Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 4153 | Постов: 2256

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 28. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.

Начало
Часть 27

Карта.

Са Па — Дьен Бьен Фу

На следующий день после забега на Фансипан я выехал в Дьен Бьен Фу. Сначала низ вдоль склонов Фансипана в Хуой Ке, потом в Лай Чау, далее в Фонг Тхо и далее по дороге 12 в сторону Мыэнг Лай и в Дьен Бьен Фу. По дороге я собирался решить, ехать ли в в самый северо-восточный угол страны или нет. Не совсем хотелось, я не ждал каких-то удивительных гор и перевалов. Но и не отказывался от такой мысли. В Дьен Бьен я собирался сделать заключительную остановку во Вьетнаме и оттду перевалиться через Тайчанг в Лаос.


В Са Па я напоследок заправился и рванул сначала вверх мимо въезда в фасипановский нацпарк, а потом все время вниз и вниз. Утро было солнечным, но воздух не очень-то теплым. Дорога заползает вверх на 2500 метров, откуда хочется быстренько спуститься на благословенные 400 метров около Фонг Тхо. На этом же самом перевале в два с половиной километра дорога превратилась в будущую дорогу и я, бодро прыгая по камням, начал штурмовать повороты. Не впервой. Как обычно: грунты, грейдер, экскаватор, грунты, грейдер, экскаватор.

С той стороны, откуда все позут на Фансипан склоны и гребни с нормальными для пешехода наклонами, но с северной и восточной стороны Фансипан обрывается на километр вниз семидяситеградусными обрывами. Кто хочет всем доказать, добро пожаловать с этой стороны. Тем более, что отсюда вход бесплатный )))

В Хуой Ке я на перекрестке с дорогой 32 я посидел, немного отдохнув, и погнал дальше. Важный будет момент до меня. Мне запало в голову это название и через несколько дней пригодилось. Между Хуйо Ке и Лай Чау опять накрыло дождем, но дождь выходил с севера, а я же мчался на восток, поэтому и успел выехать из-под ливня, почти не промокнув. Ну пришлось немного втопить сигналя на всех поворотах, и поплевывая через левое плечо. К Лай Чау я уже совсем высох. Одно только раздражало: левое зеркало разболталось в пластмассовом корпусе, под дождями в корпус затекала вода, а потом сутками эта вода вылетала через щели между корпусом и зеркалом, попадая на мое левое плечо. И какой бы чистый я не выезжал, через пятнадцать минут все плечо залеплялось грязной водой. Вдобавок она постоянно размазывалась и по самому зеркалу. Ежедневные дожди постоянно пополняли запасы грязи под корпусом. Правое зеркало наполовину отвалилось и там ничего не скапливается.

Склоны Фансипана

Лай Чау я быстро проскочил, остановившись на окраине для небольшого отдыха. В самом городке ударными темпами возводят отели и ризорты, хотят забабахать курорт похлеще Са Па, но я считаю, что слишком много чести для пяти облезлых полуразвалившихся лаймстоунов в долине. Если уж в Донг Ван не пускают, то есть гораздо более приятные места в стапятидесяти километрах около Сон Ла. Качество дороги, как я уже отмечал, менялось на 90 процентов, от грунтов с грязью до приличного асфальта, в зависимости от удаленности до райцентров. В Лай Чау я раскочегарился по новому черному полотну, и дорога закончилась максимально неожиданно: асфальт просто уперся в глиняную стену. Я до последнего не верил глазам. Пришлось с дымом тормозить.

Перед деревней Па Тан я напоролся на адовую стройку плотины. Прорвавшись через глубокие лужи на раздолбанной дороге я выехал на еще живой асфальт. Светило ласковое солнце и я уже предвкушал, что через каких-то 150 километров уже приеду. Неплохой, правда со случайными дырами узкий асфальт крутился вдоль реки. Но уже совсем скоро я выехал в лысые холмы, дорога была, похоже, взорвана перед отступлением, деревни снесены, люди разбежались. Выглядело все примерно так. Выяснилось, что я попал в места, которые будут затоплены новым водохранилищем.


Новая дорога строилась выше по склону, откуда летели булыжники и земля, старая дорога использовалась для перевозки стройматериалов. Большие грузовики раскатали ее в руины. По этим неспокойным районам я прыгал тщетно убегая от наползающего с севера очередного дождя. Еще час назад светило солнце, и вот уже летят черные тучи, дорога перекрыта, идут раскопки. На этой остановке я познакомился с французом и канадкой. Они работают в Ханое, взяли эндурик напрокат и поехали по маршруту Ханой-Лао Кай-Са Па-Дьен Бьен-Сон Ла- Ханой.

Далее мы гнали наперегонки, я на своем вэйве и они на эндуре. Местных мы оставляли позади в клубах пыли, а друг с другом шли наравне. Было важно рвануть первым и не давать себя обогнать, иначе наглотаешься пыли от десятков мотобайков. Лететь как на пожар было сложно не только потому, что дорога являлась направлением для бульдозера, но и потому, что направления постоянно разветвлялись. Один раз я выскочил на отрезок вновь построенной трассы, пришлось вернуться и искать правильный поворот.

В конце концов задул дикий ветрюган, и стало совершенно ясно, что от дождя не уйти. Француз и канадка рванули через канавы к палатке дорожных рабочих. Я сунулся было за ними, но мой дорожный просвет не позволял штурмовать такие ямы, я немного потыркался и, в конце концов, бросил мотосай мокнуть на обочине. Сам поскакал под навес.

Француз понимал вьетнамский язык и чего-то там разговаривал со строителями. Я просто стоял и смотрел на дождь. Рабочие сами родом из Ханоя, за какие-то копейки вкалывают на дорожном строительстве. Около часа мы просидели под навесом, наблюдая за проезжающими бедолагами, а когда дождь немного утих, то поехали сами.

Сразу же за палаткой дорога ныряла в громадную лужу. Я осторожно сунулся в нее на первой, подозревая, что еще чуть-чуть глубины и я глотну воду двигателем. Но пронесло и я потащился дальше. Раскатанная техникой стройплощадка под ливнем превратилась в танковый полигон. Грязь была натурально по колено. В одном месте народ вытаскивал из грязи автобус, который сел на брюхо, в другом бойкие военные толкали как могли армейский грузовик. В конце концов я влез в глубокую колею за грузовиком и намертво завяз. Пришлось слезть с байка, врубить первую передачу и, проваливаясь в грязи, упираясь в рога, проталкивать байк через говны. Примерно километр я его тащил, разгребая жижу, пока не выбрался на более сухую дорогу. Жалею, что не сфотографировал. Но сверху полоскало ливнем и фотоаппарат не выжил бы и минуты. Француз на более маневренном эндурике ускакал вперед.


В конце концов дорога опять стала асфальтом, но пришлось ехать особо не газуя, я спалил в говнах слишком уж много бензина. Дождь потихоньку шел, в конце концов даже смыл с меня всю грязь. Дорога была мокрой и скользкой. Француза я догнал только в Мыэнг Лай. Они тоже остановились около заправки. Как раз прекратился ливень. Я залил полный бак и встал около заправки перекурить. Сделали пару фотографий и поехали дальше в Дьен Бьен.

На этом участке пути я ушел вперед, асфальт подсох, мне уже надоело болтаться на дороге, поэтому я выдавил 100 кмч и без остановки несся через все аулы, зажав гудок.Впрочем, гудок на этом участке надо зажимать в любом случае, народ совершенно отморожено проходит закрытые повороты буквально по встречной обочине. Если не отсигналить, то где-то там с ними и встретишься. Они еще и обгоны на поворотах устраивают. Голова у местных отсутствует.

Перед Дьен Бьен один из товарищей, нарядившись как на праздник выехал на кочковатую дорогу и поехал в Дьен Бьен. Я шел за ним, он поскользнулся в очередной грязной луже и плашмя растянулся в грязи. Вот и приехал, касатик. Я же удачно обошел павшего товарища и заехал в город. В городе сразу же остановился на мойке и отмыл мотобайк. Вспомнил, что сто лет назад на той стороне северного Вьетнама хозяин отеля долго размышлял пускать меня или нет. Поэтому я попросил окатить меня из карчера ниже колен, простирнуть джинсы и кеды. Смыл ужасающую грязь и поехал в центр.

Дьен Бьен небольшой городишко из нескольких параллельных, вытянувшихся в долине вдоль гор. В самом городе ничего интересного нет. Лишь холм с памятником, который по слухам вот-вот развалится, либо собирался развалиться, но вовремя отремонтировали. Весь город, это в первую очередь одно больше «ленинское» место, то есть «хошиминовско-нгуензиаповское». В первую очередь это для вьетнамцев тот город, где они наваляли французам так, что они откатились к семнадцатой параллели. Из-за таких сталинградских успехов половина населения города гордится собой так, что все их выебоны светятся в темноте. Про тайские улыбочки забудьте. Местные таи всех в гробу видали. Город и так наводнен музеями революции, памятниками и лозунгами, а тут еще меня настиг первомай. Как следствие в городе болтаются нереальные толпы народа, желая прикоснуться к истории.

Я сразу же повинуясь зову желудка заваливаюсь в столовку. Запросы обычные рис-мясо. Мужик выслушивает и не моргнув глазом заламывает сто тысяч донгов. Я в Москве за такие бабки рис с мясом не покупал. Прыгаю на мотобайк и еду дальше. В пятидесяти метрах по улице такое же место, только внутри сидит первомайская делегация рисоводов, механизаторов и животноводов. В итоге за рис с мясом, плюс то и се берут обычные деньги, не пытаясь заламывать. После ужина я въезжаю в центр и около лестницы к главному памятнику опять встречаю эндуро-француза. Решаем искать отель вместе.

Француз хоть и приехал из Ханоя, но суть мотодвижения во Вьетнаме еще не понял. Когда мечемся по улицам в поисках свободных номеров, француз разворачивается через центральную улицу. Из центра на обочину. Так в ЮВА никто не делает. Надо разворачиваться с обочины на центр. Или из центра на центр. Француз бодро рулит к обочине, а в это время Нгуен инстинктивно пытается обойти его еще ближе к обочине, ожидая что француз останется в центре. Чуть не столкнулись. Я объяснил французу, что он когда-нибудь размажется. Потом еще спросил, чего это он никогда не сигналит. В горах два часа назад рыгали по серпантинам, носатый абсолютно молча заходил в повороты и пролетал деревни. Оказывается у француза сломался гудок, отходит клемма. )) Самая важная деталь сломалась, а он гоняет, понимаешь.

Старый мост. Скоро взорвут и затопят

В конце концов нашли отель. Гостиница знавала лучшие времена. Плюс ко всему за номер дерет триста тысяч, как за новую и хорошую. Но в городе праздник и делать нечего. То что праздник, я вдруг понял лишь в тот самый момент. А я собирался выезжать. В праздник граница может и не работать. Придется либо ждать, либо еще куда-то ехать. В Дьен Бьен сидеть нет никакого желания. Куда бы свалить от первомая?

После отмокания в душе и переодевания в чистую одежду я и французко-канадская парочка выползаем в город. Француз когда-то работал в городе еще до Ханоя и знает где тут и что. Я уже успел поужинать, гуляю за компанию. Остановились в кафешке средней паршивости. Чего-то там зохавали. Я показал фотки из Донг Вана, да и пошли к гостинице. Идем по дороге, болтаем, вдруг француз резко разворачивается и одним прыжком подлетает к столику, за которым сидит толпа местной молодежи. Тут же без остановки француз хватает центрального за шкирку и начинает на него что-то орать по-вьетнамски. Я потихоньку начинаю разминать кулаки. Вот, думаю, сейчас начнется второй этап обороны Дьен Бьен, история повторяется. Только, итить, советские советники сменили сторону. Со стола посыпались бутылки из-под пива. Все-таки накал постепенно падает, вьетнамец, судя по виноватому лицу все признал и извиняется. Все остальные за столиком уткнулись в землю и молчат.

Мы идем дальше, я спрашиваю, что происходит. Француз говорит, что когда мы проходили мимо, вслед на вьетнамском понеслись всякие грязные подъебки. Я-то ни в зуб ногой, так бы и шел себе, а француза задело. Одно из тех слов, которое вывело француза, было «балу». Литературно что-то вроде «придурки с рюкзаками». Вдобавок слово французского происхождения, то есть француз должен был во чтобы то ни стало психануть, что и произошло.

Утром я проснулся пораньше. Сегодня первое мая. Парады и праздники, весь персонал уставился в телевизор и смотрит, как товарищ Нгуен принимает парад у товарища Нгуена. Граница точно закрылась, даже ехать проверять не хочется. Французы поехали в Сон Ла, или Шон Ла, кому как нравится. Я же еще не совсем представлял чем заняться и остался в городе. Знаю, что поеду куда-нибудь, обратно в безумный отель желания возвращаться нет. Еще заехал в музей битвы при Дьен Бьен Фу, посмотрел на обычную для таких мест унылую панораму-диораму-пушку.

Для разминки еду полпути в сторону границы, чтобы потом точно знать, где она. Иногда встречаются машины с лаосскими номерами. Потом еду обратно, в Дьен Бьен. Мне нужен интернет, чтобы посмотреть в большую гугл-карту. Но в обнаруженном интернетовом салоне персоналу не хватило ума отсединить от местного компа шланг, чтобы воткнуть мне в ноут. Да и в целом отношение было класса «отъебись», поэтому я плюнул и поехал на север городка, откуда отходит дорога на Сон Ла. На выезде из города засел около магазинчика за столик, купил кока-колы и стал упорядочивать документы. Извлек три паспорта, рубли, риэли, донги, кипы, симкарты трех стран, бумажки на всяких разных языках. Владелец магазинчика все это время с ужасом взирал на шпионадиверсанта)). Да и еще на мотобайке номера похожи на лаосские.

Планы нарисовал примерно такие: доехать до Сон Ла, потом еще немного проехать в сторону Ханоя, но свернуть в сторону Фу Ен, потом в Нгия Ло, потом двигаться обратно в сторону Дьен Бьен. Маршрут примерно на три дня. Вернусь примерно 3 мая и сразу в Лаос. Если не пустят в Лаос, то спускаюсь ниже к другому погран переходу, потом еще попытка, в конце концов, если и там не получается, то двигаю обратно в Чау Док в дельту Меконга и там прорываюсь в обратном направлении. План некислый, 2500 километров, но 20 дней должно хватить с головой.

Вот осталось видео на заправке Мыэнг Лая, француженка не ту кнопку нажала, а пока я стоял с сигаретой около заправки, прибежала вьетнамка и начала меня гнать в шею. Француз переводит:




Продолжение...
  • Marat74Marat74
  • 14 декабря 2020 в 23:15
  • ?

Комментарии (10)

RSS свернуть / развернуть
0
onemanband95
Блин. Ещё Лаос будет (
+1
XapoH
И чо? Для тех, что читает не по слогам, читается легко и со свистом: 5-7 минут м всё прочитано. М «передано» нааамного больше, чем через любое «тарантиновское» видео здесь.
Хоть какая-то отдушина, а то если и дальше так поёдёт, нскороро начнут даже видео в формате минуты выкладывать. Как на богомерзком тик-токе.
+1
quoter
Слог своеобразный, но о манерах езды по азии я узнал в тысячу раз больше, чем от десятка влогеров и бормотунов на камеру
0
XapoH
так и я о том же…
Жалко только, что инфа несколько устарела. Лет на 10 :) (но всё равно интересно)
А так-то был бы готовый путеводитель для путешествующих по ЮВА на мотоцикле. Даже с «явками» и «паролями»
0
quoter
Мне кажется, что культура вождения там не сильно изменилась))
0
XapoH
Это-то да. А вот дороги… да и обычаи у «коррупционеров» могли поменяться
0
quoter
да и обычаи у «коррупционеров» могли поменяться
Разве что — в бОльшую сторону))
0
onemanband95
В том то и дело, что за 10 лет эти страны изменились до неузнаваемости. И не нужно рассказывать про камбоджийские деревни где уклад жизни как был, так и остался. Инфраструктура изменилась, дороги построены. Поэтому никакое это не готовое руководство к путешествию, а воспоминания, кому-то интересные.
0
quoter
Но этот навык — ездить не глядя в зеркала, не отрывая взгляда от тех кто впереди, он всегда будет актуальным
+1
ItalloEspan
в 16 том было все также
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 28. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.