Практически каждый мой пост сопровождается вопросами, «а какое масло заливать»? Данный вопрос находится для многих в плоскости религии, и опирается не на технические данные и предпосылки, а на советы ребят из гаражей, на веру «я лью и у меня все хорошо».
Давайте разберемся и будем опираться исключительно на данные, что предоставляет производитель мотоцикла и самого масла, а не на мнение «дяди с форума» — то есть меня.

Поехали!


Тема слишком объемна, поэтому надо задать себе рамки. Мы будем говорить только про 4-тактные мотоциклы. И мы не будем рассматривать спортивную специализацию, как то, масло для трека или для эксплуатации в кроссовых мотоциклах. Это отдельная тема, скажу только одно, масло там используется не по пробегу, а по мото-часам, и порой за уикенд оно полностью вырабатывается и требует повторной замены.

Тогда с чего бы начать? Давайте определимся, а какой же у вас мотоцикл? Точнее тип двигателя. И для чего в нем вообще нужно масло?



И так, кубатура, пусть до 350сс — будут малокубатурные, от 350 до 900 — среднекубатурные, и выше 900 крупнокубатурные.
Тип охлаждения, бывает воздушный, воздушно-масляный, жидкостный.
Двигатели бывают малооборотистые (до 4000 rpm), среднеоборотистые (от 4000 до 8000 rpm), высокооборотистые (от 8000 до 13000rpm), и спортивные (до 24000rpm). Будем считать, что это значение отсечки или красной зоны.
Теперь про масло. А что оно должно делать хорошего и чего не должно делать плохого? Есть понятие — деградация масла. В процессе эксплуатации из масла выгорают присадки, и чаще всего неравномерно, из-за чего растет его кислотность и теряются свойства. Уменьшение количества жидкого масла в двигателе называется «угар масла». Время тоже его не щадит, и свойства его падают. Так же есть эффект выпаривания, это двоякая вещь, так как старые двигатели подразумевают смазку масляным туманом некоторых элементов. А полезные свойства, — это смазка всех вращающихся элементов двигателя, предотвращение их задиров, охлаждение и смазка стенок цилиндров и многие другие нюансы, зависящие от конкретного мотора.

И как же нам все это объединить, чтоб решить, какое масло заливать? По сути, можно прикинуть, что в крупнокубатурный V-Twin какого-нибудь DragStar воздушно-масляного охлаждения и в среднекубатурный среднеоборотистый мотор жидкостного охлаждения какого-нибудь CBF600 надо лить 10w-40 и не париться. Но именно тут начинается религия. Давайте проанализируем Service Manual обоих мотоциклов и разберемся на их примере.

Залезаем в Lubrication System в сервис мануале для DragStar 1100 и видим:


Так, а что у Honda CBF600?


И встает вопрос «Да как так то?», «Ребята с гаражей насоветовали не зная что советуют»? Чаще всего так и происходит, средняя апроксимация работает, но не всегда, и опыт может подвести даже самого матерого механика.
Давайте проанализируем информацию с диаграм, и решим, какое масло подойдет к конкретным примерам и почему.

Диаграмма, или масляная карта говорит нам о том, какие масла мы можем использовать, или задает границы их использования. Слева направо мы видим шкалу температуры, и стрелку или стрелки масел. Левая граница отвечает за рейтинг W — когда масло холодное и от какой температуры можно безболезненно запустить мотор с такой температурой окружающей среды. Ориентируйтесь по ночному минимуму, мот охладился за ночь. Правая же граница это рейтинг нагруженной вязкости и коэффициентов на разрыв масляной пленки. Это у нас тоже температура окружающей среды плюс разогретый в боевой режим мотор на полных оборотах. Стрелка означает, что предел выше, чем влез на карту.
У Драги мотор с нагруженным сцеплением, низкооборотистый, воздушно-масляного охлаждения. И Чаще всего такой двигатель требует рейтинга выше 10W, и чем жарче, тем больше. С -10 градусов, мотор будет работать на 10W-30, потому как оно жидкое и маслонасос будет справляться и не будет отбирать слишком много мощности на прокачку масла. Но как только наступает тепло, производитель просто перепрыгивает рейтинг 15W и сразу говорит — лейте 20W-40. При таких нагрузках и температурах оно будет то, что надо. А что же с 10W-40? По холоду, (вы вряд ли ездите в -10, но вот весенние или осенние заморозки вполне могут дать близкие температуры), оно будет достаточно жидким чтоб запускаться, но в теплую погоду станет чересчур текучим, давление масла упадет, что понизит эффективность смазки в целом. Поэтому нам рекомендуют 20W-40, чтобы оно не угарало под поршнями и держалось нормальное давление, так как оно более вязкое.

А что же у CBF? Почему производитель настаивает, что использовать можно только 10w-30, ведь “по-пацанским понятиям это масло для лохов?” да потому, что все маслоканалы этого мотора именно рассчитаны на данную вязкость. Жиклеры, которые брызгают на порши снизу просто станут не эффективны при другой вязкости. Наблюдал, как на таком аппарате давило масло из-под фильтра, когда в него залили 15w-40, которое даже на тридцатиградусной жаре оказалось чересчур вязким.
А что же с примером, как у Драги? Смогу ли я залить в него 15w-40 или 15w-60? Смотрим снова на график, 15w попадет где-то в температуры от 0 градусов, верхний 40 соответствует карте. Так что 15w-40 можем спокойно эксплуатировать с весны до наступления жары в +28. А вот от 15w-50 и 60 я бы уже предостерег. На карте этих цифр нет, и если 15w-50 может и возымеет положительный эффект, то 15w-60 может дать избыточное давление, нагрузку на привод насоса и регулирующие клапаны, в конце концов мембрана маслофильтра может быть не рассчитана на подобное и будет находиться в постоянном открытии, не фильтруя грязь из масла.

А бывают всеядные моторы? Конечно. Посмотрим на руководство к Suzuki GSF 1250

Тут перечень масел от 10w-30 до 20w-50.
Это называется лей любое, только условия соблюдай. Если 10w-30 на нем можно использовать только в лимитированном диапазоне температур от -20 градусов (!!!) и до средних нагрузок, то 10w-40 и 10w-50 можно фигачить на всю катушку. На 15w-50 этот мотор работает по-тише, особенно в жару, так весной и поздней осенью я лил синтетику Ipone Fullpower Katana 10w-50, на лето 15w-50. Заметьте, я мог позволить себе любое масло, но синтетику 20w-50 моего любимого бренда купить трудно, и чаще всего масло с такой вязкостью — минералка или полусинт, но я не лил 15w-60, так как 60 просто нет в карте. Разработчик уже все протестировал и дал рекомендации. Просто следуйте им.
С вязкостью мы разобрались.

JASO рейтинг.

Так, следуя инструкциям выше, получается, что в воздушно-масляный BMW R1200 надо лить мотоциклетную полусинтетику 15w-50? А вот и вовсе не обязательно. Хоть автомобильное. Надо четко понимать, как смазывается ваша коробка и сцепление. Если у вас сцепление в масляной ванне и коробка омывается тем же маслом, что и цпг двигателя, да лучше использовать мотоциклетное масло, с пониженным содержанием антифрикционной присадки (чтоб снизить проскальзывание сцепления и уменьшить угар масла на дисках) и с повышенными трансмиссионными свойствами (для эффективной смазки коробки и облегчения переключений). На примере двигателя BMW мы имеем сухое сцепление, а коробка смазывается собственным трансмиссиионным маслом. В такой мотор надо лить просто качественное автомобильное масло, и будут от этого только плюсы.
В таком случае что же отличает масло мотоциклетное от обычного моторного? Рейтинг японской мото федерации JASO. Рейтинг B — пригодно для мотоциклов с сухим сцеплением, но подойдет для совмещенной коробки. Рейтинг MA — пригодно для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне и единой системой смазки с коробкой. Рейтинг MA2 — пригодно для экстремально нагруженных моторов и мотоспорта. Эти рейтинги есть почти на любых маслах, имеющих отношение к мотоциклам. И если у вас не ёбрик или китаец, которому замена масла — это 1/10 цены, лучше использовать масло с рейтингом MA2, оно лучше защитит ваш мотор и продлит срок эксплуатации.

API рейтинг.

Это самый важный показатель качества и свойств масла. Его основные характеристики определяет все же не вязкость, как принято считать, а именно API. Он маркируется двумя латинскими буквами, первая из которых — S. Именно он диктует свойства и параметры масла. И обычно, масло с новым рейтингом, на голову превосходит масло предыдущего поколения. Обратимся непосредственно к сайту api.org.
SN — текущий стандарт — принят в Октябре 2010 года, разработан для повышения предотвращения высокотемпературных отложений в картере и под поршнями, более низкое угарание и лучшая работа с сальниками и герметиками. Ужесточены требования по упаковке.
SM — действующий — Пригоден для двигателей 2010 года и более старых.
SL — действующий — Пригоден для двигателей 2004 года и более старых.
SJ — действующий — Пригоден для двигателей 2001 года и более старых.
SH — истек — Внимание: запрещено применять в моторах, произведенных после 1996 года!
SG — истек — Внимание: запрещено применять в моторах, произведенных после 1993 года!
Тут тоже не все просто, гляньте на канистру от вашего масла, а потом снова в мануал. На канистре может стоять как маркировка SL, так и SN. При этом мотоцикл 2013 года, (воспользуемся мануалом того же gsf1250), просит использовать SF/SG или SJ/SL. Тоесть нам снова задана нижняч граница.

Смотрим на масло при покупке, и выбираем масло с наивысшим рейтингом API. Давайте выберем масло в ближайшем мотомагазине, вот, например самый расхожий MOTUL 7100 10w-50, API аж SN, это круто для мото масла. Но если оторвать внешний слой этикетки, под ней кроется инструкция. И Упс! Срок годности 3 года с момента производства. И это в закрытой таре. Смотрим на дату рОзлива — 2016й год. Осталось всего несколько месяцев до его истечения. И сам производитель крайне не рекомендует эксплуатировать масло по истечении срока годности. Оно страшно окисляется и перестает работать как надо. Раньше, лет 5 назад, когда у Motul рейтинг еще не превышал SH/SJ срок годности был 5 лет, но его принесли в жертву результату. Напишите в комментариях, если знали про сроки годности масел и отслеживали их. Что делать, если срок годности не написан? По стандарту SAE он 5 лет. Но обычно написан мелким шрифтом и подальше от глаз.

Теперь давайте рассмотрим еще пару аспектов из плоскости религии.

«Я залил масло, проехал 500 км и оно уже грязное! Снова менять?» — Нет! Если вы грамотно слили масло и поменяли фильтр, все хорошо. Это одно из основных свойств масла, очищать двигатель. Если оно у вас длительное время чистое, то я бы насторожился, это скорее всего означает, что его очищающие свойства низки, и оно ни дай бог где-то скапливается в виде «ириски». Вот вам фото такого «неправильного мёда».

Это Castrol российского разлива. Никто даже не знает где у них завод. Немецкий же Castrol для мото — одно из очень достойных масел, на равне с Ipone, LiquiMoly, BelRay.
В общем, если масло быстро темнеет, но не съедается — так и должно быть.

Как часто менять масло? Раз в 5000-6000км. Если производитель рекомендует раз в 10000 — это уже запрограммированное старение. Если в моторе литр-полтора масла по мануалу, то к нему же и обратимся, там скорее всего будет цифра от 1000км до 3000км.
Нельзя сравнить мотор мотоцикла с автомобильным, если это не голда. Нагрузки у нас обычно больше в 2-3 раза, поэтому и срок эксплуатации масел меньше. И по истечению такого пробега, или годичного срока его надо заменить.
Меняем всегда с фильтром, не забывая внешний фильтр-банку заполнить маслом и смазать привалочную резинку. Картриджный же фильтр заливать не нужно, он пропитается сам. Это нужно чтоб при первом запуске не накормить мотор пузырями и не получить быстрых но ощутимых повреждений, которые скажутся потом. Наверное не буду тут расписывать процедуры замены масла, кто сомневается в правильности — велкам в комменты с вопросами.

А что если двигатель на самом деле надо промыть? Стоит ли использовать промывку? Господа и дамы, такое случается крайне редко, например если в хлам сгорело сцепление. Если есть возможность не использовать специальное промывочное масло — не используйте его. Лучше взять канистру не дорогого автомобильного масла, с той же базой, что и у вас, (синтетика или полу синтетика, и пожижже типа 5w-40), залить его не меняя фильтр, завестись на холостых и не газуя выше 2-3 тыс прогреть и погонять двигатель. Потом слить и сменить фильтр. Это очистит мотор от кусочков нагара и элементов отгоревших дисков.

А какое масло можно налить в мотор мотоцикла в экстренной ситуации? Если у нас совмещенная смазка всего мотора, трансмиссии и сцепы — то стоит подойти к выбору потчательнее. Если вы обнаружили, что вы в пути, а масло подошло к минимуму, и мотоциклетных в продаже нет, вы можете долить почти любое. Да, лучше того же бренда, да лучше той же вязкости, и да, лучше дизельное (если выбирать из автомобильных). Любое масло лучше, чем никакого. Максимум ваших рисков — более быстрый ужор. Главное никогда не лейте в мокрое сцепление магнатек и подобные масла с магнитными свойствами, оно налипает на металлические диски уж чересчур активно и сцепа буксанет, или наоборот перегреется и поведет.
Все остальное — можно. Можно мешать, можно синтетику с полусинтетикой, можно разные вязкости мешать. Все можно, главное чтоб оно было, ибо горящий красный глазик давления масла — это неминуемая гибель вашего мотора.

Коротко о брендах.

Самый религиозный вопрос. Я вкрацце расскажу про те марки, которые тестировал лично, и вижу часто.
LiquiMoly — хороший середняк, для средних по нагрузке двигателей вполне сойдет, выдающихся свойств нет.
Shell и Eni(agip) — дешево, грубо, но масло. Можно лить в кондовые всеядные моторы, типа Rotax, BMW, или honda GL1500. Оправданная экономия.
Castrol немецкий — шикарное спортивное масло, отличные свойства по защите, угару и износостойкости.
Castrol отечественный — лучше солидола, но хуже подсолнечного.
Motul 5100 7100 — хорошая износостойкость и защита, но температура вспышки ниже нижнего. Угар очень быстрый, жрется быстрее любого другого. Окисляется от времени очень интенсивно.
Motul 300V — чисто спортивное масло, все на уровне немецкого кастрола и Ipone Fullpower Katana.!!! (Тут было замечание про небольшой ресурс эксплуатации, так как масло для спорта, но найденные тесты по деградации, показали, что современный 300v имеет очень неплохой ресурс, хоть и быстрый угар. Информация и скан теста тут)
Ipone — как и синтеттки, так и полусинтетики имеют потрясающие свойства защиты и износостойкости, особенно у Fullpower Katana, отличные свойства на очистку и угар. У полусинтетики же есть комплекс для защиты, очисткт и кондиционирования двигателя с большими пробегами. Обволакивающие свойства обеспечивают тихую работу мотору. Цена разумная. Выбор редакции.
BelRay, Repsol — опыт и испытательная база очень мала по ним, делитесь в коментариях.

Что в итоге?

Если вы любите свой мотоцикл и не собираетесь превратить его в дрова к пробегу в 60000км, если вам дороги ощущения надежной и ровной работы, если вы хотите передать его следующему владельцу в первозданном виде — выбирайте качественное и с умом. Экономия порой стоит дорого, вопрос только в том, кто за нее заплатит.

Как говорит мой хороший товарищ, пилот легкой авиации из далекого штата Вирджиния, Эдди Смит: «I know only one thing about the oil. Change it!» Я знаю только одну вещь про масло, его надо менять!