Путешествия

Начало..
Часть 13

Уже во Вьетнаме.
Тинь Бьен — Чау Док — Ча Вин.

Я только что пересек границу, завелся и удаляюсь от погранперехода. Еду не быстро и не медленне, лишь бы подальше от проклятого места. Все время жду, что полицай допьет чай, одумается и помчится в погоню за мной. Я ведь не особо интересовался его мыслями, уходя от границы вместе с мотосаем. Возможно, что он думал, что я без мотоцикла сгоняю на день в Ча Вин и обратно, но, увидев как я растворяюсь в зное, просто потерял дар речи. Верх низости. Сейчас придет в себя и выкатит тачанку с мигалкой.

Карта


Поэтому я даже не особо помню куда и как я ехал. То есть дорогу понимаю, на карте покажу и второй раз проеду, но впечатлений почти никаких. Увидел в деревнях первые вьетнамские обманчивые вывески. Буквы латинские, слова бессмысленные. Естественно, что правильно прочитать так просто не получится. Дорога была узеньким двухполостным асфальтом. Дырявым то тут, то там, разметки нет. Горбатые мосты через каналы. Вьетнамские домики сильно отличаются от виденных прежде в странах сабая. В теравадах домики, что-то вроде избушек с двускатной крышей на сваях, а во Вьетнаме маленький сельский домик похож на каменную будку для гигантской собаки. Четыре стены и односкатная крыша. Свай нет.

Природа, естественно ни как не поменялась. Начало дельты Меконга, все плоское, рисовые поля, каналы, торчат редкие пирамиды гор. Вместо того, чтобы грамотно сваливать подальше от границы на юго-восток по примеченной на гугло-мапе трассе в сторону Чи Тон, а потом дальше на побережье в городок Рач Зя, я в состоянии тупого расслабона еду почти 50 километров вдоль границы в Чау Док. То есть толкаюсь среди набежавшего трафика по дороге 91, которая тянется натурально в двух километрах вдоль границы. Движение оживленное, трафик состоит из мотосаев (пора мотосай уже называть по вьетнамски — се май). Мотоциклы в среднем поновее, чем в Кампучии и Лаосе, постарше, чем в Тае. Иногда проезжают машины и пролетает рейсовый автобус. Впрочем, он не то, чтобы пролетает, он едет чуть-чуть быстрее. Это местный автобус типа нашего паза. Ездит по колхозам и тормозит на каждой остановке. Рейсовые автобусы в целом зовутся «се буйт».

У автобусов и машин есть целый набор гудков. Они можгут реветь, как носороги, а могут, по выбору водителся, издавать такие соловьиные трели, распугивая шустрых мотоциклов. Нигде в ЮВА нет таких звуковых свистелок и перделок, как во Вьетнаме. За говорящим автобусом можно пристроиться, но надо учитывать тип, сельские часто будут останавливаться, придется обгонять. Ни в коем случае не следует обгонять неэкспрессные автобусы по обочине. Они довольно шустро уходят вправо к остановке и оттуда начинает сыпаться народ. Но и слева от автобуса надо смотреть глазами — точно так же внезапно он сдает влево и едет дальше.

Я только въехал в страну, еду осторожно, не шухерю, не торможу, иду в потоке. Просто присматриваюсь как тут ездят. С одной стороны движение плотное, слишком много мелких мотосаев. Принято сигналить. На юге еще не так, но на севере я иногда думал, что пора закоротить кнопку, повернул ключ, заорал и поехал. Ни в Тае, ни в Лаосе, ни в Камбодже не принято так сигналить как во Вьетнаме. Через месяц при проезде через рынок в Са Па, я уже просто зажимал гашетку, пока не выберусь из толпы. Ни один гудок во Вьетнаме не лишний. Запомните это, вопрос «А не бибикнуть ли?» не стоит, конечно же бибикнуть, три раза, а потом зажать и проехать мимо с ревом. Это входит в привычку, указательный палец левой руки на тормозе. Один, чтобы не пережать тормоза. Большой палец левой всегда на гуделке. Уровень бибикательности резко уходит в бесконечность на севере. Увидел кого-то на обочине — бибикнул, увидел стоит мужик на мотосае на противоложной обочине и озирается, значит сейчас пойдет на разворот, зажимай кнопку, пока дурень не бросился под колеса.

Всегда размышлял, где ездить хуже в Камбодже или во Вьетнаме. Примерно так: во Вьетнаме трафик плотнее, но много мотоциклов, это снижает среднюю скорость потока. В Камбодже мотоциклов не так много, личных машин и того меньше, поэтому траки летают, считая, что они одни на дороге. Во Вьетнаме влетаешь чаще, но по мелочи, а в Кампучии достаточно будет влететь один раз. В Таиланде проще чем в обоих. На тайской трассе в 50 % достаточно хорошенько отмигаться, если тебя подставляют. Самая большая плотность трафика в Ханое (Бангкок отдельная песня, они недосягаем), но это опять мотоциклы, но в Пномпене ПДД почти отсутствуют. А в том же Сайгоне народ ездит четко по светофорам, соблюдая направление дороги, иногда пробка диктует условия, но это уже совсем форс-мажор. Надо как-нибудь собраться духом и расклассифицировать все четыре страны. Это болтовни на целый пост.

Тем временем я, не останавливаясь на заправках, проезжаю мимо невысокой одинокой горы и приближаюсь к Чау Доку. В сам город решаю пока не ехать. За горой дорога превращается в две полосы, разделенные газоном с хлипкими, гремящими железом мостами. На противоположной стороне дороги, которая ближе к границе, вижу ризорт, разворачиваюсь на разрыве газона, и заезжаю искать домик. У меня только баксы, но опыт говорит, что на границах берут доллары без всяких проблем. Бунгало стоит десятку. Вообще десять долларов или ~195000 донгов в тот момент, станут надолго моей таксой за проживание. Иногда это будет семь баксов, иногда тринадцать, но ориентир один и тот же: около 200000 донгов. В голове ставится новый счетчик.

Вай фая в ризорте нет, но полно места для парковки, почти нет людей, нет базара вокруг, и есть холодильник с пивом. Подхожу к ресепшену, там у подруги беру бунгало на двое суток и вызываю холодненькое. Она спрашивает: «Какое?» Местное, конечно. Она внятно произносит: «Шайгон». Мне зеленый Шайгон и красный Шайгон. Кружку и лед. Стучу бутылкой по шлему и говорю по-русски «Сейчас мы тут пробомбим три линии!» На часах тринадцать дня, я во Вьетнаме. Выпиваю бутылочку и двигаю немного порелаксировать в бунгало, трудное утро позади.

Там, традиционно пакую ценности в маленький рюкзак. Все, что я не готов терять, это паспорта, две пластиковые карты, мотодокументы и ключи, ноутбук, телефон, фотоаппарат, текущее бабло и ключ от бунгало. Остальное я могу на спор выбросить в Меконг. Иду в душ, переодеваюсь, выхожу из бунгало и сажусь на ресепшене попивать Шайгон.

Все читающие думают, что я алкаш. А то.

Администраторша говорит, что ей нужен мой паспорт, пока я буду жить в отеле. Типа понесет в полицию, чтобы зарегестрировать меня. Я не соглашаюсь, еще неизвестно что мне скажут в банке, когда я буду менять доллары и что скажут, когда я буду покапуть симкарту. Говорю, что паспорт мне нужен до вечера. В разговоре выясняется, что сегодня воскресенье. Банки не работают. Тогда ладно, забирайте этот паспорт, не мешайте релаксировать. Еду в Чау Док, заезжаю на какую-то улицу и там нахожу отель с вайфаем и кафешкой. Сажусь за стол, прошу меню, заказываю кофе, приносят чай. Это меня всегда поражает в ЮВА. Мне если иностранец скажет что-нибудь вроде «приклякзиче гофи», я пойму о чем речь, сделав скидку на акцент и произношение. В ЮВА будут тупить до последнего. Во Вьетнаме надо четко и вдумчиво произнести КАФЭ. Французы испортили страну. Хорошо, что не ДЮКАФЕ, что могло бы быть, зная лягушатников.

В процессе выяснения, что за такой «кофе-кофи-вашумать» я хочу, находится дедуля из местных, который что-то соображает по-русски. Когда-то давно он околачивал какие-то груши в союзе. С его помощью разобрались. Долго болтали о том о сем, дедуля подзабыл великий и могучий, но он еще чего-то понимал по-английски и по-французски. В конце концов он меня заболтал, я так и не смог уткнуться в инет, а наоборот показывал ему всякие фотки из России, пока полуразряженный ноут не сел окончательно. Под вечер я отъехал в гест и тупо сидел на территории. За кофе принесли счет на 30000 донгов. Я еще не совсем освоился с курсами и подумал, что ничетак посидел, двадцать баксов. С тоской расплатился, вот тебе и дешевый Вьетнам. Но потом меня осенило, что все-таки 30000 донгов, это полтора доллара.

На следующий к обеду я выбрался в город повторно. Заехал в банк, на сто с чем-то долларов дали пачку местной валюты. Затем я купил симку. Опять сгонял в дедушкино кафе, подкачал колесо и смазал цепь. Еду довольный по улице, голова повернута на 90 градусов то влево, то вправо. После Пном пеня в городе особого трафика и не чувствуется. Еду совсем тихо, не больше 10кмч. Вижу — слева набережная реки Бассак. И поворот прямо к парапету. Я глядя на реку начинаю поворот и тут понимаю, что поперек въезда на высоте половины колеса натянута ржавая железная проволока. Я резко выворачиваю руль вдоль дороги и даю по тормозам. Почти уронил байк и этим навел некий шухер на дороге. Вот, думаю, не успел в страну ехать, полицаю на границе в уши дул, а тут не успел въехать и уже всякую хрень вытворяю.

Впрочем, надо хотя бы тряпки на проволоку вешать, ее совсем не видно, местные просто помнят, что она там. Вторая причина — в Чау Доке и далее по дорогам до Сайгона асфальт очень скользкий. В нем очень много битума и мало шершавых камешков. Такой асфальт раскатывается трафиком до зеркальной гладкости. Покрытие на вид очень черное, немного блестящее и словно жирное. Прижимаешь тормоз, на обычном асфальте еще очень далеко до юза, а тут срывает резко и неожиданно. И когда уходишь в юз, то едешь как на лыжах, трение чуть ли не пропадает. И это я пишу про передний тормоз, который под нагрузкой. Я на таком покрытии практически перестал пользоваться задним тормозом, заднее колесо срывало почти сразу.

После такого урока я проехал немного по дороге, потормозил для эксперимента всеми тормозами и въехал на набережную. Там парканул байк на gia xe = зя се, платная стоянка. На сиденье пишут номер мелом, дают бумажку и берут бабки. Прогулялся по набережной, отмахиваясь от зазывал на кораблик по Бассаку. Аргументировал, разгибая пальцы, что я видел Меконг в Чиан Коне, Хуей Сае, Луанпрабане и Пне. До Пня никто из зазывал уже не дослушивал. Потом я подошел к байку и понял, что не могу найти билет. Но у меня привычка тырить все в такие закоулки, что потом невозможно найти. Перерыл все. Нет бумажки. Достаю гринбук, говорю, что не надо тут, мотобайк все равно конфискую. Таких номеров нет во всей стране, нечего разводить демагогию. Тетки немного повыкаблучивашись соглашаются. Плачу условный штраф )). И тут вынимаю из-под сиденья прижатый за лямку шлем, в шлеме лежит билетик. Это моя уже дурацкая привычка, часто я таскаю шлем с собой накидав туда как в корзинку всякую всячину. А тут кинул автоматически не очень ценный билет в каску и повесил ее под седло. Отбираю у раскатавших губу теток штраф.

Уже в Чау Доке я оброс словечками, се май — мотосай, зя се — платная стоянка, руа се — мойка, хон да — ремонт сломанной надвое хон ды )). Синь чао, биа, камон, ен гап лай. Привет, пива, спасибо и пока. Ну и еще жизненно важные: кхач сан и ня нги — отельный гест, непросто произносимый ком и гораздо проще фо бо. С таким набором можно пересечь весь Вьетнам и тебе все рады (ну только если ты не в Дьен Бьен Фу, там с сороковых годов никому не рады и до сих пор пускают под откос поезда).

Одно я сильно надеялся встретить во Вьетнаме — сеть минимаркетов. Но пока что такое счастье еще не наступили, вместо этого пока цветет лишь частный бизнес ларьков-палаток. И если в тайском Исаане в радиусе 100 километров есть Биг Си, то во Вьетнаме Биг Си встречен лишь в Сайгоне, Да Нанге, Хуэ, Ханое и Хайфоне. В Хуэ охранники боятся, что фаранг способен спиздить продукты. Нетрезвомыслящие бэкпэкеры, похоже, стараются сэкономить на родной нямке )). В данном случае — к сожалению, Вьетнам еще не трещит под пятой глобализации.

Далее я просто ездил туда-сюда по городку и потом на выезде на дороге 91 я сделал ценное наблюдение. На дороге 91, в сторону Кан То, прямо по центру дороги под зонтиком сидят утренне-вечерние полицаи. Я видя такое безобразие прижимаюсь к обочине еще метров так за триста. Слезаю с байка и, ковыряясь в носу, отхожу от него на тридцать метров. Типа я ваще не при делах. Понаблюдал за схроном, потом тихонько завелся, развернулся и уехал. Понятно, думаю, утром ехать не стоит, надо отправляться в обед по жаре, тут уж никто не выдержит пытку на раскаленном асфальте в обеденный перерыв.

Покатался еще по городу, втарился орешками-чипсами-чокопаем и погнал сначала на холм, который объехал, уматывая с погранперехода, потом в ризорт. (холм знаменитый, что-то говорят про то, что туда одних бомб на два миллиона баксов сбросили). В южном Вьетнаме вечерами сходят с ума по воздушным змеям. Школьницы, едут домой на велосипедах, рискуя зацепиться за мотобайки развевающимися на ветру халатами. Все в конусообразных шляпах или панамках, боятся солнца, лицо почернеет, будешь ходить как дура.

В ризорте подзакусил, собрался спать, сон не идет. Прогулялся, не могу найти зажигалку. Но где-то за территорией геста бахает мощная аудиосистема и льется песня. Я отправился туда, где весело. В неком кафе сидит и квасит местная публика, поют песни, напротив на разделительном газончике дороги сидят те, кто тоже не прочь оторваться, но с баблом не очень. Подхожу прошу огня, угощаю сигаретами. Из за столика машут, типа не проходи мимо. Присоединяюсь, порываюсь проставиться, мне не дают. Вручают тарелку, подкладывают разносолы, разливаем какой-то аналог лао-лао. Я хлопаю пару стопок, все счастливы, сижу ровно как свадебный генерал. Ко мне постоянно подходят из-за соседних столов и подносят по полста. Выпил со всей кафешкой. Спасибо Хотею, во Вьетнаме есть чем закусить.

Утром по плану просыпаюсь перед обедом и на тот день по этому же плану доехать до непонятного городка в дельте Меконга. Городок называется Ча Вин. До него приблизительно 150 километров через Лонг Суйен, Кан То и Винь Лонг. Последние два города ключевые в дельте, там есть мосты через Бассак и Меконг. Впрочем, когда я проезжал через Кан То, мост еще не открыли. Он будет открыт лишь через месяц, когда я буду уже на севере Вьетнама. Лишь при написании этого текста я разобрался, что за подстава, когда я там ехал моста было на карте. Еще вычитал, что в 2009 году мост развалился в процессе постройки, а теперь достроили и он самый длинный в ЮВА. Но я его даже не увидел, надо уметь )).

Итак поехал. Опять вместе со мной едут толпы местных байкеров и еще школьники на велосипедах. Машины чаще, чем в Кампучии, реже, чем в Тае. Проехал мимо полицейского схрона на трассе. Все получилось, обед, жара, под зонтиков никого нет. Полиция закрыта на обед. 190 плановых километров видятся непростой задачей. Дельта набита людьми и все кучкуются вдоль дорог. Поля перерыты каналами и залиты водой. Поэтому фактически едешь по забитой народом улице. Для примера: такой же трафик на Джомтьене вечером. 60кмч, это абсолютный предел, быстрее невозможно. Частая проблема — горбатые мосты через каналы. Стандартный мост, это четыре плиты. Мост проезжается так: бум, въехал на первую, подлетел на стыке второй, легкий прыжок вторая-третья, хрясь нагрузка на переднюю вилку — съехал с четвертой плиты. Иногда бывают мосты подлиннее и с поворотом перед мостом и за ним. Иногда сам мост изгибается. перед мостом и за ним перекресточки с дорогами и тропинками вдоль каналов. Естественно там, где стоит мост вечный населенный пункт укрупняется и появляется рынок. Чо — по-вьетнамски «рынок», а вовсе не «жопа» по-китайски. Стоят знаки «CHO».Километровые столбики такие же красно-белые как в Лаосе и Кампучии — тяжелое французское наследие.

В южном Вьетнаме чертят белой краской схемы аварий. стабильно пара граффити перед мостом, на середине моста и за мостом. Едешь и смотришь: велосипед полетел далеко налево, байк недалеко направо, машина тормозила, все траектории пунктирами и итп. Физику можно учить прямо здесь. Закон сохранения энергии и импульса в действии.

Когда я ехал погода начала меняться солнце-дождь. Немного польет, не успеет намочить толком асфальт и прекращает. В конце концов начинается ливень. Асфальт жирный и гладкий. Я в этот момент еду за фургончиком, почти впритык из-за плотного трафика. Фургончик сигналит на все лады, расчищает мне дорогу. И тут асфальт резко промокает, в один момент народ начинает сбрасывать скорость и расползаться под навесы. Впередиедущий фургон перед кем-то резко оттормаживается. Я слегка прижимаю тормоз, чтобы не влететь в фургон, колеса не тормозят совсем. От любой попытки притормозить меня срывает в юз. Делать нечего, жму тормоз и отчаянно пытаюсь держать равновесие. Где-то на 20 кмч мне приходится поставить левую ногу на асфальт. На другом асфальте я бы так и упал с разворотом, а тут нога просто скользит как на роликах. Это меня и спасает. Я как-то раскорячившись проезжаю на ноге и заблокированных колесах. Позади слышу ни с чем не спутываемый грохот. За мной в колесо ехал вьет, но у него уже не получилось энергично оттормозиться. Каким-то чудом позади меня не собирается куча мала. Ко мне претензий никаких (уж поверьте, вьеты при малейшем поводе не упустят повыпендриваться). Реально асфальт и сухой-то не супер, а чуть мокрый — сразу становится как лед. Думаю, что ну его в прах, этот асфальт, и заезжаю под навес какого-то магазина. Тут дождь ливанул как следует.

После недолго дождя горячая дорога сохнет прямо на глазах. Я еду дальше. Осторожнее и осторожнее. Но все равно еще раз почти попадаю в опасную ситуацию. Во-первых во Вьетнаме у кого тачка (автобус) больше, а клаксон громче, тот и едет быстрее. Естественно машине приходится немного следить за мотобайками вокруг, но она отчаянно сигналит, прорываясь через поток мелочи. Она всегда старается выйти на обгон и при обгоне, если машине надо вылететь на встречку, водитель считается только с другими машинами. Мотобайкам приходится сновать вокруг, либо пристраиваться позади. Естественно с учетом, что сразу за ней кто-то может бросится тебе под колеса, или кто-то бросится машине под колеса. Машина-то оттормозится, а ты на скользкой дороге можешь не успеть. Будешь стараться держать дистанцию — начнут вклиниваться другие. Если какой машине надо выехать из переулка на главную, то она сделает это, не обращая никакого внимания на мотоциклы. Впрочем, из переулков, как к себе домой, вылетают все подряд.

Где-то посреди пути между Чау Доком и Кан То передо мной именно вот так и выезжает грузовик. Я иду около 60, он спокойно выруливает на узкую дорогу и едет себе километров так 15 в час. Я опять начинаю оттормаживаться. Еле успел. Но раза три блокировал и отпускал заднее колесо.

И таких вот моментов полно. В таких ситуациях, в лайт-варианте, думаю, что стоит обязательно побывать. Потом это намертво впечатывается и обработка ситуаций происходит уже спинным мозгом. Невозможно для головы постоянно думать, что вот этот господин Нгуен сейчас резко вылетит со второстепенной, а вон тот господин Нгуен будет разворачиваться тебе под колеса со встречной обочины. А вон тот мелкий Нгуен долбанет другого мелкого Нгуена ранцем и они дружно свалятся с велосипедов прямо перед тобой. А из двора выскочит декоративная псина, за ней с клюкой рванет на тот свет бабка Нгуен.

Если сравнивать ту же Камбоджу и южный Вьетнам, то, думаю, что когда в Камбодже больше народа сядет на байки и дороги забьются толпами, то ситуация станет в точности такой же. Сейчас в Камбожде очень мало мотоциклов вне Пня, тон задается траками и редкими легковушками. Сейчас они могут позволить себе раскочеграриться до 130, игнорируя мотобайки. Но когда плотность байков вырастет, скорости упадут до южновьетнамских 60, с нарастанием хаоса. Только вот не знаю, как там будет с кампучийским игнорированием ПДД, скорей всего, придется начать немного соблюдать. Например перестать ездить по центру встречки, как это принято в Пне.

Про северный Вьетнам надо писать отдельно, там трафик вне Ханоя гораздо меньше, но все усложняется многокилометровыми горными серпантинами. На юге таких дорог почти нет, на юге рисовые равнины и каналы.

Я ни на секунду не расслабляясь еду не быстрее 60кмч по вечной улице, которая называется дорога 91. Проезжаю через Лонг Суйен, это довольно большой город, с широкими дорогами, всякими бульварами, аллеями, коммерческими банками в стеклянных зданиях и прочим прочим. То есть не какой-то грязный городишко с вонючим рынком, а вполне симпатичный такой чистый городок. В южном Вьетнаме города чистенькие. После Лаоса и Камбоджи неожиданно чистые. (свой любимый Исаан в обиду не дам, он тоже вылизанный) На юге сильно католичество, обязательно в городе будет построен заметный собор. Часто в стиле «художник так видит», но все-таки… В Лонг Суйене я останавливался выпить кофе. Кафе интересны тем, что там под навесом расставляют стулья рядами, как в театре и народ сидит, глазея на улицу.

Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает совсем слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не сильно любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Последняя война с Камбоджей была в конце 80х годов. Тогда сыны дяди Хо наваляли ответку рыпнувшимся на дельту Меконга полпотовцам. Короче, я глядя на барьеры на трассе приуныл. Сначала даже попытался проползти, прикинувшись классической ветошью. И даже прополз. Но за барьером вместо дороги была большая яма. Полицаи на барьере просто отправляли всех в объезд. Никакая не облава, в данном случае они пришли с миром.

Такого объезда я еще никогда не видел. Вокруг дороги непрерывно, двор ко двору, стена к стене, тянутся дома, объезд для байков пришлось сделать прямо через эти дворы и огороды. То есть едешь по тропинке мимо какой-то семьи, пьющей чай на крыльце, потом мимо сарая с тяпками, потом заезжаешь на фабрику кирпичей, едешь прямо по складу, потом заезжаешь в цех, проезжаешь по цеху, потом опять огороды, кто-то под пальмой сидит. Вся ватага поднимает пылищу. Треш и угар. Это как если бы в Москве ремонтировали Дмитровку, а народ пустили бы дворами за гостиницей Молодежной (кто понимает, там по утрам так и едут, пора светофоры у подъездов ставить))))).

Кан То, это тоже большой и довольно чистый город, там я немного вильнул не туда, но быстро сориентировался, где там выезд к парому. Дорожные указатели во Вьетнаме отстой полный, заблудиться легко, особенно при транзите через городки. На кассе парома я быстро получил урок вежливости, и со словами «Стой, сука» я отпихиваю очередного юркого вьетнамца. Пока я хлопал глазами между мной и кассой человека три вклинилось. Конечно же не слезая с байков.

Потом я сажусь на паром, но к сожалению, глазел не на ту сторону, где готовили к сдаче новый мост. За переправой фактически начинается хайвей номер 1. Дорога, которая идет до Сайгона, потом вдоль побережья до самого Ханоя. Про эту дорогу я начитался всяких ужасов, что там гоняют, что там ад и прочее прочее. После 91 забитой непрерывным трафиком, я начал немного волноваться.
Долго рассиживаться я не могу. Темп гораздо ниже запланированного. О кампучийских сумасшедших 100-120кмч приходятся забыть. На 60 ветерок обдувает слабенько. Жара. В одном месте еще перед Лонг Суйнем дорога была перекрыта полицией. Я даже занервничал, подумал, что промежуточный пост, типа конец пограничной зоны, проверка документов и все такое. Вот, уныло размышляю, и доездился, сейчас конфискуют се май, а меня в тюрягу до выяснения. В южном Вьетнаме мои номера признаются камбоджийскими. Таиланд и Лаос отсюда далеко, а народ в ЮВА не очень-то интересуется обстановкой дальше родной провинции. Камбоджийцев вьетнамцы не очень-то любят, хотя и живут в дельте бок о бок с кхмерами. Я, рассматривая оживленные и довольно современные города, подумал, что сейчас точно вылечу на шестиполосный хайвей с шумахерами на фурах. И если мне будет суждено куда-то доехать, то только на скорой.

В итоге я выезжаю на периодически в ремонте трассу, по две полосы, разделенные отбойником. Часто половина полос в ремонте, и все разъезжаются на половине ширины трассы. Скорость на дороге около 80 кмч и особо никто не пытается гнать. Мотобайки практически все прижимаются к обочине. Никто из мотоциклистов не летит гордо в самом левом ряду, как это зеркально делают на хайвеях в Тае. Через какое-то время я понимаю, что я почти единственный отморозок на трассе, который конкурирует с автобусами за место на левой полосе. Но, повторю, трафик не очень-то и напряжный, хайвеи около Бангкока гораздо жестче, а после Вьетнамской дороги 91 на трассе 1 легко и просторно. Наперекор желанию начинаю держаться потише и поближе к мотосаям. Что-то тут нечисто. Раз мотосаи при полупустой по тайским меркам трассе сгрудились на обочине, то вариант один — лютует полиция. Никто добровольно собираться в колонну не будет. Все равно я не лез в толпу, рвал побыстрее, надо было нагонять время, но о рекордах речь не шла. 100, чаще 80 кмч. Агрессивных полицае не видел, но всякое бывает.

В городке Винь Лонг я байпасом вышел на дорогу 53, которая является почти копией дороги 91. Только чуть-чуть посвободнее. Примерно так же как и по 91 я ехал по 53, только с учетом того, что наступила темнота, трафик немного рассосался. Но повылезала лихая молодежь, с которой полицейские и пишут все эти картинки белой краской на каждом мосту в дельте. У крутых пацанов с района мотобайки заряжены в стиле «Спарцо»: блестящие маленькие зеркала, звуковое дублирование поворотника, затейливые гудки, синие лампочки по кругу, ядовито-зеленые литые диски и все такое. Во Вьентаме как нигде цветет индустрия, заточенная под мотопрокачку. В Камбодже и Лаосе народу не хватает на пимп бабла, в Таиланде пацаны переросли мотобайки. В Тае есть узкая дисциплина мотороллер-дрэг, но там все серьезно, из банального вэйва делают пулю, которая заряжается и за 200кмч.

Уфф, продрался через 91, начало 1 и 53 дороги к Ча Виню. Почти без экцессов, не считая мелких. План был сделан. Я оторвался от границы, ушел вглубь, если такое можно сказать про узенький длинный Вьетнам. И доехал до Ча Виня, где собирался остановиться на ночлег, чтобы сделать радиалку до устья Меконга.

Еще в Чау Доке я размышлял, стоит ли ехать на самый юг материкового Вьетнама. На Фукуок я не собирался — он почти напротив Сиануквилля, да и я фактически пялился на этот Фукуок с длиннючей кампучийской насыпи в его сторону. Похоже камбоджийцы хотят незаметно насыпать туда дорогу через мелкий залив)). Еще бы трип на Фукуок отнял бы кучу времени, которого как мне казалось было не так много. Я и так в самом начале пути понял, что темп снижается и для того чтобы продвигаться надо будет уже вставать пораньше. А не, как я привык, в обед. Потом выяснится, что дельта это, все-таки свой отдельный трафик. Но итоги первого полноценного ездового дня пока напрягали.

В Ча Вине я долго крутился по улицам, искал отель, расспрашивал таксистов. В конце концов я его нашел. Royal Tra Vinh Нотel. Шикарный ресепшн, все любовно и прельстиво. Я со страхом спросил, а сколько стоит переспать ночь? 10 баксов. Дайте две.

Продолжение...