Kawasaki Versys 2010 → Автосмазичк цепи, разные мелочи
По жизни я человек очень ленивый, что как известно дает свои плюсы, ибо лень двигатель прогресса…
добро пожаловать под кат…
На bp, да и вообще в интернете существует множество вариаций автосмазичка цепи, проштудировав половину предложенных вариантов решил отовсюду подчерпнуть лучшее и сделатькак получится максимально практично и надежно.
Вложения потянули на 1000р: Тормозные вазовские магистрали длиной 2*20см(+1шт) и 40см; тройник к ним; трубки вазовских омываек, топливный шланг, реле дворников от 8/9, подстроечный резистор, эл.вакумный клапан газели, бочек сцепления нивы, реле времени.
Вдохновленный недавним постом о скотском ойлере, я заблаговременно заказал предлагаемое реле времени — оказалось зря, работало оно совсем не так как требовалось — давало всего лишь единичный импульс которого естественно не хватало. Пошерстив интернет обнаружил, что на вазовских 8/9 стоят реле дворников с задержкой выключения — то что доктор прописал! В оригинале задержка выключения около 12 секунд, интернет дал и на это решение. Выпаяв старый планарный резистор на реле дворников, с помощью жил UTP я подключил подстроечный на 22кОм. Выставил подстроечный на 8кОм, что в тестовом запуске выдало ровно 2 сек задержки — по моему то что надо(позже можно будет и подрегулировать)!
Откусив ненужный кусок платы, чтобы не перетерло проводки, я посадил подстроечный в удобное место и залил термоклеем.
Собрал тестовый вариант электроники — все работает как надо — осталось только разобраться как подстраивается само реле времени — пощелкивания кнопками дают пока какие то непредсказуемые результаты…
Так с электроникой разобрались — пора и механикой заняться
Начал с самой сложной и трудоемкой части — инжекторы. Мыслить где делать кронштейн под тройник для двойного инжектора не пришлось — слайдер рядом с ведомой сам просился под эту задачу. Работы для ума особо не было, ряд очевидных решений и я уже занимаюсь фигурной резкой по железу, в сусеках весьма кстати нашелся кусок 1,5мм нержавейки…
От 20см тормозных магистралей я отрезал головки с одной из сторон, гнул и подрезал по месту, старался выставить их на 1ом уровне и в одной точке звезды. Отверстие в 3мм мне показалось через чур большим — в тех же закромах была найдена алюминиевая трубка с внешним диаметром 3мм и внутренним 2мм. Разрезав ее пополам — получил 2 сопла по 1,5 см длиной. Сопла вклеил в трубки на секундный клей гель(он стоек как к вибрациям так и к маслу, при этом гель хорошо герметизирует стыки). Из трубок сопла выдаются на 5мм.
40см тормозная трубка пошла вдоль маятника.
Бочек сцепления нивы, очень удачно разместился, под сидением на месте инструмента, аккурат рядом с сигналкой. В грязезащиты я просверлил отверстие и просунул трубку омывайки. Трубка никак не хотела налазить на штуцер боченка, пришлось подогреть ее строительным феном.
Одной из идей было сделать так, чтобы весь путь масла был хотя бы с минимальным уклоном, для создания максимального давления — потому клапан пришлось разместить под хвостом.
От клапана к тормозной трубке соединение решил сделать топливным шлангом, это место должно быть одновременно гибким, устойчивым к постоянным деформациям и защищенным от возможных камней.
Прицепил к клапану клеммы. Пробный запуск — по шлангу омывайки видно как пошло масло. Ждал пока масло займет весь тракт самотеком, однако простояв минут 10, результата не было. Хорошо, создадим давление подумал я и приступил к искусственному дыханию рот-боченок. Через 5ть минут пошли первые капли, но почему капает только с одного инжектора?! Выключил клапан, но масло течь не перестало, видно подсасывает воздух с другого сопла. Первой мыслью было разом заполнить оба ответвления маслом, чтобы создалось одинаковое давление на обоих концах инжектора — тогда вроде подсасывать не должно. Нацепил на концы инжекторов трубки омывайки, другие концы трубок задрал вверх — снова начались процедуры по созданию давления — самотеком масло идти все еще отказывалось. Убедившись что с обоих инжекторов вышел воздух, снял трубки — закапал второй инжектор, теперь с первого начало подсасывать воздух — гадство!!! Ко всему прочему мне надоело дуть в боченок… Решил заняться этим вопросом, а инжекторы отложить на потом. Начав поиски проблемного участка, я продул тормозные магистрали — воздух идет легко. Принялся продувать клапан — воздух идет, но с какой то натяжкой. Поразмыслив что клапан весь в масле и его уже не вернуть — я без зазрения совести принялся к его изучению. Обнаружил что центральный штуцер имеет сильное заужение внутри. Сверлышком на 2 я попытался рассверлить штуцер, в какой то момент, сверло слегка провалилось — в голове екнуло «писец, похоже запорол клапан». На всякий решил клапан проверить — так и есть не включенным травит воздух, но включенным уже хорошо продуваться. Чем черт не шутит, подумал я и решил его попробовать с маслом. Включив клапан в систему обнаружил что все не так плохо, а даже хорошо — в закрытом хоть он и подтравливал воздух, но масло пропускать отказывался, зато в открытом масло начало идти самотеком.
Размышляя что еще можно придумать с инжекторами — я нашел пост где у одно из байкпостовцев была похожая проблема, которую он решил поворотом тройника. Поворачиваю тройник на 90 градусов, одна из трубок остается старой, но слегка подогнутой, другую надо готовить заново. Я побежал за еще одной 20см магистралью. Но вот беда где взять такой же наконечник к инжектору(узкие металлические трубки в продаже очень сложно найти..)? Поплутав по гаражу, взгляд упал на вытяжную алюминиевую заклепку с внешним диаметром 3мм — бинго! На наждаке сточил шарик у конца заклепки и клепателем вытянул остатки центрального ствола, зажал шляпку в тисках и расширил сверлом отверстие до требуемых 2мм, надфилем сточил шляпку с боков — и вот чуть укороченная версия сопла готова! Тестовый запуск — иии…
И история повторяется с точно тем же результатом, капает с одного подсасывает воздух с другого.
Дальше мучатся с соплами смысла я не видел — поездка на носу, а результатов может и не быть, однако чтоб снова не мучится готовые 2 инжектора решил прибрать — ведь цель все же сделать максимально правильно, а пока оставим эту проблему на будущее.
В припадке злости я схватил тройник — ввернул в боковое отверстий болт, обильно смазав красным локтайтом, и обрезал под основание тройника — не зачем утяжелять конструкцию. Вернул тройник в исходное положение и приладил один из старых инжекторов.
Закрепил тормозную трубку хомутами проложив их резиновой лентой, на глаза попался пластиковый хомутик под болт, который нашел себе место в точке крепления слайдеров цепи — создав для тормозной трубки еще одну точку опоры.
Долго маялся — как защитить реле времени от влаги, не мог найти подходящей коробченки, пока единожды не заказал суши и не получил вместе с соусом более ли менее подходящую банку. Рассудив что все равно придется позже додумывать систему до двух инжекторов, я без зазрения совести собрал колхозный вариант. Внутренняя часть банки была обработана шкуркой для лучшей агидезии, реле времени в четырех углах приклеел горячим клеем, им же загерметизировал отверстие для проводов. Так как в моей схеме используется зажимные колодки и винтовые зажимы, концы проводов пришлось качественно залудить.
Для облегчения последующей диагностики возможных неисправностей, на ноги реле задержки выключения(на открывайющийся + контакт и постоянный -) припаял диод сигнализирующий работу реле, а заодно время задержки. Учитывая что инжектор остался один, подстроил резистор на 11,5 кОм что дало в итоге 3 секунды. Теперь электрика готова и заняла свое положенное место.
За зиму была реализована следующая схема подключения аксессуаров
1 "+" от замка зажигания(после поворота ключа)
2 кнопка секретка(когда прикуриватель нужен без запуска мотоцикла)
3 кнопка включение доп. освещения
4 4х контактное реле(по факту отсутствует, как и сами туманки которые он должен включать)
5 индикатор доп. освещения(по факту отсудствует)
6 5 контактное реле с нормально замкнутым контактом
7 АКБ
Общий минус и + идущий с реле(а также через секретку) выходят на две аналогичные зажимные колодки, что дает мне возможность без проблем подключать к системе новые аксессуары. Так как противотуманки реализованы не были(не смог найти куда их пристроить), их место в колодке заняла схема смазки.
Тестирование системы смазки будет скором дальняке, а на всякий закинем как в кофр баллончик матюля на всякий… И займемся ветровиком…
Ветровик от именитого носатого производителя понравится мне всем кроме технического исполнения крепежа. Открутив болты крепления обнаружил, что посадочные отверстия в ветровике на пару тройку мм больше чем болты. Из за вибраций отверстия больше напоминали овал нежели круг, а в одном месте появилась трещина. В срочном порядке был найден шланг с внешним диаметром 8мм и внутренним 4. Нарезав из него колец в толщину ветровика я рассверлил посадочные отверстия до 8мм, вставил в них нарезаные втулки. Теперь ветровик сидит надежно, вибрирует уже на самодельных втулках не разнашивая посадочные отверстия — минус одна проблема за которую стоит волноваться…
Спасибо всем кто осилил этот сумбурный поток мыслей/слов =)
p.s. чтобы не городить такую кривую схему электрики можно заказать это реле… В соседней теме пишут лучше подходит для этих целей… Скорее всего сам такой же закажу чтобы избавится от колхоза…
добро пожаловать под кат…
На bp, да и вообще в интернете существует множество вариаций автосмазичка цепи, проштудировав половину предложенных вариантов решил отовсюду подчерпнуть лучшее и сделать
Вложения потянули на 1000р: Тормозные вазовские магистрали длиной 2*20см(+1шт) и 40см; тройник к ним; трубки вазовских омываек, топливный шланг, реле дворников от 8/9, подстроечный резистор, эл.вакумный клапан газели, бочек сцепления нивы, реле времени.
Вдохновленный недавним постом о скотском ойлере, я заблаговременно заказал предлагаемое реле времени — оказалось зря, работало оно совсем не так как требовалось — давало всего лишь единичный импульс которого естественно не хватало. Пошерстив интернет обнаружил, что на вазовских 8/9 стоят реле дворников с задержкой выключения — то что доктор прописал! В оригинале задержка выключения около 12 секунд, интернет дал и на это решение. Выпаяв старый планарный резистор на реле дворников, с помощью жил UTP я подключил подстроечный на 22кОм. Выставил подстроечный на 8кОм, что в тестовом запуске выдало ровно 2 сек задержки — по моему то что надо(позже можно будет и подрегулировать)!
Откусив ненужный кусок платы, чтобы не перетерло проводки, я посадил подстроечный в удобное место и залил термоклеем.
Собрал тестовый вариант электроники — все работает как надо — осталось только разобраться как подстраивается само реле времени — пощелкивания кнопками дают пока какие то непредсказуемые результаты…
Так с электроникой разобрались — пора и механикой заняться
Начал с самой сложной и трудоемкой части — инжекторы. Мыслить где делать кронштейн под тройник для двойного инжектора не пришлось — слайдер рядом с ведомой сам просился под эту задачу. Работы для ума особо не было, ряд очевидных решений и я уже занимаюсь фигурной резкой по железу, в сусеках весьма кстати нашелся кусок 1,5мм нержавейки…
От 20см тормозных магистралей я отрезал головки с одной из сторон, гнул и подрезал по месту, старался выставить их на 1ом уровне и в одной точке звезды. Отверстие в 3мм мне показалось через чур большим — в тех же закромах была найдена алюминиевая трубка с внешним диаметром 3мм и внутренним 2мм. Разрезав ее пополам — получил 2 сопла по 1,5 см длиной. Сопла вклеил в трубки на секундный клей гель(он стоек как к вибрациям так и к маслу, при этом гель хорошо герметизирует стыки). Из трубок сопла выдаются на 5мм.
40см тормозная трубка пошла вдоль маятника.
Бочек сцепления нивы, очень удачно разместился, под сидением на месте инструмента, аккурат рядом с сигналкой. В грязезащиты я просверлил отверстие и просунул трубку омывайки. Трубка никак не хотела налазить на штуцер боченка, пришлось подогреть ее строительным феном.
Одной из идей было сделать так, чтобы весь путь масла был хотя бы с минимальным уклоном, для создания максимального давления — потому клапан пришлось разместить под хвостом.
От клапана к тормозной трубке соединение решил сделать топливным шлангом, это место должно быть одновременно гибким, устойчивым к постоянным деформациям и защищенным от возможных камней.
Прицепил к клапану клеммы. Пробный запуск — по шлангу омывайки видно как пошло масло. Ждал пока масло займет весь тракт самотеком, однако простояв минут 10, результата не было. Хорошо, создадим давление подумал я и приступил к искусственному дыханию рот-боченок. Через 5ть минут пошли первые капли, но почему капает только с одного инжектора?! Выключил клапан, но масло течь не перестало, видно подсасывает воздух с другого сопла. Первой мыслью было разом заполнить оба ответвления маслом, чтобы создалось одинаковое давление на обоих концах инжектора — тогда вроде подсасывать не должно. Нацепил на концы инжекторов трубки омывайки, другие концы трубок задрал вверх — снова начались процедуры по созданию давления — самотеком масло идти все еще отказывалось. Убедившись что с обоих инжекторов вышел воздух, снял трубки — закапал второй инжектор, теперь с первого начало подсасывать воздух — гадство!!! Ко всему прочему мне надоело дуть в боченок… Решил заняться этим вопросом, а инжекторы отложить на потом. Начав поиски проблемного участка, я продул тормозные магистрали — воздух идет легко. Принялся продувать клапан — воздух идет, но с какой то натяжкой. Поразмыслив что клапан весь в масле и его уже не вернуть — я без зазрения совести принялся к его изучению. Обнаружил что центральный штуцер имеет сильное заужение внутри. Сверлышком на 2 я попытался рассверлить штуцер, в какой то момент, сверло слегка провалилось — в голове екнуло «писец, похоже запорол клапан». На всякий решил клапан проверить — так и есть не включенным травит воздух, но включенным уже хорошо продуваться. Чем черт не шутит, подумал я и решил его попробовать с маслом. Включив клапан в систему обнаружил что все не так плохо, а даже хорошо — в закрытом хоть он и подтравливал воздух, но масло пропускать отказывался, зато в открытом масло начало идти самотеком.
Размышляя что еще можно придумать с инжекторами — я нашел пост где у одно из байкпостовцев была похожая проблема, которую он решил поворотом тройника. Поворачиваю тройник на 90 градусов, одна из трубок остается старой, но слегка подогнутой, другую надо готовить заново. Я побежал за еще одной 20см магистралью. Но вот беда где взять такой же наконечник к инжектору(узкие металлические трубки в продаже очень сложно найти..)? Поплутав по гаражу, взгляд упал на вытяжную алюминиевую заклепку с внешним диаметром 3мм — бинго! На наждаке сточил шарик у конца заклепки и клепателем вытянул остатки центрального ствола, зажал шляпку в тисках и расширил сверлом отверстие до требуемых 2мм, надфилем сточил шляпку с боков — и вот чуть укороченная версия сопла готова! Тестовый запуск — иии…
И история повторяется с точно тем же результатом, капает с одного подсасывает воздух с другого.
Дальше мучатся с соплами смысла я не видел — поездка на носу, а результатов может и не быть, однако чтоб снова не мучится готовые 2 инжектора решил прибрать — ведь цель все же сделать максимально правильно, а пока оставим эту проблему на будущее.
В припадке злости я схватил тройник — ввернул в боковое отверстий болт, обильно смазав красным локтайтом, и обрезал под основание тройника — не зачем утяжелять конструкцию. Вернул тройник в исходное положение и приладил один из старых инжекторов.
Закрепил тормозную трубку хомутами проложив их резиновой лентой, на глаза попался пластиковый хомутик под болт, который нашел себе место в точке крепления слайдеров цепи — создав для тормозной трубки еще одну точку опоры.
Долго маялся — как защитить реле времени от влаги, не мог найти подходящей коробченки, пока единожды не заказал суши и не получил вместе с соусом более ли менее подходящую банку. Рассудив что все равно придется позже додумывать систему до двух инжекторов, я без зазрения совести собрал колхозный вариант. Внутренняя часть банки была обработана шкуркой для лучшей агидезии, реле времени в четырех углах приклеел горячим клеем, им же загерметизировал отверстие для проводов. Так как в моей схеме используется зажимные колодки и винтовые зажимы, концы проводов пришлось качественно залудить.
Для облегчения последующей диагностики возможных неисправностей, на ноги реле задержки выключения(на открывайющийся + контакт и постоянный -) припаял диод сигнализирующий работу реле, а заодно время задержки. Учитывая что инжектор остался один, подстроил резистор на 11,5 кОм что дало в итоге 3 секунды. Теперь электрика готова и заняла свое положенное место.
За зиму была реализована следующая схема подключения аксессуаров
1 "+" от замка зажигания(после поворота ключа)
2 кнопка секретка(когда прикуриватель нужен без запуска мотоцикла)
3 кнопка включение доп. освещения
4 4х контактное реле(по факту отсутствует, как и сами туманки которые он должен включать)
5 индикатор доп. освещения(по факту отсудствует)
6 5 контактное реле с нормально замкнутым контактом
7 АКБ
Общий минус и + идущий с реле(а также через секретку) выходят на две аналогичные зажимные колодки, что дает мне возможность без проблем подключать к системе новые аксессуары. Так как противотуманки реализованы не были(не смог найти куда их пристроить), их место в колодке заняла схема смазки.
Тестирование системы смазки будет скором дальняке, а на всякий закинем как в кофр баллончик матюля на всякий… И займемся ветровиком…
Ветровик от именитого носатого производителя понравится мне всем кроме технического исполнения крепежа. Открутив болты крепления обнаружил, что посадочные отверстия в ветровике на пару тройку мм больше чем болты. Из за вибраций отверстия больше напоминали овал нежели круг, а в одном месте появилась трещина. В срочном порядке был найден шланг с внешним диаметром 8мм и внутренним 4. Нарезав из него колец в толщину ветровика я рассверлил посадочные отверстия до 8мм, вставил в них нарезаные втулки. Теперь ветровик сидит надежно, вибрирует уже на самодельных втулках не разнашивая посадочные отверстия — минус одна проблема за которую стоит волноваться…
Спасибо всем кто осилил этот сумбурный поток мыслей/слов =)
p.s. чтобы не городить такую кривую схему электрики можно заказать это реле… В соседней теме пишут лучше подходит для этих целей… Скорее всего сам такой же закажу чтобы избавится от колхоза…
- Durimar
- Иван
- 1 июля 2015 в 1:01
- 15
- +39
сопло автосмазчиика установлено неправильно, во первых не нужно делать 2 сопла с каждой из сторон — достаточно с одной, во вторых у тебя оно просто капает на цепь, так ты просто засрешь весь мотоцикл маслом и цепь будет либо мало смазана либо средне но весь мотоцикл вокруг сильно.
как должно быть — споло смазчика ставится на звезду и подаеться маленькое количество смазки, центробежной силой уже тонким слоем растекается по цепи — цепь смазывается, излишки улетают назад, мотоцикл чистый. так как у тебя на фото — будет все вокруг в масле кроме цепи.
посмотри как сделано на других брендовых автосмазчиках, основная причина воплей о том, что все вокруг засирается маслом именно в том, что эти умники вначале неправильно его устанавливают не читая инструкции, а потом срут по форумам что автосмазчик оказывается плохой.
как должно быть — споло смазчика ставится на звезду и подаеться маленькое количество смазки, центробежной силой уже тонким слоем растекается по цепи — цепь смазывается, излишки улетают назад, мотоцикл чистый. так как у тебя на фото — будет все вокруг в масле кроме цепи.
посмотри как сделано на других брендовых автосмазчиках, основная причина воплей о том, что все вокруг засирается маслом именно в том, что эти умники вначале неправильно его устанавливают не читая инструкции, а потом срут по форумам что автосмазчик оказывается плохой.
Задавал вопрос в QA — у половины хватает одного инжектора, у другой нет…
Инжектор настроил чтоб масло попадало на внутренее звено и сальник. Подстроить инжектор можно и в пути, трубки хоть и жесткие но гнутся достаточно просто…
Смотря на твою картинку брендованого автосмазчика вижу 2 инжектора =)
Кто сказал что моя система работать будет криво и засираться маслом? Твой комментарий очень интересно построен — будто ты безаговорочно уверен в своей правоте, может стоит подождать полевых испытаний? ;)
Инжектор настроил чтоб масло попадало на внутренее звено и сальник. Подстроить инжектор можно и в пути, трубки хоть и жесткие но гнутся достаточно просто…
Смотря на твою картинку брендованого автосмазчика вижу 2 инжектора =)
Кто сказал что моя система работать будет криво и засираться маслом? Твой комментарий очень интересно построен — будто ты безаговорочно уверен в своей правоте, может стоит подождать полевых испытаний? ;)
Я думал что хватит одного сопла и направил его как на картинке. В итоге с родным даже маслом всё засралось, сильнее чем при обычной смазке (оно и понятно, масло же не липнет), смазывалась нормально только 1 сторона почему-то. В общем я немного разочаровался в нём, а когда стал ездить на моте раз в неделю так вообще смысл пропал.
- eastendcrew
- 2 июля 2015 в 11:57
- ↑
- ↓
не достаточно одного, цепь неравномерно смазывается. тестил и пробовал
Молодец автор! Сам езжу с колхозным автосмазчиком, статья тут тоже есть о нем!ВОТ ТА САМАЯ СТАТЬЯ
Но у меня был другой принцип — простота — залог надежности! поэтому я отказался от реле времени и выставил интенсивность капания обычным краником от аквариумного аэратора! юзаю второй сезон — полет отличный, опытным путем установлено, что бачка омывателя нивы хватает на 2000км пробега.
Но у меня был другой принцип — простота — залог надежности! поэтому я отказался от реле времени и выставил интенсивность капания обычным краником от аквариумного аэратора! юзаю второй сезон — полет отличный, опытным путем установлено, что бачка омывателя нивы хватает на 2000км пробега.
- eastendcrew
- 2 июля 2015 в 12:00
- ↑
- ↓
а я говорил, что реле — не особо нужно. кстати мы подобрали сечение «жиклера», чтоб избавиться от краника. жиклер состоит из облезанной иглы от 10 мл шприца и вставляется в магистраль прямо в шланг после бачка, это исключает завоздушивание системы и продлевает срок службы. как показала практика, соединения шланга омываетля лучше проклеивать. также есть проблема потери наконечников сопел, их кстати проще всего изготовить из стержней шариковых ручек — диаметр торм. трубки подходит.
Если пользоваться автосмазчиками, то прилипает.
Если лить смазку из баллона «от души» — тоже прилипает.
Если мазать кистью как забор, то тоже прилипает.
А вот если точечно прыскать только в места сочленений, то никакого абразива не прилипает и все ок. Это, конечно, не 3 минуты занимает, но раз в 300-500 км можно. Для меня это раз в неделю примерно. При этом, если смазывать таким образом, даже ничего подстилать, чтобы стоянку не загадить, не надо.
Если лить смазку из баллона «от души» — тоже прилипает.
Если мазать кистью как забор, то тоже прилипает.
А вот если точечно прыскать только в места сочленений, то никакого абразива не прилипает и все ок. Это, конечно, не 3 минуты занимает, но раз в 300-500 км можно. Для меня это раз в неделю примерно. При этом, если смазывать таким образом, даже ничего подстилать, чтобы стоянку не загадить, не надо.
На эту же матюль липнет грязь — от трансмисионки цепь всегда чистая, смазка жирная — вся грязь с цепи слетает.
Июль нынче дождливый, что здесь что в киргизии. Теперь значит на каждой заправке смазывать цепь?! — да идет оно все лесом…
Опять таки в городе после каждого дождя рекомендуется… Ну неееет — я все же лениивыый!!! =)
Июль нынче дождливый, что здесь что в киргизии. Теперь значит на каждой заправке смазывать цепь?! — да идет оно все лесом…
Опять таки в городе после каждого дождя рекомендуется… Ну неееет — я все же лениивыый!!! =)
нужно было настроить автосмазчик и не летело бы говно по всему мотоциклу. у меня немного летит на колесный диск, что решается без проблем во время мойки мотоцикла!
То что в районе ведущей звезды говна куча — дыко оно от косистентных смазок не меньше его было, во время предсезонного ТО делов на 10 минут снять крышку и почистить там все! до следующего сезона хватит!
То что в районе ведущей звезды говна куча — дыко оно от косистентных смазок не меньше его было, во время предсезонного ТО делов на 10 минут снять крышку и почистить там все! до следующего сезона хватит!
У меня крышка снимается около получаса. Потому что нужно снять лапку и тягу.из этого следует что снятие лапки и тяги занимает час — у меня сын помоему это быстрее сделает… Абсолютно ничего не переврал для своей выгоды! а если вы готовы платить за простейшее обслуживание мотоцикла… да вы мажор… что еще сказать…
даже пол часа — там делов на 10 минут от силы, в моем мотоцикле чтоб снять крышку нужно снять лапку, тягу, цилиндр сцепления и только потом крышку… на все вместе с чисткой уходит от силы 15 минут, притом делается это максимум раз в год — весной...
А ежели вас это парит — мотоцикл с ремнем/карданом вас спасет
А ежели вас это парит — мотоцикл с ремнем/карданом вас спасет
- eastendcrew
- 2 июля 2015 в 12:02
- ↑
- ↓
вот едешь, ты в Европу или еще куда, где у тебя суточный пробег за 1000 заваливает — задолбаешься мазаться и терять время на высыхание смазки, а тут бачка на 2000 км хватает
ellzar, как уже много раз говорилось, цепь изнашивается в месте трения пластин о ролик, а не звезды о ролик и поэтому в этом месте предусмотрена заводская смазка рассчитанная на весь срок службы цепи, находится она под резиновыми колечками между пластин. Срок службы цепи зависит от состояния этих резиновых колец, они бывают X-ring или O-ring. Резинки со временем ссыхаются и трескаются, выпуская заводскую смазку. Задачи автосмазчика да и вообще смысл смазки цепи заключается в том, чтобы продлить срок службы этих резиновых колец, поэтому смазку нужно подавать с двух сторон и не на звезду, а в зазор между пластинами — на уплотнительное кольцо. Иначе зачем скотойлер комплектуется двойным инжектором?
Задачи автосмазчика да и вообще смысл смазки цепи заключается в том, чтобы продлить срок службы этих резиновых колецНе только. Цепь вся должна быть смазана. Иначе она просто ржавеет.
И задача смазки не только в этих кольцах. Если смазывать только ринги цепь сдохнет быстро.
Недавно менял цепь и звезды, ездил на старой последние дни, на смазку уже забил. Когда смазка с цепи совсем рассосалась/испарилась/разбрызгалась/анигиллировалась цепь стала ужасно греметь и появилось такое чувство что ее закусывает. Пошел дождь, цепь «смазалась» водой и снова тихо зашуршала. Соответственно когда высохла снова начала греметь.
Скажете вода восстановила ссохшиеся сальники и смазку под ними?)))
Я смазываю цепь когда на роликах начинает проблескивать металл, в среднем это 400-600км, в дождь смазываю сразу после поездки. Посмотрим сколько проходит новая, не самая лучшая цепь х-ринг.
Ты можешь смазывать хоть всю цепь, но пользы от этого ноль, кроме эстетической, даже наоборот. На смазку налипает абразив, последствия понятны. Поэтому идеальное состояние цепи, когда она сухая и чистая, а на резинках и под ними находится смазка. Важно чтобы ржавчины не было в местах соприкосновения трущихся деталей, а трутся они как раз под резинками, потому что там идёт вращение звеньев на ролике. А вот ролик по звезде не вращается и не трётся, он её обкатывает и лучше бы сюда грязи не налипать.
Шум появляется из-за люфтов, люфты образуются от износа. Вода вместо смазки в данном случае просто приглушила звон металла в зазорах. Задача смазки сохранять резиновые кольца эластичными, выводить микроабразив из трущегося соединения и останавливать его вне зоны трения. Износить цепь можно и быстрее, зависит от условий эксплуатации.
Задача смазки сохранять резиновые кольца эластичными, выводить микроабразив из трущегося соединения и останавливать его вне зоны трения.Можно ссылочку на мануал по обслуживанию цепи от производителя?
С такой логикой безсальниковые цепи вообще мазать не надо, сальников-то в них нет.
Износить цепь можно и быстрее, зависит от условий эксплуатации.Каким образом, даже теоретически, уставшая сибиха может убить цепь за 1500км? Если учесть что первые 800-1000км она была в заводской смазке.
Шум появляется из-за люфтов, люфты образуются от износа.Цепи 1500км, какой износ? Почему после смазки она шуметь и закусывать перестала и проходила еще 10тыс без подтягиваний(провисаний не было) пока мопед не продали?
мне пока что лень было делать автосмазку, поэтому задираю заднее колесо беру шприц с маслом, и через иголочку капаю на каждое колечко резиновое на цепи, я даже боюсь сказать сколько времени это занимает)) может минуты три)))
Но за проделанную работу, и за то что все описал + одназначный только фотки бы в резкости нужно выкладывать, а не абы как.
Но за проделанную работу, и за то что все описал + одназначный только фотки бы в резкости нужно выкладывать, а не абы как.
Не стоит на передаче смазывать. Как-то здесь был отчет человека, который любил смазывать и чистить цепь на передаче. Ему цепью палец оторвало. Самое интересное, в больнице, в одной палате с ним лежал точно такой же любитель смазывать цепь на передаче, и без пальцев. В каментах тоже было много людей, знакомых с результатом такой экономии сил и времени. Так что лучше уже медленно, крутя рукой, но со всеми пальцами.
Да, я читал все эти посты и о возможности оторвать пальцы знаю и очень осторожничаю. Я подхожу к мотоциклу сзади, подношу шприц к О-рингам и просто надавливаю на него. Цепи ни в коем случае не касаюсь. Пальцы от цепи и звезды максимально далеко.
Я бы с удовольствием привлекал бы кого-нибудь, чтобы он ногой колесо крутил, а я бы смазывал, но не всегда получается.
Я бы с удовольствием привлекал бы кого-нибудь, чтобы он ногой колесо крутил, а я бы смазывал, но не всегда получается.
- Amaranthus
- 1 июля 2015 в 9:54
- ↓
Автосмазчик это конечно хорошо, но с ним многие забывают что цепь надо еще и чистить переодически )))
Причем желательно нереже чем раз в 300-400 км. ( по крайней мере так написано в брошурке по уходу)
Причем желательно нереже чем раз в 300-400 км. ( по крайней мере так написано в брошурке по уходу)
Наверно все зависит от годового пробега. Кому-то важно чтобы цепь ходила как можно дольше, чтобы хоть на сезон хватало. Тут видимо и автосмазчик очень нужная штука. Мне с моими пробегами такие девайсы как козе баян. На каждой мойке выставил мот на подкат, дунул пеной и керхером, включая цепь, спреем Motul попшикал и поехал дальше.
Рекомендую подержать в руках эти самые сальники попробовать их повредить не прибегая к подручным средствам. Резина очень жесткая.
Повредить их сложно, а вод под давлением воды под них пихнуть запросто. Поэтому в упор керхером лучше не мыть, лучше керосин+зубная щетка, или машинка для чистки цепи с тем-же керосином.
Повредить их сложно, а вод под давлением воды под них пихнуть запросто. Поэтому в упор керхером лучше не мыть, лучше керосин+зубная щетка, или машинка для чистки цепи с тем-же керосином.
Я написал товарищу z18xer, что есть общеизвестная рекомендация — не направлять струю под давлением на радиатор, в выхлопную трубу и на приводную цепь — с тем учётом, что это может ему пригодиться, если он посчитает нужным. Вовсе не для того, чтобы устраивать обсуждение в стиле «а что если» и теоритезировать на пустом месте.
Если вы считаете, что вам это мнение не подходит, то вправе поступать как вам угодно. Незачем устраивать из этого спор.
Если вы считаете, что вам это мнение не подходит, то вправе поступать как вам угодно. Незачем устраивать из этого спор.
Изнашивается пара звездочка-цепь, точнее звездочка — ролики, поэтому меняется как правило все в комплекте.
Спецом посмотрел старые цепи — ролики нормально вращаются на цепи. Судя по ощущениям, когда крутишь ролики смазка там есть.
А вот пару трения звездочка — цепь ничего не смазывает, и они изнашиваются. При этом если ролики сухие то пыль ка бы вбивается в металл, в поры металла. Трение то большое. Со смазкой все получше.
Благодаря роликам трение скольжения между цепью и звездочкой заменяется трением качения, что уменьшает износ зубьев звездочек. Смазывая сальники, которые и так в смазке износ звездочек не уменьшить.
А менять все равно будет парой…
Так что мазать все таки нужно ролики.
А сальник в цепи во первых не подвергается такому воздействию, что его надо постоянно смазывать, с него смазка не стирается, во вторых у вас раньше сточится звезда, чем сальник выйдет из строя.
Хуже всего цепи, когда грязный мот зимует в гараже, вот тут и появлятся микротрещины в сальнике.
Спецом посмотрел старые цепи — ролики нормально вращаются на цепи. Судя по ощущениям, когда крутишь ролики смазка там есть.
А вот пару трения звездочка — цепь ничего не смазывает, и они изнашиваются. При этом если ролики сухие то пыль ка бы вбивается в металл, в поры металла. Трение то большое. Со смазкой все получше.
Благодаря роликам трение скольжения между цепью и звездочкой заменяется трением качения, что уменьшает износ зубьев звездочек. Смазывая сальники, которые и так в смазке износ звездочек не уменьшить.
А менять все равно будет парой…
Так что мазать все таки нужно ролики.
А сальник в цепи во первых не подвергается такому воздействию, что его надо постоянно смазывать, с него смазка не стирается, во вторых у вас раньше сточится звезда, чем сальник выйдет из строя.
Хуже всего цепи, когда грязный мот зимует в гараже, вот тут и появлятся микротрещины в сальнике.
а насчет «чистить цепь» ))) раз в 400 км??? ))) Ну если ездишь за сезон 1000 то может «от нечего делать» можно чистить хоть каждый день ее… а при использовании нормальной смазки, которая отлетает вместе с песком сразу после смазки и мойке керхером иногда не вижу на своей цепи никакой грязи СОВЕРШЕННО ))) она чистая и блестящая даже после прошлого сезона и пробега 14000… и не мыл ни разу. Хотя до этой смазки была другая, полное шайзе… налипала и слоями оставалась. Там пришлось уже чистить. ТАк что нет желания мыть цепь — используйте правильную смазку с моющим эффектом. И будет Вам счастье )))
Я тоже весьма ленивый, и цепь мазал хорошо если раз в 1500 км, тоже думал колхозить автосмазчик. Изначальный вариант был купить ручной смазчик цепи(тупо масленка, которую перед поездкой открываешь и после поездки закрываешь) и приколхозить туда сервомоторчик, чтобы он открывал за меня эту масленку — я мало того что ленивый, так еще и память у меня не очень =) Но в поиске ручной масленки наткнулся на Loobman — та же масленка, но не надо открывать-закрывать, а просто когда видишь что цепь надо смазать, жмешь на кнопочку, и подается порция масла. Для такой задачи моей лени хватит, да и электроники там нет(ломаться тупо нечему), так что заказал, на днях поставлю, запилю отчет.
Вот читаю комменты и смеюсь. Столько умных теоретиков))). Автор все правильно сделал. Я тоже шел по похожему пути. Сначала заказал чтобы спаяли элек. схему на два таймера с регулировками. У меня регулируется частота между впрысками — 40 или 60 сек, затем интервал впрыска — плавная регулировка. Сначала я паял из тормозных трубок разводку — поломалась. Затем нашел тройник — скрутил — все норм. Так же в трубки я вставлял иглы, для того что бы не был такой большой поток. Потому как даже при большом интервала все равно забрасывало звезды и цепь. Но при этом получился другой эффект — если ездишь и оно включено в тебя — все норм. Ставишь на длительную стоянку и по чуть-чуть вытекает масла которое в трубке осталось. У меня еще и очень длинный шланг от клапана.
Теперь про испытания — пробег со смазчиком около 30 к. Это на одной цепи, и это на эндуро. Народ, кто здесь отписывал про лень и ручную смазку — да вы просто не понимаете что это такое. Я вообще никогда не думаю за ту цепь. Мне одной заправки бачка хватает на 5-6 тис. Я собираюсь в дальняк — заправил бачок поехал — 5к за две недели. Вернулся заправил. Более того цепь всегда хорошо смазана. И она смазана не каким то говном а минеральным маслом 80в90 — почти как по мануалу. Более того. Когда я заезжаю в говна то естественно цепь забивается песком. Но как только выскакиваю на асфальт — включаю автосмазчик на максимальную подачу и на скорости 100-120 весь этот песок смывает маслом.
Теперь немного цифр — предыдущая цепь отходила 20к. На этой пробег под 30к И!!! там есть еще много места куда тянуть, где-то половина делений на маятнике. И на звездах есть еще зубья в неплохом состоянии.
Теперь мои выводы после 1 года владения автосмазчиком:
1. Ставить обязательно
2. Сложная электронная схема не нужна. Как по мне достаточно простого электроклапана от жигулей, тумблер на него и какой-то ручной краник который буде регулировать количество масла. Соответственно эксплуатация сведется к: включив во время поездки, проехал 100-200 км. смазал, потом когда-то снова включил. Я сейчас своим все равно так пользуюсь. Он никогда не включен постоянно.
3. Не нужно ставить инжекторы на звезду. Я себе буду переделывать и ставить прям на цепь в районе передней звезды. Еще не придумал как, но в инете встречал похожие варианты.
P.S. И про загрязнение — не знаю как в других но у меня что на смазке с баллончика что на автосмазчике одинаково забрасывало все. Но, смазка с баллончика была липка и ее хер смоешь нормально а минеральное масло тряпочкой стирается.
Теперь про испытания — пробег со смазчиком около 30 к. Это на одной цепи, и это на эндуро. Народ, кто здесь отписывал про лень и ручную смазку — да вы просто не понимаете что это такое. Я вообще никогда не думаю за ту цепь. Мне одной заправки бачка хватает на 5-6 тис. Я собираюсь в дальняк — заправил бачок поехал — 5к за две недели. Вернулся заправил. Более того цепь всегда хорошо смазана. И она смазана не каким то говном а минеральным маслом 80в90 — почти как по мануалу. Более того. Когда я заезжаю в говна то естественно цепь забивается песком. Но как только выскакиваю на асфальт — включаю автосмазчик на максимальную подачу и на скорости 100-120 весь этот песок смывает маслом.
Теперь немного цифр — предыдущая цепь отходила 20к. На этой пробег под 30к И!!! там есть еще много места куда тянуть, где-то половина делений на маятнике. И на звездах есть еще зубья в неплохом состоянии.
Теперь мои выводы после 1 года владения автосмазчиком:
1. Ставить обязательно
2. Сложная электронная схема не нужна. Как по мне достаточно простого электроклапана от жигулей, тумблер на него и какой-то ручной краник который буде регулировать количество масла. Соответственно эксплуатация сведется к: включив во время поездки, проехал 100-200 км. смазал, потом когда-то снова включил. Я сейчас своим все равно так пользуюсь. Он никогда не включен постоянно.
3. Не нужно ставить инжекторы на звезду. Я себе буду переделывать и ставить прям на цепь в районе передней звезды. Еще не придумал как, но в инете встречал похожие варианты.
P.S. И про загрязнение — не знаю как в других но у меня что на смазке с баллончика что на автосмазчике одинаково забрасывало все. Но, смазка с баллончика была липка и ее хер смоешь нормально а минеральное масло тряпочкой стирается.
- eastendcrew
- 2 июля 2015 в 12:07
- ↓
у скотского инжектора выявлен баг, который не сильно приятен. при использовании инжектора за 2 сезона у меня он забился. Продувка воздухом не дала результатов, промывка не сильной химией продлила срок службы на месяц. инжектор был вскрыт и препарирован — это не просто тройник с переходным сечением у него внутри губка, которыя и забилась, инжектор наглухо запаян ультразвуком и повторной сборке или склейке не подлежит, так что конструкция с тормозными трубками — мегаудачная
Это по твоему, а опыт многих(в том числе и мой) говорит об обратном.
Ты же выше сам про «трезвый взгляд» пишешь. Так там человек предлагает отказаться вообще от управления и оставить только ручную подачу.
Но, пост то тут про АВТОсмазчик. Вот я и добавил коммент, что бы люди, которые захотят «АВТО», не ходили по тем же граблям.
Ты же выше сам про «трезвый взгляд» пишешь. Так там человек предлагает отказаться вообще от управления и оставить только ручную подачу.
Но, пост то тут про АВТОсмазчик. Вот я и добавил коммент, что бы люди, которые захотят «АВТО», не ходили по тем же граблям.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (99)
RSS свернуть / развернуть