Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha XJ6 Diversion 2012 → Регулировка клапанов Yamaha XJ6 Diversion (XJ6SA).

Всем привет, сегодня расскажу как я регулировал клапана на диверсии. Интересная конструкция натяжителя, ошибка в мануале…

В данный момент, пробег составляет 25 000 км., по мануалу, проверку клапанов рекомендуют каждые 40 000 км. Но, так как, на холодную присутствовал небольшой стук (до 50 градусов по показаниям приборки), решил привести в порядок зазоры, что бы быть спокойным в будущем. После проверки выяснилось, что все клапана в допуске, один на нижней границе -0.23, один чуть больше остальных -0.26, при допуске от 0.23 до 0.30 для выпускных! Не удивительно, что Ямаховские двигателя считаются «шумными», при таких-то допусках, регламентах регулировки…
К примеру на Хонде, зазор для выпускных 0.20+-0.03, сами шайбы идут с шагом 0.025, регламентный пробег для проверки зазоров 25 000 км.
На Ямахе, зазор для выпускных 0.23-0.30, шайбы идут с шагом 0.05, регламентный пробег проверки 40 000 км!
При зазоре в 0.26, на холодную, уже будет постукивать (хоть не все это услышат). В этот раз мне повезло, там где был зазор 0.23, стояла шайба 186, а там где зазор был 0.26, стояла шайба 185, я просто поменял их местами. Все выпускные стали от 0.24 до 0.25, впускные не трогал, там зазоры от 0.14 до 0.16.
Собрал, завел — отлично, никаких стуков, двигатель шепчет!
Теперь сам процесс, для тех, кто захочет это повторить. Первую часть можно использовать для замены свечей. На фото, отметил стрелками, где нужно откручивать/снимать.
Первым делом, откручиваем два болта на баке, немного приподнимаем его, разъединяем два разъема бензонасоса и поднимаем полностью, оперев на сидушку или что-нибудь мягкое. Далее нужно избавиться от свидетелей корпуса воздушного фильтра, отключаем разъем датчика, отсоединяем 3 шланга. Ближе к приборке, нужно снять еще один шланг и открутить болт, который крепит корпус. Для дальнейшей работы, нам понадобится очень длинная отвертка под биты шестигранника, при снятии блока дросселей она тоже пригодится. Отпускаем хомуты впускных патрубков и вынимаем корпус фильтра.





Чтобы добраться до клапанной крышки, нужно снять «систему забора воздуха» (AIS), откручиваем два болта кронштейна от рамы, снимаем две трубки и отключаем разъем соленоида. Вынимаем защитную резинку, она крепится пластиковыми хомутами по краям. Теперь есть доступ к свечным проводам и крышке. Провода вынул из колодцев и подвязал вверху, они не мешают. Для удобства снятия крышки, открутил вывода системы (AIS).





Казалось бы вот она крышка, можно снимать, но не тут-то было. Вынуть её можно в двух направлениях: вперед, сняв радиатор (но тут я не уверен, может и не выйдет), либо назад, сняв дроссельный узел. Так я в первый раз проникся «любовью» к инженерам Yamaha. Поразмыслив, выбрал путь в жопу всё направлении зада, попутно сняв дросселя. Отсоединил два шланга обогрева от радиатора. И тут я во второй раз проникся «любовью» к инженерам Yamaha. Болты хомутов манифольд, на которых держится дроссельный узел, направлены ВНУТРЬ! Тут как раз и пригодится длинная отвертка с битами, на фото показал направление куда и откуда нужно тыкать отверткой инженерам Yamaha. Вынув весь узел из манифольд, нужно отключить разъем температурного датчика на блоке, только после этого можно отодвинуть дросселя назад, оставив висеть на проводах.


Теперь можно снять клапанную крышку, открутив 6 болтов. У меня она вышла только в положении «вправо-назад». Так же, необходимо снять правую крышку двигателя, для выставления метки на звезде коленвала.




Всё подготовлено, можно приступать к замерам, открываю мануал и вижу, что для выставления меток нужно крутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки! Как так, зачем крутить двигатель против хода работы?! Более того, в этом двигателе, стоит гидромеханический натяжитель, который имеет обратных ход (в отсутствии давления масла) около 1 сантиметра, если крутить против часовой стрелки, цепь ослабнет и может перескочить на звездах! Бред, явно ошибка в английской версии мануала. Крутить нужно ПО часовой стрелке, что совпадает с дальнейшим алгоритмом по проверке по цилиндрам №1, №2, №4, №3. Промерил, впускные в допусках, от 0.14 до 0.16, а выпускные, как писал в начале поста, решил подрегулировать. Для этого, выставил всё по меткам, маркером нанес доп метки на цепь и звезды. На впускном валу, притянул цепь пластиковой стяжкой через отверстие к звезде. Снял натяжитель, открутил пастели и вынул распредвал, поменял шайбы, установил обратно. В этот раз решил не поливать маслом, а собирать на специальную монтажную пасту. Постели распредвалов и боковую крышку, затягивать моментом 10 Нм, болты клапанной крышки 12 Нм.




Теперь, что касается натяжителя, он очень интересной конструкции (на мой взгляд). В нем стоит довольно тугая пружина + он работает от давления масла. Чтобы его взвести, нужно надавить на усики стопорного кольца, вдавить шток до конца внутрь, и надеть фиксирующую скобу на специальный штырек. Теперь можно закручивать его на место, для перевода в рабочее состояние, нужно покрутить коленвал чуть-чуть против часовой стрелки (как раз таки), ветвь цепи начнет натягиваться, надавит на шток, в результате чего, фиксирующая скоба соскользнет со штока под собственным весом, и он, освободившись, натянет цепь. По этому, натяжитель нужно ставить строго по отметке, не кверху ногами, иначе невозможно будет привести его в рабочее состояние.



После проделанной работы, двигатель работает отлично, стук прошел полностью!
По планам, купить и поставить защитные дуги, ручки с подогревом, ну и по внешнему виду всякие мелочи.
  • Constantin17Constantin17
  • Константин
  • 4 декабря 2018 в 14:19
  • 2
  • ?

Комментарии (50)

RSS свернуть / развернуть
+1
Bodya
  • Bodya
  • 4 декабря 2018 в 14:24
я по первой фотке думал, что будет название поста — мойка мотора димексидом ))
0
Constantin17
:) не, пробег детский, и так идеально чисто!
0
MAD
Что-то не понял ни по мануалу ни по фото, к гидромеханическому натяжителю цепи идёт какая нибудь масляная магистраль? В теории можно приладить данный натяжитель на FZ6, только там мотор крутится до 14 тыс.об, а не как у Диверсии 11.
Смысл заключается в том чтобы снизить шумность работы грм и получить демпфирование цепи при работе двс.
0
MAD
А всё понял от куда там масло берётся, оно цепью туда закидывается(или нет) поэтому важно его правильной стороной ставить.
0
MAD
Посмотрел фото двигателей FZ6 и XJ6 фиг вам:(
0
Constantin17
Нашел фото в интернете, и вправду, на FZ6 стоит обычный натяжитель. Думаю не получится поставить, когда снимал свой, обратил внимание, что отверстие для подачи масла в натяжитель, находится в той части, которая сопрягается с отливами блока, соответственно в блоке есть отдельная магистраль для подачи масла!
+1
Hram
Там масляный канал подаёт в натяжитель масло, и важны не обороты движка, а давление на котором срабатывает перепускной масленый клапан.
0
Spelli
А что за цифры поначалу — 23, 30, 25? Тысячные дюйма или сотые миллиметра? Это же громадно много и в том и в другом случаях, разве нет?
0
Constantin17
Точно, поправил, спасибо. Сотые миллиметра.
0
Spelli
У вас относительно свежий мотоцикл. Почему в мануале такие громадные зазоры? На моём старом Сузуки VX 1991 года и впуск и выпуск указываются 0.08-0.13. Почему такая разница? Зависит от конструкции, степени форсировки и предназначения мотора?
0
Constantin17
Думаю да, такая разница из-за конструкции. У Вас, скорее всего, коромысла и сам мотор крутится до меньших оборотов, но я не уверен.
+1
Siver
  • Siver
  • 4 декабря 2018 в 14:53
Забыл упомянуть снятие тросиков газа с дроссельной заслонки. Верхний закрытие газа, нерегулируемая, а вот нижний тросик можно подтягивать. Так что надо запомнить какую гайку откручивал, иначе замучаешься регулировать трос в крайних положениях руля А так же крышку справа откручивать не надо, там снимается пластиковая заглушка, чтобы крутить ключом, а метка контролируется по окошку за болтом.
Свечные провода лучше подписать перед снятием, там легко попутать что и куда. Ну и подкол с разными шестигранниками на крепежах воздухана и манифольдов на дросселе — та еще хрень от инженеров. Когда досель прикручивал хотелось убивать.
Антифриз либо сливать, либо затыкать подходящими болтами, чтобы не вытекал из патрубков.
0
Constantin17
Дельные замечания! Совсем забыл про троса, хотя, чтобы их снять — тоже много матов обронил! Разные шестигранники — это да:) Особенно мне понравилось, когда уронил биту куда-то внутрь, на коробку, обматерился пока магнитом достал. Насчет метки и окошка не понял, что за окошко за болтом, который справа от заглушки? На форумах фазера, везде писали, что нужно снимать крышку иначе метку не увидеть, да и в мануле тоже. Патрубки вверх поднял, из них не текло, а вот с радиатора подкапывало.
0
Constantin17
А свечные провода с завода пронумерованы.
0
Siver
  • Siver
  • 4 декабря 2018 в 14:57
Что касается зазоров, у Хонды номинал и плюс/минус.
У Диверсии просто размеры — 0,13-0,20 на впуск и 0,23-0,30 на выпуск.
Шайбы по умолчанию 2мм на всех клапанах были. Часть продавилась до 1.98.
+1
zilot
  • zilot
  • 4 декабря 2018 в 15:27
Не удивительно, что Ямаховские двигателя считаются «шумными», при таких-то допусках, регламентах регулировки…
К примеру на Хонде, зазор для выпускных 0.20+-0.03, сами шайбы идут с шагом 0.025, регламентный пробег для проверки зазоров 25 000 км.
На Ямахе, зазор для выпускных 0.23-0.30, шайбы идут с шагом 0.05, регламентный пробег проверки 40 000 км!
Т.е. у ямахи — разница от границы до границы — 0.07, на хонде с +- — разница 0.06…
Разница в общем-то — ни о чем :)
А регламент проверки зависит от конструкции мотор… Ну и от баланса «осторожности» и «удобства», которое выберет производитель…
0
Constantin17
Имеется ввиду другая разница, на хонде от 0.17 до 0.23, а на ямахе от 0.23 до 0.30 и мне кажется, это обусловлено еще и тем, что шаг ямаховских шайб 0.05, при таком шаге, если бы они сделали допуски как на хонде 0.20+- такими шайбами можно сильно зажать клапана, вот они и увеличили в большую сторону.
0
Korenb
много где 20-30 соток зазор, особенно на воздушниках
0
Constantin17
Ну, на воздушниках это логично, там другой температурный режим, и нужен больший зазор. По этому они и громче работают…
+1
Korenb
Не только из-за зазоров громче, а и из-за отсутствия водяной рубашки
+1
Shokai
да банально от размеров агрегата зависит в том числе. на китайских воздушках питбайков/хонде суперкаб зазоры клапанные 0.05...0.08. на крошечном клапане и коромысле и зазорчик маленький. конечно на втх1800 будет головка крупнее в пять раз, и зазоры пропорционально.
0
Constantin17
Ну не знаю, на тех же хондах литровых CB1000, CBR1000 такие же допуски 20+- хотя объем там больше. А на китайцах, клапана коромыслами регулируются, вот и зазор меньше.
0
SamaraRaider
этим же занимаюсь в межсезонье) только у меня на выпуске 2 клапана зажатые 0,22 и 0,21, пробег 62

Ключом динамометрическим какой фирмы пользуешься?
0
Constantin17
А остальные какие максимальные зазоры были? У меня такое ощущение, что на заводе просто особо не заморачивались какие шайбы ставить, в допуск укладывается и ладно.
«пробег 62», а до тебя лазили туда, не заметил, снималась ли крышка?
Ключ купил KING TONY 5-25 Нм. До этого, еще на сибихе, брал попользоваться Ombra, в сравнении с кинг тони, омбра мне показался похуже, чисто по тактильным ощущениям и отщелкивает не так явно.
0
SamaraRaider
0,25 все остальные, один 0,24. Крышка туговато снялась, думаю, никто не лазил
0
Constantin17
Ну тоже видишь, не больше 0.25, если больше, уже будет стучать на холодную.
0
Constantin17
Тоже крышку еле оторвал:)
0
Constantin17
Натяжитель такой же стоит?
0
SamaraRaider
не снимал, скорее всего да, моторы то одинаковые
0
Constantin17
А как без снятия шайбы доставал, или не доставал еще?
0
SamaraRaider
нет ещё, собираю инфу, очкую)) ключ заказал вот только
0
Constantin17
:)) Есть такое, да. А ключ какой заказал? Если что не понятно будет, спрашивай, помогу чем смогу. Когда узнаешь номера установленных шайб, новые подбирай так, что бы зазор был не больше 0.25, оно конечно можно и больше, но будет постукивать на холодную. Ну и шайбы смотри не ямаховские, с лошадиным шагом, а хондовские или сузуки, у тебя не сильно зазоры ушли. И напиши какие номера шайб нужны будут, у меня остались несколько шайб от хонды и одну по ошибке заказал, вдруг совпадут номера, перешлю, всё быстрее будет нежели ждать доставку с магазов.
0
SamaraRaider
KING TONY 342231A Динамометрический ключ серии CLASSIC,1/4,5-25 Нм, футляр.
Спасибо, а кат номер шайб есть какой-то?
+1
Constantin17
У меня такой же ключ. Да, сейчас скину в личку ссылку на форум, там длинный список номеров шайб с размерами.
0
Asfaltero
А температура двигателя какая в межсезонье? Зазоры выставляют при +20…
0
Constantin17
Да, наверное нужно было это написать тоже, хотя тот кто собирается регулировать клапана, уже должен знать это. У меня мот в своем доме, в отапливаемом подвале, температура там колеблется от 18 до 22 градусов, самое то!
0
SamaraRaider
где-то читал, что при небольшой разнице температур убегают тысячные, но это не точно)
0
Constantin17
Где-то видел даже таблицу, с поправками на температуру, допустим, если приспичило регулировать при 0 градусах, то отнимать от значений столько-то и т.д.
0
SamaraRaider
у меня в паркинге +16 сейчас, думаю, не критично
0
Constantin17
Думаю да, сказано про 20 +- сколько-то, не помню. В любом случае, тебе можно ориентироваться на соседние клапана, которые не будешь трогать, чтобы зазор был примерно как на них.
0
SamaraRaider
Скажи ещё, пасту обязательно эту использовать? не проще маслом полить?
0
Constantin17
Думаю не обязательно, паста нужна, если двигатель не будет заводиться более недели после сборки. Просто мне с ней больше понравилось, намазал везде где нужно и спокойно все устанавливаешь, не боясь, что масло стечет, да и по мануалу написано собирать с ней. Вообще она стОит копейки, что-то в районе 250 рублей.
0
Dubbuk77
У меня такая же диверсия с пробегом около 20к. как вообще понять что нужно клапаны регулировать, если это первый мот и не знаешь каким должен быть нормальный звук мотора? В сервисе ясен хрен разведут.
Стоит ли вообще лезть в двигло при таком пробеге? Чем это чревато?
0
kalev13
цик цик цик цик слышь при работе двигателя? пережатые клапана приведут к загнутым клапанам, недожатые к потере мощности.
0
Dubbuk77
Эээм… нууу… может и не цык-цык-цык, а пых-пых-пых… Не знаю как это написать))
0
kalev13
ну блин. Пых пых пых не слышал )))
0
Constantin17
Если уверен в пробеге, то пока, можно не лазить, по регламенту регулировка в 40 000 км. на моем тоже можно было не регулировать, так как все клапана были в допуске, просто один уже на нижней границе, а другой просто не нравилось как он цокал. И по сообщениям с форумов, до 40 000 ни у кого сильно клапана не убегали. По звуку, можно понять, только если зазор большой (хотя он может быть ещё в допуске), зажатые клапана на звук не определить, только проверка. Если зазор сильно большой, то может образоваться выработка от ударных нагрузок, если клапан сильно пережат, то он может прогореть. Короче если уверен в пробеге — то можешь пока не лезть туда.
0
Dubbuk77
В пробеге почти уверен, но прекрасно понимаю, что мот б.у. и не смотря на записи в сервисной книге и одного владельца — всякое может быть.
Я так понимаю, что в любом случае, чтобы быть уверенным — нужно вскрывать.
0
Constantin17
Ну тут все от тебя зависит и от того, кто будет проверять зазоры, при таких результатах как у меня, тебе, скорее всего, даже регулировать не будут, скажут все в допуске. Хочешь — проверь, будешь спокоен. Чужая практика показывает, что можно не лазить до 40 000, ну а я перфекционист, по этому в любом случае полез бы, да и зимой мототоксикоз помогает пережить:)
0
Dubbuk77
Ну а я пожалуй, своими кривыми руками никуда не полезу. В любом случае спасибо за совет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha XJ6 Diversion 2012, Регулировка клапанов Yamaha XJ6 Diversion (XJ6SA).