Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда

Шло начало июня, а с ним и шестой день нашего путешествия. Покинув Алушту (этот город неизбежно будет ассоциироваться у нас с водой по расписанию в гостинице), мы направились в следующую крупную точку нашего маршрута — Ялту. Перегон, конечно, выдался совершенно несерьезный — всего километров 35 пути. Но зато можно подробнее рассказать об АЗС в Крыму, а также о правилах дорожного движения в Ялте. Вернее, об их отсутствии :D





«Знаете, вот Севастополь скорее европейский город, там все вежливые и соблюдают правила. А у нас… у нас анархия» — поделилась с нами очаровательная девушка-гид, у которой мы заказали частную экскурсию по дворцам.

Ялта и вправду немного напоминает шумный восточный город, состоящий из узких улочек, скачущих вверх-вниз по холмам да горам, так как ютится Ялта на тонкой полоске берега, который тут же начинает забираться вверх на гору. Создается впечатление, что чтобы быстрее добраться до условно «материковой» части города, легче заскочить в кабинку канатной дороги, чем трястись в маршрутке по виляющим улочкам.

При этом въезд в Ялту обманчиво «цивилизованный» — от Алушты сюда ведет дорога Е-105, которая логически продолжает выбранный нами путь вдоль южного побережья, но на самом деле не является продолжением той дороги Р29, по которой мы ехали из Феодосии, а выворачивает на Алушту со стороны Симферополя. И поэтому кажется, что выехал на очень приличную трассу, а перед городом можно и заправиться на местной сети АЗС АТАН.




В Крыму мы заправлялись только на Атане, от знакомых узнав о приемлемом качестве бензина этой сети и решив не экспериментировать. Судя по всему, топливо там вполне адекватное, так как никаких проблем с мотоциклом во время всего путешествия по территории полуострова не было. Поэтому, залив полный бак, мы со спокойной душой въехали в Ялту, намереваясь спуститься к самому берегу и добраться до наших апартаментов, которые находились на улице, идущей параллельно морю.




И… промахнулись поворотом, вынужденно объехав город по Е-105 с севера практически полностью, так как следующий поворот на юг был возможен только через пару километров. Поворот на юг значил одновременно и спуск вниз. И мы начали спускаться… и спускаться… и спускаться, петляя на нагруженном мотоцикле по узким улицам, вдоль которых умудрились припарковаться машины и мопеды с обеих сторон, а зачастую они же служили и пешеходными тротуарами. Мне казалось, еще чуть-чуть, и мы как в мультике про Аладина будем пригибаться, проезжая развешанное кем-то через дорогу белье и уж точно столкнемся с каким-нибудь везущим на рынок вещи ослом.

«Не переживай, такая узкая улица точно односторонняя, и вон скоро мы уже спустимся!» — успокаивал муж в гарнитуру, на сцеплении скатываясь вниз по городским микро-серпантинам. Однако вскоре знак дал понять, что улица замечательно-двухсторонняя. Хотя еще чуть позже выяснилось, что на знаки все равно никто не смотрит.

Улица Массандровская, на которой мы снимали апартаменты — за левым рядом строений начинается пляж и море. Это — широкая улица, к сожалению, до въезда на нее фотографировать возможности не было

С парковкой все тоже оказалось непросто. Сосед хозяйки апартаментов, которому та позвонила по телефону, большой мотоцикл парковать у себя во дворе почему-то побоялся. В итоге мы пешком поплутали по близлежащим улицам, напичканным гостиницами, и нашли одну сравнительно новую многоэтажную с подземным паркингом. Правда, сама гостиница ни за что своими местами распоряжаться не разрешала, зато ушлый охранник дядя Саша со шрамом на бритой голове дружелюбно подсказал, что в здании есть частные парковочные места, которые владельцы охотно сдают, и начал набирать номер какой-то то ли Гали, то ли Люды. Та согласилась поставить мотоцикл на своем бетонном пятачке на -2 этаже за 300 рублей в сутки.

Мы выдохнули и стали строить маршрут на навигаторе, чтобы понять, как от места, где мы каким-то чудом припарковали мот, добраться до гостиницы со столь прекрасным паркингом. Навигатор поскрипел и выдал объезд в 5 километров. Через плечо мужа на экран взглянул дядя Саша.

«Да что вы паритесь, у Вас же мотоцикл в 200 метрах от нас стоит — минута, и вы здесь!» — удивился он.
«Так эти 200 метров по встречке получаются», — изучая карту, неуверенно произнесли мы.
«Тут все по встречке едут, забейте, тем более на мотоцикле точно протиснитесь!» — рассмеялся дядя Саша.

И вправду, поток машин на вышеуказанной улице бодро пихался в обе стороны. Муж плюнул, закрыл навигатор и начал мимикрировать под местного жителя. А находчивому дяде Саше мы дали немного сверху за его неравнодушие к проблемам душных туристов, которые, собственно, и приехали оставлять здесь свои деньги.

Упаковываем мотоцикл на подземном паркинге

Не менее занимательным оказалась и история с жильем. Кстати, совсем забыла рассказать, что на Букинге официально вы гостиниц в Крыму не найдете. Однако есть хитрость — если нажать галочку, что вы путешествуете по работе, они чудесным образом возникают. Правда, есть несколько нюансов: во-первых, они не отображаются на карте, то есть видны только списком, во-вторых, на них нет отзывов, эта опция заблокирована. Таким образом Букинг пытается вывернуться из-под санкций и при этом не потерять деньги. Поэтому с жильем у нас получалось не всегда гладко, так как из-за отсутствия отзывов приходилось верить тому, что написано, и в целом вроде как обмана никакого не было, но… всегда возникали некоторые но.

Например, уютный отдельный домик в одну комнату и с душевой, названный «апартаментами с доступом к террасе с видом на море», оказался чем-то вроде переделанного сарая в заваленном хламом дворике, внутри которого и вправду все было, как на фото, но вот вокруг и в целом… То самое но, которое невольно бросает тебя в дрожь. И стоило такое «удовольствие» 3000 руб. за ночь. Зато, конечно же, у хозяйки совершенно случайно оказался не занят прекрасный номер прямо на той самой террасе с видом на море, производивший совершенно обратное впечатление. Правда, почти в два раза дороже, но тут уж решайте сами…




Прекрасно осознавая, что происходит и куда мы попали, вспомнив отсутствие ПДД, ухищрения Букинга и с пониманием относясь к желанию местных нажиться на зажравшихся гостях из столицы, мы особо не сопротивлялись и разрешили себе роскошь жить в уютном номере с видом на море.

Надо отметить, что, несмотря на начало истории, этот номер оставил одно из самых приятных воспоминаний за всю поездку. Как никак, а засыпать под шум волн и встречать закат, сидя на террасе с бокалом вина бесценно…

Но если вы более ограничены в бюджете, будьте внимательны к подобным моментам.

Вот с таких приключений начался наш практически трехдневный отдых в знаменитой Ялте. И, конечно, я не удержусь от того, чтобы рассказать подробнее о самом городе, его истории и местных достопримечательностях.

Набережная имени Ленина

Знаменитый советский курорт не теряет актуальности и в наши дни. В начале июня туристов было не слишком много, все же начало сезона. Но места в отели и на экскурсии и на этот период лучше бронировать заранее. За месяц до этого мы выкупили частную экскурсию по дворцам за 6300 руб., а 5 июня она стоила уже 10 тыс.руб. Так что «кто успел, тот и съел».

Прогулочные и частные яхты, пришвартованные у набережной

Набережная Ялты тянется, перемежаясь с парками, почти вдоль всего Ялтинского залива. Тут же на побережье расположены отели первой линии, рестораны и магазины на любой вкус и кошелек. Цены на сувениры примерно такие же, как в Алуште, а вот еда и жилье уже начинает приближаться к московскому ценнику, хотя при желании можно вкусно поесть и в сети столовых за умеренную плату. Мы же облюбовали кафе-бар в брутальном полу-рок, полу-джаз стиле, где и отобедали.

Вид на набережную с другой стороны

В Ялте много чего посвящено Чехову, поскольку он часто бывал тут, а позже по состоянию здоровья и вовсе поселился, купив дом в близлежащей Алупке. Знаменитый памятник «Антон Чехов и дама с собачкой» на набережной стоит примерно на том же месте, где часто на скамейке сиживал сам Антон Павлович, глядя на прохожих, в итоге чего и сочинил свое знаменитое произведение. Театр также назван в его честь, есть и улица, и дом-музей.



В общем, мы славно прогулялись по городу, а вечер провели, попивая крымское вино на террасе с видом на море под расслабляющий шум волн. Ну не мечта ли?

Вид из беседки на залив, набережную и оформленный под корабль ресторан «Апельсин»

На следующий день было дождливо, но нас это не остановило. С утра отправились на 2-часовую обзорную экскурсию по Ялте, узнали про историю города и края в целом. На фотографии ниже как раз изображение старой Ялты, где-то конец XIX века.
Городом она официально стала в 30-х годах XIX века по указу Николая I. Но и после этого долгое время оставалась поселением на 32 двора, и только когда российские императоры начали приезжать в Крым, как на курорт, поселение начало развиваться.

Фотография Ялты более чем столетней давности

После обзорки съели вкуснейший суп в хлебушке в уже знакомом кафе и спонтанно решили съездить в Ласточкино гнездо. Изначально, честно признаюсь, в планах его не было, так как данный «символ» Крыма по сути является новоделом и сильно переоценен. Но поскольку день оказался свободным, а погода к пляжному отдыху никак не располагала, мы сели на обычный автобус и через 30 минут уже шли по туристической тропе к «замку». Билет на автобус на окраину города стоит, кстати, 35 руб., но и мы ощутили себя в детстве 90-х — тряслись в стареньком транспорте, хватаясь за потертые поручни и пытаясь услышать через гвалт голосов остановки, которые под настроение выкрикивал водитель. Кому — повседневность, а кому — аттракцион :)

Очень вкусный сырный суп в хлебе. И подача необычная, согласитесь :)

От остановки, окруженной целой кучей сувенирных лавок («Отойдите, вы мне покупателей загораживаете!» — посетовала тетка-продавец, когда мы вывалились из автобуса и поспешили натянуть куртки от мотодождевиков вслед за другими предусмотрительными туристами, случайно оказавшись при этом у ее прилавка), проложен довольно длинный путь по ступеням с перилами до скалы, на которой было выстроено Ласточкино гнездо. Вдоль тропы, конечно же, встречаются все те же сувенирные лавки, кафешки с туалетами, площадки с киосками мороженого и даже музей бабочек. Но под дождем, пихаясь зонтами с потоком туристов, идти по ней было так себе удовольствие.

Не очень счастливый Виталик под дождем и кусочек дорожки, ведущей к Ласточкину гнезду

Ласточкино гнездо было построено на 38-метровом утесе в 1912 году на месте деревянной дачи русского генерала. После Революции пришло в упадок, потом там сделали ресторан, сильно пострадавший от землетрясения в 1927 году.

Тогда из-за сдвига тектонических плит толчки достигали 8,5 баллов, а из расщелины в море произошел выброс сероводорода, отчего море горело 2 дня, приводя в ужас местных жителей, которые и так сильно пострадали от бедствия. А у Ласточкина гнезда обрушилась башня, в которой, собственно, и располагался ресторан. Люди успели выбежать буквально за 10 минут до момента, когда столики и скатерти полетели в пучину.

Постепенно приближаемся к Ласточкину гнезду

Заново ресторан открылся после реставрации только в конце 60-х, а с недавнего времени там работает выставка картин.
В общем, для галочки побывать стоит, и фотографии, конечно, получаются красивые.

За отдельную плату мы побывали внутри здания, однако смотреть там практически нечего — две небольших комнаты с выставкой картин и большим экраном. Вполне достаточно сфотографироваться на фоне памятника архитектуры и побродить вокруг, глядя на красивые виды, которых не умаляет даже дождливая погода

В последний день пребывания в Ялте мы, как уже упоминалось выше, взяли экскурсию с частным гидом по дворцам. А поскольку российские императоры облюбовали окрестности Ялты для своего отдыха, дворцов здесь, естественно, сохранилось приличное количество. Как говорится, на любой вкус и цвет. Знаменитые Воронцовский и Ливадийский я уже посещала в 2013 году, но в этот раз за день мы посмотрели сразу 4 дворца, причем на машине и под интересные рассказы гида Елены.

Поскольку мы жили на Массандровской улице, до первого в нашем списке дворца Массандры было ближе всего. К тому же он находится на востоке города, отдельно от остальных.

Массандровский дворец

Изначально Дворец принадлежал различным российским особам голубых кровей, в том числе графу Воронцову, главному деятелю и популяризатору, если так можно сказать, Крыма. После его кончины дворец выкупил Александр III, исключительно как охотничий домик. В нем нет парадных зал, только комнаты для проживания и маленький кабинет для приёма посетителей.

К сожалению, насладиться охотой и пожить во дворце император не успел, а его сын Николай II не был столь заядлым охотником, но дворец все же довёл до ума в память об отце.

В Советский период Массандровский дворец был резиденцией для приемов у Сталина, хотя сам он в нем не жил, а приказал построить себе скромный дом чуть поодаль. Архитекторы перестарались с проектом, возведя для вождя довольно дорогую дачу, чем вызвали недовольство Сталина и отправились в ссылку, а в доме том он и не жил.



Дворец же в основном оставался санаторием для высших чинов КПСС вплоть до 1992 года, когда там открылся музей.
Внутрь дворца мы не пошли, прогулявшись вокруг и полюбовавшись прекрасными видами, в том числе и на знаменитый трезубец Ай-Петри (едва различим на фото ниже).

У многих слово «Массандра» ассоциируется также с известной маркой крымского вина. И винодельня действительно находится неподалеку от дворца, хотя мы в этот раз пренебрегли ее посещением. К тому же, местные рассказали, что после перехода в частные руки в 2018 году вино сильно испортилось.

Вид из дворцового парка на Ялтинский залив (за деревьями) и высокую гору, которая, собственно, и является знаменитой вершиной Ай-Петри

После посещения «охотничьего домика» Александра III мы поехали на западное побережье Ялты изучать следующие дворцы.

Начали с Воронцовского — моего любимого, в основном благодаря потрясающему саду, по которому можно бродить бесконечно, и необычной архитектуре. Мужу, например, сразу запал в душу проход между Шуваловским корпусом и корпусом для слуг, образующий средневековую улицу (фото ниже).

Проход между корпусами для слуг к Воронцовскому дворцу

Про дворец можно рассказывать очень долго, да и фотографии не передают все его прелести как снаружи, так и внутри, поэтому вот подбор фактов:

1. Дворец строился с 1828 по 1848 годы как летняя резиденция графа М. С. Воронцова.

2. Воронцов был поставлен губернатором Новороссийского края, коим оставался с 1823 по 1854 гг. Места были непопулярные: жарко, пусто, живут татары-мусульмане, все болезни и инфекции идут из Крыма. Но граф буквально преобразил эти земли: основал Одессу, проложил дороги, развил виноделие, построил порты, а также Воронцовский дворец, в парк при котором завёз множество видов новых деревьев. Магнолии, маслины, кипарисы, платаны и пальмы растут по всему Крыму исключительно благодаря деятельности Воронцова.

С одной стороны стиль в готическом тюдоровском стиле — позднее Средневековье Англии так и дышит на вас

3. Дворец строили по проекту архитектора Э.Блора, который проектировал немного немало Букингемский дворец. Сам он в Алупку не приезжал, а чертежи сделал на основании присланных рисунков местности.

4. Дворец сочетает неомавританский, готический и восточный стили. Эпоха Тюдоров тут гармонично сочетается с изысканными башенками-минаретами и даже надписями на арабском языке.

С обратной стороны, откуда открывается вид на залив, дворец выглядит как особняк падишаха из арабской сказки (жаль, частично на реставрации)

5. Постройка дворца обошлась Воронцову в 9 млн. рублей, парк — в 18 млн. Это больше, чем стоимость многих дворцов императорской семьи.

6. Чтобы привезенные со всего мира деревья прижились, к каждому из них был приставлен отдельный смотритель — всего 270 человек. Благодаря этому в течение 5 лет прижилось более 90% деревьев: из Африки, Южной Америки и даже Австралии.

В парке несколько прудов, самые известные: лебединый и форелевый. В первом лебеди водятся до сих пор, во втором форели, увы, уже нет, зато он примечателен тем, что в тени деревьев у его берега любил отдыхать Черчилль во время знаменитой Ялтинской конференции в 1945 году

7. Во время Ялтинской конференции в 1945 году во дворце жил Черчилль со своей делегацией.

8. Парк имеет свой глубинный смысл: многие тропы символизируют духовный путь человека, стволы деревьев специально преграждают путь на тропе, заставляя наклоняться.

По тропинкам парка можно бродить бесконечно, то там, то здесь встречая удивительные гроты, деревья, прудики или камни

Мы взяли экскурсию внутрь дворца, которая также примечательна рассказами о семье Воронцовых и наглядной демонстрацией того, как жили именитые аристократы Российской империи в своих огромных особняках. Но я не буду совсем уж углубляться в историю и перейду к следующему, не менее интересному дворцу Дюльбер, к сожалению, по сей день использующемуся в качестве санатория.

Дворец Дюльбер

Построен он был по личным чертежам Петра Романова — представителя династии Романовых. Тот любил путешествовать по северной Африке: Ближнему востоку и странам Магриба, и зарисовывать местные здания. В таком же мавританском стиле всего за два года был возведен дворец в Крыму. Невольно он стал главной крепостью для выживших представителей дома Романовых во времена революции.

После Февральской революции Временное правительство разрешило некоторым из династии Романовых уехать в Крым в свои имения. В 1918 году за жизнь Романовых в Крыму отвечал комиссар Севастопольского совета Ф. Л. Задорожный, который получал приказы только из Москвы. В эти дни в Ялте назревал анархистской бунт — люди хотели расправиться с оставшимися Романовыми. Не получив никаких распоряжений из столицы, Ф. Л. Задорожный не подчинился воле Ялтинского совета и перевез под защиту толстых стен и установленных на них пулемётов всех членов семьи Романовых, оказавшихся в Крыму, включая вдовствующую императрицу Марию Фёдоровну. Великий князь Александр Михайлович стал правой рукой Ф. Л. Задорожного, будучи профессиональным военным, помог оборудовать места для пулемётов и рассчитал секторы огня, в итоге чего многочисленные налеты ялтинских анархистов так ни разу и не закончились штурмом.

Благодаря решимости комиссара Задорожного и военного опыта великого князя оставшиеся представители династии были спасены и дождались ликвидации советской власти в результате германского вступления в Крым. В апреле 1919 года они эмигрировали из России на борту британского крейсера «Мальборо», а их потомки до сих пор живут по всему свету.



Наконец, последним в нашей экскурсии стал Ливадийский дворец — резиденция Романовых ещё с 1861 года, в которой, кстати, скончался Александр III и по факту стал императором его сын Николай II. Дворец состоит из нескольких зданий. В 1911 году Николай II приказал отстроить белый дворец (на фото ниже), который сейчас и является основным музеем.

Ливадия по праву считается главной резиденцией царской семьи. В ней имеется часовня, в которой фактически был помазан на царство Николай после смерти отца.



На фото ниже, кстати, дворик, где снимали сцены фильма «Собака на сене».



На этом наша экскурсия по дворцам Крыма подошла к концу. Впереди был последний вечер в Ялте и переезд в Севастополь.

Вечер мы провели в неспешной прогулке по набережной, предварительно отужинав в восточном ресторане «Павлин-Мавлин» на втором этаже торгового центра — и тоже с видом на море. Конечно, вечером Ялта преображается. Набережную наполняют гуляющие, уличные музыканты и артисты, везде играет музыка и сверкает огнями иллюминация.

Набережная Ялты вечером

По итогу могу сказать, что в Ялту я бы вернулась и на более курортный отдых, взяв отель с бассейном и своим пляжем. Так как именно тут, условно в центре крымского южного побережья можно объединить купание-загорание, экскурсии по Крыму и вечерний променад по набережной.

Картина в сувенирной лавке Ялты

Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда
Продолжение следует...