Путешествия
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 15.00 км
  • Читателей: 4164 | Постов: 2243 +1

Данный блог создан для публикации рассказов, фото и видео отчетов о путешествиях на любой мототехнике.

Путешествия → «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 37. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.

Начало.

Часть 36

Итак, едем дальше.
Хотя пока еще не едем. В то утро я проснулся в гостепреимном жилище дедка и бабки, что держат столовую в Мэ Соне. За сто бат я прекрасно проспал до утра. Проснувшись я высунулся в окно и там, естественно то самое, что я и ожидал: на улице совсем не жара, не то моросит, не то опять польет, одежда сырая и полутухлая. Но не Вьетнам, от холода не колотит, руль трястись не будет. Я начал готовиться к рывку дальше на юг провинции Так в сторону Умпана. Сама дорога сюрпризов не обещала, 105 шоссе. Едь себе да едь, пугай полицейских на блок-постах, да хавай чикен-бургеры. Только мерзкий дождь.

Так, так, растак, ебантак, нна сука

Я уже не раз писал, что собирался двигаться как можно ближе к границе с Бирмой. Дурацкий план сам по себе, это не достопримечательности осматривать и не на слониках по кабакам кататься, но решение было давно принято и я с идиотским упорством менеджера проектов претворял его в жизнь. Я натянул одежду и водил мокрым пальце по экрану, уныло осматривая белое пятно на карте: район Умпан. Где-то там в джунглях обрывались все дороги, спутниковые снимки размывались и похоже, что там совсем не было севен-илевенов. Было немного унылое настроение, время визы не совсем позволяло застрять в гостях у тигров, разыскивая маршруты. И вариант, упереться в непроходимое болото означал одно, придется возвращиться обратно к Мэ Соту и там забирать на юг и восток, а затем на юго-запад, обходя кругом злополучный треугольник Умпана.

Капустные поля по дороге в Умпан

Гугл обещал, что какие-то тропы в джунглях имеются, но все они были слишком подозрительные, такое было ощущение, что это тайское КГБ старалось всех запутать и подкладывало дезу. Дорога 1090 идет идет по ебеням, потом раз и превращается в безымянню серую полоску, которая словно лапша по тарелке расползается во все стороны. Просмотр рельефа говорит, что полоска весело скачет по стометровым ущельям. Все это подозрительно. И названия идиотские: Бан Мокро. Я и так вижу, что тут Мокро, безо всяких карт.

Короче, я закрыл гуглятину, и пошел к деду с бабкой, сдал ключ, предложил проверить, что ничего не украл на память. Но дед мне поверил на слово, я подзакусил и прыгнул в мотороллер. Далее пилил на юг по дороге 105. Ничего особенного, виды никакие, иногда попадаются тайцы, иногда потреппаные полубирманцы, или это моны-шаны, кто их там разберет. По трассе летает мошкара и бьется об меня. Остановишься в кустах, вся куртка залеплена трупами дрозофил.

Останки карстовых гор

Тут я должен исполнить свою мечту, и заметить: вот так я приехал к указателю «Прямо Мэ Рамат и Так, Налево Так и Бан Так» Вот так. Охеренная была шутка. Так, растак, и ебантак. Какая держава, такие и названия. Погода диктовала настроение. Но все-таки дожди прошли, стало даже что-то такое светить с неба и потеплело. Все-таки вечное лето продолжается. Я докатился до азиатского хайвея 1, перекресток дорог 105, 12 и 1090. Прямо в Умпан, налево Кактак, направо Мэ Сот. Окрестности напоминают пейзажами стиля "… нивы сжаты, рощи голы", какие-то картофельные поля в средней полосе. Со стороны Бирмы синеют горбы меловых скал. Делать тут нечего, я бросаюсь дальше. Дорога быстро где-то раздвоилась, куда-то левее Мэ Сота, так что я прошел краем унылого городишки Мэ Сота. Постепенно начал заползать в горы, обгоняя машины, набитые капустой. Для этого, думал я, надо таскаться по ЮВА, чтобы петлять между полей с картошкой и капустой, какой колорит. Еще я размышлял, почему одни машины с капустой едут в Умпан, а другие оттуда. Им бы договориться и жрать свою капусту прямо у себя в колхозе, а не везти к соседям. Так я петлял и петлял, в очередной раз дурацкий мотосай почти сожрал весь свой запасик бензина. Я с сомнением скатываюсь с горок на нейтралке. Опять поливает дождь. Вершины гор теряются в тучах. Я спускаюсь в какую-то пердь. Никакого преувеличения, Таиланд пересечен сетью дорог, это амфоэ (или как он там) Умпан, это последняя тайская жопа и тупик в горах. Туда можно въехать по 1090 и вернуться. Но я верю, что есть дорога на юг!

Я еще показывал фотки этого Бан Мэ Клон знакомым тайцам, они так и сказали: где ты такую задницу отысках в нашем цветущем королевстве? Реальная капустная резервация для беглых бирманцев. Тайцы там хватают всяких беглецов и сажают по зинданам, больше там делать нечего, спасибо, что я москаль. На одном из склонов над поселком телефон ловит признаки вайфая, но приконнектится не получается, гугл сдох, связи нет. Внизу я заправляюсь из бочки и пру дальше. Выезжаю к этакой точке: автостанция в райцентре. Там я сажусь перекусить. Несмотря, что это ебеня, все вокруг аккуратненько, цветочки-кошечки, даже сувениры. Какие-то бангкокские люди высаживаются из большого джипа. Одна тайская тетка заводит разговоры со мной. Я говорю, что еду в Канчанабури. Тетка говорит, что авотхуй, дороги нет. А я говорю, что есть, просто вы тайцы не знаете нихрена. И не лезьте в мою мечту. Есть и точка! Понаедут из бангкоков в наш Умпан, нихрена не знают, а туда же, советовать. В конце концов, дорога тянется вдоль реки Квэ Яй, может там уплыть получится. Хотя я весь в сомнениях. Километров пятнадцати не хватает где-то в джунглях. Но должны же там как-то перемещаться. Чай не подмосковье, чтобы совсем дорог не было.

Дальше, дальше. Дорога опять поднимается. Как только выезжаю на солнечный склон, все туда-сюда. Но как только закручивает в тень, сразу начинается туман, и начинает лить дождь. Так и пилю, то льет, то нет. Сплошные повороты. Асфальт подразбит, еле тащусь, скользко. В итоге забираюсь на перевал, там что-то вроде вьюпоинта потом резко вниз к Бирме. Я еще там смотрел с этого перевала в долину. Думал, тут где-то Бирма. Не повторилась бы дурацкая история с лао-вьетнамской границей. На перевале никого не было, но странные синие таблички были. Короче, с перевала было непонятно, Бирма внизу или Таиланд. Если совсем отвлечься, то и на Камчатку похоже.

Еду дальше. Серпантин подзадержал. Уже нет вариантов сегодня пролетель в Канчанабури, придется тормозить где-то в Умпане, я выжимаю, все дохлые силенки мотороллера и лечу среди капусты и полураздроченных лаймстоунов. Вокруг редкие поселки с пальмовыми хижинами и страшные тетки с намалеванными белыми щеками. Все остальное унылая холмистость. Так я добрался до Умпана. Как ни странно, это оказалось этаким локальным туристическим оазисом с турбюро, гестами, экомаршрутами по водопадам и пещерам. Все это здорово, но тут странное разочарование, я проезжаю Умпан из конца в конец и попадаю на какие-то зады и огороды в болотах, а дальше дороги по большому счету и нет. Я прямо чую, что еще километр и я упираюсь в край рисового поля и стену кальциевой горы. То есть хер, а не Канчанабури. Злая сука с автобусной остановки наколдовала мне тут. И погода отстой. И самое главно, что хрена ли тут делать? Ложится спать в Умпане, чтобы завтра пилить по сопливым горам обратно к Мэ Соту? Да можно и прямо сейчас уже начинать. Сутки просираются к такой-то матери в царстве капусты.

Резервации бирманских переселенцев (так мне потом знакомые тайцы переводили)

Я лихорадочно кручу дорожный атлас и главную надежду: гугол. Гугол говорит, что не все потеряно, есть направления в джунглях. Какой-то Бан Ра Та На. Где-то там можно огородами уйти в джунгли, а там километров двадцать по прямой через джунгли и горы и вот она победа. Ну что такое двадцатка для жителя России? Да я на работу дальше ездил. Джунгли какие-то.

Немного на север, обратно к въезда в Умпан, там направо в кусты к Бирме и по средней паршифости асфальту в какие-то дебри. Еду и матерюсь, чтобы дорога не оборвалась. Дорога 1288. Должно быть все хорошо. Постепенно одна деревня, другая, надо бы заправиться, нахрен дальше. Какой-то шлагбаум, дальше. Грейдер, хрен там дальше на юг. Едем. Какая-то публика тащится по дороге. Нахрен. Дальше. Приплыли национальный парк, въезд запрещен. Шлагбаум, авотхуй. Дальше. Не первый и не последний раз я клал болт на эти шлагбаумы. И тут на блин. Будка с охранником. И эта сволочь там сидит и палит по сторонам.

Умпан, национальный парк. Тупик.

Надо понимать специфику: конец всего, абсолютный тупик, въезд в самый дальный нацпарк, который на карте так и обозначен, тут нацпар и конец географии. Тут никого не ждут, кроме диких слонов. Сюда нельзя случайно набухаться и забрести. И тут вместо того, чтобы взять пачку кроссвордов и завалиться в гамаке, тут сидит в будке охранник и следит за окрестностями. Да тут я первый за сто лет наблюдений, чего тут ждать? Вот мудак, думаю. Все испортил.

Натягиваю улыбку и иду к охраннику. Он в диком ах-е, кто здесь. Естественно, что он только по-тайски и разумеет. А я по-тайски только пива могу купить. Откуда я ваще взялся, думает охранник? Что за дикий бред. Он задумчиво смотрит на номер мотобайка. Чонбури. Здрасте-приехал. Тыктоваще — говорят его глаза. Я достаю уже потрепанный атлас. И начинаю в графическом режиме пояснять, что все в порядке, я авторизованный путешественник-исследователь. Объехал кучку стран, теперь завершаю турне Таиландом, я все понимаю, что у вас тут вйлдлайф сэнкчуэри и доступ запрещен, но никаких проблем. Просто закрой глаза, а я уябываую дальше в джунгли. Ты меня не видел, все люди братья.

Охранник не согласен. Он знаками показывает, чтобы я уябывал в противоположном направленни, туда откуда прибыл. Тут у них логово тигра Тхун Яй Наресуан и природный оазис. Дороги нет и не будет. Я говорю, что понимаю, но бензина у меня нет, чтобы назад. Вперед я готов толкать мотобайк. И ваще скоро ночь. Разговор заходит в тупик. Да и не разговор, я уже так зло покрикиваю. Типа тут, Жакивкусто в океан не пустили, совсем нюх потеряли. Охранник не продавливается. Он вякает чего-то там в рацию. Я думаю, что ну все доп[***]елся. Щас посадят в камеру и расстреляют по законам и всей строгости.

Появляется публика. В целом они тоже в тупом недоумении, кто это я. Но один собирает мысли в кулак и начинает общаться по-английски. Выясняется, что тут у них нацпарк, такой конкретный нацпарк. Не тот, что везде по тайланду, где просто сорить нельзя, а вот такой, что пошливсевжопу. И тут ни одна мышь не проскочит. Я продолжаю ломать комедию. Кричу, что видал я и не такие нацпарки. И мне пох. И вот во Вьетнаме был случай… Мне жестко отрубают, чтобы я уябывал в свой Вьетнам и там выпендривался, а тут мне Таиланд. Вот такой неприкрытый фашизм. Я уже не помню, мне кажется, что они демонстративно шлагбаум закрыли на замок. Это, конечно, ложная память.

Все, говорят, разворачивайся. Чтобы тут тебя не видели. Я прошу хоть бензина отлейте, рассчитывал, все таки, не на вас тут напороться, а на последний приют с бочкой-заправкой. Нет, говорят, бензина, назад катись в деревню. Я напираю, что когда доеду, уже темно станет, там все закрыто в том полубирманском колхозе. И тут у меня даже такая мысль мелькает, завестись нахрен и внезапно дать гари вперед. Я так смотрю на них и думаю, будут стрелять, или же просто люлей вломят, когда поймают? А может прорвемся? Затеряемся в джунглях. Во Вьетнаме, опять же был случай…

Короче, вдруг мы все-таки находим с англоговорящим какие-то точки соприкосновения. Разговор смягчается. Народ проникся моим упорным желанием. Но, говорят, нет дороги. Нету и все, сами бы катались в Канчанабури, но нету там нихрена. Дорога упирается в ущелье и привет. Англоговорящий товарищ, это тайский научный сотрудник, он ползает по джунглям и расставляет фотоловушки на тигров. Нет, говорит, дороги. Я проверял. Только гавно тигра, иногда слонячье. Сожрет, говорит, тебя слон. У нас тут ходит один дикий вокруг.

Я говорю, что не может быть. Ну признайтесь, я не поеду, убедили. (я до сих пор уверен — свистят, а вдруг там бирманцы напали, а дороги нет, должна быть секретная карта генштаба). Короче я стал набиваться на ночлег. Палатку, говорю, дайте поставить. Я переночую и с утреца обратно поеду. Нет, говорят, тут дикий слон бегает ночами, затопчет тебя. Но потом все они поразмышляли и говорят, переночуешь в аудитории, тут у нас есть домик для лекций. Я говорю, что круто, у меня спальник и все дела.

Мы идем в домик. Там всякая агитация за парк, картинки с животным миром, на стене карта. На карте дорога вот так идет и обрывается. Ну, думаю, секретчики хреновы. ВСЕ РАВНО НЕ ВЕРЮ И ВСЕ ТУТ!!!

Дальше я раскидал вещички, по заведенной традиции перекинул мотовещи на свежие майки. Меня пригласили отужинать чем бог послал. Короче обстановка пришла в норму. Весь немногочисленный персонал собрался, достали пузырь лаолао разлили, в целом приятно провели вечер. И постепенно разбрелись спать. Так вот неожиданно и прервался прорыв в Канчанабури. Стало понятно, что надо назад и через Так выбираться вокруг в Канчанабури к Сринакхарину. Сутки просраны на Умпан, еще через сутки я в лучшем случае доберусь до Канчанабури, а реальный прогноз: Супханбури. Оттуда Бангкок видно, крюк, едрить. Еще сутки и я только тогда я буду в Санклабури на той стороне нацпарка. Трое суток улетает, ничего не поделать. Надо будет на Пхукете ехать в иммигрейшн офис, продлеваться, а то и на Малайзию думать. С этими мыслями я уснул.

Утром я проснулся с привычной головной бобо от лаолао. Это быстро развеялось. Тут и завтрак подоспел. Мы опять расселись всем коллективом за столом, прилетел местный волнистый попугайчик. Мне показали каие-то обломки дерева, на мой вопром «ну и что?», ответили, что его ночью слон пришел разломал, слышал ли я? Не, я спал, мне не до слонов. Посидели, позавтракали и разошлись. Я собрал вещи, народ строился на утреннюю линейку. Подняли флаг и я поехал взад в в сторону Умпана. С утра уже было не так обидно, да и знакомство с народом в нацпарке вроде как наполнило смыслом тупиковый отрезок. Даже можно было так поднадуться и представить, что это я ездил изучать тигров, а не просто бухать. Было бы время, я бы и фотоловушки пошел изучать. Погодка прояснилась. Бензин налили в деревне. Все хорошо. Даже бамбуковые лачуги стали казаться милыми и симпатичными. Бирманцы четко произносят Р.

Утреннее построение в нацпарке. Мне уже пора выезжать.

Уже к обеду я подобирался к знакомому перекрестку с дорогой 12. И, помню, что так наваливаю за 120 кмч. И вот все нормально, но вот как-то получается под углом к горизонту. Непонятно как-то вот оно. После всех месяцев в седле вроде бы пофигу, меня и фуры уже давно не качали. Остановился осмотреться, а это такой ветрюган чуть на землю не валит. Я еще оглянулся, где-то сбоку приближается гроза и кабздец, быстрее надо уматывать в Так. Город Так, центр провинции Так, родина Капитана Очевидности. По двенадцатой дороге прут в гору фонючие фуры, легкий серпантин. Там в Умпане влага, прохлада, зелень и капуста, а чем ближе на перевал к Таку, тем больше похоже на Камбоджу с выгоревшими в сезон на солнце джунглями на холмах. Особых точек нет, еду вперед. Делал остановочку на перевале, вьюпоинт так себе. Потом вниз и на юг по дороге номер 1. Быстрее и быстрее.

Туманные облака цепляются за пальмы. Дождь прошел. Закат на дороге 323. Едем в сторону Мьянмы.

Быстрее не получается. Потому, что я еду и вижу, что позади летит туча, ливень догоняет. Еду и промокаю. Очень быстро мокнет грудь и плечь, потом это протекает вниз в трусы, потом я весь мокрый. Хорошо, что не холодно. Потом я останавливаюсь пережидаю дождь, потом опять сухо, потом второй дождь. Опять в трусах плещется море. Потом ливень улетел, стало сухо. Я останавливаюсь на заправке. Выгляжу подозрительно. Сам весь высох, и только задница мокрая. Уже все равно. Первая за долгое врея заправка PTT на оживленной трассе. Кофе, вай-фай, молоко с шоколадом, куриный бургер и запас энергетиков. И уже закат. Плоская равнина, начало жидкого сезона и поля реки Пин. И только провинции отлетают Так, Кампэн Пет, Накхон Саван, Утайтани. Там на дорогу 333 в сторону водохранилища Красяо. Уже ночью въезжаю в какой-то городишко, там делаю паузу севен-илевен, теряю дорогу, кручусь и ругаюсь. Дальше по 333. Какие-то сахарные заводы. Городишко Дан Чан. Там кручусь по тайским надписям ищу дурацкий ронрэм. Нахожу мотельчик. 400 бат, душ, пиво, интернеты и спать. В голове все плывет.

Утром просыпаюсь, еду дальше. По дороге какого-то черта решаю завернуть на дамбу водохранилища Красяо. Въезд никак не могу найти, катаюсь по каким-то болотам, время уже к обеду, а я керней занят. Плюю и еду по плану: дорога 3086 там 3480 в сторону дороги 4041. Она уходит в нацпарк в горы, извилистая и может стать интересной. С той стороны гор она выйдет на Срисават к водохранилищу Сринакарин. Эту дурацкую дорогу 4041 никак не могу найти. Проехал несколько раз поворот. Все-таки нахожу. Дорога уходит в парк, перекрыта шлагбаумом и будкой охранника дороги. Делаю морду кирпичом и пролетаю в горы. Дорога симпатичная, но не сказать, что дико порадует пейзажами. Извилины прикольные, но не более. По всей дороге не встречаю ни одной машины, но одного достойного населенного пункта, никого. Чистая природа.

Спускаюсь к водохранилищу, там уже городок Срисават. Странное было место. Собирался заправиться, может и поесть. Но тупо не встретил на улицах никого. Ни одного человека нигде. Все где-то попрятались. Городишко километра три, никого.

Дальше по дороге 3199. Пусто, жара. Дорога петляет вдоль водохранилища. На том берегу летают тучи. Тут солнце. Подъезжал к воде, но купаться передумал, зомби Срисавата не выходили из головы. Поехал дальше. Навстречу попались два удалых спортивных бангкокских байкера. Наваливают по трассе с ветерком. Встретил какую-то черную антилопу в кустах. Первое дикое животное на моем пути.

Водохранилище Сринакарин около Срисавата. Дорога 3199.

Далее уже подъехал к плотине водохранилища, там покрутился, думал подобраться поближе, там охрана, все дела, посмотрел издалека и помчался ко входу в нацпарк Ераван. Дамал сходить на водопады, но там заломили мне цену, я чего-то психанул и уехал. Решил что водопад в начале мокрого сезона еще не завезли, а пещеры достали и все-таки надо ехать.

Рванул в сторону Канчанабури по 3199, но в город не поехал, свернул полями 3457, там попал под дождь, в последний момент, залез под крышу дорожной полиции на трассе 323. Мрачный полицай не возражал. Дальше по дороге 323 летел и летел.

Уже наступал вечер дождь прошел, потеплело, вокруг начали возвышаться классические облезлые ЮВА-утесы. +30 тепла, стопроцентная влажность, облака летают, задевая высокие пальмы. И еще солнце торчит из-за горы. Все такое обездвиженное жирно-зеленое в розовом тумане. Прямо захотелось продать мотобайк и остаться в этой провинции. Теплое такое болото между склонов, прямо чувствуется, как там расцветает малярии и прочая тропическая хворь. Так бы и поселился там. Меня вот жаркие саванные Исаана не цепляли, а вот это Канчанабури задело.

Водохранилище Ваджиралонкорн обмелело. Сухой сезон толоко заканчивается.

Так я и пилил по дороге, пока не начался конкретный закат над водохранилищем, дорога делала левую петлю. Солнце блестит, дай думаю тормозну здесь где-нибудь. Посмотрю на закат, да по темноте поеду дальше в Санклабури искать ночлег. А тут раз, холмик вьюпоинт и бар на этом месте. Вот это я понимаю — сервис. Захожу в бар, беру пиво, и тут бах, авария на дороге. Мотороллер местного сносит перед баром зеркало мажору на консерве из бангкока. Красота. Внизу суматоха, тут закат, литровая кружка пива, что еще надо. Потом я посмотрел на цирк внизу. Мажор мрачно мытается прилепить зеркало. Я кричу: спокойно, товарищи, без паники, у меня есть желтая изолента. Приматываем зеркало, чтобы не болталось. Посидели поболтали с водилой, я обрисовал вкратце свою жизнь. Он предложил помощь, мамабудетрада, но телефон не оставил и укатил.

Я сижу пью пиво, общаюсь с хозяевами кабака, закат закончился. Пора бы и начинать ехать, но так уже обломно. Что я беру второй литр пива и потом третий и ваще конкретно зависаю в баре. И уже так спрашиваю, а нет ли тут ночлега. Мотель какой, номера? Нихрена нет говорят. А палатку? Вот палатку, говорят, ставь. Куда ставить? Много места не займет. А, говорят, ставь прямо на стол, а то скорпионы, змеи и прочая хренотень. Денег за ночлег не берут. Ваще говорят, селись тут, нахрена тебе это Санклабури, будешь жить у нас на столе. Душ есть, пиво есть.

Жизнь на столе. По нужде в Мьянму.

Вот, говорю, красота. Это вам не Вьетнам. Душевные люди. Всем ставлю пиваса. В баре два хозяина, еще какой-то мужик-помощник. И тетка-повариха. Один хозяин местный, второй родом из Кората. Ему типа климат коратский не подошел. И он, поездив по Гонконгам, поработав там тайским поваром, решил осесть в ебенях Канчанабури в кафе на трассе. Кафе только открылось, посетителей не особо. Я тут редкий ручеек наличности ))) Отлично, говорю, завтра будем варить борщ. Кухня есть, поеду на рынок. Скажу, что за двое суток я из посетителей видел только себя и шефа местной полиции. Шеф, кстати, нажрался лаолао в гавнину за счет заведения. Весь первый вечер мы пили пиво, ловили в кустах ядовитых жаб, каких-то жирных сороконожек, и жуков-палочников под руководством мужика-помощника. Мужик заставлял палочников трястись, а жаб плеваться ядом. Релакс и благорастворение. Утром подают яичницу прямо в палатку. Олл-инклюзив.

Полицейский пристает к хозяину бара. Еще утро и полицай только накатил и почти в адеквате.

Все следущее утро сидел в кафе и пялился в бинокль по кустам, разыскивая по берегам голых баб в бинокль. Такое там у них там развлечение в этом кафе. Как раз приехал с алкоинспекцией полицай. И начал разбухиваться. Выходной.

Днем поехал в Санклабури на рынок, там накупил мяса, того-сего, чтобы сбацать борща. Пробовал сунуться куда по местным дорогам, места глухие гористые кое-как забрался на пару склонов, плюнул и поехал на бирманскую границу. Пока ехал к границе, прижало обратиться к по мелкому к местным кустам. Перелез какую-то облезлую проволоку около дороги, потом по карте смотрел, оказалось, что это я в Мьянму сходил. У них там как-то сложно все, не разберешься без проводника, где какая страна.

Некий локально знаменитый мост в Сангклабури. Там недобитые фотографы любят снимать закаты

К самому погранпереходу прибыл уже на закате, там пошлялся, разнюхивая непонятно что. Так, больше отметиться. Может как-то в Мьянму получится сходить на полчасика. Но через границу уже лежал шлагбаум. Рыночек с бирманцами работал, потихоньку закрываясь. Я разговарился с одним из торгашей, накупил для сувениров бирманских денег, подозреваю, что по дичайшему курсу, но потратил может сто бат. Еще бирманского пива тяпнул для отчетности. Поизучал бирманский язык с продавцом, отказался от покупки бетеля. Жуткая дрянь, думаю. Пусть ее индийцы всякие жрут. И еще заметил, что ларьки стоят лицом в Таиланд, а спинами в Бирму. Попросил у продавца дать мне перелезть через забор, в итоге прогулялся в Бирму второй раз. Вобщем, никакой разницы )) С то и с этой стороны забора все одинаково. Продавец немного напрягался. Быстро меня сфотографировал на мой фотоаппарат. А я зорко следил, чтобы он не сдристнул с ним к себе на родину. Думаю, что если бы еще попить пивка, то мне бы дали мотобайк туда перенести, в эту Мьянму и уехать на все четыре стороны. Уж не знаю доехал бы я до Янгона, или изловили бы ))). Меня пограничная Мьянма как-то пугает новостями. Поэтому я собрался и поехал варить борщ.
По дороге заскочил взглянуть на местную ступу, да и нечего больше там делать.

Бирманская граница. Дан Чди Сам Онг. Дальше Мьянма и дорога на Моламьяйн.

Ну и в итоге вечером. Приехал в родное уже кафе. Сразу начали резать мясо, чистить картошку, лук. Лук я сел обжаривать, пока обжаривал тяпнул пива, лук подгорел. Пришел повар-владелец, вставил пилюлей поварихе за пригоревший лук, не следила, сучка, пока я пиво тянул. Мне как-то неудобно стало, лук просрал я, а влетело тетке. Я видел, что он пригорел, там огня дали будь здоров, да подумал, что и хрен с ним, быстрее борща. Она ударилась в крокодильи слезы, потом полвечера ее отпаивали лаолао. Потом я ее еще травил борщом. Я всех заставлял пить лаолао и заедать борщом. И чтобы мне не морщились. И маянезиком его. Жалко полица к тому времени уже был в какаху и уехал, он бы тоже давился моим борщом. Не оценили, я видел, подлецы. Отличный борщ был, лучше любого падтая. И салат огурцы-помидоры. И палатка на столе.

На второе утро я расплатился за все и уехал. Примерно 2500 бат належал в том кабаке. Отличное место. Пять звезд.

Я нелегально перелез в Мьянму. Второй раз за день. Сразу же пошел дождь. В Таиланде сухо.
Кепка давно стерлась, шорты лопнули, башмаки развалились. Но вот эта зеленая майка, все такая же, как на фото. Она презрела годы. Ей пять лет. Пуговицы две отпали. Вот оно, тайское качество. Бляха-муха. Да я же в ней сижу сейчас. 17.05.2015. Я страшный сон рекламщика и маркетолога. Я антипотребитель.

Райнарекеквай. Возвращаюсь от границы назад, держусь на Юго-восток. Дорога 323. Увидел этот дурацкий указатель и завернул туда. Полчаса потратил на поиски дурацкого рая. Думал наших найду. Ругался как сапожник. Указатели вешать надо.

Продолжение..
  • Marat74Marat74
  • 22 декабря 2020 в 22:41
  • ?

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Путешествия, «Мотороллер мой. По дорогам Азии». Часть 37. Belkin. События 2010 г. Публикуется с согласия автора, с сохранением исходного текста, фотографий, пунктуации и орфографии.