пробега. По моим наблюдениям — любое масло боится температуры. Ездил 2 недели по температуре до +20 без изменений цвета масла. После 20 минут тыркания по пробке в + 35 и 110 градусах температуры двигателя(охлаждающей жидкости) масло заметно потемнело. Так что лучше подумать об охлаждении мотора, нежели о масле. Само оно в говно не превратиться, ему помочь надо. Холостой ход — самый страшный режим для масла. Наибольшая вероятность его перегрева с последствиями(полимеризация, закоксовка колец и прочее). Причина — плохая циркуляция масла. Мало дольше находится в зоне высоких температур.
0
Petr
  • Petr
  • 2 августа 2014 в 17:13
а вот вам выдержка из русской инструкции к suzuki VL800
Чтобы гарантировать длительный
срок службы Вашего мотоцикла, ис-
пользуйте высококачественное ма-
шинное масло для 4-х тактного дви-
гателя. Используйте только масла,
которые соответствуют стандартам
SF или SG согласно классификации
API (Американский нефтяной инсти-
тут). Рекомендуемая вязкость масла
должна соответствовать SAE 10W-
40. Если машинное масло SAE 10W-
40 не доступно, выберите альтерна-
тивный вариант согласно следую-
щей диаграмме.
по моему комментарии излишни
0
Zonda93Rus
а на вашем мотоцикле разве не раздельная смазка мотора и КПП?
0
Petr
нет
0
manelyuk
В свой лью кастрол power1 10-50, и никак непойму чем он хуже минералки, да и толку смотреть родной мануал к моту написанный десять лет тому…
Смотрел-в основном требования к вязкости, а не к тому минеральное оно или синтетическое.
0
Evilshik
Друг залил power racing 1 10w50 в своего старого RF600 94 года. Говорит на нем двигатель тарахтит сейчас куда больше, чем на полусинтетике кастрол 10w40.
0
manelyuk
Сложно судить-третий год ничего не тарахтит, будет тарахтеть-съезжу клапана отрегулирую…
Может вязкость не та, может масло в левой банке…
0
Evilshik
Все познается в сравнении и зависит от пробега двигателя. Он заказывал масло с экзиста.
0
Zonda93Rus
масло с экзиста не гарант его качества
0
manelyuk
Согласен)
0
madvlad
А почему не лить, то что рекомендует производитель?
К примеру я лью кэстрол реэсинг фул синтэтик.
У меня есть отзывы опыта и рекомендации дрэгрейсеров и пользователей турбобузистов с использованием этого масла. В книге кэстрола тоже указан мой байк для этого масла.
Поэтому я его и лью, абсолютно не вижу смысла лить дешевый минерал в хаябузу, мне нужна оптимальная работа мотора на максимальной скорости и оборотах.
0
Evilshik
Что в мануале по маслу написано? API? Вязкость?
0
madvlad
10W40, Я знаю, что многие успешно льют 10в50, в том числе и я, с их рекомендации, сцепление работает отлично, и все остальное тоже. При нормальной езде и температуре воздуха температура масла около 80 градусов, Кэстрол Пауер 1 есть фулсинтетик как 10в40 так и 10в50.



SAE 10W-40 API SF/SG
Alternative recommendations, Engine (4 str): 10W-50; 15W-40; 15W-50; 20W-40; 20W-50
0
madvlad
По мануалу что у меня стоит:
API SF/SG SAE 10W-40

А это пишет Кэстрол если её задать на их сайте:
Your engine oil recomendations: Castrol Power1 Racing 10w40
Alternative recommendations, Engine (4 str): 10W-50; 15W-40; 15W-50; 20W-40; 20W-50
0
Evilshik
Производителю выгодно продавать синтетику, она дороже.
0
madvlad
Обычно вещи получше стоят больше.
Лить в высоокооборотистый двигатель у которого тем же маслом еще и трансмиссия пользуется тоже не дело.
Я считаю так, те кто сильно крутят свой движек на доп или трэке, мимо синтэтики врядли пройдут.
С бензином так же, нет смысла лить 91 если байк предусмотрен для 95 и 100 октан.
А кто ездит умеренно, не на мощном байке, может и обойтись мотоминералом.
Но не в коем случае не дешевым автомаслом.
0
Evilshik
С бензином верно, но с маслом немного не так)
0
madvlad
Купить за большие деньги мотоцикл с мощным и высокооборотным двигателем, крутить его на все деньги и лить в него дешевое масло, это не мое.
Пусть свой выбор делает каждый сам.
0
madvlad
Я читал немецкую независимую статью о масле, могу скинуть линк.
Там пришли к выводу, что синт. масло оправдывает свою цену и имеет свой смысл, особенно для спортбайков, но и не только для них.
0
Evilshik
Конечно скиньте, будет интересно почитать. Если там есть практические исследования.
0
Andsah
Маслосрач конечно мем известный, поэтому я хочу спросить у автора-он моторы после минералки и синтетики разбирал?
0
Evilshik
После минералки мой мотор разбирался. Правда пробег на ней был небольшой. Около 1500 км, но по городу, поздней осенью, когда утром -3 +5. В основном с работы и на работу.
+1
Yamahin
вся зависит от того, как часто менялось масло. Если минералку менять через 5 тыс — никаких отложений не будет.
0
Evilshik
И условий эксплуатаций.
+1
ArtHOs
Интересная статья для общего образования.
0
gazzmenn
Подкинем угля в костерок:) В далёкие 80-годы к нам на японскую технику приходило масло минералка сае10-30 если память не изменяет народ нарадоваться не мог производителя не помню, после вскрытий все ахали и охали, то есть износ был минимален всё чистенько. Ну эт я так скорей для общего развития. :) ZONDA Привет, давай им жару теоретикам.:)))
0
Zonda93Rus
Привет) Да я сам-то по большей части теоретик и по меньшей практик.
0
Evilshik
Надо стать практиком! 7100 стоит дорого после всяких санкций! Минералка дешевле 2-х раз!)
0
madvlad
Сегодня видел человека, который попробовав мотул 5100 слил его через 2000 км и сказал, что это был его последний раз когда он экспериментировал с маслом и вернулся к фулсинт кэстролу.
Байк 12тая нинзя.
0
madvlad
Just for инфо, в немецком тесте масел журнала моторрад победил кэстрол пауер 1 фуллсинт, за ним Мотул 5000, elf road 4 и потом мотул 300в.
0
Evilshik
Как проводился тест? Неужели исследовали отработку каждого масла?
0
madvlad
Вязкость при различных темп., колл-во аддитивов (цинк, фосфор итд).
БН тест (коллво сульфатов).
Тут тест на нем, кстати там много ответов на тему масла итд.
Естественно на немецком.
Oil Test
0
madvlad
Информация о масле в начале и в конце теста.
Там вопросы на тему чем лучше фулсинты чем минералы, как часто менять, как стареет масло, нужно ли прогревать, состав масел итд.
0
Evilshik
Инфа интересная по составу масел. Но и не более. Жаль Ravenola нет) Нигде не могу найти анализ именно «мото ravenola».
0
AcidRain
Лью Repsol 10w40 или 10w50.
0
gazzmenn
Сегодня заменил масло ямахалубе полусинт на ЛМ синт, посмотрим заклинит двигло или нет :)))
0
Evilshik
Заметь уровень шума. По идее, станет шумней.
-1
madvlad
О чем тут спорить основа фулл синта это высококачественный минерал и специальные аддитивы производителя, все это способствует улучшению выносливости масла к высоким температурам итд.
Есть даже тесты где мон на фулсинте быстрей набирает скорость итд.
Естественно это дороже и лучше для мотора в экстренном использовании, да и не только.
Хотите экономить и вы не сильно крутите мотор?
Покупайте дешевое масло и лейте бензин с минимальными октанами на которых работает ваш байк, ставьте дешевую резину, дешевые фильтры, дешевые колодки, все это будет работать но не удивляйтесь, что другие вещи лучше, но стоят чуть дороже, в целом они потом могут выйти даже дешевле.
0
Evilshik
Что хорошо для трэка и одного дня (алюминевые звезды, бессальниковая цепь 520-я, масло минимальной вязкости, аля квалификационное и пофиг на ресурс двигателя) — хуже для города или дальняка на моте (Стальные звезды и цепь усиленная 530 и выше, более густое масло, потери на трение вязкости, меньше подрыв, но и не трение металов). У плюса всегда есть минусы, не забывайте.

Насчет быстрей набирает — писал выше. И прочтите статью, там есть упоминание про вязкость масла и что с ней становится в процессе эксплуатации.

Лучше лить что написано в мануале, но менять раньше. Чем лить гидрокряк и менять его так же. Не так ли?
0
volshara
жжете
Таким образом применение более совершенное синтетического масла приведет к тому, что давление в маслопроводе едущем к коленвалу уменьшится т.к. температура на этом участке относительно низкая то и вязкость синтетики здесь будет значительно ниже необходимой.
вязкость масла с повышением температуры уменьшается а не увеличивается !), т.е по вашей же логике температура ниже вязкость больше.
про инженеров вообще весело вы когда они проектировали над ними свечу держали, разберите для интереса любой двигатель посмотрите на его каналы, как думаете зачем в мото и в машинах применяют маслонасосы? почему у этих самых маслонасосов всегда есть перепускной клапан?
дальше если говорить про вязкость вы брали кривые изменения вязкости в зависимости от температуры сравнивали их синтетики и рекомендованной полусинтетики? мне кажется если возьмете, сильно удивитесь, а если найдете требования к маслам по вязкости на разных температурах удивитесь ещё больше.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Evilshik, Масло, как много рождается маркетинговых мыслей у диванных экспертов с этим словом...которые не совпадют с реальностью