Чтиво

По давней просьбе одного из активистов нашего сайта выполняю обещание о написании подробнейшего материала «Покупка б/у японского мотоцикла»

В наше время купить двухколёсного друга не так то и просто. Цены на новенького японца свободно прыгают за 10 000$ и увы не всем доступны. Хорошо, когда есть свободные деньги и ими можно распорядится действительно так как хочется. А как же быть тому рядовому мотоциклисту, который всем сердцем любит мототехнику, с детства крутил яву доставшуюся от деда в подарок, вылизывал ее с утра до вечера. Сегодня хочется поговорить о покупке японского мотоцикла бывшего в употреблении.

Мой первый опыт в использовании (чужой) японской техники был чопперок мелкий 81-го года Yamaha 250 кубиков, вот циферки и не вспомню. Ощущения от первой поездки были потрясающими. Я катался на нём в гаражах из угла в угол и не мог не на радоваться. Еще тогда появились мысли его купить, но узнав что он без документов и стоит только для убийства — расстроился, ведь внешне он был вполне ухоженным (не смотря на свой возраст), но внутри оказывается был убит. В след за ним дали прокатиться на спортбайке (Yamaha FZR 250 1988 года выпуска).

Вот это уже была другая езда. Старенький японец с двигателем в 18 000 оборотов в минуту при касании к ручке газа взвывал устрашающе :).

Пообщавшись с владельцем этих чудо мотоциклов я был неприятно удивлён, что старенький японец стоит не много не мало 1800$ и это всего за 88-ой год, о котором производители наверняка забыли и зап части на него уже не найти.

В те времена многие из ребят (пешеходов) собирались все вместе в гаражах и наблюдали за этой старой но удивительной техникой, мысленно мечтая о таком же. Так уж исторически сложилось, что поскольку владелец FZR свободно в нём разбирался, все как один захотели себе тоже ТОЛЬКО Yamaha FZR 250 :). Суть была ясна как божий день 2000$ и ты на коне, а вот где их взять эту другой вопрос :). При средней зарплате 100$ в месяц голова опускалась вниз а руки тряслись хочу хочу хочу!

Шерстя интернет на предмет продажи такого «коныка» на глаза попадались объявления: продам FZR, год такой-то, прошёл предпродажную подготовку, помыт, искупан, только с Японии. На первый взгляд всё красиво и т.д. Из рук было брать стрёмно да и не сильно старички то и распространены были. Народ уже начинал с 400 кубиков искать, ну а нам обычному рабоче-крестьянскому строю и 250 кубов за счастье. На тот момент подвернулась контора, которая занималась поставкой б/у техники из Японии большими партиями. Был у них и сайт виде каталога. Один из ребят загорелся и за 2000$ купил у них Yamaha FZR 250 1992 года. Мотоцикл был по правде внешне красив, но вот в нутрии нас ждали приколы :). Никакой предпродажной подготовкой и не пахло. В вилке под (протёкшими) сальниками были подмотаны тряпки, а в воздушном резервуаре отсутствовал фильтр! Можете представить сколько на этом мотоцикле пропахал человек километров к родному дому и сколько были и грязи двигатель в себя натянул по дороге?

Я всё плавно подвожу к сути, пока так сказать опираясь и приводя в пример из жизненного опыта. Так вот, а в это время я мечтал о Kawasaki ZXR 400 :).

Часами разглядывая в интернете фотографии этой модели различных годов я всё больше и больше влюблялся в нее.

Нашёл увы единственное объявление о продаже и даже без фото, созвонился с владельцем, разговор был приблизительно таков:

— здравствуйте! Продаёте кавасаки ZXR 400?
— да!
— какой год мотоцикла?
И тут началось юление…
— по документам 1996, а так НУ, ГДЕ-ТО 1995.
— в каком смысле? (спросил я)
— вообще-то я не владелец, друг продать дал (отвечает он)
— а состояние?
— сел, поехал!
— цена?
— 3500$

Любопытство раздирало меня безгранично, а желание увидеть кавасаки в живую не давало спокойно спать. Залив в газельку полный бак и усадив рядом с собой друга, мы помчали почти 400 км смотреть кавушку, предварительно взяв с собой залог 100$, на случай если она западёт нам в душу.

По дороге к продавцу мы мечтали, что через какие-то часы мы увидим этого красавца во всей красе, представляя какой он зелёный и с белыми полосами.
Наконец добравшись до места встретились с продавцом и он повёл нас в гараж. Перед нами появился мотоцикл чёрного цвета с боку написано кавасаки и буквы GPZ.

Я спросил, что это? Он, ну как ZXR 400, вот документы. По документам мотоцикл действительно был ZXR но внешне его не напоминал. Я попросил завести, проехаться, мотоцикл мне понравился, но что-то смущало. Под впечатлением от мотоцикла я дал залог сотню и сказал, что мы подумаем. Уселись мы в газель и прём назад обсуждая по дороге мотоцикл.

— что-то меня смущает, не похож он на тот, что я на картинках смотрел

Не доезжая до родного города я позвонил владельцу FZR и говорю мол, Валь, смотрел каву, надписи везде GPZ и ниндзя вроде, это ZXR?

— Нет, ты что! Это спорт-тур Kawasaki GPZ 400 скорей всего (воздушно-масляного охлаждения)
— а по чём его продают то?
— 3500$
— ты что, ему красная цена 2500$ и то смотреть нужно!

Я оперативно звоню продавцу и говорю:
— тот мотоцикл, который вы показывали не кавасаки ZXR
Ответ:
— да? Ну может быть.
Я говорю:
— как это может быть! Мы пропахали 400 км к вам, дали денег и 400 км назад
Ответ:
— это ваши проблемы (и бросил трубку).

Сотку таки через месяц удалось у него забрать, но цена этому всему была очередная поездка за ней к нему в гости, так как он ее высылать и не собирался, а кормил завтраками.

Да бы вам не попадать в подобного рода ситуации и еще потом за кем-то бегать я решил написать краткий список советов при покупке японского б/у мотоцикла, который возможно вы и в глаза то не видели никогда.

Поиск и определение:

Про многие детали из данного списка обычно люди забывают, а вот и напрасно. Данный список поможет вам в будущем избежать пустой траты времени, а быть может и средств (как я) :).

1. Определите чётко свой выбор. Например, вы с твёрдостью решили купить Suzuki GSX-R600 2001 года (такой есть у друга). Изучите мотоцикл вдоль и поперёк, все изгибы пластика, расположение болтов, наклеек, какой формы оптика, какие боковые зеркала, выхлоп и т.д. Вы должны с твёрдостью быть уверены, что опознаете мотоцикл при встрече с ним. Если не с кем посоветоваться, у нас на сайте всегда можно спросить и люди не откажут в помощи.

2. Место поиска объявлений – это обычно интернет. Старайтесь искать объявление там, где находится много активных людей, которые могут дать свои комментарии касаемо увиденного лота. От сюда уже можно для себя что-то подчеркнуть.

3. Требуйте от продавца в первую очередь подробные фотографии мотоцикла в том случае, если состояние его по вашему мнению не отвечает описанию данному в объявлении.

4. Уточните у продавца совпадает ли год мотоцикла с годом указанным в документах и по возможности попросите сканированную фотку документов. Человек, которому нечего боятся и заинтересованный продать вам мотоцикл — вышлет безоговорочно!

5. Не забудьте спросить про расходники и в каком они состоянии (передние и задние тормозные колодки, тормозные шланги, тормозные диски, есть ли глюки в тормозах, износ резины в процентах). Про замену масла и фильтра масляного и воздушного стоит конечно спросить, но правду обычно никто никогда не говорит. Не забудьте спросить про свечи, когда их меняли? Если ответят: — да вот вчера буквально или еще какую-то чушь, уточните сразу же (фирму, маркировку) :). Когда человек меняет свечи он запомнит это на долго, так как их не так быстро и выкручивать :). Не забудем и про смену тормозной жидкости спросить. Кстати, а что у нас с охлаждающей жидкостью и какая она? (подробнее на практике).

6. Уточните пробег мотоцикла, сколько он сменил владельцев и какое отношение было к нему. Износ цепи и звёзд, очень важный момент который необходимо расспросить. Были ли удары у мотоцикла и если да, то какие? Лобовые – отказывайтесь сразу, если заложен набок, можно думать дальше, т.к. для мотоцикла лежавшего на боку это не страшно.

7. Уточните про тюнинг мотоцикла, все ли детали стоковые и если нет, то какие и с какой целью были установлены.

8. Предупредите продавца, что будите заглядывать в каждую дырку в мотоцикле и не будет ли он против промерять компрессию двигателя при встрече и скинуть пластик для осмотра если будут сомнения касаемо живучести нашего аппарата.

9. Все эти тонкости старайтесь обговорить по телефону, чтобы по реакции отвечающего на другом конце провода понять на сколько дорог ему этот мотоцикл, действительно ли он его владелец, уверенно ли он отвечает или запинается. Не забудьте всё то, что говорит продавец конспектировать на заранее подготовленный листик со списком вопросов. Чтобы в случае чего при осмотре мотоцикла вспомнить, что вам говорил владелец и на сколько был честен с вами.

10. На осмотр мотоцикла взять с собой более-менее понимающего человека в этом вопросе. 1 голова хорошо, а две лучше!

Подготовка:

Подготовка к поездке для осмотра является не менее важной. Попробуем расписать наши действия по пунктам
1. Договоримся с другом, чтобы он был свободен в это время и в этот день. Если он не свободен, ликёро-водочный вечер в кафе благоприятно его расположит к завтрашнему осмотру, а с утра освободит от поездки на работу :).

2. Раз уж мы собрались заглядывать в каждую дырку в мотоцикле, нам необходимо с собой взять минимальный набор инструментов, которые в будущем нам понадобятся, чтобы самим обслуживать свой мотоцикл, а значит купить их заранее не помешает:

А) набор шестигранников. Не нужно брать слишком крутой набор, но и дешёвый тоже не нужен, т.к. дешёвые наборы чаще всего портят болтики, срезая их из нутри. Обратите внимание, что в шестигранниках с другой стороны должны быть шарики, это позволит легко отвернуть болт в труднодоступных местах.

Б) Возьмите с собой тестер, вдруг габариты не будут работать или еще чего, в общем штука нужная и может пригодится.

В) Плоскогубцы и моток изоленты, на случай если что-то в проводке заметим и захотим развернуть, а свернуть будет нечем :). Не забудем и про отвёртку со сменными насадками.

Г) Мы так же помним, что собирались измерить компрессию в двигателе а значит заранее подготовили автомобильный компрессометр, переходник под нашу свечу и конечно же головку с воротком, чтобы выкрутить свечи.

На данном рисунке очень интересная свеча и о ней вообще надо отдельную статью писать :). Эти свечи ставят в Honda RVF 400. Производитель NGK маркировка ER9EH. Не смотря на свой размер на фотке эта свечка с мизинец! Юбка на 8мм а ключик на 13мм! (очень редкие и дорогие свечи!!) Кто в этом разбирается тот меня поймёт ;). Головку для выкручивания свечей советую подбирать подороже с тонкими стенками, т.к. дешёвая будет толстая и может не влезть в головку двигателя.

На рисунке головка на 13 фирмы FORCE, кстати они делают довольно таки качественный инструмент. Цена такой головки 12$. Не забыть конечно про удлинитель для головки и вороток.

Покупаем автомобильный компрессометр и под него уже делаем переходник.


Сам переходник точится у любого токаря, предварительно дав ему образец свечи или параметр (свечу можно попросить у того же друга). На рисунке представлен переходник, на него я одел резиновое колечко, думаю понятно для каких целей.

Для сравнения редкости свечей и ее размеров, покажу вам для примера переходник для Yamaha FZR 400, который я сделал про запас.

Практика:

Наконец мы чётко определили продавца и возжелали с ним встретиться для осмотра нашего будущего двухколёсного друга.

При встрече:
1. Осмотрим сам мотоцикл и выявим, что перед нами действительно то, что нам показывали, сравним документы и серийный номер, чтобы зря не тратить время :).

2. Осмотрим переднюю вилку, сальники не должны течь, а нафига нам мотоцикл с текущей вилкой?

3. Далее осмотрим переднюю оптику, трещин нет, зеркала на месте и поворотники тоже на месте – отлично!

4. Посмотрим на мотоцикл со всех сторон. Царапин нет, глушитель стоковый (родной заводской), сзади тоже всё красиво и вся светотехника на месте.

5. Осмотрим визуально резину и тормозные колодки.

6. Сядем на мотоцикл, включим нейтраль, выжмем рычаг переднего тормоза и поставив ноги на асфальт тихонько протолкаем мотоцикл в перед и назад. Если в рулевой колонке нет люфта или лёгенького стука, а это почувствуется в руль, значит колонка не убита еще и подшипники в ней живые. Ну а если есть стук, значит или подтянуть попробовать (нужен спец ключик), в общем, нужно глубже смотреть.

7. Проверим передний тормоз. Зажмём лёгенько одним пальчиком и подадим мотоцикл вперёд – стоит как вкопанный. Отлично! Тормоза в норме. Бегло пробежимся по бачку с тормозной жидкостью. Жидкость в нём желтоватого цвета но не чёрная и не мутная. Посмотри на тормозные диски как передние так и задние. Глубоких борозд съевшихся временем не обнаружено, ведь если убитые тормозные диски, где потом их искать?

8. Сцепление выжимается равномерно без каких-либо закусов, т.е. может быть и туговато но равномерно.

9. Поворачиваем ключ зажигания, загорелась приборная панель. Вроде всё горит, вроде всё показывает. Поклацали ближний дальний свет, повороты и аварийку если есть. Ну а друг бегает во круг мотоцикла с будуна держа в руках бутылку пива и кивает мол да горит всё класс! Вы можете не проверять светотехнику – дело ваше, но потом будите искать какие-то непонятные цоколя вроде H4, и потом начнётся головная боль с перепайкой цоколей и прочей ерунды.

10. Заводить еще рано, мы ждём, когда мотоцикл остынет :).

11. Проверим цепь и ее состояние. Вот тут хочется обратить особое внимание. Многие думают, что износ цепи можно проверить так:
Взять за середину цепи и поболтать ей вверх или вниз – ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!
Так проверяют натяжение цепи а не ее износ. Но раз уж мы взялись в этом месте решив запачкать ручки :), уж подёргаем! Ход 2-3 см – нормально!
А вот теперь и проверим износ. Обходим мотоцикл сзади и на середине задней звезды берём цепь двумя пальцами и резко вперёд назад тянем на себя, см. рис.

Ход цепи (желательно чтобы его не было) :), но если болтается то 3-4 мм нам говорит о том, что цепь процентов на 25 подношена.

12. Вытащим из двигателя щуп и проверим уровень масла и его цвет. Наносим масло на палец, оно чёрное – фигово, пора менять. Понюхаем, воняет горелым, в общем маслу торба :).

13. К тому времени двигатель остыл и самое время его завести. Пробуем без сцепления, предварительно прислушавшись как крутит стартер, бодренько или уставший. Завёлся с пол пинка, нареканий нет.

14. Ну что ж прокатимся :)

15. После пары кружков, нам понравилось. При старте жестко включилась передача с характерным щелчком. У некоторых моделей мотоциклов это действительно так.

16. Полезем внутрь. Скрутим сиденье, посмотрим в каком состоянии аккумулятор и откроем крышку предохранителей. Расплавившихся в наличии нет — значит проводка нигде не замыкает и это нас радует.

17. Измеряем компрессию, вот тут нужно быть предельно внимательными!

А) Разобрать пластик, чтобы был свободный доступ к котлам. Опять таки, на каждом мотоцикле по разному. Если V-образник, то и сиденье скручивать и доставать аккумулятор.

Б) Снять бак, снять воздушный фильтр с пластмассовым корпусом.

В) ОТКЛЮЧИТЬ все катушки! Или они погорят к чертям собачим :) и не дай бог проскочит искра и мотоцикл может загореться.
Г) выкрутить ВСЕ свечи.

Д) Теперь с выключенной кнопкой «стоп-двигателя» в полный газ покрутить стартером. Т.е. мотоцикл не заводить, а крутить стартером, предварительно вкрутив на место первой свечи наш переходник с компрессометром.

Поочередно замеряв давление в каждом цилиндре выявим, что везде оно равномерное и в районе 10-ти килограмм (среднее значение), а это очень хорошо.

18. Раз уж разобрали пластик, посмотрим как дела обстоят с жидкостью и есть ли она в расширительном бачке согласно отметки на нём.

19. Ну что, если всё в порядке, нам осталось аккуратно всё собрать на место, завести мотоцикл, подождать его прогрева до рабочей температуры и ждать пока сработает термостат и включится вентилятор охлаждения.

Happy END


UPD:

Ёшкин кот. Совсем забыл о главном сказать. Еще 1 способ определить реальный год мотоцикла – это прочитать нанесённые циферки производителем на тормозные шланги. Меня всегда настораживали мотоциклы с армированными шлангами, мол тюнинг, тормоза лучше и всё такое.