Помнится как то в январе 2018 была беседа:
— Ты еще на Памир на мопеде смотайся придурок…
— Хмм… Заманчиво, но смотреть там нечего…
— Ты реально думаешь туда ехать?
— Скорее всего катнем. Не далеко жеж.
— Джони, иди лечись…

Так и вышло что проработав почти все лето, подготовив технику я собрался и поехал.
Во время подготовки появился попутчик, решивший ехать со мной.

А что было дальше, прошу под Кат.

Как всегда начинаю я с Благодарностей.
Спасибо Коле Бонифацию АльКаши Азия, Лехе Панде АльКаши Азия, Юрию из Ташкента, Азизу мотоклуб Ирбис из Душанбе, Стасу за помощь и отправкой нашего хлама из Ош, Диме «Челя» Rolling Anarhy МСС, И Славику из города Чу, Казахстан.
Спасибо всем кто встречался в пути, и прошу прощения если кого то забыл.

Предисловие.
Я не знал на что я шел, хотя и понимал что меня ожидает не самая лучшая дорога. Я не понимал вовсе, зачем эти непонятные европейцы ломятся в Азию, и в частности на Памир. Было много вопросов и мало ответов. По этому я и поехал искать эти ответы сам.
Общий маршрут — 4700 км. что по моим меркам от дома до дома вовсе не является большим путешествием, бюджет в 500 долларов, 100 баксов которые выделила подруга.
Еще прям перед дорогой на Памирском тракте были убиты Туристы — велосипедисты (Статья в МК) что добавило головных болей моей спутнице, и всем кто за нами следил в этой дороге. Нервничали все.Кроме меня наверное. Денег у нас все равно нет, боли мы не боимся и времени у нас дофига…
Но откладывать эту поездку уже надоело, и вот 21 августа 2018 года мы загрузили нашего бедного ослика и тронулись в путь.

К слову о моей спутнице: Ее зовут Лена, и она тоже путешествует. Только немного в другом формате. Автостоп. Наездила порядка 70000-80000 км
автостопом, и имеет немалый опыт путешествий, так к тому же еще и по английски говорит свободно) Прям золото, а не попутчик)
Единственное но — это был ее первый опыт двухколесного путешествия на столь большие расстояния. Кое где создавала дискомфорт водителю, но спустя 2000 км, прикаталась и притерлась попой к не очень удобному сиденью. Если в начале пути и первую 1000 км меня очень напрягал балласт в виде пассажира, то дальше стало проще, и даже так скажем приятнее. Все по тому что я чаще путешествую один, и мне было сложно свыкнуться с пассажиром) Но послевкусие осталось приятным. Лена тоже будет читать и пинать меня в живую под попу за орфографию, так что спецально для тебя напишу «Лена, Спасибо, за твое терпение и что за всю дорогу не пискнула из за плохого покрытия, не ругалась и не ныла когда замерзала ночью в палатке на высоте 4200 м над уровнем моря, не велась на мои психи и вообще ты замечательный попутчик, и мой талисман»)
В общем, такая же бешеная любительница приключений как и я, только с противоположными половыми признаками)
Ну наверное затянул я с предисловием, начну вставлять фото и рассказывать о дороге.

То что мы проехали. Ну почти)

Старт с родного Алматы затянулся у меня в виду длинной раб.ночи, и моего просыпания время старта) Собирались потому что быстро, окончив работу, просто покидали нужное в рюкзак и кофры.
В обед, я решив что насиловать свою спутницу длинными пробегами не буду было решено приехать в гости к моему хорошему другу в город Чу.
300 км, 60 которых «горб верблюда из Асфальта» проглатывались налегке и на одном дыхании. Заночевав, на следующий день, мы двинулись в сторону Шимкента через Тараз.


Между ног у меня ехал 50 литровый рюкзак набитый всем что необходимо для автономной жизни на неделю.


Приехав в Тараз, заехали к товарищу на работу но к сожалению его не поймали, пообедав двинулись дальше в Шимкент к Лехе «Панда»
В Шимкенте мы остались на пару дней, потому что Лена не была в этом городе. Погуляли, сделали пачку фото.





Вечером за кружкой пенного кружкой теплого чая решили что стартуем на Ташкент.


Границу прошли на удивление легко, хотя нас постоянно пугали Узбекской границей. Поменяли немного денег на три пачки прям на границе, и за 30 минут прошли оба КПП. На КПП в Узбекистане встретили тоже движущуюся на Памир девчонку на Honda NC700N, которая по неведомой нам причине три часа потратила на прохождение границы. Договорились встать поговорить после границы, но к сожалению мы потерялись и увиделись потом спустя 3 дня в Душанбе. В общем граница проходится легко, но многие говорят что разборка мотоцикла на прямую зависит от настроения пограничника. Но нам даже кофры не смотрели.
-Не чего не везете запрещенного?
-Нет.
-Езжай.
-Спасибо.




Есть только один нюанс. Казахстанцы должны сделать регистрацию в течении 5 дней. А Россияне в течении 3. И после того как сделал регистрацию, ты должен делать ее каждый день. Делается в гостинице.
В Узбекистане в ходу доллары и местная валюта. Хостел в среднем 10-15 долларов. Можно и дешевле отказавшись от завтрака.
Решили погулять по Ташкенту, посмотрели достопримечательности.
Дальше наш путь лежал на Самарканд.


Дороги так себе. Страна Деу Нексия. И бешеных водителей. Каждый считал своим долгом догнать помохать в окно, посигналить, и создать аварийную ситуацию на дороге. Двойной обгон? Да без проблем. Сплошная? Какая сплошная, она так, для красоты… В общем нужно аккуратно, и ожидать любой западляны от местных водителей.
Архитектура Самарканда очень приятная, и старинная.
Так как Ленка художник, ей прям вообще очень нравилось.


Много фотографий не бросаю, потому что не хочу загружать ваш трафик)

В Самарканде товарищ посоветовал Хостел где мы отдали 10 долларов за койко-место, но жили как в музее.
На следующий день мы пошли проходить границу Узбекистан — Таджикистан.
Основной косяк который я допустил, это не поменял все деньги (казахстанские тенге) на узбекские сомы, и на границе с Таджикистаном я не смог поменять деньги. Более гуманно было бы везти доллары, и по всей стране есть только 2 банкомата для карточек Master Card. Не в ходу. Visa — на каждом шагу. В итоге в Душанбе в воскресенье вечером мы оказались с деньгами но без денег…
Благо нашли вайфай в кафе и смогли написать местному мотоциклисту из мотоклуба Ирбис, у кого есть байк хостел.
Приютил нас без первоначальной оплаты. Встретились с Олесей, и пообщались и посетовали что потерялись)
Утром добрался до банка поменял деньги, и час простоял в очереди для покупки местной сим карты. Без регистрации в Таджикистане ее тоже купить практически невозможно. Но танцы с бубном, и симку мы все же купили. Но толку от нее по итогу практически и не оказалось. Почему расскажу позже.






Теперь мы добрались до Памирского тракта.
Крыша Мира.
Памир делится на 2 основных маршрута. Сложный и асфальтный. Мы же не ищем легких путей, и едем по эндурному, потому что он намного красивее.
Если выезжая из Душанбе вы думаете что у вас будет много цивилизации впереди то вы глубоко ошибаетесь. Есть только в одном месте, город Хорог. Дальше все крайне плохо. Ну как плохо. Плохо для вас, у кого может ненароком сломаться техника. Потому что оживить ее можно только в городе Ош или Душанбе. В случае капитальной поломки, отправить проще с Ош, с Душанбе это будет стоить космических денег.
Ниже на фото два маршрута. Один — зеленый. 80% асфальт. Второй — красный. Асфальт 10-15% от основного пути.

Выезжая с Душанбе я уже понял что мне придется менять лысый задний баллон. Техника чувствовала себя в целом хорошо. Получив пропуск на ГБАО ( Памир) МЫ двинулись на встречу приключениям. Тогда мы еще не понимали что нас ожидает. Но все оказалось не так уж и плохо.


Первая часть хард маршрута, была мелкий камень и гравий. В день около 100-120 км. Ночевали мы уже на высоте 2000 метров над уровнем моря в поселке «Тавильдара», в гостинице в которой нам не нашли места, но за то разрешили поставить палатку бесплатно, и довольно дешево накормили. Вообще весь Таджикистан очень красив, горы… горы… горы…
В этом поселке как раз и начинается сам ГБАО. И начинаются посты для проверки документов и «пермитов».


На следующий день нам предстояло забраться в перевал, высотой 3.3 км над уровнем моря, по стиральной доске. и на одном из серпантинов, уставшие глотать пыль от летящих на все деньги таджиков на джипах мы уперлись в пробку. Подъехав ближе мы увидели картину маслом.
Не рассчитал, и полуприцеп съехал в овраг. Таджики махали руками, и помогли протащить мопед под фурой, и мы продолжили путь к Перевалу и городку Калайхум который уже находится возле реки Пянж которая является границей с Афганистаном.




Недалеко было горное озерцо. Вода — чистая как слеза.


И так мы ехали и доехали до Калайхума а заночевали в палатке пройдя еще 30 км. Классно ночевать в платке, когда через реку уже территория Афганистана. Поставились возле кафешки. На следующий день, нас ожидал прохват в 210 км до Хорога, потому чт ночевать особо негде. Нам говорили что там есть асфальт… Ну есть. но как бы нет. дорога если честно хуже чем когда мы шли на перевал по первой части эндурного маршрута


К слову о местных детях. Они наровят попасть под колеса, выбегая на дорогу и пытаясь дать «Пять» каждому проезжающему мотоциклисту, с криками «Хеллляя», что судя по всему с местным акцентом имеется в виду «Хэлоу».
К слову очень приятные люди, языкового барьера я не почувствовал, рускоговорящих очень много. Напряжения от местных я не чувствовал.
НЕ рекомендую дубасить Калайхум — хорог за световой день. это издевательство над собой, техникой и пассажиром.
На этом отрезке начались первые поломки. Перегруз… Что сказать.
150 км ехали на одном амортизаторе из двух. подвески откровенно не хватало…
На перевале мины, в стороны лучше не ходить. говорят до сих пор коровы иногда подрываются…














Кстати у меня за спиной Афганистан) А я курю и думаю что с этим делать.

А делать вот с чем:



В этоге нечего не решили, нечего не сделали и повалили на Хорог так.

благодаря этому я начал чувствовать себя собакой сутулой… Моей спутнице повезло куда больше, потому что еще в Чимкенте ей задарили надувную подушку, и на ехала на облачке.


Теперь везде где вы видите реку справа — Это Пянж, а берег с права это Афганистан))
Теперь нам стало ясно, почему в палатке ночевать не вариант)) Справа Афганистан и река которую можно переплыть при желании, слева отвесная скала, или гора, вокруг камни, пыль, и пограничные патрули 4 солдатика раз в 50 км, и практически не души кроме редких кишлаков.
В итоге поломанные но не сломленные, мы приехали в Хорог.


Лечим колесо, меняем покрыху.

От вибраций перетерлась бутылка с кока коллой и залила шмотки)
На каждом ухабе цепляли дном о камни, но главное добрались.
Вписались в хостел за 10 долларей просто потому что уже 4 день без душа, а судя по цвету реки Пянж, нырнув туда можно было бы выползти цвета — Фантомас. Утром я поехал лечить мопед пока Лена отсыпалась и отдыхала с такого жудкого прохвата.
Нужна была сварка, немного инструмента, и все. можно в путь.
Сварку нашел, затюнинговал сломанную железку, и встал выбор ехать по харду, или все таки сойти на асфальт?
Ночью уже думали о том что едем дальше по лайту. Но утром после ремонта было принято решение не отворачивать от первоначальных планов. Топим по жести до последнего!
Дорога до Ишкашима, была очень хорошей. Асфальт… А потом все сменилось на дикий грейдер с большими камнями.
Дырчик начал мало мало чахнуть, из за отличного местного топлива. Детонация начала разваливать мотор, хоть и смесь я отстроил еще на выходе с 2000 метров над уровнем моря, потому что понимал что мопед будет задыхаться… Задушил топливо…


Покупайте путевки на песчаные пляжи Таджикистана в приграничной зоне с Афганистаном))


По таким камням ехать на 13 колесах это просто жесть. Одна большая вибрация, отсушивающая напрямую без демпферов прикрученный к вилке руль.
И медленно разбирающая пластик стиральная доска, восторгу не было предела.





На одном из перевалов на высоте свыше 3500 км, мотор начал чахнуть совсем. безпонтовый бензин, плюс недостаток воздуха и постоянная детонация, сделала так что мотор начал тянуть только без пассажиров в крутые склоны.
В итоге пешие прогулки вдоль афганской границы. Я толкаю, Ленка идет.
Плюс начало уходить масло от таких нагрузок. И вы остановились в городке, хотя скорее всего это был кишлак «Вранг».
Пока искали масло, и нашли, уже стемнело, высота 3600 метров над уровнем моря, холод, ветер и мы в поисках где поставить палатку.
Но ночлег не заставил себя долго ждать, и нас приютила памирская семья.
От телефона после Ишкашима толку нет, любой смартфон автоматически становиться звонилкой. Интернета нет. Сеть не везде.
Позвонив товарищу в Душанбе, понял что всего два варианта. Либо продавать его местным, либо переть до талова, потому что ждать его с Душанбе около недели, а ближайшие запчасти были в Ош, до которого еще порядка 800 км.
Проснувшись утром мы приняли решение все же ехать дальше. мы решили пройти этот путь до конца.
И так перед нами крутой перевал, куча времени, и мы мало мало начали отдалятся от афганской границы.
В середине перевала нам повезло загрузить мопед в «ШИШигу»(Газ 66) на нем мы проехали около 30 км, и дальше ехали и толкали в перевал. Ночь, холод и ветер в этот раз застал нас на высоте 4200. где мы поставили палатку, и решили заночевать и продолжить путь. До Асфальта оставалось 50 км. До того маршрута который отмечен зеленым, который по асфальтовому покрытию ведет в Мургаб.
на одном из фото местная заправка. Из ведра в бак.







Утро и наш лагерь на 4200.






Ну, теперь о грустном. Бензин разлива а-ля «ослик пописал» с трудом горит при высоте 4000 метров. Так и ещё детоном развалил мотор. Попытки запустить оказались тщетны и мы на буксире поехали в перевал и немного спустились с него. До асфальта оставалось каких кто 10 километров. Но бешеный таджик который тащил нас на буксире валил по бездору 50 км, ч и по крупным камням протащил… В следствии этого появились вмятины и трещины в колёсах, и напоследок на песке словив воблу я упал и воткнулся в большой камень. Благо Лена сидела в машине. От удара согнулась рама. До цивилизации порядка 150 км в обе стороны. А до нормальных запчастей 800 в обе стороны. Было принято решение оставить коника на #Памире ибо доставка до города Ош или Душанбе выходила за рамки его стоимости. Я думаю это единственное верное решение на этот момент. Дальше приняли решение ехать автостопом. Оно было сложным. Но цена мопеда в 300 долларов, и доставка до места ремонта 400 как бы намекала что лучше наверное бросить его тут. Дешевле будет. Ну и 400 баксов у нас нет. Хотели его сжечь напоследок, но все же рука не повернулась. Не заслужил такой смерти. Сейчас скорее всего на нем уже рассикает какой нибудь таджик.



Фото после падения на песочке и удара об камень.



Предпоследнее фото.
К слову трафик на этой дороге 2-4 машины в день. И те такси от кишлаков до Мургаба. Там либо местный едет, либо турист. Но количество велосипедистов — путешественников просто зашкаливало…

Последнее фото. Так мы его и оставили. На обочине сняв все что имело для нас ценность. Прощай друг, ты сослужил мне верную службу пережив две дикие поездки.
Зимний скутертрип по Казахстану который не сильно удался))
Не доехали 10 км до асфальта, на спущенных колесах катить было невозможно. да и после такого дефекта в раме я понял что наверное нет смысла в востановлении.
На нем были перебиты номера, и повешан номер с зимней поездки и другого мопедика. Я подарил его богам дорог и путешествий…
Теперь ты часть истории. Спасибо больше за эту службу.


Дальше Автостоп…







В общем, моя оценка мопеду — был бы один и без груза — пролетел бы не задумываясь. И даже не чихнул ни разу. Но так как я не мог отказаться от груза и пассажира, мопед стойко перенес этот трип. До Мургаба мы добирались на попутках. В сам город Мургаб не идут провода ниоткуда. Там все с бензиновыми генераторами. Вдоль памирского тракта постоянно видно порваные линии лэп, лежащие столбы, а кое где столбов уже и нет, судя по всему растащили местные.
Попытка отправить наш мотоциклетный экип и остатки дырчика оттуда, точно не увенчалась бы успехом. Мы заночевали в местном хостеле, где в юрте жили двое немцев на новеньких Yamaha Tenere. Ленка пообщалась с ними по английски, рассказала что мы видели и прошли, что им еще предстояло увидеть)
Утром Мы тронулись в сторону Ош, что находиться в Киргизии.


Настроение наше немного улучшилось.
Мало по малу, мы подбирались к Ош. Сары таш, очень живописное и красивое место, хотя по сути вся Киргизия тоже очень красива, и стоит того чтобы объездить ее всю.

Ехали мы к контакту, у которого я на свою глупость не уточнил что это за контакт.
А теперь внимание! Для всех, кто завет к себе, будь это хостел, байк пост, или же ты просто такой же как и я, вписывающий у себя бесплатно когда есть время, всегда уточняй! Если у тебя хостел -Всегда говори, что мол брат, приезжай, у меня хостел, ночлег 15 баксов. Давайте людям право выбора! На сообщение «Будешь в моем городе, заежжай, я как бомж турист привык что люди меня встречают такие же простые, так скажем кто не зарабатывает на туристах. Я сам, всегда бесплатно ремонтирую тех кто в дороге, если беру то только за запчасти. А за то что я накормил, и уложил у себя в зале я не беру денег. Или за то что у меня поставили палатку на территории моего частного дома. И я всегда пишу людям так же » Брат, будешь в моих краях, заезжай".
В общем я оставил 30 баксов из оставшихся 80 баксов, приехав на то же приглашение, которым я приглашаю к себе людей.
Давайте людям право выбора, а не так что они приезжают в 10 вечера и понимают что идти им просто некуда, кроме как сюда, и человек будет отдавать свои последние деньги, хотя не ожидал такого поворота.
Ну не будем о грусном, большое спасибо Стасу из города Ош, за то что помог отправить наш скраб домой.




Дальше мы Выдвинулись в сторону высокогорного озера СонКёль. В сторону этого озера ловить что либо автостопом, это очень сложно. порой мы сидели на обочине по 3-3,5 часа в ожидании машины. Нас подбирали то группы с туристами, то сами туристы, приемущественно гости из Европы, которые арендовали машины и катались по местным красотам. За три дня автостопа, мы проехали 600 км, и заехали на озеро СонКёль. Красивейшая, чистейшая вода, и палатка ночью в инее))) Трафик очень низкий… Часть подьема на перевал мы ехали в грузовичке — пикапе.






Переночевав, мы двинулись к Иссык-Кулю, провели там два дня, и двинулись в Бишкек.
И все по сути дела мы дома. В Бишкеке мы были уже совсем без денег. Приехали в местный мото бар «Перцы». У них еще есть хостел. Поговорили с хозяйкой, и местные байкеры были готовы нас приютить, а я ждал когда ответ даст наш контакт из этого же города. Город Ош научил меня перестраховываться.
В итоге, коллеги бабайкеры, накормили, напоили чаем, да еще и денег всунули, но брать их мы не стали. Огромное спасибо за радушный прием. Наш контакт дал добро вызвал нам такси, и мы уехали ночевать к хорошей подруге Лены.А потом у моего товарища Димы.
Утром мы уже выехали из киргизии в сторону города Чу, и оттуда, добрались до дому.





Пролог.

Я встречал кучу позитива, кучу негатива от людей которые следили за мной в контакте и инстаграм.

Есть одно правило, благодаря которому я путешествую. Я много что терял в дороге.
Правило звучит так — Не бери с собой в дорогу то, что боишься потерять.
Я понимал что техника может остаться там навсегда.
Я осознавал опасность этой дороги. Я знал что не все эндуро выдерживают эту дорогу. Поеду ли я еще туда? Да. Теперь я понимаю почему люди ездят туда десятками раз. Красота и простота.
После этой дороги я серьезно решился на поиск спонсоров на кругосветку. 11 флаг за этот год. На китайском мопеде.
Дальше больше. В ближайших планах Европа, и часть бюджета уже собрана собственными силами. Процентов так 60. А если вы следите за моим путешествиями вы понимаете что все поездки у меня довольно бюджеты. Любой гостиннице я предпочту палатку, или приятный вечер дома в компании у единомышленника, такого же мотоциклиста до мозга костей. Почему мопед? Потому что дешево. Дешевле и не жалко в случае какого либо непредвиденного бросить его.
В целом у меня все. Спасибо что потратили время на прочтение этого безумия, следите за новыми дорогами, а они уже очень скоро.
Скоро будет смонтирован небольшой фильм об этой дороге.

Валим на дырчике в кругосветный трип!
Всегда ваш Джон Алматы.