Путешествия

Начало.
Часть 14...
21 ноя 2010, 03:09
Ча Винь — Сайгон

Я заселился в королевского имени отель, традиционная перепаковка ценностей, душ, посмотрел в окно. Потом спустился вниз, сел на байк и поехал искать пропитание. Нашел какое-то кафе, но вайфал не ловился, поэтому я сразу из кафе ушел. На рынке купил батон с какой-то ветчиной, колы, пиваса и отбыл обратно роиться на ресепшене отеля. В самом Чау Доке делать особо нехрен, но я не собирался ничем таким заниматься, мне просто хотелось появиться где-нибудь в районе дельты Меконга. Типа «видел Меконг, плавали-знаем». Посидел на ресепшене, половил интернеты, схомячил батон и отправился спать.


Карта

Утром в планах было немного прокатиться по городу и потом отъехать вдоль по дороге 53 к устью Бассака, там развернуться и обратно в Ча Винь. Я постоянно перевираю его название. Все таки, имя городка ближе к Ча Винь, но тогда я вообще не вникал, как же городишко там правильно называется и окрестил его Травином. Вокруг каналы, рисовые поля и трава, вот и будет Травином.


Тем же утром мотобайк стал выкаблучиваться. Я его завел, сел-поехал. И уже на выезде из отеля и встаю вдоль улицы и даю по газам. Вместо решительного набора скорости, двигло захлебывается, обороты падают, тут двигло полностью глохнет, и байк на первой встает колом. Для эксперимента завожусь еще разок, включаю нейтралку, резкий газ, двигло глохнет. Что-то там внутрях не того. После пылевых дорог Камучии, и ежу понятно, что надо выкинуть воздушный фильтр, посмотреть на свечу и покрутить карбюратор. Все это делать как-то совсем лень. Еще разок глохну на перекрестке. Злобно матерясь, кривым ногтем покрутил винты на карбюраторе, на этом и успокоился. Совершенно не хотелось полдня искать дилера и потом торчать там, меняя запчасти. Решил, что в Сайгоне посмотрим на мотосай попристальнее.


Первую половину дня бессмысленно проездил по городку, иногда заходил то в храм Као Дай, эта религия самый отпад на всей земле. Не понимаю только, чего это они ислам не включили в свой набор. Еще есть стандартные теравадские буддийские ваты, наследие кхмеров. Есть и нестандартные буддийские храмы, где дракон на крыше замещает кобру, а во дворе стоит тетка в белом. Потом, когда тайцы будут смотреть фотки, им придется просто зуб давать, что вот этот пряничный домик с драконом, это и есть буддийский храм во вьетнамско-китайском стиле. Пока конкретно Будду не покажешь, не верят. Потом, естественно, ржут. Любой таец знает, как должен выглядить истинный буддийский ват. А у вьетов храмы, на тайский взгляд, это недоразумение и китайская подделка.



Иногда на дорогах попадается шустрый электровелик. Шустрый, это, конечно, громко сказано. Недомотороллер с педалями, которые можно крутить самому, а можно, если батарейки позволяют, сложить ноги на полку и тошнить километров так 20 в час. Едет сам, плавно вращая педалями. Зрелище не для слабонервных. Заряжается сноповязалка от розетки. Зовется Фэйри.




Постепенно я наездился по Ча Виню и погнал ближе к устью реки. Дорога узенькая асфальт не всегда ровный, горбатые мосты через каналы, так неспеша, с перерывами на кофе, я и допилил до городишки Дьюен Хай. В городке дорога постепенно разболталась, асфальт рассыпался на ямы и щебень. Пришлось ехать по обочине, ноги голые, кусты колючие, пришлось усесться по-турецки. Так и прыгал, как мотобудда в позе лотоса, пока последние признаки асфальта не пропали и дорога не превратилась в уверенные грунты. Периодически на встречу проезжал грузовик и поднимал тучи пыли. Вдоль дороги тянутся заболоченные поля и стоят какие-то лачуги.

В конце концов, дорога перлась в слияние канала и Бассака. Дальше путь только на громадный остров. Местные стоят и ждут паром. Паром это такая шаланда, в которую по шатким мосткам закатываются и плотно уталкиваются мотобайки, на свободное место встает народ. Шаланда громко пердит, испускает черные газы и уплывает вниз по течению.

Пока местные ждали свою посудину, то естественно заметили меня, возник нездоровый ажиотаж. Не каждый день видишь такого голубоглазого чудака из неведомых ебеней. Да и еще на се мае с явно (на местный взгляд) кампучийскими номерами. Мне даже предложили в подарок краба (а сначала и напугать им хотели), пойманного на рынке, но я отказался. В ответ я скачал телефоном картинки камчатского краба и заявил, что ихний жалкий паучок далеко в самом низу моего рейтинга морских тварей. Я-то родился на Камчатке и не такое видел. Короче, состоялась маленькая встреча на Эльбе. Народ потарахтел на остров, я поехал обратно в Ча Винь. Отмотал всю дорогу обратно. Вечером повылезали школьники, за которыми нужен глаз да в глаз, чтобы не бросались под колеса.


В Ча Вине меня опять накрыл приступ отвращения к местной рисовой лапше с мясом. Поэтому после легкого ужина в столовке на улице я опять набрал батонов и поехал сидеть на ресепшене отеля. В южном Вьетнаме нет таких напрягов с электричеством, как в Лаосе и Камбодже, поэтому все городки увешаны иллюминацией, уставлены фонарями. Вечный такой новый год. В каждом городке средней руки стоит телевышка. Очень часто они подозрительно напоминают турдэфель.



Утром персонал отеля вызвался отмыть мне мотобайк, я расплатился и поехал в Сайгон. Волнительно. Про Сайгон рассказывают ужасы. Волны мотобайков, сумасшедший трафик. Впрочем я трясусь в утренней пробке, которая тянется от Ча Виня до самой дороги № 1, на которую я вылезаю в городке Винь Лонг. Сразу за городом перезжаю Меконг по большому вантовому мосту.

Дорога номер один тоже славится в путеводителях сумасшедшим трафиком, страшными автобусами и прочим таким кошмаром. В итоге еду по какой-то узкой по тайским меркам трассе, скорость около 100кмч, пытаюсь понять, когда же начнется ад? Трафик так себе, мотобайки жмутся к обочине. Я же гордо лечу в самом левом ряду, иногда обгоняю музыкальные автобусы и траки. До самого Сайгона жути так и не увидел. Дорога 91, по которой я ехал из Чау Дока в сто раз напряжнее. Этот же недохайвей номер 1, все никак не может стать хайвеем и постоянно сужается в городах, на мостах и ремонтах до двух полос. Полицаев особо не видать, так и летел почти до Сайгона. Где-то строится параллельный мегахайвей, но он, похоже, еще совсем не готов. По крайней мере, инфы у меня не было.

Уже километрах в десяти от Сайгона трафик уплотняется. Я иду сразу за автобусом, чуть левее по обочине, чтобы видеть дорогу. С заправки прямо передо мной вровень с автобусом на обочину дороги выскакивает вьетнамец на байке. Вот, думаю, урод, обгоняй, чего ты там торчишь, раз уже влез. И действительно, автобус тут же начинает сдавать вправо к остановке, зажимая придурка. Придурок истерично дает по тормозам, мне приходится тоже энергично придавить рычаги, чтобы не въехать в его номер, сразу же за мной без всякой дистанции пристроился еще один увалень. Он уже справляется с оттормаживанием, его мотает, и он падает набок с пластмассовым грохотом. Только и мелькнуло что-то в зеркалах.

Останавливаюсь. Вьетнамец подходит ко мне и, показывая новые дыры на ладонях-джинсах, начинает катить баллон. Я резонно заявляю, что если он не заметил урода, выскочившего с заправки и оттормозившегося передо мной, то пусть протрет свои глаза. Даже достаю ручку и бумагу, отрисовав все произошедшее. Вьет чего-то побурчав садится и уезжает. Я жму плечами. Какой-то мужик, сидящий около своего магазина жестами дает понять, что тот павший мотоциклист был явно не прав. Да и черт с ним, еду дальше. Дурацкий вьетнамский стиль — выскакивать на дорогу прямо под колеса. Любой вьетнамский мотоциклист на обочине, или второстепенной, это повод взять на метр левее и зажать сигнал.

Перед Сайгоном дорога разделяется на автомоюильную часть и загон для мотобайков. Загон отделяется отбойником. Машин не так много, а байков достаточно. В итоге возникает бредовая штука. На полосе для машин едет редкий автобус, а в мотобайковой части аврал и давка. Едешь, толкаешься, потом злостно выезжаешь в разрыв отбойника на авточасть и раскочегариваешься хотя бы до 90кмч. В мототолкотне же все едут около 50. Выматывает жутко. Полицай, конечно, не похвалит, иногда они отлавливают неповинующихся торопыг.


Пролетев какие-то развязки я постепенно вползаю в город. Периодически торможу, чтобы посмотреть в гугломап, когда там уже поворачивать к гестам. На всякий, когда стою, номера прикрываю рюкзаком. Еще не совсем уверен, что меня не выкинут из страны за злостную инфильтрацию с мотобайком. Вокруг стоят двадцатиэтажные панельки. Никак не могу отделаться от ощущения, что я въезжаю в Москву откуда-то со стороны Киевского шоссе. Только справа вдоль дороги тянется канал, за ним какие-то полутрущебы.


Остановиться я решил в оригинальнейшем месте: Фам Нгу Лао. Немного порулив по переулкам въезжаю прямо в район. Все улицы забиты гестами и туристами. Почти Каосан. Решительно врубаюсь в район и торможу в каком-то барчике. Естественно паркую байк около столика. Официантки удивленно смотрят на номера, говорю, что я тут из Таиланда решил заехать, посмотреть, что это за Сайгон такой. Беру пива и релаксирую. Сегодня дальше соседнего переулка особо уже не собираюсь ехать. Пью себе пивко. Вдруг к мотобайку подбегает какая-то тетка и показывая на номера начинает верещать, что понаехали тут с кампучийскими номерами, совсем оборзели и все такое. Я выползаю из-за стола и говорю, чтобы успокоилась. Сам уже переживаю, думаю, сейчас начнет еще крушить мотобайк, дура. Успокаиваю как могу, говорю, чтобы не блажила, номера ващет тайские и нечего мне тут политику шить. Мотобайк тоже тайский, а я так просто из России и лично видел Аршавина. Тетка утихомиривается и отваливает. Через какое-то время тетка появляется с таким же синим мотобайком как у меня. Начинает хватстаться, что у нее такой же. Не, говорю, у тебя 110кубовый, мой 125. Кое-как избавляюсь, тетка отваливает. Пью пиво дальше.

Расплачиваюсь, выясняется, что есть вайфай, говорю официанткам, что еще вернусь, надо только заселиться. Переезжаю через дорогу и нахожу приятный тупичок, где можно запарковать байк около отеля, подальше от посторонних глаз. Попутно уже успел заскочить в пару дверей, цены около 20 долларов за ночь. Нет, думаю, больше 15 платить не буду. И вот в самой глубине тупичка приятный гест с крошечной стоянкой. 13 долларов за ночь. Заселяюсь на три ночи. Поднимаюсь на лифте наверх в номер, душ, вещи. Выхожу обратно в холл. В планах все-таки сесть на байк и доехать до ближайшего сарай-сервиса, заменить масло. У мотобайка понимаю, что забыл шлем в номере. Очень обломно ждать лифт и ехать за ним наверх. В холле просто от желания чего-нибудь ляпнуть говорю пареньку из персонала, типа, забыл я каску, растяпа. Паренек тут же показывает на другой шлем на полке в холле. Бери, говорит. Я переспрашиваю. Бери-бери, все в порядке. Отлично. Шлем мне не особо нужен, мне тут пару раз по переулку за угол завернуть, но вдруг полицай будет на дороге, нет желания отстегивать кровные. Благодарю парня и отчаливаю в сервис.

Так и есть, сарай с умельцами совсем неподалеку, меняем масло в коробке. Потом я еду неспеша по забитой пешеходами и вечерним потоком улице. Вокруг полно кафе. Отовсюду торчит вайфай. Нигде до этого я не видел такой бурной интернетизации. Ловится сразу по десять-пятнадцать точек. Впоследствии в южном Вьетнаме я в кафе без вайфая даже не захожу. В голове не укладывается, как можно хавать без выхода в инет. По имени точки доступа выискиваю кафе со столиками около дороги, ставлю байк, заказываю еду, пиво и сижу почти до десяти вечера. Наклюкавшись, начитавшись жж и прочего мусора потихоньку выезжаю к отелю. По дороге заезжаю в магазинчик за чипсами и орешками, потом ищу нужный переулок.

Подъезжаю к отелю, около входа стоит парочка: какой-то австралийский лесоруб и его вьетнамская подруга неопределенной степени легитимности. Я довольный подъезжаю. Шлем болтается на зеркале, я весь такой довольный. Тут лесоруб меня замечает и показывая пальцем начинает орать как резаный: «Тиф! Факин тиф!» Вот дела, думаю, псих какой-то на мою голову. Лесуруб, тем временем, разогревается на полную: «Тиф, хелмет, трамтарарам» И тут я все понимаю, в холле я с подачи отельного чувака взял с полки шлем. Думал, это такой бонус и помощь от отеля, чтобы мне не пилить наверх за своим забытым. А на самом деле, парень из персонала запутался сам и запутал меня. На самом деле это был шлем лесоруба, который в это время где-то там сидел у себя в номере.

И вот этот австралийский придурок орет, что я такая скотина, спиздил каску. Я три раза пытаюсь вежливо объяснить. Австралопитек орет, что вместе с этим у него уже спиздили третий шлем, что он всех видал в гробу, что все вконец охерели. А сейчас, матьмать, воры дошли до того, что имеют наглость еще и возвращаться нагло сверкая его же шлемом. Держи этого гада, пятое-десятое. Австралиец примерно два метра ростом, под пятьдесят лет, выглядит как этакий Клинт Иствуд. Только налет западной культуры не дает ему прямо сейчас пойти в атаку. Дела, думаю, берегите пенсне, Киса, ща будут бить. Пытаюсь объяснить ситуацию, лесоруб глух и только орет без остановки, матеря меня по всем направлениям. После трех попыток я сам взрываюсь и с криком «Гедэфак!» Швыряю шлем ему прямо в голову. Следом запускаю пакет с чипсами. Кричу, что больше никаких извинений, трех раз хватит, и если он не заткнется, я вышибу из него все дерьмо. Австралиец умолкает, я в обороне берегов не чуя, начинаю крыть его по-английски. Около трех минут я непрерывно посылаю его по всем адресам, объясняя кто он и что он. Сам уже прикидываю, как бы поэффективнее гасить мудака, он совсем не маленький. Осторожненько оглядываю углы, подыскивая забытые швабры и лопаты. Короче, меня самого понесло.

В тупичке уже собрались вьетнамцы, персонал отеля, среди них тот самый парень, с подачи которого я взял злополучный шлем. Вьетнамка, которая была с австралийцем чего-то пытается ему в пятый раз втолковать. Короче все уже все поняли, кроме этого остолопа. Наконец до него доходит суть произошедшего. Я напоследок посылаю его еще раз и иду парковать мотобайк. Потом опять подходит австралиец, начанает извиняться, отдает мне мои чипсы и орешки. У нег, повторяет, о уже два шлема украли, один мотобайк, а это уже третий шлем. Нервы уже у него на этой почве того. Вот, думаю, придурок. Дураков и в алтаре бьют. В следующий раз примотай шлем скотчем к дурной башке. Еще раз допрашиваем парня из отеля. Все яснее ясного. Скандал замяли и разошлись. Но глотки подрали отменно. А я уже готовился к зачетной потасовке, полиции, и отчислению из геста. И все это на пустом месте.


Иду спать, еще один день позади.

Важным моментом программы нахождения в Сайгоне для меня было утром выглянуть в окно и устало хрипло произнести: «Saigon… shit! I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in da jungle.» После встречи с австралийцем я уже был почти готов еще и разнести номер вхлам. Но эту часть я не стал исполнть. ))

На следующее утро я все выглянул в окно, все аккуратно произнес и поехал кататься по достопримечательностям. Въехать в шайгонский трафик. Про не го тоже пишут, что он ужасен, все эти бесчисленные мотобайки. Выезжаю на улицу. Еду. Где трафик-то? После Пня все очень так спокойно. Едешь себе и едешь. Все идут по правилам, полно светофоров. Одна проблема — не стоит толкаться в самой толпе на светофоре. Лучше рассчитать так, чтобы оказаться в задних рядах, потом дать всем немного растянуться после переключения на зеленый, потом уже аккуратно пройти сквозь толпу, чтобы на следующем светофоре быть в первых рядах. Либо опять притошнить, чтобы оказаться в задних. Никто не ездит по тротуарам, по встречке, поперек. Главное аккуратно ехать себе и ни вихляться по дороге. Улицы широкие, асфальт хороший. Нужно следить за велосипедистами, пешеходами, не подставляться на кольцевом движении и умело прикрываться машинами, не забывать про дерганные автобусы.

То, что вьетнамцы, это такие монстры мотоцикловождения, это тоже большая легенда. Все ездят кто как. При мне один товарищ подставился под перестраивающуюся машину, решил проскочить, его свалили набок. Одна бабка не оттормозилась в толкучке на светофоре и влетела мне в номер. Когда я уныло его выгибал обратно, то весь измазюкался в масле, отлетающим на номер с цепи. В среднем на моих глазах происходила пара падений в день. Причем совершенно тупо. На окраинах Сайгона всякие ремонты дорог, там тоже начинается хаос, но до пномпеньского все равно далеко. Машин не так много, не приходится вечно продираться между рядами, как в Бангкоке. Едь прямо, плавно перестраивайся и следи за автобусами. Ну и за психами со второстепенных и обочинами. Если загорается красный, то все останавливаются. По тротуарам никто не летает. Не Пень. Халява и умиротворение. Только в одном месте, я заехал в какой-то тупик, и так не хотелось выруливать назад. А путь на мост был один — въехать по крутым мосткам через кафе около моста на дорогу. Я спросил официанта, он махнул рукой — валяй, типа, нивапрос. Я аккуратно пролетел через кафе и остался там пить пиво и есть рис. Син тяо, биа, кэм, камон, ен гап лай. В толкучке на светофоре потом разговорился с каким-то студентом, так ехали от светофора к светофору и болтали, пока не разъехались.

Сам Сайгон в центре показался очень чистым и спокойным. Строятся всякие высотки. Иногда Москва Москвой. Иногда как посмотришь — ну Соколя просто. Тем не менее ЮВА. Самое прикольное — это предел точечной застройки кварталов, свободного пятака земли нет. Дома стоят крыша к крыше. Единственная возможность расшириться — строиться ввысь. В Фам Нгу Лао народ остраивает гостиницы по девять этажей вверх. Но площать каждого этажа квадратов так тридцать. В итоге получаются какие-то столбы. Сидишь в таком скворечнике, смотришь вниз, там крыша к крыше. И все думаешь: сейчас как завалится весь этот столб набок, черт его знает, доложили там цемент как надо, или сэкономили. На перекрестках расстелены тряпки, идет торговля шлемами, перчатками, масками. Все ездят в масках. Выглядят как ниндзи.

Весь день гонял по турпрограмме — пагода такая, пагода сякая, музей войны, президентский дворец, еще куда-то там. Напала какая-то музейная лихорадка. Даже в какую-то мечеть зашел. Сидел во дворе и болтал с какими-то малазийцами-индонезийцами. На следующий день сгонял в подземелья Ку Чи. Накануне искал где же эти тоннели на карте гугла. Долго выбирался из города мимо аэропорта на дорогу 22, потом в городок Ку Чи. На подъезде к этим тоннелям спросил дорогу у мототукера, потом он десять минут меня тренировал произносить «Диа Дао Ку Чии». Я стоял у перекрестка и как на сольфеджио, выпучив глаза, тянул «куууучиииии».


Сам комплекс так себе. Купил билет, поглазел на Миг-21, на очередной трофейный «Ирокез». Залез внутрь этого вертолета. Вертолет, оказывается был доработан умельцами. Внутри империалистической вертушки стоит идеологически выдержанный прибор с названием «Радиокомпас». Потом мне выдали экскурсовода и он меня стал водить, показывая всякие траншеи, ловушки и норки. Ходы для туристов короткие и неглубокие. В основную часть системы не пускают. В одном из тоннелей сидит тетка и чего-то там ест. Экскурсовод меня угостил. Спрашивает, знаю ли я, что это я съел. Еще бы не знать, говорю, кто ж, блин, топинабур не узнает? Вокруг шарятся пионеры. Еще мне хотели показать какую-то видеопрограмму, но я сказал, что телевизор я и в Москве видел. Программу на английском мне смотреть не позволяет пренебрежительное осутствие перевода на русский. Все-таки говорю, СССР признал северный Вьетнам сразу после Китая. А потом еще и все вайну накачивал ресурсами, а потом и от Китая прикрыл. Могли бы говорю и перевести на русский. А то вон самолет наш стоит. И Ли Си Цин, все-таки наш летчик.


После коротких тоннелей пошлялся по территории, заглянул в какое-то здание, там одни офицеры награждали других, опять пионеры шастают, какие-то массовые экскурсии по хошиминовским местам. Еще видел красный уголок с бюстом дяди Хо. Чуть не разрыдался. Символика, стиль, просто назад в СССР. Вспомнил еще раз золотое пионерское детство, будьготоввсегдаготов, да и поехал в Сайгон. На въезде попал в пробку и все-таки увидел, что если хочется и полицай не видит, то можно выезжать на трассе на автополосу, а в городе по-тихой объехать светофор по тротуару. Но все это скромненько так. Наглых и неосторожных блюстители быстро прижимают к ногтю.

На второй день долго сидел в интернете. Сильно хотелось в горы, долго изучал рельеф, решил ехать в Фантьет. Мужик-владелец отеля агитировал меня сгонять в Вунгтао. Типа там Вьетсовпетро и всякие российские нефтяники. Но я этих нефтяников прекрасно видел и в Когалыме. Ничего захватываеющего. Поэтому решил ехать в Фантьет, но не как все люди — по дороге №1, а с подвыподвертом. Сначала выехать на дорогу 20 и ехать в горы, а потом спуститься с гор по дороге 28. Ближе к побережью брать не хотелось — уныло. Ближе к Камбодже по дороге 14 — стопудово не будет никакой разницы с сенмоноромскими видами. По дороге должно встретиться озеро-водохранилище, потом подъем, потом спуски, лепота. Далее в планах просидеть пару ночей в Муне с вылазками по кругу, потом Далат, а там будет видно. Нячанг, Камрань, хбз, так далеко я не загадывал. В Далате посмотрим. Из жестких моментов только то, что надо к пятому-шестому апреля подобраться к Да Нангу или Хуэ, туда приедут тайские училки, они все утрясли с документами и точно поедут. Ну и еще мрачное пятно — выезд в конце апреля через Дьен Бьен. Это просто еще непонятно было как делать. Байк фактически без документов. Я до сих пор аккуратно объезжаю полицаев, не зная что от них ждать. Если видишь полицая за перекрестком или под эстакадой — надо так подраствориться в потоке, не выползая в первые ряды. Выезд из страны — полный туман. Не пустят из Дьен Бьен Фу, попробую прорваться через переход с дорогой на лаосский Пхонсаван. Там я уже был, знакомые лао в гесте. В планах есть вариант организации банкета на границе, раздача взяток, включение дурака. Ну или торжественный поджог мотобайка. Полная хрень, но там будет видно.


В последний вечер шарился вокруг района, где живу. На улице около парка до меня докопалась очередная мотопроститутка. Страшная как крокодил Гена. Раз тридцать вежливо повторил, чтобы проваливала. А она тащится за мной и все нудит «Пять баксов сосать-сосать». Ааааа. Я подхожу к ее мотобайку, она сидит на нем, он заведен, я кручу ручку газа, она улетает вдаль по дороге и там накерняется. Встает, поднимает свой мотохлам и уезжает. Всему есть предел. Дальше быстрой умотал с перекрестка, чтобы не общаться с возможной подмогой жрицы любви. Без мотобайка все-таки тяжело. Сразу становишься мишенью всяких разводов.

Три ночи прошли, утром уезжать.]
Продолжение ...