Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда
Четвертый пост о Ялте по ссылке.

Следующим значимым пунктом нашего путешествия стал Севастополь. Перегон до города федерального значения получился небольшой — всего 80 километров, но внутри, конечно, пришлось потолкаться, перестроившись на городской режим. Движение в Севастополе довольно интенсивное, бывают и длинные светофоры, и настоящие пробки. Многое зависит от расположения отеля — если взять на окраине, то добраться, пожалуй, будет легче, но до центра и основных достопримечательностей придется довольно прилично ехать, если же в центре — то готовьтесь пробираться в потоке машин, зато «злачные» места в итоге окажутся поближе. Мы выбрали второй вариант, постояв в субботних пробках, зато потом оставили мотоцикл на парковке отеля и активно использовали общественный транспорт.

Корабли российского черноморского флота в Севастопольской бухте

С 2014 года население города значительно возросло — с 390 тыс. до 509 тысяч в 2021 году. После маленьких крымских курортов Севастополь быстро возвращает к городскому стилю жизни, где до большинства интересных мест пешком уже не дойдешь, набережная ломится от туристов, а темп жизни как бы намекает, что нечего рассиживаться.

Как мы провели следующие три дня нашего путешествия и что успели посмотреть в городе-герое Севастополе — описано ниже.

Отрезок пути от Ялты до Севастополя

Чтобы посмотреть Севастополь и вникнуть в его историю, требуется, несомненно, более 3 дней. А если захватить еще и Балаклаву, то тут смело можно остановиться на неделю. Мы же, как всегда, постарались «снять сливки», взяв понемногу из каждого историко-культурного периода.

Заселились мы на все три дня в гостиницу «Севастополь» — многоэтажное здание советской постройки в центре города. После него и Алушты я твердо решила, что подобного типа гостиницы не для нас. Здесь, к счастью, вода (даже горячая!) шла из кранов безлимитно, исправно работал душ и закрывались все двери. Но мебель и ремонт номера были конкретно поизношены, чего, опять-таки, не скажешь по выставленным на Букинге фотографиям. И то, что в целом выглядело «нормальным», на деле заставило нас поморщиться и стараться возвращаться в номер только чтобы переночевать. Сутки в таком номере стоили, кстати, 3500 руб., что для Севастополя, как я поняла, довольно умеренный ценник. Мотоцикл, правда, удобно припарковали во внутреннем огороженном дворике, где он и простоял весь период нашего пребывания в городе.

Погода нам также в целом благоволила. В первый и последний день стояло солнце и 27-28+ градусов, а вот на второй день шел небольшой дождь. У нас как раз была заказана обзорная экскурсия, и, как в Ялте, мы привычно провели ее, то открывая, то закрывая зонт. Впрочем, это не слишком помешало, поскольку история города настолько богата и душещипательна, что в любую погоду проникнешься его величием и подвигом.

Вечный Огонь

Какое же впечатление произвел на нас город?
Севастополь — самый густонаселённый, шумный и бурлящий город Крыма. Город, где есть пробки, высотки и университеты. Город, каждый квадратный метр которого полит кровью и металлом двух ожесточенных войн — русско-турецкой в середине XIX века и Великой Отечественной — сначала при его захвате фашистами, потом при освобождении. Город, где в каждом районе стоят памятники и обелиски. Город, основанный Екатериной II и разросшийся до полу-миллионника, стоящего в 33 бухтах. Город, где в 2014 году на Сапун-горе я подобрала нашу кошку Севасту, названную в его честь. Город, в бухтах которого стоит черноморский флот, способный взять под контроль все Чёрное море, возникни на то надобность. Город-герой с разбитыми тротуарами и облупившимися фасадами зданий, советскими гостиницами, старыми автобусами, бродячими кошками и собаками. Город, который пока не оправился, но которого история и время уже унесли куда-то вперёд. Город для дела и познания, а не для отдыха. Город, где точно стоит побывать, особенно если уважаешь историю и человеческий подвиг. Но в котором необязательно задерживаться, если приехал в Крым на море.

Памятник затопленным кораблям

Благодаря 4-часовой обзорной экскурсии мы смогли достаточно глубоко погрузиться в атмосферу города от самого его основания: побывали и на набережной, и на Сапун-горе, и на Малаховом кургане.

Для меня город значим еще и потому, что в 2014 году на той самой Сапун-горе, которую отважно штурмовали советские войска, отбивая Севастополь у немцев, ко мне подбежал не менее мужественно штурмовавший до этого ступени на гору котенок. В результате бесплодных поисков хозяев, кошки-мамы или каких-то признаков кормушек и поилок вокруг зданий военного музея было решено забрать потеряшку домой. Местный ветеринар определил котенка мальчиком, которого решено было назвать Севой в честь его географической родины, но в итоге оказалось, что Сева все же кошка, ну а имя, естественно, менять не стали, сделав сокращенным от Севасты. Так в итоге севастопольский бездомыш превратился в гордую столичную кошку и прекрасного компаньона для уже жившей у меня собаки. И заодно полетал в 2-месячном возрасте на самолете, что тоже выпадает не всем хвостатым))

К сожалению, во время экскурсии по Сапун-горе в этом году оказалось, что площадку вокруг здания музея реконструируют, и территория была огорожена строительными лесами. Так что показать мужу место, где 7 лет назад произошла моя встреча с Севой, не удалось.

Слева — я с котенком на Сапун-горе в 2014, справа — зеленоглазая Севаста сегодня

В итоге мы решили, что ещё обязательно вернёмся в этот город, так как за три дня не посмотришь и половины действительно важных мест: Сапун-гора (особенно, когда закончат реконструкцию), Панорама, Малахов-курган, музей черноморского флота, Инкерман, крепость Каламита, Херсонес, набережная, более 2000 памятников, и, конечно, близлежащие Балаклава и мыс Фиолент. Что-то стоит посмотреть дважды и более тщательно.

Крым, пожалуй, оказался первым местом, где мы начали составлять список того, что еще хотелось бы посмотреть в следующий раз, еще во время текущей поездки.

Ну а во время пребывания в нем в 2021 году мы, помимо экскурсии собственно по городу, уделили внимание трем основным мероприятиям: поездке в Херсонес, прогулке по двум бухтам на катере с осмотром военных кораблей и посещению завода марочных вин Инкермана. Также я не удержусь и немного расскажу про крепость Каламита и каменоломню, которые уж больно впечатлили.

Первое место, куда мы пошли в Севастополе сразу после заселения в гостиницу, был древний город Херсонес. С одной стороны, так как он оказался в паре километрах от нашего жилья, что для нас недалеко, с другой — было логично посетить сначала его, ведь в следующие дни предстояли запланированные ранее экскурсии.

Вид реконструкции Херсонеса и одновременно схема музея

Почему же развалины древнегреческого полиса оказались вдруг частью Севастополя?

Херсонес был основан греками в 5 веке до н.э., когда они отправились исследовать Чёрное море и решили обосноваться на берегу Крыма. Правда, море греки называли Понтом Эвксинскийм или «Гостеприимным», а полуостров — Таврикой.

В музее выставлено много раскопанных фрагментов колонн, мозаики, посуды и прочих сохранившихся предметов быта и архитектуры древних греков

Херсонес стал крупным греческим полисом, торговавшим с другими городами в основном вином и зерном. Однако часто терпел нападения кочевых племен, среди которых больше всего докучали скифы. Во 2 веке до н.э. с ними велась столь жестокая война, что греки обратились за помощью к царю Боспора Митридату. Тот помог, но при этом захватил все соседние земли и фактически подчинил себе Херсонес. Чуть позже, чтобы избавиться от влияния боспорских царей, греки согласились «пойти под Рим», коим на тот момент управлял Юлий Цезарь. После чего город оказался в составе Римской, а позже Византийской империи.

Раскопанные из-под земли развалины города

Херсонес стал одним из первых городов, в котором распространилось христианство — уже в 90-х гг. н.э. Также именно этот город, на русский манер называвшийся Корсунь, завоевал князь Владимир в ответ на отказ византийского императора выдать за него царевну Анну, после чего договор был исполнен, а Русь обрела христианство.

По легенде, именно в стоявшей на этой месте часовне князь Владимир принял христианство, ознаменовав тем самым начало христианизации Руси

В XII-XIII вв. город потоптала Золотая Орда, а в XIV он попал под контроль генуэзцев, но постепенно угас, не выдержав конкуренции с более прогрессивными Каффой (ныне Феодосия) и прочими торговыми городами региона. В 1399 году золотоордынцы и вовсе сожгли город, после чего он уже не восстановился.

И вот через 400 лет, уже в начале XIX века неподалеку от молодого Севастополя начинаются раскопки, благодаря которым из-под земли появляется целый антично-средневековый город почти в первозданном виде. Небывалая удача и по тем, и по нынешним временам!

В Херсонесе в 1861-1891 гг. выстроен Владимирский собор в честь крещения князя Владимира в Херсонесе в 988 году

В музее под открытым небом можно провести несколько часов, гуляя по живописным местам и рассматривая экспозиции. Так что всем любителям истории рекомендуется.

Памятник «Штык и парус» на закате

После Херсонеса на одном из стареньких автобусов, курсирующих по городу, мы отправились уже в туристический центр города — к площади Нахимова и на набережную. Прошли ее полностью от и до, изучили варианты катания на кораблике и добрались в итоге до памятника «Солдату и матросу» чуть восточнее, у Хрустальной бухты.

Памятник солдату и матросу

Кстати, оказавшись в Севастополе, не откажите себе в удовольствии посмотреть на город с палубы корабля или катера, которых полно вдоль основной набережной. В итоге получите сразу три плюса: покатаетесь по бухтам Черного моря, вдыхая свежий бриз, сделаете массу красивых фото и посмотрите на действующий черноморский флот, а если повезёт с капитаном-гидом — ещё и узнаете много интересного.

Мы, например, договорились о прогулке на катере в составе группы по двум бухтам: Севастопольской и Южной. Однако группа долго не набиралась, и нам предложили индивидуальную экскурсию за 4000 рублей (до нас «индивидуалы» платили по 6, так что скидка в принципе была оправдана, хотя понятное дело, что для туристов ценники завышают, как и везде). Честно сказать, мы не пожалели ни о деньгах, ни об ожидании, тем более что экскурсию нам проводил офицер флота в отставке.



После такой прогулки невольно меняешь свое отношение к военной силе РФ — мало того, что множество кораблей стоят в разных бухтах, так ещё и на верфях строится порядка 20 новых судов, а заказ расписан на 10 лет вперёд. Флагман черноморского флота — ракетный крейсер Москва, на фоне которого меня сфотографировал Виталик, заслуженно вызывает уважение. 180+ метров в длину с экипажем более 500 человек, он способен стрелять зенитными ракетами дальностью 1000 км (!), что стратегически даёт возможность не только прикрывать фактически любые десантные подразделения и оказывать поддержку воздушным атакам, но и просто перегородить Черное море, будь на то надобность. Сейчас такие суда напичканы электроникой, которая постоянно совершенствуется.

Ракетный крейсер «Москва»

Здесь же стоят и подводные лодки, которые американцы прозвали «черная дыра» — они абсолютно бесшумны, двигатель благодаря особой системе работает тише комнатного кондиционера. Поэтому они способны возникать из ниоткуда и исчезать вникуда под носом у противника.

Также на якоре стоят корабли, участвовавшие в операциях в Сирии, корабли-разведчики, способные разгонятся до 100 км/час и наносить стремительные удары по противнику и многие другие.

Подводные лодки проекта 877 «Палтус» или «черная дыра» (по крайней мере, по словам капитана-гида))

В последний день пребывания в Севастополе мы отправились на завод марочных вин Инкерман. Вообще «инкерман» с турецкого значит «пещерный город», а сейчас по сути Инкерман является пригородным районом Севастополя, но у многих ассоциируется именно с маркой крымского вина.

Сам завод работает с 1961 года, и внутри проводятся довольно интересные экскурсии, для желающих — с дегустацией.
Лично я узнала много нового про производство и хранение вина и различных субпродуктов, например, теперь знаю, что такое винный ангел, винный камень и винное сусло.

На заводе Инкерман

Ну а дегустация 8 сортов вин позволила к тому же пополнить знания о том, как правильно пробовать вино на аромат и вкус, отличать выдержанные, молодые или некачественные вина, а также какие сорта подавать к разным блюдам и в разное время года.

Вообще из крымских вин Инкерман мне всегда нравился больше всего. Три пробы прославленной Массандры потерпели фиаско, так что я сторонник пусть более молодой, но для меня куда более качественной марки. Хотя знаю, что в Крыму есть и ряд других, менее известных, но более нахваливаемых производителей — до их дегустации мы тоже обязательно когда-нибудь доберемся.



Ну и, традиционно, наши мотопоездки никогда не заканчивались без бутылки-другой вина в кофрах мотоцикла. Так везли друзьям по заказу вино из Риги, потом — бутылочку токайкого вина из Венгрии, а из Крыма довезли-таки до Москвы бутылку Инкермана и кагор из горного пещерного монастыря, о котором расскажу позже.
Что говорит о том, что при желании можно довезти что угодно на чем угодно.

Вино Инкерман прежних лет выпуска

Напробовавшись вкусного вина, мы немного прогулялись по району и дошли до комплекса, объединяющего мужской пещерный монастырь, Крепость Каламита и каменоломни, откуда добывали камень на отстройку Севастополя после войны.

Мы начали осмотр с расположенного в горе и у ее подножия мужского Свято-Климентовского монастыря, основанного в честь святого Климента, который один из первых начал проповедовать христианство, прежде приняв крещение от самого апостола Петра. По преданию, около 98 г. н.э. он был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни, где также проповедовал, а позже встретил мученическую смерть в Херсонесе.

В Свято-Климентовском монастыре

Конечно, видеть монастырь, кельи и храмы которого расположены прямо в скалах, естественных и расширенных пещерах, довольно необычно.

Не меньше впечатляют и развалины башен крепости Каламита на скале над монастырём, куда надо иметь мужество подняться. Сохранилось от нее мало, но история довольно богатая, ведь через поселение вокруг проходили важные торговые пути, что в средние века создавало конкуренцию генуэзским городам. В те времена Каламита относилась к независимому православному княжеству Феодоро, которое и вело борьбу с генуэзцами, пока и тех, и других не завоевали турки. При них крепость была переделана под огнестрельное оружие и названа Инкерман. Но постепенно пришла в упадок, так как долгое время в тех краях не велось военных действий.

Остатки крепости Каламита

А если иметь силу воли и пройти по заросшему колосьями полю чуть дальше, за остатки крепости, то открывается офигенный вид на заброшенную каменоломню, в центре которой образовалось озеро. По легенде, когда на штольнях находился святой Климент, он открыл заключённым водный источник. Позже тот пересох, но стал бить ключом на месте каменоломен, отчего и образовалось озеро, в котором сейчас купаются местные.
Конечно, каменоломни на фото — не совсем те самые, где умирали от жажды и адского труда каторжники в начале христианской эры, ведь ещё после Великой отечественной войны здесь добывали камень для отстройки разрушенного Севастополя. Поэтому и выглядят они столь впечатляюще — огромный котлован ровно срезанной породы камня, на дне которого — зеркально чистое озеро, отражающее синее небо и белые глыбы геометрически ровных стен.

Инкермановский карьер

От каменоломен можно вернуться по протоптанной тропе обратно вниз к монастырю, где имеется парковка для машин, а также неподалеку — автобусная остановка. Но мы решили изведать новый путь и, поверив навигатору, пошли к дороге через какие-то заросшие сады вокруг близлежащего частного сектора. Ирония оказалась в том, что навигатор показывал дорогу по тропам, практически заросшим травой, считая их нормальными пешеходными дорогами. К тому же вдоль автомобильной трассы шли железнодорожные пути, и маршрут уверенно пролегал через них, что давало надежду на пешеходный переход. Но вместо него мы наткнулись вот на такой тоннель для сточных вод, который навигатор и посчитал достойным для нас проходом на другую сторону (а нечего выпендриваться!):

В этот момент мужу как раз позвонили, но выглядит так, как будто он решил сделать звонок другу и уточнить маршрут (мы отсюда выберемся вообще?)

Мы поржали, и, нагнувшись, просочились через проход под ж/д путями, вскоре выбравшись на свет божий и найдя автобусную остановку. Автобусы, кстати, из Инкермана до центра Севастополя ходят довольно новые, с кондиционером, к тому же по свежей дороге, с которой, можно сказать, и начинается трасса Таврида (вернее, в Севастополе она заканчивается, но не суть) — дорожные работы в июне кипели вовсю, но основной путь уже был проложен.

Так быстро пролетели наши три дня в Севастополе. Утром 12 дня нашего путешествия мы бодро расчехлили отдохнувший на стоянке мот, набили его вином и вещами и направились на северо-восток в Бахчисарай, по факту тем самым взяв курс на возвращение домой, хотя впереди было еще несколько значимых остановок.

Набережная Севастополя

Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда
Четвертый пост о Ялте по ссылке.
Продолжение следует...