Путешествия

Начало
Часть 27

Карта.

Са Па — Дьен Бьен Фу

На следующий день после забега на Фансипан я выехал в Дьен Бьен Фу. Сначала низ вдоль склонов Фансипана в Хуой Ке, потом в Лай Чау, далее в Фонг Тхо и далее по дороге 12 в сторону Мыэнг Лай и в Дьен Бьен Фу. По дороге я собирался решить, ехать ли в в самый северо-восточный угол страны или нет. Не совсем хотелось, я не ждал каких-то удивительных гор и перевалов. Но и не отказывался от такой мысли. В Дьен Бьен я собирался сделать заключительную остановку во Вьетнаме и оттду перевалиться через Тайчанг в Лаос.


В Са Па я напоследок заправился и рванул сначала вверх мимо въезда в фасипановский нацпарк, а потом все время вниз и вниз. Утро было солнечным, но воздух не очень-то теплым. Дорога заползает вверх на 2500 метров, откуда хочется быстренько спуститься на благословенные 400 метров около Фонг Тхо. На этом же самом перевале в два с половиной километра дорога превратилась в будущую дорогу и я, бодро прыгая по камням, начал штурмовать повороты. Не впервой. Как обычно: грунты, грейдер, экскаватор, грунты, грейдер, экскаватор.

С той стороны, откуда все позут на Фансипан склоны и гребни с нормальными для пешехода наклонами, но с северной и восточной стороны Фансипан обрывается на километр вниз семидяситеградусными обрывами. Кто хочет всем доказать, добро пожаловать с этой стороны. Тем более, что отсюда вход бесплатный )))

В Хуой Ке я на перекрестке с дорогой 32 я посидел, немного отдохнув, и погнал дальше. Важный будет момент до меня. Мне запало в голову это название и через несколько дней пригодилось. Между Хуйо Ке и Лай Чау опять накрыло дождем, но дождь выходил с севера, а я же мчался на восток, поэтому и успел выехать из-под ливня, почти не промокнув. Ну пришлось немного втопить сигналя на всех поворотах, и поплевывая через левое плечо. К Лай Чау я уже совсем высох. Одно только раздражало: левое зеркало разболталось в пластмассовом корпусе, под дождями в корпус затекала вода, а потом сутками эта вода вылетала через щели между корпусом и зеркалом, попадая на мое левое плечо. И какой бы чистый я не выезжал, через пятнадцать минут все плечо залеплялось грязной водой. Вдобавок она постоянно размазывалась и по самому зеркалу. Ежедневные дожди постоянно пополняли запасы грязи под корпусом. Правое зеркало наполовину отвалилось и там ничего не скапливается.

Склоны Фансипана

Лай Чау я быстро проскочил, остановившись на окраине для небольшого отдыха. В самом городке ударными темпами возводят отели и ризорты, хотят забабахать курорт похлеще Са Па, но я считаю, что слишком много чести для пяти облезлых полуразвалившихся лаймстоунов в долине. Если уж в Донг Ван не пускают, то есть гораздо более приятные места в стапятидесяти километрах около Сон Ла. Качество дороги, как я уже отмечал, менялось на 90 процентов, от грунтов с грязью до приличного асфальта, в зависимости от удаленности до райцентров. В Лай Чау я раскочегарился по новому черному полотну, и дорога закончилась максимально неожиданно: асфальт просто уперся в глиняную стену. Я до последнего не верил глазам. Пришлось с дымом тормозить.

Перед деревней Па Тан я напоролся на адовую стройку плотины. Прорвавшись через глубокие лужи на раздолбанной дороге я выехал на еще живой асфальт. Светило ласковое солнце и я уже предвкушал, что через каких-то 150 километров уже приеду. Неплохой, правда со случайными дырами узкий асфальт крутился вдоль реки. Но уже совсем скоро я выехал в лысые холмы, дорога была, похоже, взорвана перед отступлением, деревни снесены, люди разбежались. Выглядело все примерно так. Выяснилось, что я попал в места, которые будут затоплены новым водохранилищем.


Новая дорога строилась выше по склону, откуда летели булыжники и земля, старая дорога использовалась для перевозки стройматериалов. Большие грузовики раскатали ее в руины. По этим неспокойным районам я прыгал тщетно убегая от наползающего с севера очередного дождя. Еще час назад светило солнце, и вот уже летят черные тучи, дорога перекрыта, идут раскопки. На этой остановке я познакомился с французом и канадкой. Они работают в Ханое, взяли эндурик напрокат и поехали по маршруту Ханой-Лао Кай-Са Па-Дьен Бьен-Сон Ла- Ханой.

Далее мы гнали наперегонки, я на своем вэйве и они на эндуре. Местных мы оставляли позади в клубах пыли, а друг с другом шли наравне. Было важно рвануть первым и не давать себя обогнать, иначе наглотаешься пыли от десятков мотобайков. Лететь как на пожар было сложно не только потому, что дорога являлась направлением для бульдозера, но и потому, что направления постоянно разветвлялись. Один раз я выскочил на отрезок вновь построенной трассы, пришлось вернуться и искать правильный поворот.

В конце концов задул дикий ветрюган, и стало совершенно ясно, что от дождя не уйти. Француз и канадка рванули через канавы к палатке дорожных рабочих. Я сунулся было за ними, но мой дорожный просвет не позволял штурмовать такие ямы, я немного потыркался и, в конце концов, бросил мотосай мокнуть на обочине. Сам поскакал под навес.

Француз понимал вьетнамский язык и чего-то там разговаривал со строителями. Я просто стоял и смотрел на дождь. Рабочие сами родом из Ханоя, за какие-то копейки вкалывают на дорожном строительстве. Около часа мы просидели под навесом, наблюдая за проезжающими бедолагами, а когда дождь немного утих, то поехали сами.

Сразу же за палаткой дорога ныряла в громадную лужу. Я осторожно сунулся в нее на первой, подозревая, что еще чуть-чуть глубины и я глотну воду двигателем. Но пронесло и я потащился дальше. Раскатанная техникой стройплощадка под ливнем превратилась в танковый полигон. Грязь была натурально по колено. В одном месте народ вытаскивал из грязи автобус, который сел на брюхо, в другом бойкие военные толкали как могли армейский грузовик. В конце концов я влез в глубокую колею за грузовиком и намертво завяз. Пришлось слезть с байка, врубить первую передачу и, проваливаясь в грязи, упираясь в рога, проталкивать байк через говны. Примерно километр я его тащил, разгребая жижу, пока не выбрался на более сухую дорогу. Жалею, что не сфотографировал. Но сверху полоскало ливнем и фотоаппарат не выжил бы и минуты. Француз на более маневренном эндурике ускакал вперед.


В конце концов дорога опять стала асфальтом, но пришлось ехать особо не газуя, я спалил в говнах слишком уж много бензина. Дождь потихоньку шел, в конце концов даже смыл с меня всю грязь. Дорога была мокрой и скользкой. Француза я догнал только в Мыэнг Лай. Они тоже остановились около заправки. Как раз прекратился ливень. Я залил полный бак и встал около заправки перекурить. Сделали пару фотографий и поехали дальше в Дьен Бьен.

На этом участке пути я ушел вперед, асфальт подсох, мне уже надоело болтаться на дороге, поэтому я выдавил 100 кмч и без остановки несся через все аулы, зажав гудок.Впрочем, гудок на этом участке надо зажимать в любом случае, народ совершенно отморожено проходит закрытые повороты буквально по встречной обочине. Если не отсигналить, то где-то там с ними и встретишься. Они еще и обгоны на поворотах устраивают. Голова у местных отсутствует.

Перед Дьен Бьен один из товарищей, нарядившись как на праздник выехал на кочковатую дорогу и поехал в Дьен Бьен. Я шел за ним, он поскользнулся в очередной грязной луже и плашмя растянулся в грязи. Вот и приехал, касатик. Я же удачно обошел павшего товарища и заехал в город. В городе сразу же остановился на мойке и отмыл мотобайк. Вспомнил, что сто лет назад на той стороне северного Вьетнама хозяин отеля долго размышлял пускать меня или нет. Поэтому я попросил окатить меня из карчера ниже колен, простирнуть джинсы и кеды. Смыл ужасающую грязь и поехал в центр.

Дьен Бьен небольшой городишко из нескольких параллельных, вытянувшихся в долине вдоль гор. В самом городе ничего интересного нет. Лишь холм с памятником, который по слухам вот-вот развалится, либо собирался развалиться, но вовремя отремонтировали. Весь город, это в первую очередь одно больше «ленинское» место, то есть «хошиминовско-нгуензиаповское». В первую очередь это для вьетнамцев тот город, где они наваляли французам так, что они откатились к семнадцатой параллели. Из-за таких сталинградских успехов половина населения города гордится собой так, что все их выебоны светятся в темноте. Про тайские улыбочки забудьте. Местные таи всех в гробу видали. Город и так наводнен музеями революции, памятниками и лозунгами, а тут еще меня настиг первомай. Как следствие в городе болтаются нереальные толпы народа, желая прикоснуться к истории.

Я сразу же повинуясь зову желудка заваливаюсь в столовку. Запросы обычные рис-мясо. Мужик выслушивает и не моргнув глазом заламывает сто тысяч донгов. Я в Москве за такие бабки рис с мясом не покупал. Прыгаю на мотобайк и еду дальше. В пятидесяти метрах по улице такое же место, только внутри сидит первомайская делегация рисоводов, механизаторов и животноводов. В итоге за рис с мясом, плюс то и се берут обычные деньги, не пытаясь заламывать. После ужина я въезжаю в центр и около лестницы к главному памятнику опять встречаю эндуро-француза. Решаем искать отель вместе.

Француз хоть и приехал из Ханоя, но суть мотодвижения во Вьетнаме еще не понял. Когда мечемся по улицам в поисках свободных номеров, француз разворачивается через центральную улицу. Из центра на обочину. Так в ЮВА никто не делает. Надо разворачиваться с обочины на центр. Или из центра на центр. Француз бодро рулит к обочине, а в это время Нгуен инстинктивно пытается обойти его еще ближе к обочине, ожидая что француз останется в центре. Чуть не столкнулись. Я объяснил французу, что он когда-нибудь размажется. Потом еще спросил, чего это он никогда не сигналит. В горах два часа назад рыгали по серпантинам, носатый абсолютно молча заходил в повороты и пролетал деревни. Оказывается у француза сломался гудок, отходит клемма. )) Самая важная деталь сломалась, а он гоняет, понимаешь.

Старый мост. Скоро взорвут и затопят

В конце концов нашли отель. Гостиница знавала лучшие времена. Плюс ко всему за номер дерет триста тысяч, как за новую и хорошую. Но в городе праздник и делать нечего. То что праздник, я вдруг понял лишь в тот самый момент. А я собирался выезжать. В праздник граница может и не работать. Придется либо ждать, либо еще куда-то ехать. В Дьен Бьен сидеть нет никакого желания. Куда бы свалить от первомая?

После отмокания в душе и переодевания в чистую одежду я и французко-канадская парочка выползаем в город. Француз когда-то работал в городе еще до Ханоя и знает где тут и что. Я уже успел поужинать, гуляю за компанию. Остановились в кафешке средней паршивости. Чего-то там зохавали. Я показал фотки из Донг Вана, да и пошли к гостинице. Идем по дороге, болтаем, вдруг француз резко разворачивается и одним прыжком подлетает к столику, за которым сидит толпа местной молодежи. Тут же без остановки француз хватает центрального за шкирку и начинает на него что-то орать по-вьетнамски. Я потихоньку начинаю разминать кулаки. Вот, думаю, сейчас начнется второй этап обороны Дьен Бьен, история повторяется. Только, итить, советские советники сменили сторону. Со стола посыпались бутылки из-под пива. Все-таки накал постепенно падает, вьетнамец, судя по виноватому лицу все признал и извиняется. Все остальные за столиком уткнулись в землю и молчат.

Мы идем дальше, я спрашиваю, что происходит. Француз говорит, что когда мы проходили мимо, вслед на вьетнамском понеслись всякие грязные подъебки. Я-то ни в зуб ногой, так бы и шел себе, а француза задело. Одно из тех слов, которое вывело француза, было «балу». Литературно что-то вроде «придурки с рюкзаками». Вдобавок слово французского происхождения, то есть француз должен был во чтобы то ни стало психануть, что и произошло.

Утром я проснулся пораньше. Сегодня первое мая. Парады и праздники, весь персонал уставился в телевизор и смотрит, как товарищ Нгуен принимает парад у товарища Нгуена. Граница точно закрылась, даже ехать проверять не хочется. Французы поехали в Сон Ла, или Шон Ла, кому как нравится. Я же еще не совсем представлял чем заняться и остался в городе. Знаю, что поеду куда-нибудь, обратно в безумный отель желания возвращаться нет. Еще заехал в музей битвы при Дьен Бьен Фу, посмотрел на обычную для таких мест унылую панораму-диораму-пушку.

Для разминки еду полпути в сторону границы, чтобы потом точно знать, где она. Иногда встречаются машины с лаосскими номерами. Потом еду обратно, в Дьен Бьен. Мне нужен интернет, чтобы посмотреть в большую гугл-карту. Но в обнаруженном интернетовом салоне персоналу не хватило ума отсединить от местного компа шланг, чтобы воткнуть мне в ноут. Да и в целом отношение было класса «отъебись», поэтому я плюнул и поехал на север городка, откуда отходит дорога на Сон Ла. На выезде из города засел около магазинчика за столик, купил кока-колы и стал упорядочивать документы. Извлек три паспорта, рубли, риэли, донги, кипы, симкарты трех стран, бумажки на всяких разных языках. Владелец магазинчика все это время с ужасом взирал на шпионадиверсанта)). Да и еще на мотобайке номера похожи на лаосские.

Планы нарисовал примерно такие: доехать до Сон Ла, потом еще немного проехать в сторону Ханоя, но свернуть в сторону Фу Ен, потом в Нгия Ло, потом двигаться обратно в сторону Дьен Бьен. Маршрут примерно на три дня. Вернусь примерно 3 мая и сразу в Лаос. Если не пустят в Лаос, то спускаюсь ниже к другому погран переходу, потом еще попытка, в конце концов, если и там не получается, то двигаю обратно в Чау Док в дельту Меконга и там прорываюсь в обратном направлении. План некислый, 2500 километров, но 20 дней должно хватить с головой.

Вот осталось видео на заправке Мыэнг Лая, француженка не ту кнопку нажала, а пока я стоял с сигаретой около заправки, прибежала вьетнамка и начала меня гнать в шею. Француз переводит:




Продолжение...