Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Husqvarna SM 610 2006 → Обслуживание ГРМ (втулки и подшипники коромысел)

Всем привет!

Давно не писал, накопилось много интересного. Начну, как обычно, с обслуживания и ремонта.
Расскажу как обслуживал ГРМ.



Все началось со стука клапанов. Плановая регулировка зазоров ситуацию не исправила — выходит, где-то еще появились лишние зазоры.

Смотрим на схему из оригинального каталога запчастей Husqvarna и видим, что причиной подобного стука может быть износ подшипников коромысел (21), втулок коромысел (18) и осей коромысел (27).

Подшипники и втулки у меня уже были заказаны и лежали в мастерской. Оси решил заранее не покупать, т.к. надеялся что износ в паре втулка/ось будет в основном по втулкам (они бронзовые с покрытием).
Чтобы получить доступ к ГРМ необходимо:
1. снять седло и бак с боковым пластиком;
2. слить антифриз из системы охлаждения двигателя;


Сливная пробка находится спереди цилиндра ближе к правой стороне (см. картинку), выглядит как болт с головкой под ключ 8мм. Чтобы не залить все кругом антифризом, сначала открутил пробку, закрутил вместо нее самодельный штуцер для синхронизации всяких Хонд (резьба м6), на штуцер одевается шланг, конец шланга в тару. После всего этого отрываем заливную горловину на правом радиаторе и антифриз медленно но верно сливается в вашу емкость.

3. демонтировать оба радиатора системы охлаждения со шлангами и расширительным бачком;
4. демонтировать верхнее крепление двигателя;
5. демонтировать крышку помпы;


Тут нужно быть осторожным: не повредить прокладку и не потерять о-ринг. Оригинальная прокладка у меня пережила уже 3 вскрытия, менять ее каждый раз на новую нет необходимости.

6. далее выставляем поршень в ВМТ на такте сжатия, откручиваем верхнюю часть головки цилиндра и снимаем ее.

Прежде чем разбирать дальше, желательно измерить осевые люфты коромысел. Делается это обычными щупами. Щуп необходимо пихать между крышкой головки и самим коромыслом с любой из сторон. Нормальный люфт 0,1-0,3 мм. Если люфт больше, то необходима регулировка. Регулировка производится шайбами из каталога:

Толщина 0,3 мм, номер детали по каталогу 8000 50322;
Толщина 0,4 мм, номер детали по каталогу 8A00 50322;
Толщина 0,5 мм, номер детали по каталогу 8B00 50322;
Толщина 0,6 мм, номер детали по каталогу 8C00 50322;
Теперь необходимо вынуть коромысла из крышки. Для этого с правой стороны вворачиваем болт М6 в ось коромысла(можно использовать болт, выкрученный ранее). И потянув на себя за этот болт, вынимаем ось.

У нас в руках оказывается: ось, коромысло, регулировочная шайба (может не быть).

Проделываем эти операции для второго коромысла.
Осматриваем все детали: трещин, задиров и др. повреждений быть не должно. Так же проверяем резиновые колечки на осях, если требуется меняем.
Измеряем оси коромысле в двух перпендикулярных плоскостях в местах работы по втулкам. Мануал предлагает измерить так же внутренний диаметр втулок и потом вычислить зазор, который не должен превышать 0,1 мм (как то дофига, как мне кажется).

В моем случае это не имело смысла, т.к. износ на втулках был виден невооруженным взглядом (фото будет ниже). Я ограничился проверкой осей, они потеряли по 0,01 мм в рабочих местах — походят.



Для выпрессовки старых втулок хорошо подходят винты М8 с головкой под внутренний шестигранник. Наружный диаметр головки такого винта практически совпадает с наружным диаметром запрессованой втулки. Собираем следующую конструкцию:

Использован винт, шайба и гайка М8.
В сечении это все выглядит вот так:

При закручивании винта в гайку, головка винта будет проталкивать втулку справа внутрь коромысла до момента упора во вторую втулку. Когда дойдете до этого момента, подложите под гайку втулку с внутренним диаметром достаточным для выхода внутрь втулок.

Старая и новая втулки.


Установка новых втулок производится в обратном порядке и с двух сторон каждого коромысла. Старайтесь установить втулку так, чтобы прорезь во втулке была направлена в сторону подшипника.

Втулки ходят внутри коромысел с натягом, однако без чрезмерных усилий. Если вам приходится прикладывать большую силу, проверьте — возможно что-то не так.

Следующая часть — замена подшипников.
Необходимо выпрессовать ось подшипника, вынуть старый подшипник с иголками, после чего вставить новый и запрессовать новую ось.

Все операции можно спокойно провести в слесарных тисках среднего размера.

Для облегчения себе жизни, были изготовлены втулки-проставки и грибок для выпрессовки (чертежика к сожалению найти не смог, добавлю позднее, если кому-то будет нужно).

Вынимаем старый подшипник:



Из нового подшипника аккуратно вынимаем ось и заменяем ее резинкой подходящего диаметра (чуть меньше диаметра оси):

Устанавливаем в коромысло и запрессовыем новую ось. Резинка в это время обеспечивает нужное положение иголок и вылазит наружу по мере запрессовки оси.
После того как новая ось заняла свое место, необходимо закернить ее с обеих сторон. Я использовал для этой цели остаток вольфрамового электрода.


Проделываем все операции со вторым коромыслом. Регулируем осевой зазор коромысел и собираем мотоцикл в обратном порядке.

Параллельно с этими работами я решил проверить состоянии цепи привода ГРМ и сорвал резьбу в натяжителе… Вышел из положения с помощью новой втулочки, которую запрессовали в рассверленный корпус:

Ну и немного фото…

  • GSForGSFor
  • Михаил
  • 4 октября 2016 в 14:03
  • 1
  • ?

Комментарии (2)

RSS свернуть / развернуть
0
Sm0kr
  • Sm0kr
  • 5 октября 2016 в 13:32
Рукастый, молодец =)
0
MARKEL_SM
Отличный материал!
Михаил, спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Husqvarna SM 610 2006, Обслуживание ГРМ (втулки и подшипники коромысел)