Путешествия

Ссылка на первую часть рассказа. 1-6 дни в пути.

Три Александра по памирскому тракту. 7-9 дни пути.
День седьмой. 21 сентября.

Калайхум-Хорог.


Мы едем на двух сухих адвенчерах и одном жидком гусе. («сухой» — потому, как охлаждение двигателя воздушно-масляное. Новое поколение этих мотоциклов имеет уже жидкостное охлаждение. Оттого и «жидкий»)

На большой высоте, жидкий стал закипать и обильно сцать антифризом. С утра владелец этого гуся, Александр Х, раскидал правый борт мотоцикла и экспериментировал с температурой. Антифриз выдавливает из расширительного бачка. То ли антифриза много, то ли вентилятор охлаждения позже чем надо срабатывает, то ли высота сказывается. Но факт таков. Сперва закипает антифриз в расширительном бачке и начинает выливаться из него и только после этого начинает работать вентилятор охлаждения.

Пока он возился с мотоциклом, я пошел в город поискать свежеиспеченные лепешки. Нашел дом, в котором их выпекают и попросил самую большую. Вручили лепёху около метра в диаметре. Тащу и думаю, куда её к моту прицепить можно?

Сегодня был плохой асфальт и незначительно грунтовки. Плохой асфальт хуже чем хорошая грунтовка. Глубокие ямы с острыми краями. Некоторые удавалось объезжать, перепрыгивать. А некоторые проверяли подвеску и колёса на прочность.


За спиной Александра — Афганистан. Вот прямо за речкой.



Дети, нехорошее слово, кидаются под колеса. Девочки издали машут ладошками, а пацаны прям лезут под мот. Пару раз исподтишка кидали камни на ход. Из за спин товарищей.





Случилось разногласие в команде из за обеда. Я настоял на обеде в чайхане, а там не оказалось того, что предпочли бы попутчики. Да и сами блюда, разогретые в микроволновки так себе. Попутчики предпочли бы останавливаться на природе, в красивом месте, кипятить котелок с чаем, резать сало тонкими ломтиками и не торопясь есть его с луком и лепешкой. Мне не нравился такой обед сначала. А потом втянулся и оказалось очень даже неплохо.

Едем вдоль реки Пяндж. Она является границей между Таджикистаном и Афганистаном. Иногда на том берегу видны люди. Машу им приветственно рукой. Отвечают.







Километров за 60 до Хорога начался ровный асфальт. Это ускорило наше прибытие в город.

Ценник на гостиницы прямо московский. Сняли один трехместный номер, 25 долларов за койку.

День восьмой. 22 сентября.

Хорог — Горячий источник Биби-Фатима.

Как мало нужно времени, чтобы организм перестроился на другой часовой пояс и ранний подъем. В обычной жизни, просыпаться раньше восьми утра прям трагедия. Спустя неделю путешествия просыпаюсь без будильника около шести утра по местному, а это четыре по Москве. И попутчики тоже, такие лежат, типо спят. А на самом деле, давно уже нет.


Утро. Собираемся.


Завтрак на фоне этого пейзажа.

Вообще, в этой поездке, мы ведем здоровый, образ жизни. Рано встаем, весь день умеренные физические нагрузки, рано ложимся. А часов в десять вечера меня прямо вырубает в сон.

Сегодня должны проехать из Хорога к горячим источникам Биби-Фатима.

При очередной остановке на фотосессию, обнаружил, что правая противотуманка на проводе питания висит. Винт крепления развинтился и потерялся. Снял и в кофр бросил.







Еду в режиме сел-встал. То плохой асфальт, то грунтовка. Много закрытых поворотов вертикальных и горизонтальных. А за ними может быть… Что может быть? Да все что угодно! ©

Еду в стойке по каменистой грунтовке. Скорость около 50. Поворот влево. Сразу за поворотом песчаный нанос. Даже испугаться не успел. Зажал ногами бак, газу, проехал. И попутчики, уже проехавшие, такие стоят, наблюдают. Упадёт или нет? Нет, чтобы предупредить. Хотя, если бы я заранее знал, что там песок, упал бы наверняка. Очень не люблю пески. А тут от неожиданности проехал.







Еще участок с крупным гравием заканчивается песчаным наносом. Проскочил его и еще один сразу же, метров тридцать длиной. И попутчик там отдыхает на боку. Тормозить? Поздно. Попробую объехать его левее. Вполне удалось. Хотя мот помотало.



Потом началась дорога отсыпанная мелким щебнем, но толстым слоем. Начало колбасить руль из стороны в сторону с возрастающей амплитудой. Инстинктивно хочу сбросить скорость, но вспоминаю, только газу, иначе падение. С перепугу разогнался до 70. Страшно, зато не колбасит. Пролетел так километров пять. Участок со щебнем закончился. Остановился, ожидая попутчиков. Пять минут, десять. Никого. На всякий случай зырю карту. Блин! Проехал мимо поворота на Биби Фатиму. Возвращаюсь.





Поехали обратно. В этот раз свернули где надо. Подъем к источникам метров шестьсот в высоту. Крутые участки и шпильки на 180 градусов. На одном из них падаю. Мотоциклом придавило ногу. Выползаю из под него. Лежу рядом с мотом, он продолжает работать. Протягиваю руку, выключаю зажигание, лежу дальше. Пошевелил руками-ногами. Сам невредим, мот вроде тоже, на дуге защиты двигателя лежит. Скорость была невысокая.





Прикидываю, поднять его будет непросто. Прямо на повороте завалился. Попутчики вряд ли быстро вернуться. Думаю, как поднять. Тут со склона пришла помощь в виде парня. Вдвоем подняли на колеса, откатили немного назад. Забрался на мот, поблагодарил за помощь и еду дальше. Сержусь на попутчиков. Вот ведь, я понимаешь валяюсь на грунте, а они даже не заметили моего отсутствия. Но нет, заметили. Едут мне навстречу. За мной возвращаются.

Прибыли на место, сняли в отеле номера и пошли купаться.









Я очень даже почувствовал подъем на 3600 над уровнем моря. Одышка, голова кружится как после фужера шампанского. Это меня удивляет. Ведь на Искандеркуле, на высоте 3200 не ощущал никакого дискомфорта. Разница всего 400 метров.

Покупался в горячем источнике. Теперь надо преодолеть 20 ступенек вверх и возвращаться в гостиницу. Делаю пять шагов и пару минут отдыхаю. Не хватает воздуха, задыхаюсь. Облокачиваясь на перила, делаю вид, что горы разглядываю. Эти двести метров до отеля минут пятнадцать преодолевал с передышками.

Заглянул в памирский чат с вопросом о предстоящем маршруте. А там говорят, в километре от вас девочка, мотопутешественница застряла, с тросиком сцепления оборванным. Позвонил, вроде справляется сама. Но попутчиков сдернул из экскурсии по крепости на случай срочной помощи. Правда помочь мы могли только буксировкой до отеля. И то на таких крутых подъемах со шпильками непонятно как это сделать.

Подождали. Стало темнеть. Решили ехать за ней. Спустились на половину подъема. Нет никого. Спрашиваем у встречной машины, мотоцикл не видали? Нет говорят, не видели. Ну думаю, может психанула и решила не подниматься. Возвращаемся. Александр Б, как более опытный райдер, едет за мной, в случае чего, поможет поднять мот.



Блин, эти грунтовые развороты на 180 градусов с крутым подъемом. Вот чуть чуть снова не завалился. Прям на грани.

Возвращаемся к гостинице, а девочка уже там. Как ты сумела незаметно на такой узкой дороге мимо нас проехать? Говорит, местные помогали тросик менять, оттащили от дороги мот, поближе к гаражу с инструментом. А мы в это время мимо проехали.

За ужином поболтали с ней. Отважная мотопутешественница Женя, в одну каску Памир покоряет.

В номере холодно и сыро. Не буду раздеваться.

Одеяло толстое и ровное как доска. Невозможно полностью укрыться. Всю ночь с ним боролся в поисках тепла.

День девятый. 23 сентября.

Биби-Фатима — Мургаб.

Утром дождь и холодно. Нет воды. В туалете тоже. Башка трещит. Две таблетки цитрамона помогли убрать головную боль.

Тут бывают землетрясения? Секунд пять комната вибрировала.

Женя решила ехать с нами до Мургаба. Собрались — поехали. Женю пропустили вперед, чтобы не потерять. Так как она самая мелкокубатурная. Там что-то около 250 кубиков.


Нас стало четверо.


Отважная путешественница Женя.

Крутые повороты утром на спуске не так страшны. Места, там где я вчера чуть не падал, спокойно проезжаются.

Спустились вниз. Началась посыпанная толстым слоем мелкого щебня дорога.



Едем за Женей. Она крадётся со скоростью километров 20 в час. Нет, так не пойдёт. Останавливаемся, перегружаем все её вещи на свои мотоциклы. Ибо она как камаз нагружена. Попутчики, как более опытные внедорожники, объяснили ей как лучше и быстрее ехать. И продолжаем движение. Скорость движения увеличилась до 40-50 километров в час. Это хорошо.







На очередном подъеме всех обогнав, остановился, достал телефон, приготовился видео снимать, как они будут появляться на плато. Стою с телефоном 3 минуты, пять минут. Да где же они? Не настолько я от них оторвался. Прячу телефон, еду обратно. Оказывается Женя на подъеме обсохла и встала. Вот и моя канистра с бензином пригодилась.







Разворачиваться на подъеме было непросто. Так как дорожка узкая, справа скала, слева обрыв, приходилось глубоко втыкаться передним колесом в нанос песка под скалой. Чтобы добавить себе места для разворота.









Опять шпильки с подъёмом. Подламывая под собой мот, вхожу в поворот, и тут картина — посреди дороги стоит осел, рядом с ним лежит Женя с мотоциклом. Они на моей траектории движения. Даю резко газу, объезжаю их по склону, еле удерживаюсь. Оставляю мотоцикл на подножке, возвращаюсь помочь Жене. Поднимаем с попутчиком её мотоцикл, помогаем стартануть. Высота около 3 километров, воздух разреженный. При малейшей нагрузке дыхание сбивается. Хватаю воздух как рыба на суше.

Лично для меня, все эти 180 градусные повороты с перепадом высоты были самым большим испытанием. Даже преодоление песка в этот раз для меня не таким трудным был, как эти шпильки.











Еще пару шпилек. Начинаю понимать, как их проезжать.

Очередной КПП с проверкой документов.





Наконец поднялись на плато и едем по высокогорной равнине. Вся поверхность одинакового пыльно-коричневого цвета. Можно представить, будто едешь по другой, безжизненной планете. Небо насыщенного синего цвета. Необычный, неземной пейзаж.











Настало время обеда. Остановились в живописном месте. Хотя тут куда ни посмотри, везде красивые места. Внизу течет неширокая река изумрудного цвета. Жую кусок сала с лепешкой, думаю как здорово было бы здесь больше времени провести. Посмотреть тут на закат, встретить рассвет. К сожалению, время на путешествие ограничено, поэтому мы должны ехать дальше.















Еще раз заправили Женю. Вот ведь отчаянная девушка! С таким небольшим запасом хода покорять Памир. Или она знала, что нас встретит?

Один из нас был обут в HEIDENAU K60, а двое, включая меня на Continental TKC 80. Обратил внимание, что HEIDENAU в песке начинает вести себя как на льду. Зад мотоцикла начинает мотать из стороны в сторону и порой это заканчивается падением.

Грунтовка — песок — щебень. И снова и снова. Устал. Уже не смотрю по сторонам на красоты, а преодолеваю маршрут.











Добрались до асфальтовой дороги, ведущей на Мургаб. Это прям счастье — ехать по ровному твердому покрытию!









Вечереет. Длинные тени от заходящего солнца придают дополнительный объём пейзажу. Едем по пустой дороге среди гор, вожу лицом по сторонам, запоминая необыкновенные виды. Аж присцыкиваю от восторга.













Стемнело. Женя всё так же едет впереди, подсвечивая дорогу себе желтым пятнышком от своей фары. Редкие встречные автомобили слепят, судя по траектории её движения. Включаю дальний, обгоняю. Думаю, ей легче будет за мной ехать. Да и света у меня побольше.

Перед въездом в Мургаб, около КПП, нагоняем мотопутника. Женя сразу опознала в нём Джаника из душанбинских “Ирбисов”. Удивительно. Как она мониторит путников на тракте? Всех знает, кто где тоже знает.

Во всем городе нет электричества. Мы кружили по городу в поиске гостиницы, неся перед собой свет от фар.

Мургаб. Как часто встречалось мне в отчетах и описаниях путешествий название этого населенного пункта. Посёлок на высоте 3600 метров над уровнем моря. Освещенный лишь светом полной луны, он был похож на лунную базу, одноэтажными квадратными постройками. Пахнет углём. Стараюсь запомнить эту картину. Для верности фотографирую.