Закончив пока разборки с карбом, приступил к следующему номеру программы — регулировка клапанов. Ну и заодно посмотреть, как там вообще движок поживает… Под катом много фоток
Для начала слил масло. Как клялся прошлый владелец — «Масло только поменял..». Ага.
Пробка-ежик:

Чтобы полностью слить масло, недостаточно просто выкрутить нижнюю пробку. Нужно снять еще 2 пробки по бокам картера с каждой стороны (сетчатые фильтры маслонасосов, их тут тоже 2) и снять основной фильтр на правой стороне. Сетчатые фильтры нужно промыть, основной фильтр бумажный, лучше заменить. Тем не менее, после всего этого в двигателе останется около 100 грамм масла (в боковых крышках).

Снял крышки, проверил состояние дисков, корзины сцепления, цепь привода ГРМ, затяжку балансирного вала. Тут вроде бы все в порядке.
Перед регулировкой клапанов нужно снять радиатор (иначе к передней крышке не подлезть). Радиатор крепится на 4-х болтах, тут ничего сложного, гораздо труднее оказалось снять патрубки, очень плотно сидят, заразы. На фото выше радиатор, патрубки уже сняты.
Снял верхние крышки ГРМ, прокладка под одной оказалась не полностью заправлена в паз, вследствие чего смята. Из-за нее и был запах сгорающего масла, после долива до уровня.

Снимаем шестигранником пробки контрольных окон в крышке головки:

На левой боковой крышке двигателя выкручиваем 2 пробки: одна контрольная, через вторую будем вращать коленвал.

Выкручиваем свечу, включаем нейтраль и медленно вращаем колевал шестигранником через центральное окно. Когда в верхних контрольных окнах появятся буквы «L» и «R» (соответственно в левом и правом окнах)


в нижнем окне добиваемся совпадения риски на шкиве генератора с выступом на крышке:

Ослабляем контргайки на коромыслах, вставляем щуп и постепенно подтягиваем винты, двигая щуп. Щуп должен идти с усилием. После этого затягиваем гайку, снова проверяем щупом (при необходимости повторяем).

По поводу зазоров. В руководстве от Омакса ничего подобного естественно нет. В книжке по Минску-Мегелли (там такой же двигатель) указаны зазоры 0,04-0,06 мм, для всех клапанов. В инструкции к Kayo T6 (тот же движок) — зазоры 0,1 для впуска, 0,15 для выпуска. Этим я поверил больше (все-таки у Минска слишком нереальные зазоры для двигателя, сделанного в Китае), ну и получить в случае ошибки (а это слышно не будет, в отличие от больших зазоров) прогар клапанов тоже не очень охота. Ну а дальше посмотрим — будут стучать, извинюсь перед Минском, отрегулирую заново :-)
На это собственно клапана все. Можно закрыть крышки и считать задачу выполненной.
Пока ковырялся с клапанами, на глаза попался топливный кран. Вспомнил, что хотел его посмотреть. Снял, разобрал. Я уж было думал, что кран вакуумный, оказалось банально механический, с отстойником, но без фильтра. Что было заметно сразу — забиты были все отверстия, что могли забиться:

Кран прочистил, ну и поскольку оставалось пара часов свободного времени, решил немного поколхозить, тем более это планировал еще до ремонта. Облегченный хвост.
Стоковый меня не устраивал по нескольким причинам. Во-первых внешне. Как-то слишком далеко выдается назад и похож на непонятное животное. Во-вторых, после падения с подножки, хоть пластик и остался цел, но зазоры уплыли в разные стороны и возвращаться никак не хотели. В общем — хвост отрезал :-) Место среза закрыл пластиной из 3-х мм листа алюминия, согнутого по месту, отшлифованного и покрашенного. Сначала из картона, а затем уже по лекалу из такого же листа алюминия сделал пару вот таких заготовок:

На местах сгибов сделал надрезы, чтоб легче было гнуть и во избежание трещин. Насверлил отверстия, нарезал в одной заготовке резьбу, в другой сверлом побольше сделал конус для винтов с конической головкой. Стянул вместе винтами и отшлифовал торцы, для полной симметрии заготовок. Согнул по надрезам.
Отшлифованный, собранный, готовый к покраске узел:

Покрасил в 3 слоя, в темно-серый. Для примера — старый хвост и то, что получилось:



Дальше на очереди в колхоз подножки и лапки.