Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Samurai69 → Масло. Религия или Наука?

Практически каждый мой пост сопровождается вопросами, «а какое масло заливать»? Данный вопрос находится для многих в плоскости религии, и опирается не на технические данные и предпосылки, а на советы ребят из гаражей, на веру «я лью и у меня все хорошо».
Давайте разберемся и будем опираться исключительно на данные, что предоставляет производитель мотоцикла и самого масла, а не на мнение «дяди с форума» — то есть меня.

Поехали!


Тема слишком объемна, поэтому надо задать себе рамки. Мы будем говорить только про 4-тактные мотоциклы. И мы не будем рассматривать спортивную специализацию, как то, масло для трека или для эксплуатации в кроссовых мотоциклах. Это отдельная тема, скажу только одно, масло там используется не по пробегу, а по мото-часам, и порой за уикенд оно полностью вырабатывается и требует повторной замены.

Тогда с чего бы начать? Давайте определимся, а какой же у вас мотоцикл? Точнее тип двигателя. И для чего в нем вообще нужно масло?



И так, кубатура, пусть до 350сс — будут малокубатурные, от 350 до 900 — среднекубатурные, и выше 900 крупнокубатурные.
Тип охлаждения, бывает воздушный, воздушно-масляный, жидкостный.
Двигатели бывают малооборотистые (до 4000 rpm), среднеоборотистые (от 4000 до 8000 rpm), высокооборотистые (от 8000 до 13000rpm), и спортивные (до 24000rpm). Будем считать, что это значение отсечки или красной зоны.
Теперь про масло. А что оно должно делать хорошего и чего не должно делать плохого? Есть понятие — деградация масла. В процессе эксплуатации из масла выгорают присадки, и чаще всего неравномерно, из-за чего растет его кислотность и теряются свойства. Уменьшение количества жидкого масла в двигателе называется «угар масла». Время тоже его не щадит, и свойства его падают. Так же есть эффект выпаривания, это двоякая вещь, так как старые двигатели подразумевают смазку масляным туманом некоторых элементов. А полезные свойства, — это смазка всех вращающихся элементов двигателя, предотвращение их задиров, охлаждение и смазка стенок цилиндров и многие другие нюансы, зависящие от конкретного мотора.

И как же нам все это объединить, чтоб решить, какое масло заливать? По сути, можно прикинуть, что в крупнокубатурный V-Twin какого-нибудь DragStar воздушно-масляного охлаждения и в среднекубатурный среднеоборотистый мотор жидкостного охлаждения какого-нибудь CBF600 надо лить 10w-40 и не париться. Но именно тут начинается религия. Давайте проанализируем Service Manual обоих мотоциклов и разберемся на их примере.

Залезаем в Lubrication System в сервис мануале для DragStar 1100 и видим:


Так, а что у Honda CBF600?


И встает вопрос «Да как так то?», «Ребята с гаражей насоветовали не зная что советуют»? Чаще всего так и происходит, средняя апроксимация работает, но не всегда, и опыт может подвести даже самого матерого механика.
Давайте проанализируем информацию с диаграм, и решим, какое масло подойдет к конкретным примерам и почему.

Диаграмма, или масляная карта говорит нам о том, какие масла мы можем использовать, или задает границы их использования. Слева направо мы видим шкалу температуры, и стрелку или стрелки масел. Левая граница отвечает за рейтинг W — когда масло холодное и от какой температуры можно безболезненно запустить мотор с такой температурой окружающей среды. Ориентируйтесь по ночному минимуму, мот охладился за ночь. Правая же граница это рейтинг нагруженной вязкости и коэффициентов на разрыв масляной пленки. Это у нас тоже температура окружающей среды плюс разогретый в боевой режим мотор на полных оборотах. Стрелка означает, что предел выше, чем влез на карту.
У Драги мотор с нагруженным сцеплением, низкооборотистый, воздушно-масляного охлаждения. И Чаще всего такой двигатель требует рейтинга выше 10W, и чем жарче, тем больше. С -10 градусов, мотор будет работать на 10W-30, потому как оно жидкое и маслонасос будет справляться и не будет отбирать слишком много мощности на прокачку масла. Но как только наступает тепло, производитель просто перепрыгивает рейтинг 15W и сразу говорит — лейте 20W-40. При таких нагрузках и температурах оно будет то, что надо. А что же с 10W-40? По холоду, (вы вряд ли ездите в -10, но вот весенние или осенние заморозки вполне могут дать близкие температуры), оно будет достаточно жидким чтоб запускаться, но в теплую погоду станет чересчур текучим, давление масла упадет, что понизит эффективность смазки в целом. Поэтому нам рекомендуют 20W-40, чтобы оно не угарало под поршнями и держалось нормальное давление, так как оно более вязкое.

А что же у CBF? Почему производитель настаивает, что использовать можно только 10w-30, ведь “по-пацанским понятиям это масло для лохов?” да потому, что все маслоканалы этого мотора именно рассчитаны на данную вязкость. Жиклеры, которые брызгают на порши снизу просто станут не эффективны при другой вязкости. Наблюдал, как на таком аппарате давило масло из-под фильтра, когда в него залили 15w-40, которое даже на тридцатиградусной жаре оказалось чересчур вязким.
А что же с примером, как у Драги? Смогу ли я залить в него 15w-40 или 15w-60? Смотрим снова на график, 15w попадет где-то в температуры от 0 градусов, верхний 40 соответствует карте. Так что 15w-40 можем спокойно эксплуатировать с весны до наступления жары в +28. А вот от 15w-50 и 60 я бы уже предостерег. На карте этих цифр нет, и если 15w-50 может и возымеет положительный эффект, то 15w-60 может дать избыточное давление, нагрузку на привод насоса и регулирующие клапаны, в конце концов мембрана маслофильтра может быть не рассчитана на подобное и будет находиться в постоянном открытии, не фильтруя грязь из масла.

А бывают всеядные моторы? Конечно. Посмотрим на руководство к Suzuki GSF 1250

Тут перечень масел от 10w-30 до 20w-50.
Это называется лей любое, только условия соблюдай. Если 10w-30 на нем можно использовать только в лимитированном диапазоне температур от -20 градусов (!!!) и до средних нагрузок, то 10w-40 и 10w-50 можно фигачить на всю катушку. На 15w-50 этот мотор работает по-тише, особенно в жару, так весной и поздней осенью я лил синтетику Ipone Fullpower Katana 10w-50, на лето 15w-50. Заметьте, я мог позволить себе любое масло, но синтетику 20w-50 моего любимого бренда купить трудно, и чаще всего масло с такой вязкостью — минералка или полусинт, но я не лил 15w-60, так как 60 просто нет в карте. Разработчик уже все протестировал и дал рекомендации. Просто следуйте им.
С вязкостью мы разобрались.

JASO рейтинг.

Так, следуя инструкциям выше, получается, что в воздушно-масляный BMW R1200 надо лить мотоциклетную полусинтетику 15w-50? А вот и вовсе не обязательно. Хоть автомобильное. Надо четко понимать, как смазывается ваша коробка и сцепление. Если у вас сцепление в масляной ванне и коробка омывается тем же маслом, что и цпг двигателя, да лучше использовать мотоциклетное масло, с пониженным содержанием антифрикционной присадки (чтоб снизить проскальзывание сцепления и уменьшить угар масла на дисках) и с повышенными трансмиссионными свойствами (для эффективной смазки коробки и облегчения переключений). На примере двигателя BMW мы имеем сухое сцепление, а коробка смазывается собственным трансмиссиионным маслом. В такой мотор надо лить просто качественное автомобильное масло, и будут от этого только плюсы.
В таком случае что же отличает масло мотоциклетное от обычного моторного? Рейтинг японской мото федерации JASO. Рейтинг B — пригодно для мотоциклов с сухим сцеплением, но подойдет для совмещенной коробки. Рейтинг MA — пригодно для мотоциклов с сцеплением в масляной ванне и единой системой смазки с коробкой. Рейтинг MA2 — пригодно для экстремально нагруженных моторов и мотоспорта. Эти рейтинги есть почти на любых маслах, имеющих отношение к мотоциклам. И если у вас не ёбрик или китаец, которому замена масла — это 1/10 цены, лучше использовать масло с рейтингом MA2, оно лучше защитит ваш мотор и продлит срок эксплуатации.

API рейтинг.

Это самый важный показатель качества и свойств масла. Его основные характеристики определяет все же не вязкость, как принято считать, а именно API. Он маркируется двумя латинскими буквами, первая из которых — S. Именно он диктует свойства и параметры масла. И обычно, масло с новым рейтингом, на голову превосходит масло предыдущего поколения. Обратимся непосредственно к сайту api.org.
SN — текущий стандарт — принят в Октябре 2010 года, разработан для повышения предотвращения высокотемпературных отложений в картере и под поршнями, более низкое угарание и лучшая работа с сальниками и герметиками. Ужесточены требования по упаковке.
SM — действующий — Пригоден для двигателей 2010 года и более старых.
SL — действующий — Пригоден для двигателей 2004 года и более старых.
SJ — действующий — Пригоден для двигателей 2001 года и более старых.
SH — истек — Внимание: запрещено применять в моторах, произведенных после 1996 года!
SG — истек — Внимание: запрещено применять в моторах, произведенных после 1993 года!
Тут тоже не все просто, гляньте на канистру от вашего масла, а потом снова в мануал. На канистре может стоять как маркировка SL, так и SN. При этом мотоцикл 2013 года, (воспользуемся мануалом того же gsf1250), просит использовать SF/SG или SJ/SL. Тоесть нам снова задана нижняч граница.

Смотрим на масло при покупке, и выбираем масло с наивысшим рейтингом API. Давайте выберем масло в ближайшем мотомагазине, вот, например самый расхожий MOTUL 7100 10w-50, API аж SN, это круто для мото масла. Но если оторвать внешний слой этикетки, под ней кроется инструкция. И Упс! Срок годности 3 года с момента производства. И это в закрытой таре. Смотрим на дату рОзлива — 2016й год. Осталось всего несколько месяцев до его истечения. И сам производитель крайне не рекомендует эксплуатировать масло по истечении срока годности. Оно страшно окисляется и перестает работать как надо. Раньше, лет 5 назад, когда у Motul рейтинг еще не превышал SH/SJ срок годности был 5 лет, но его принесли в жертву результату. Напишите в комментариях, если знали про сроки годности масел и отслеживали их. Что делать, если срок годности не написан? По стандарту SAE он 5 лет. Но обычно написан мелким шрифтом и подальше от глаз.

Теперь давайте рассмотрим еще пару аспектов из плоскости религии.

«Я залил масло, проехал 500 км и оно уже грязное! Снова менять?» — Нет! Если вы грамотно слили масло и поменяли фильтр, все хорошо. Это одно из основных свойств масла, очищать двигатель. Если оно у вас длительное время чистое, то я бы насторожился, это скорее всего означает, что его очищающие свойства низки, и оно ни дай бог где-то скапливается в виде «ириски». Вот вам фото такого «неправильного мёда».

Это Castrol российского разлива. Никто даже не знает где у них завод. Немецкий же Castrol для мото — одно из очень достойных масел, на равне с Ipone, LiquiMoly, BelRay.
В общем, если масло быстро темнеет, но не съедается — так и должно быть.

Как часто менять масло? Раз в 5000-6000км. Если производитель рекомендует раз в 10000 — это уже запрограммированное старение. Если в моторе литр-полтора масла по мануалу, то к нему же и обратимся, там скорее всего будет цифра от 1000км до 3000км.
Нельзя сравнить мотор мотоцикла с автомобильным, если это не голда. Нагрузки у нас обычно больше в 2-3 раза, поэтому и срок эксплуатации масел меньше. И по истечению такого пробега, или годичного срока его надо заменить.
Меняем всегда с фильтром, не забывая внешний фильтр-банку заполнить маслом и смазать привалочную резинку. Картриджный же фильтр заливать не нужно, он пропитается сам. Это нужно чтоб при первом запуске не накормить мотор пузырями и не получить быстрых но ощутимых повреждений, которые скажутся потом. Наверное не буду тут расписывать процедуры замены масла, кто сомневается в правильности — велкам в комменты с вопросами.

А что если двигатель на самом деле надо промыть? Стоит ли использовать промывку? Господа и дамы, такое случается крайне редко, например если в хлам сгорело сцепление. Если есть возможность не использовать специальное промывочное масло — не используйте его. Лучше взять канистру не дорогого автомобильного масла, с той же базой, что и у вас, (синтетика или полу синтетика, и пожижже типа 5w-40), залить его не меняя фильтр, завестись на холостых и не газуя выше 2-3 тыс прогреть и погонять двигатель. Потом слить и сменить фильтр. Это очистит мотор от кусочков нагара и элементов отгоревших дисков.

А какое масло можно налить в мотор мотоцикла в экстренной ситуации? Если у нас совмещенная смазка всего мотора, трансмиссии и сцепы — то стоит подойти к выбору потчательнее. Если вы обнаружили, что вы в пути, а масло подошло к минимуму, и мотоциклетных в продаже нет, вы можете долить почти любое. Да, лучше того же бренда, да лучше той же вязкости, и да, лучше дизельное (если выбирать из автомобильных). Любое масло лучше, чем никакого. Максимум ваших рисков — более быстрый ужор. Главное никогда не лейте в мокрое сцепление магнатек и подобные масла с магнитными свойствами, оно налипает на металлические диски уж чересчур активно и сцепа буксанет, или наоборот перегреется и поведет.
Все остальное — можно. Можно мешать, можно синтетику с полусинтетикой, можно разные вязкости мешать. Все можно, главное чтоб оно было, ибо горящий красный глазик давления масла — это неминуемая гибель вашего мотора.

Коротко о брендах.

Самый религиозный вопрос. Я вкрацце расскажу про те марки, которые тестировал лично, и вижу часто.
LiquiMoly — хороший середняк, для средних по нагрузке двигателей вполне сойдет, выдающихся свойств нет.
Shell и Eni(agip) — дешево, грубо, но масло. Можно лить в кондовые всеядные моторы, типа Rotax, BMW, или honda GL1500. Оправданная экономия.
Castrol немецкий — шикарное спортивное масло, отличные свойства по защите, угару и износостойкости.
Castrol отечественный — лучше солидола, но хуже подсолнечного.
Motul 5100 7100 — хорошая износостойкость и защита, но температура вспышки ниже нижнего. Угар очень быстрый, жрется быстрее любого другого. Окисляется от времени очень интенсивно.
Motul 300V — чисто спортивное масло, все на уровне немецкого кастрола и Ipone Fullpower Katana.!!! (Тут было замечание про небольшой ресурс эксплуатации, так как масло для спорта, но найденные тесты по деградации, показали, что современный 300v имеет очень неплохой ресурс, хоть и быстрый угар. Информация и скан теста тут)
Ipone — как и синтеттки, так и полусинтетики имеют потрясающие свойства защиты и износостойкости, особенно у Fullpower Katana, отличные свойства на очистку и угар. У полусинтетики же есть комплекс для защиты, очисткт и кондиционирования двигателя с большими пробегами. Обволакивающие свойства обеспечивают тихую работу мотору. Цена разумная. Выбор редакции.
BelRay, Repsol — опыт и испытательная база очень мала по ним, делитесь в коментариях.

Что в итоге?

Если вы любите свой мотоцикл и не собираетесь превратить его в дрова к пробегу в 60000км, если вам дороги ощущения надежной и ровной работы, если вы хотите передать его следующему владельцу в первозданном виде — выбирайте качественное и с умом. Экономия порой стоит дорого, вопрос только в том, кто за нее заплатит.

Как говорит мой хороший товарищ, пилот легкой авиации из далекого штата Вирджиния, Эдди Смит: «I know only one thing about the oil. Change it!» Я знаю только одну вещь про масло, его надо менять!
  • Samurai69Samurai69
  • Терехов Василий
  • 18 марта 2018 в 10:48
  • 22
  • ?

Комментарии (140)

RSS свернуть / развернуть
+4
Yeti
  • Yeti
  • 18 марта 2018 в 10:59
Сталкивался с этой темой. Актуально. Масляные разводы
+36
glareone
еще один пост, переливающий из пустого в порожнее.
Содержание статьи:
1) Пробежался по значениям букв на упаковке масла — каждая статья про масло с этого и начинает.
2) Посоветовал наливать масло в масляный фильтр(когда мануалы говорят этого не делать).
3) Посоветовал всем лить потрясающий Ipone, не называя конкретной марки оного. Кой-какую отработку ipone уже исследовали на oil-club и ничего потрясающего не нашли, кроме цены самого масла, конечно же, можете ознакомиться.
4) А также попросил отзывов на Repsol и Belray, хотя в начале статьи призывал «опираться на технические данные и предпосылки, а на советы ребят из гаражей».
PS Любой спор о масле должен начинаться и заканчиваться на oil-club под конкретным исследованием отработки конкретного масла.
0
Samurai69
Дядь, я прошелся по заблуждениям. И если у меня в следующий раз спросят откуда берется мое мнение, я пошлю их сюда. Да есть статьи с исcледованиями, и в разделе по брендам я оперался именно на них. Скинуть вам ссылки на статьи? Обзора на belray и Repsol я не писал, так как масла с репутацией, но не сказать чтоб распространенные в России, как и Motorex с Total. Я не хотел разводить спор, я хотел развеять предубеждения. Но без холиваров как-то не выходит. А если я сейчас начну расписывать какой ipone какие свойства имеет и куда лучше подойдет, вы напишете «это заказная статья и реклама», верно?
+6
Samurai69
Насчет заливания масла в маслофильтр и смазки оринга маслом, рекомендации это делать в сервисмануалах есть, а вот «мануал говорящий, не наливайте масло в фильтр» я не видел никогда. Есть такая вещь, как резкий скачок давления на густом масле, при запуске, и некоторые фильтры насухую рвут сам фильтрующий элемент. Через пропитанный же ток масла будет штатным. Да, у нас должна быть проблемная мембрана фильтра, да у нас клапан давления в линии должен не отработать, но драные элементы я видел. Мало того, я знаю как диагностировать назревающие поломки разрезав старый фильтр.
Давайте так, вы мне ищите мануал, запрещающий наполнять фильтр, я ищу тот, который рекомендует это сделать. Добро?
+1
dyadyawanya
Покажите мануал, где запрещено песок в масло мешать?
+3
Samurai69
Мануал первый попавшийся ZX11, страница 1-2.

Не благодарите.
0
flamedeath
наливать масло в фильтр нужно только для того, чтобы обляпаться и пролить его)
+1
jos
2 — Что за новости!?
+1
Samurai69
Apply engine oil to the filter, treads and O-ring. Мануал на CBF600
0
flamedeath
Почти всё так, но вот на том же oil-club не всех нужно внимать
по анализам мы можем только узнать сколько элементов есть в масле и какой оно вязкости было/стало — всё. Больше из той бумажки нихрена нельзя сделать никаких выводов.
+2
Boggi
Всемто всего этого словоблудия на Ютюбе есть прекрасный канал Peotr tester. Паренек почти стандартным гостовским методом проверят масло на защиту образца от истирания (1кг и 5 минут и 2кг и 1 минута при масле разогретом до 100%) и ведет таблицу. Так же делает проверки на термостойкость. Все наглядно и без слоблудия и всяких ИМХО.
+2
Samurai69
Ознакомлюсь с каналом, отпишусь. Тест тесту рознь. Но правильный эксперимент всегда лучше гадания на кофейной гуще.
+3
Moto_rider
Нормальный пост. Пусть и тысячный раз про эти масла, но лишний раз упомянуть стоит ( про его свойства, пробеги, проверки и тесты. Плюс ко всему опыт, свой и стороних комментаторов).
Лично я лил несколько сезонов Люли-Мули разной вязкости, довольно-таки не плохое масло. Очень многое зависит от допуска-API. Как никак технологии идут Вперде!
+1
freeragepunk
О, снова тема про масло!… хотя… уже чето не возбуждает…
0
Samurai69
Часто меня спрашивают, сделал статью, чтоб в нее слать людей. Про масляные карты я не видел в русскоязычном интернете статей, про срок годности тоже.
+1
freeragepunk
Да эт я так, балдею) просто почемуто именно в это межсезонье я и сам много искал и натыкался потом на тему масла)
0
Denis2434
Видел мотомасло Лукойл 10в40 4т полусинт 1600р за 4л, знаете что нибудь о нем?
0
Samurai69
Mobil делал им линию. В провинции льют. Надо искать тесты.
+4
NiXrom
Лью два сезона в cbr600 лукойл genesis advanced 10w40. Все отлично работает, как и на пресвятом мотюле. Ойл клаб показал отличные результаты на него.
+1
dyadyawanya
У меня в машине, скутере и мото бандосе650сс. 35000км на моте на лукойле. На мотюле7100 коробка клацала громко.
0
NiXrom
вот, кстати да. тоже шумно работал двигатель на мотюле. на лукойле так шумит после пробега в 5000 км. но стараюсь на этом пробеге уже поменять масло
0
sancta
Сцепление в маслянной ванне у вашего цбр?
+2
NiXrom
если вы думаете, что оно буксует — нет, оно не буксует. в мануале моего года написано — любое масло 10w40, не ниже SG по API. про JASO ни слова. на первой, как и положено такой хонде — спокойно встает на заднее газом.
+2
Fhh
  • Fhh
  • 18 марта 2018 в 12:13
отличная идея говорить о масле по его названиям :)
недавно показали мне оперативную сьемку
бутилировали традиционно в подвале
из одной традиционно бочки…
на паллетах все! вами так любимые бренды (пустые канистры ждущие очереди)
и мотюль и формула и что там еще…
+3
evgen50
Уже всем давно понятно что нужная информация по маслу написана… в мануале. Всё остальное вкусовщина. И, да-раз в 5 тысяч.
+2
Samurai69
Если бы было так =)
Процветает масляный шаманизм и маслопоклонничество.
+2
evgen50
Он потому и процветает, что люди не читают мануал.
+3
Korben4733
У вас написано обязательно менять фильтр. Но в некоторых (если не многих) мануалах пишут фильтр менять раз в две замены масла.
Про срок годности мне кажется уже все знают. Кроме того это срок хранения в закрытой таре при положительной температуре, а не в замороженных российских складах.
+1
Samurai69
Смотрите, про фильтры есть такая ботва. Актуальна для путешествия. Вы меньше гиморроитесь, но в движке остается больше грязного масла, почти на стакан. Если есть возможность, лучше заменить с фильтром, экономии чуть.
-1
Korben4733
То есть производитель рассчитывает, что куча мотов будут использоваться в путешествиях? Что то с трудом верится.
У меня на моте фильтр стоит горизонтально, значит при смене грязного масла останется совсем немного. Зато как плюс увеличивается степень очистки масла. Не так ли?
Без обид, но фраза про путешествия попахивает бредом.
0
valiksan
Производитель рассчитывает, что при любом использовании техники нормы описанные им в мануале- будут! Это не зависит от манеры езды, или путешествий. Равно как и максимальная скорость заявлена всегда меньше чем на самом деле. Это значит… больше- хорошо! А эту цифру- по любому. С третьей стороны… спидометр мотоцикла как правило завышает скорость на 10%. И это сделано «по заводу».
+1
Samurai69
Вы мой мример как-то неправильно восприняли. Смотрите, фильтр рассчитан на прокачку какого-то сферического количества масла, но если идут отклонения по загрязнению и пропусканию, в фильтре открывается мембрана и гонет масло без фильтрации. Хуже не будет оттого, что вы замените фильтр вместе с маслом. Стоит ли экономия 300р потенциальной поломки или завышенного износа? Хотите — меняйте через раз, кто ж вас остановит.
+3
timurrrr
В масляных фильтрах стоит обратный клапан, дабы система не завоздушивалась при заглушенном двигателе. Так что хоть горизонтально он стоит, хоть вертикально — масло в нём всегда есть.
+2
Rogue2000
Можно подробнее про 300V, где написано про 30 моточасов?
0
Samurai69
На руках нет канистры. Поищите инструкцию к определению годности 300v по люминисценту. Там это и написано. Мы его в самолетные движки лили, в оппозиты ротаксы 912, нам было актуально.
0
Rogue2000
Странно, мне на сайте дистрибьютора сказали что срок такой же как у 7100. То есть Вы считаете что на городском моте с заменой раз в 5 тыс оно не пригодно?
0
Samurai69
Да на городском моте оно в принципе излишне. И ресурс его рассчитан, на то, что на нем едут на все деньги, на полную катушку в красной зоне. А если так, кататься, может и отхаживает оно 5000.
0
flamedeath
что 7100, что 300в, одна та же фигня)
-2
Perry
Нигде, это интернет-легенда. В документации к нему сказано «по периодичности смены следуйте рекомендациям производителя техники». В остальном — лучшее по всем показателям. Я лью ))
+1
Rogue2000
Я тоже лью и оно однозначно лучше чем 7100
+1
freeezzzz
чета не заметил я лютого жора 7100
+1
Samurai69
Зависит от манеры езды, типа двигателя и степеней нагрузки. Это ж информация с тестов лабораторных. У вас выборка чисто по опыту 1 или нескольких мотов.
0
freeezzzz
Думаю, для репрезентативности выборки, нужно еще и состояние, пробег мотора знать, а это все сильно усложнит и вряд ли будет учтено.
0
Samurai69
Чем глубже залезешь, тем больше нюансов. Но надо понимать насколько из влияние изменяет результат.
+1
aba
  • aba
  • 18 марта 2018 в 13:01
дочитал до места где 20-40 и 10-40 имеют разную вязкость на горячую, поржал, закрыл
0
Samurai69
Ну так и будете ходить и ржать, думая, что правы.
С любой таблицей вязкости SAE ознакомьтесь. Вообще стандарт на всесезонки почитайте.
+7
aba
открываем таблицу вязкости сае:

10w40 — 12.5-16.3 сСт при 100С
20w40 — 12.5-16.3 сСт при 100C

тщиёрт! да они же одинаковые! а прикинь, псикрету скажу: трансмиссионка 75-90 имеет ту же вязкость!

з.ы. о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья свет =)))
+1
Samurai69
Попрошу снизить накал сарказма, если вы тут за троллингом, то вам не сюда. Вязкость бывает кинематическая, динамическая, вязкость прокачиваемости и вязкость сдвига. И даже при 100град, характеристики будут и должны отличаться. Читаем что под звездочкой написано.


График зависимости вязкости от температуры себе представляете? Он нелинеен, а теперь еще наложите на него график вязкости от давления, и то, что в моторе термических зон с разными температурами много, не находите? И два разных масла в тех же зонах будут вести себя по-разному.
-1
aba
конечно я представляю себе все виды вязкостей. именно поэтому я заржал и перестал читать посел того как вязкость 20-40 и 10-40 на горячую была объявлена одинаковой, ибо без «звёздочки» о прочности плёнки тут вообще не о чем разговаривать
0
Sniff
первая половина «названия» определяет нижнюю температуру эксплуатации. Вторая — верхнюю. Поэтому для мотоциклистов, не ездящих зимой, абсолютно все равно, 5W или 20W. А вот -30 или -50 имеет куда большее значение.
+1
Zepp
«не ездящих зимой, абсолютно все равно, 5W или 20W» -это большая ошибка, при положительной температуре такие масла абсолютно по разному ведут себя в двигателях.
0
Sniff
не буду спорить, так как я не специалист по моторным маслам. То, что я написал — это своими словам цитата из википедии:
«Буква W после цифры означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter — зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100 °C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях.»
0
aba
не абсолютно, а только до до прогрева
0
dyadyawanya
А зря. Практические тесты есть, поищите.
0
dyadyawanya
а не, перепутал с холодными тестами.
+1
evgen50
К слову могу добавить. Всегда лил мотул 7100. На этом масле мотоцикл накатал не менее 40 тысяч километров. Замена 5-6 тыс км. Режим эксплуатации средне-агрессивный (мотоцикл каждый день разгоняется до 200 км/час. Но на заднем не езжу и без бернаутов). На 59 тыс км.развалился ротор генератора, что привело к разбору движка. При ревизии коленвала, вкладышей-практически без следов износа. Абсолютно рабочее состояние.
+1
Samurai69
Скорее всего сыграло не только замена масла, а и общее нормальное обслуживание, свечи, топливо, воздухан, общая чистота карбов/инжекторов. Влияет все. А вы просто мотом занимались и делали все грамотно.
+1
Sereja
На чём основана статья, на личных убеждениях или автор имеет какое-то отношение к этой сфере?
Что меня до сих пор удивляет так это ситуация что как-будто моторы и масла производят для нас инопланетяне, сбрасывают нам это из космоса, прикладывают свою инопланетную инструкцию, а там уже кто как её поймет. Такая же фигня с красными желтыми точками на шинах. Вроде их люди рисуют и уж они то должны знать, что они означают, но в интернете полная неразбериха.
+1
Samurai69
Тесты, тесты и еще раз тесты. Статьи, лабораторные испытания. Написал о частых ошибках пользователей. Зы, точка на баллоне при шиномонтаже должна быть рядом с нипелем. Это предбаллансировка.
0
Sereja
Какая точка, красная или желтая? Мнения расходятся, а «инопланетяне» не считают нужным дать чёткий ответ. Какие тесты, есть ли квалификация чтоб правильно провести и сделать правильные выводы из тестов? Обычно тесты пользователей выглядят так: «Кастрол говно, на нем движок шумно работал» Статья к сожалению ничего не проясняет, тоже самое гадание и шаманство
0
Samurai69
Использовал результаты открытых тестов института Нефти и газа, тесты сертификации, тесты JASO, все в открытых источниках.
+1
bondserg1989
И не лень же было писать сей опус.
+2
Chubuk
))) Это просто общение… тут все… самм с усами
+2
Samurai69
А вам не лень было писать сей комментарий, и вообще © Почему вы спгашиваэте?
+4
79201798744
Сидит чукча, и думает: «Зима холодная или тёплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить? Пойду-ка к шаману, у него узнаю!»
Приходит к шаману, и спрашивает: «Зима холодная или тёплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить?»
Шаман думает: «Блин, скажу, что тёплая будет, замёрзнет, скажу-ка лучше я то будет холодная»
Ушёл чукча, а шаман думает: «А если тёплая зима будет?..., пойду к метеорологам!»
Приходит к метеорологам, спрашивает: «Зима холодная или тёплая будет, однако?» А те отвечают: «Холодная будет»
«Почему?»- спрашивает шаман;
«А вон чукча дрова готовит!»

Это я к чему.7 лет в свою Калину лью Газпром 10W-40 полусинтетика, самая дешёвая, которая на разлив идёт в автомагазинах.На 100 тыс.перебирали мотор по причине обрыва ремня ГРМ.Внутри всё чисто, никаких смолистых отложений и солидолов.
На Авео жены так же лью это масло.
На своём мотоцикле его же.Правда, на кирпиче двигатель автомобильный, ну и режим езды спокойный.
Мотоцикл менять не собираюсь, может даже на всю жизнь его ресурса хватит.Через 100 тысяч поговорим.
+1
Samurai69
Дык, это ж кирпич, абсолютно автомобильный рядник.
0
Samurai69
Лишнее подтверждение финальному выводу, кстати. Старина Эдди прав.
0
madrider777
Тоже лью Газпром в К100. 100 тыс. уже отбегал ))
+3
vlreshet
Если ездить достаточно быстро — ресурса 100% хватит на всю жизнь)

p.s. на правах юмора
+1
dyadyawanya
Я на лукойле генезис адвансед 10w40. Правда мотор у меня крутится до 12500.
+3
freeragepunk
Мот Kawasaki zrx1200 (двигатель аналог зизеров и гпз)
Весь прошлый сезон заливал Mobil Delvac MX extra 10w40 (дизельное)
замена каждые 4-5 тысяч, пробег за сезон ~25 тыщ
Полет нормальный!, жора не замечено, компрессия 13-13-13-12.5.
допуски API CI-4/CH-4/SL/SJ, но нет JASO
проскальзывания сцепления не заметил.
0
Samurai69
Полезете зазоры клапанов выставлять, обратите внимание на состояние кулачков распредвалов. Моторно-поршневой группе скорее всего норм.
+2
freeragepunk
уже) все в порядке, ничего криминального там не обнаружено.
А что могло по вашему произойти?
0
Samurai69
Болеют они немного при не качественном масле.
0
freeragepunk
были случаи?, но разве Mbil — это не качественное масло? допуски есть, фирма именитая.
я выработки на распредвалах не обнаружил. Единсвенное что могу отметить,, прям на зеркале присутствует питтинг (выкрашивание поверхности зеркала), но это я обнаружил еще до того как начал заливать это масло, и как пишут на забугорных форумах, проблема питтинга имеет место быть на этих распредвалах, и как таковой проблемой не является… кароче народ ездит и не парится.
0
Samurai69
В самолеты лили мобил, был рекомендован Ротаксом. Масло норм.
+2
freeragepunk
Во) а кавасаки это тута не ваши самолеты))) Вообще думаю раз есть допуски, и фирма именитая, то лить можно. Цена радостная очень.
0
Samurai69
Он его подъедал, но он и мотюль 300v подъедал, и Total excellium 20w-50.
0
freeragepunk
Кстати, находил в сети примеры где народ льет в автомобиль какието авиационные масла для газотурбинных движков типа ипм-10… И вроде как все пучком…
0
Samurai69
А это зря, оно рассчитано на другое. На смешивание с киросином например.
А авиационные масла для поршневых тупо дороже, типа Aeroshell. Оно рассчитано на работу с бензином 100LL, а в нем свинец, так что это тупо минералки. Кстати авиационный мотор — тот же мотоцикл по сути, вместо коробки — редуктор, вместо корзины сцепы — фрикцион винта. Это если мы про ротакс 912, Лайкоминги и Континентали чутка иная ситуация уже.
0
freeragepunk
Да скорей всего экспериментаторы просто. Вот не специалист в авиации, просто увлекаюсь немного самолетами. Насколько я знаю там обороты то не сильно большие у поршневых моторов? обычно не больше трех тысяч?
0
Samurai69
У безредукторных да, это по винтам ограничения, А с редукторами и 5000 и 8000 бывают. Типа Ротаксов или Центурионы дизельные.
-1
buruki
Скажите, на чем основано мнение, что если производитель рекомендует раз в 10000 — это уже запрограммированное старение?
0
Samurai69
Зависит от режимов и качества масла. Берем сервис мануал от одного и того же мота для разных регионов, и там будет япония раз в 5-6 тыс, европа 10 тыс, а сша 4 тыс миль. А мотор одинаковый.
0
buruki
Логика хромает. Если жадный дилер напишет, что менять масло нужно раз в 1000 км, тогда япония переходит в разряд «старение»? Я видел моторы, ходившие по 60 000 без замены. Да, внутри было страшно, но все работало.
+3
Samurai69
Это врядли жадный диллер. BMW рекомендует менять масло раз в 10000, а среднее ТО у официаллв легко влетает в 30000руб. И где логика про жадного диллера? И наши с вами понимания «все работало» явно расходятся в разы. Вы поймите, «да нормально, походит» и «размеры деталей по износу в допусках» — это вещи принципиально разные. Ко мне круглый год привозят мотоциклы в таком состоянии, что на них смотреть страшно, не то, что ездить. Где все ушатано и расхерачено, но «все работает». Это чтоли норма по-вашему?
0
buruki
Ну я про норму и размышляю. Понятно, что, замена, скажем, каждую 1000 км — это лишнее. А дальше неопределенность. Доказательств, что 6000 обязательно лучше, чем 10000 вы не приводите. Я иногда и чаще меняю, если мотор на пределе работал. Но вот, например, воздушный мотор греет масло постоянно до 120 градусов, а водяной — всего до 80. Логично было бы предположить, что в водяном моторе масло проживет значительно дольше?
0
dyadyawanya
Это маркетинг. Типа у нас мотоциклы лучше. т.к. ТО реже. С чего это масло должно в хонде работать дольше, чем в сузуки например? При условии, что моторы примерно одинаковы по хар-кам.
+9
Aerotiran
Когда я был маленький, то деревья были выше, девки краше, а масло было единственное.

+5
DMarker
С каждым мотоциклом своим так:
Открыл мануал — посмотрел нужную вязкость и стандарт — зашёл на сайт Лукойл — подобрал полусинтетику по вязкости/стандарту — на заправку Лукойл — купил — залил — счастлив.
Пробеги на мотоциклах: CB400 — 40000, СBR750 — 25000, TTR250 — 15000, SYM GTS300 — 25000, Kawa KLE400 — 15000, Djebel 250 — пока 15000. Все мотоциклы были не новые. Никаких следов «проскальзывания» сцепления, угара масла, неровной работы т.п. ереси не было.
А ещё 3 машины были на лукойле — Lancer9 — 150000км, Lacceti — 180000км., Пассат б7 1.8 TSI — 85000км.
Всё это на Лукойле.
Зачем платить больше? Если отечественный производитель делает масла из тех же материалов и по тем же технологиям, что и священный Мотюль, но его в отличие от пресвятого если и подделывают, то точно не возят на фирменные заправки.
Ещё есть хорошее масло Neste — тоже не подделывают — брат-близнец Valvoline, но стоит в 1.5 раза меньше.
0
Samurai69
Лукойлу Мобил ставил линию. Но я его не тестил. Ваш путь, тоже путь.
0
dyadyawanya
Солидарен)
+2
valiksan
Ни в одном посте про разницу масла, я не встретил инфы про разницу денег в этом мероприятии. И что вы там наэкономили за год? Вы уверены, что это окупает еще что-то кроме вашего желания экономить? Вы парни это… на бензине разок сэкономьте не проехав кружок по кольцу между заправкой и макдональдсом… и всё будет ровно! ;)
0
valiksan
так же не встретил инфы про разницу «доливки» масла… между мото и авто. Она есть-не??
+1
Samurai69
Поточнее сформулируйте вопрос? Я не совсем понял.
+1
valiksan
формулирую… кто нибудь обращал внимание на то- сколько грамм масла между заменами уходит на «доливку» на «мотомасле» и сколько на «авто». Есть ли разница в «пожирании»?
+1
valiksan
Смело скажу, что у меня при заливке «моторекс» вопросов не возникает. А вот если брать к примеру репсол, то на сезон на доливку уходит не меньше литра… при пробеге более 10 000. При этом двиг- беспроблемный.
0
Samurai69
Там выше есть товарищи, которые льют автомобильные, но им сравнить не с чем. Скажу так, если доливать и иметь с собой, держать уровень, — пофиг что лить.
+1
aba
разница есть только для автомасел с добавкой модификаторов трения (типа молгиенов, зиппп и т.д.) — их в мокрую сцепу лучше не лить. обычный лукойл 10-40 (15-40) можно лить не напрягайясь

проблемы начинаются тогда когда в мотос нужно лить 20-50 — автомасел на такую вязкость особо не нароешь, поэтому на доливку бежишь за репсолом или даже маннолом
0
The_Spark
Что скажете про масла Elf MOTO 4?
0
turboquattr0
Заливал в бандит moto 4 race 10w60 по летней жаре уже пару-тройку раз. Вскрытий и тестов никаких не проводил, конечно, а просто в эксплуатации никакого негатива не заметил.
0
andrey-11
Первая цифра на маркировке масла с буквой W (WINTER-ЗИМА) вязкость масла при -18С, и она вообще не интересна для сезонной техники. Вторая цифра вязкость при 100С, т.е. рабочей температуре. С большим пробегом (после 100000км) крайне желательно увеличить вязкость на десятку с 10W-30 на 10w-40 и т.д. Увеличивает давление, компенсирует увеличенные зазоры, уменьшает износ т.е. дает второе дыхание. Для автодвижков с большим пробегом, оно так и позицинируется, есть масло с вязкостью 60
+1
Samurai69
Не согласен про «не важна для сезонной техники», влияет на прокачиваемость весьма.
+1
andrey-11
Читаем внимательно-первая цифра вязкость при -18С. Если Вы заводите двигатель в Минус 20 и ниже, то крайне важна.Вторая цифра для нас важнее-вязкость при рабочей t двигателя, особенно для воздушно-масляных.
+1
freeragepunk
Если написано — 18, это не значит что надо только при минус 18 рассматривать свойства масла. Это означает что отсчет оттуда начинается. Если заводишь утром после заморозков, то мот надо очень хорошо прогреть, и масло нужной вязкости при запуске даст нужную прокачиваемость.
0
andrey-11
Не отчет оттуда начинается, а стандарт вязкости при отрицательной температуре с точкой отчета -18С. Надеюсь, что при этой температуре нормальные люди не пускают движок, как и производитель на это не дает рекомендации и гарантии.
0
Samurai69
Рабочая температура головок цилиндров двигателей жидкостного охлааждения доходит до 160град. Воздушников до 250. Температура под поршнями может достигать и 300 градусов, а в зоне выхлопа от 500 до 800. Градиент температур масла может достигать от 70 после радиатора до 200 и более в зоне в колец и цпг. Вы стандарт путаете с реальными условиями. Цифры — это классификация, а реальное масло должно быть достаточно жидким по прохладце, чтоб прокачаться, и достаточно густым на рабочих режимах, чтоб держать давление, не сгарать и не коксоваться на кольцах, и смазывать стенки цилиндров, быть устойчивым на разрыв пленок во вкладышах и стойко к ударным разрывам на коробке. Должно быть равномерым, не расмлаивающимся, не выпаривающим отдельные группы эфиров, быстрее других и так далее и так далее. А вы «скрипач не нужен». Масло — это не математика, это не 2 цифры, это комплекс свойств, изменяющихся с температурой, давлением и нагрузкой. Нет там неважных участков.
0
andrey-11
Масло масляное, как и средняя температура по больнице. Я разве против этого. Все это давно открыто, почти век назад, по крайней мере 40 лет назад все это проходил, и не надо больше ничего придумывать.
+1
dim07
Eni шло почти во все итальянские мотики… оказывается они кондовые!) Блин и на трек видимо нельзя и на кросс! А я как дурак покупал на единственной фирменной ЕНИ заправке в МОСКВЕ!))) Все пропало!)
0
Samurai69
А кондовый разве плохо? Читайте непрехотливый.
0
Boroda14
Угу, и все дилеры ВАГа, безусловно получают бочковый кастрол строго из Германии. Не брать же его тут, в РФ, он же солидол. С учетом того, что штатное масло на ТО у ВАГа именно кастрол. И никак не в розничной упаковке.
0
Samurai69
Речь про розницу. Про бочковой кастрол ничего не скажу. И кстати, VAG когда у нас мотоциклы делать?
+1
Boroda14
А когда у нас масла стали классифицироваться как мото-авто по надписям маркетологов на этикетке, а не по стандартам и требованиям производителей мотоциклов?
0
magate11
первый раз слышу что охлаждение на драге воздушно масляное.
+2
Samurai69
Воздушное — это просто ребра на моторе, воздушно-масляное, это еще и наличие масляного радиатора, и система смазки проложена еще и сцелью отбирать тепло у жвигателя и переносить его на радиатор.
+1
magate11
вроде просто воздушное.
+1
Samurai69


Вот вам 1200й бандит, у него воздушно-масляное охлаждение.



А вот вам TW200, у него охлаждение воздушное, чисто за счет ребер на цилиндре и головке.
+1
Samurai69
Так, господа фанаты MOTUL 300v.
Ваш спор заставил меня залезть несколько глубже, чем мне хотелось.
Я был бы не я, если бы не признавал своей ошибки.
По испытаниям MOTUL 300V API SM/SN. Масло дает отличные результаты и медленную деградацию.
Документ прилагаю. Статью буду править.
0
Tovtivil
Про Motorex кто-нибудь может высказаться?
-5
Gerr
  • Gerr
  • 19 марта 2018 в 4:00
Не понимаю, почему и зачем я буду менять масло раз в 5К, если мой производитель рекомендует это делать раз в 15К? Яснопонятно, что хуже от этого не будет, но смысл? И откуда данные про заложенное старение в случае замены с интервалом 10К?
Лично я меняю масло раз в 15К, как того рекомендует производитель.
+2
freeragepunk
просто почитай на том же маслоклубе как меняет свои свойства масло и за какие пробеги. В мануале к моему мотоциклу замена масла подбита под каждые 6 тысяч, но с пометкой «Service more frequently when operating in severe conditions; dusty, wet, muddy, high speed or frequent starting/stopping.» — что в случае масла означает меняй чаще если вжариваешь.
И просто даже включить логику. На многих тачках масло менять надо каждые ~ 10 тысяч. Но, у авто объем масла больше, обороты пониже, масло не участвует в смазке коробки и сцепления. Поэтому в сравнении с мотодвижками интервал замены больше.

Када внезапно услышишь стук, а потом узнаешь что колено при смерти, вкладыши испарились, а цена ремонта всего этого сопоставима с покупкой нового мотора, то понимание придет, и желание лишний раз поменять масло не будет вызывать никаких вопросов))
-2
Gerr
А када это произойдет? завтра? Через 10К, через 150К. Конкретно можно знать? Нет нельзя.
Я не понимаю, к чему это идолопоклонничество? Чуваки, которые придумали, разработали и прикрутили мотор к раме передали мне инфу (инструкция называется)что масло надо лить такое то и тогда то.
Почему я должен ждать смерти мотора?
Да, мне не привычно, что сервисный интервал у КТМ увеличен до 15К. Да, может быть это маркетинг, мол посмотрите как круто, и вы можете заезжать на сервис в полтора раза реже, чем пользователи Баварского Пропеллерного Завода. Я понимаю сократить межсервисный интервал до 10К, Но смысл сокращать его в три раза до 5К?
И что такое 5К? Небольшой дальнячок на недельку. Ни разу не таскал с собой масло, ни разу не менял чаща чем раз в 10К и все нормально.
+2
freeragepunk
Происходит это как правило в самый не подходящий момент))
Да нет, тут параноить не стоит конечно, просто факторов влияющих на состояние масла очень много.
опять же, никакого идолопоклонничества, еще раз говорю, почитай как меняются свойства масла с пробегом, и много вопросов отпадет.
И еще момент, дальняк и городская езда — разные вещи. Да, если ты едешь дальняк, масло не перегревается, нет постоянных пусков двигателя, расхода сцепления, нагрузки на шестерни коробки, то да, интервал выше. Но например в городской езде, где более важно учитывать даже не пробег а моточасы работы двигателя, что 5000 км покажется даже мало.
Может это один из факторов почему КТМ в сервис мануале написали такой интервал? Адвенча предназначен для туризьма, а не воевать с московскими пробками…
0
Gerr
Да, поэтому я меня масло не строго по пробегам а скажем так:
Если накатал 8К и впереди дальняк на 5-7К, то поменяю
Если перед зимним хранением уложусь в 15К, то ставлю на зимовку в старом масле. чтоб свежее залить уже весной.
Я хочу сказать, что лично я меняю масло не четко по пробегу, а когда удобно в интервале 8-15К. И не понимаю людей, которые тащат в дальняк канистру масла, чтоб ровно в 6К совершить процедуру замены, и начинают жутко нервничать, если проехали на масле 6500 км.
Мне кажется надо как то попроще относится к этому вопросу?
+5
freeragepunk
Да, надо проще) я просто меняю каждые 4-5 тыщ) Причин не много, и все простые:
1 — 90% городского использования
2 — Мотоцикл уже не молод (2002г)
3 — Масло которое я заливаю стоит не дорого
4 — Каву маслом не испортишь!
+2
Samurai69
Никто не спорит, что технологии могут и должны идти вперед. Проблема в том, что сейчас почти все производители стараются сделать технику так, чтобы она 2 года безотказно ездила, 2 года тихонько подыхала, и 2 года рассыпалась. Вы должны менять мотоцикл раз в 4 года по мнению маркетологов, а лучше в 2. Они диктуют инженерам политику сборки и проектирования. Если KTM 1190 сконструирован иначе, то честь им и хвала. Очень хочу вот реально нос в тему засунуть и разобраться.
-1
Gerr
Почему проблема? Это совершенно нормально я считаю. Никому не нужен железный Ифон1. Никому не нужен рамный Ниссан Патрол, посмотрите, что они сделали с КИА Спортейдж. Мне кажется, что покупать (обновлять) технику раз в 5 лет-это чудесно. Не надо думать как выжать из 20-ти летней железки еще пару лет. Весь мир так живет. Весь, кроме бСССР. Либо в этом надо разбираться, либо менять. У каждого свой выбор. Я свой сделал. )
0
Alex1009
Свои 5 копеек.
1,5 литра, воздушно-маслянное охлаждение. 2007 г.в.
Прошлый сезон Мотюль 3100 — 10В-40 минералка. Шумновато работал, больше сказать нечего.
Этот сезон Ликви-Моли 20В-50 синтетика. Работает тихо и мягко, меньше металических звуков, кароче приятнее. Со сцеплением проблем нет.
Дальше думаю 20В-60 попробовать, а может и не буду.
+2
Samurai69
Смотрите, как проверить что и 20w-60 — ОК. Найдите у товарищей масляный манометр, сверьтесь с мануалом, какое давление масла должно быть, прогрейте хорошенько на старом масле. Далее открутите маслодатчик и на заявленных оборотах проверьте его давление. Если оно лежит в пределах нормы (Типа на 3000 об. давление от 3атм до 4 атм. как мануал говорит), то не поднимайте вязкость, если ниже минимума — можно и погуще.
Удачи.
0
Zephyr
Автор, стоит проверять то, что ты утверждаешь. Кастрол в России не выпускается, а только ипортируется сюда. Если речь идет не про левак. И статья — очередной набор домыслов с мелкой долей всем известных фактов
0
Samurai69
Почти никто не может сказать, кто и как поставляет Castrol на российский рынок, даже сами заводы в Германии и Бельгии отвечают только одно, «мы делаем масло только на внутренний рынок, обращайтесь к дистрибьютором». По крайней мере, так было еще пару лет назад. Схема немного мутная и подделок действительно ну очень много. Больше мотюля уж точно. По тестам масел я попирался на открытые тесты нии Нефти и Газа, отсебятины там нет. И Кастрол, привезенный из европы, действительно показывает одно из лучших качеств по многим параметрам. Купленное в россии — нет. То ли нарушают условия хранения, то ли левак настолько глубоко въелся в наш рынок…
0
Bandosaxis
Ребят, я лил Belray 3 года подряд в свой мотоцикл. В итоге разбились поршневые канавки на поршнях, и одно кольцо вылетело в трубу. Заметил, что всегда смотровое окошко очень грязное, за слоем нагара сложно даже различить уровень масла. Когда мотор разобрал, все его детали были покрыты тёмно-рыжим налётом.
После переборки двигателя залил масло 7100, проехал 500 километров, слил чернющее масло, залез в мотор проверить зазоры клапанов, обнаружил чистый металлический серый цвет деталей мотора. Потом катал на масле 7100, оно оставалось красноватым в чистом смотровом окошке даже на 6000 пробеге. Белрей покупал в драйвбайке.
0
Samurai69
Белрей очень популярен в США, имеет репутацию очень качественного масла, сомнений, что в Драйвбайке вам продали оригинальное масло — нет. Но вот срок годности мог быть истекшим. А то, что 7100 имеет не очень хорошие очищающие свойства я писал, прозрачным оно оставаться не должно, оно должно чистить все зоны двигателя. Но это общая теория, каждый конкретный случай может быть индивидуальным. Например возраст двигателя, пробег, скрытые дефекты.
0
Bandosaxis
Спорить не буду, так как сам попадал на поддельное 7100.
0
HSka
  • HSka
  • 19 марта 2018 в 15:22
В вашей статье столько голословных заявлений, что честно очень тяжело было читать. Многие вещи можно было иллюстрировать на примере сравнения пары цифр. Это могло бы добавить веса вашим словам. Вместо этого появляется только больше вопросов.

Например:
Motul 5100 7100 — хорошая износостойкость и защита, но температура вспышки ниже нижнего.

Идем на сайт производителей масла и смотрим:
Castrol Power 1 4T 5W-40: Flash point Closed cup: >180°C
Castrol POWER1 V-Twin 4T 20W-50: Flash Point, COC ASTM D92 250 °C

5100 4T 10W-40 High Performance Motorcycle Lubricant Technosynthese® — Ester: Flash point ASTM D92 226°C
7100 4T 10W-40 100% Synthetic — Ester: Flash point ASTM D92 236°C
300V 4T Factory Line 10W-40 100% Synthetic — EsterCore© Technology: Flash point ASTM D92 250°C

При этом масла -40 в нынешний век нельзя назвать спортивными ну никак. А температура вспышки как вы можете заметить на очень высоком уровне.

Мне вот совершенно без разницы какое название маслу придумали маркетологи или кому принадлежат акции компании, что привело к ХХХ в названии канистры, я оперирую цифрами и стандартами. Вы начали за здравие, а закончили за Castrol.

Добавьте в статью хоть пару тестов, иначе я бы никому не советовал воспринимать эту статью всерьез.
0
Samurai69
Реальные тесты часто отличаются от сайта производителя.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 температура вспышки °С 253 / Испаряемость по NOACK 3,45%
Ipone Katana Full Power 4T 10W-50 температура вспышки °С 242 / Испаряемость по NOACK 7,6%
Motul 300V 4T Factory Line Road Racing 10W-40 температура вспышки °С 223 / Испаряемость по NOACK 10,89%

Просто оригинальный кастрол достать трудно и в нем мало уверенности, что это не левак. Ощущение что на рынке левака очень много. А Ipone не подделывают, он слишком не распространен.
0
HSka
Интересно, но даже в ваших цифрах температура вспышки выше требуемой, поэтому снова вопросы:

1. Можно ссылку на лабораторный анализ откуда вы скопровали цифры? Я свои скопировал с официальных документов официальных сайтов производителей.
здесь был ататат

+1
HSka
2. Есть ли у вас анализ аналогичных по вязкости масел, т.е. не -40 сравнивать с -50, а либо все 10W-40 либо все 10W-50?
Повторюсь -40 это не «гоночное» масло в отличие от «дегтя» -60 и -50.
0
Samurai69
Собрать воедино массу разрозненных тестов сложно, и у тестировщиков не всегда есть все виды масел. Я соглашусь, что -50 и -60 на гоночное больше тянут. Но и 0w30 на гонках тоже льют, очень зависит от двигателя.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Samurai69, Масло. Религия или Наука?