Всем привет, сегодня расскажу как я регулировал клапана на диверсии. Интересная конструкция натяжителя, ошибка в мануале…

В данный момент, пробег составляет 25 000 км., по мануалу, проверку клапанов рекомендуют каждые 40 000 км. Но, так как, на холодную присутствовал небольшой стук (до 50 градусов по показаниям приборки), решил привести в порядок зазоры, что бы быть спокойным в будущем. После проверки выяснилось, что все клапана в допуске, один на нижней границе -0.23, один чуть больше остальных -0.26, при допуске от 0.23 до 0.30 для выпускных! Не удивительно, что Ямаховские двигателя считаются «шумными», при таких-то допусках, регламентах регулировки…
К примеру на Хонде, зазор для выпускных 0.20+-0.03, сами шайбы идут с шагом 0.025, регламентный пробег для проверки зазоров 25 000 км.
На Ямахе, зазор для выпускных 0.23-0.30, шайбы идут с шагом 0.05, регламентный пробег проверки 40 000 км!
При зазоре в 0.26, на холодную, уже будет постукивать (хоть не все это услышат). В этот раз мне повезло, там где был зазор 0.23, стояла шайба 186, а там где зазор был 0.26, стояла шайба 185, я просто поменял их местами. Все выпускные стали от 0.24 до 0.25, впускные не трогал, там зазоры от 0.14 до 0.16.
Собрал, завел — отлично, никаких стуков, двигатель шепчет!
Теперь сам процесс, для тех, кто захочет это повторить. Первую часть можно использовать для замены свечей. На фото, отметил стрелками, где нужно откручивать/снимать.
Первым делом, откручиваем два болта на баке, немного приподнимаем его, разъединяем два разъема бензонасоса и поднимаем полностью, оперев на сидушку или что-нибудь мягкое. Далее нужно избавиться от свидетелей корпуса воздушного фильтра, отключаем разъем датчика, отсоединяем 3 шланга. Ближе к приборке, нужно снять еще один шланг и открутить болт, который крепит корпус. Для дальнейшей работы, нам понадобится очень длинная отвертка под биты шестигранника, при снятии блока дросселей она тоже пригодится. Отпускаем хомуты впускных патрубков и вынимаем корпус фильтра.

Чтобы добраться до клапанной крышки, нужно снять «систему забора воздуха» (AIS), откручиваем два болта кронштейна от рамы, снимаем две трубки и отключаем разъем соленоида. Вынимаем защитную резинку, она крепится пластиковыми хомутами по краям. Теперь есть доступ к свечным проводам и крышке. Провода вынул из колодцев и подвязал вверху, они не мешают. Для удобства снятия крышки, открутил вывода системы (AIS).

Казалось бы вот она крышка, можно снимать, но не тут-то было. Вынуть её можно в двух направлениях: вперед, сняв радиатор (но тут я не уверен, может и не выйдет), либо назад, сняв дроссельный узел. Так я в первый раз проникся «любовью» к инженерам Yamaha. Поразмыслив, выбрал путь в жопу всё направлении зада, попутно сняв дросселя. Отсоединил два шланга обогрева от радиатора. И тут я во второй раз проникся «любовью» к инженерам Yamaha. Болты хомутов манифольд, на которых держится дроссельный узел, направлены ВНУТРЬ! Тут как раз и пригодится длинная отвертка с битами, на фото показал направление куда и откуда нужно тыкать отверткой инженерам Yamaha. Вынув весь узел из манифольд, нужно отключить разъем температурного датчика на блоке, только после этого можно отодвинуть дросселя назад, оставив висеть на проводах.

Теперь можно снять клапанную крышку, открутив 6 болтов. У меня она вышла только в положении «вправо-назад». Так же, необходимо снять правую крышку двигателя, для выставления метки на звезде коленвала.

Всё подготовлено, можно приступать к замерам, открываю мануал и вижу, что для выставления меток нужно крутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки! Как так, зачем крутить двигатель против хода работы?! Более того, в этом двигателе, стоит гидромеханический натяжитель, который имеет обратных ход (в отсутствии давления масла) около 1 сантиметра, если крутить против часовой стрелки, цепь ослабнет и может перескочить на звездах! Бред, явно ошибка в английской версии мануала. Крутить нужно ПО часовой стрелке, что совпадает с дальнейшим алгоритмом по проверке по цилиндрам №1, №2, №4, №3. Промерил, впускные в допусках, от 0.14 до 0.16, а выпускные, как писал в начале поста, решил подрегулировать. Для этого, выставил всё по меткам, маркером нанес доп метки на цепь и звезды. На впускном валу, притянул цепь пластиковой стяжкой через отверстие к звезде. Снял натяжитель, открутил пастели и вынул распредвал, поменял шайбы, установил обратно. В этот раз решил не поливать маслом, а собирать на специальную монтажную пасту. Постели распредвалов и боковую крышку, затягивать моментом 10 Нм, болты клапанной крышки 12 Нм.


Теперь, что касается натяжителя, он очень интересной конструкции (на мой взгляд). В нем стоит довольно тугая пружина + он работает от давления масла. Чтобы его взвести, нужно надавить на усики стопорного кольца, вдавить шток до конца внутрь, и надеть фиксирующую скобу на специальный штырек. Теперь можно закручивать его на место, для перевода в рабочее состояние, нужно покрутить коленвал чуть-чуть против часовой стрелки (как раз таки), ветвь цепи начнет натягиваться, надавит на шток, в результате чего, фиксирующая скоба соскользнет со штока под собственным весом, и он, освободившись, натянет цепь. По этому, натяжитель нужно ставить строго по отметке, не кверху ногами, иначе невозможно будет привести его в рабочее состояние.

После проделанной работы, двигатель работает отлично, стук прошел полностью!
По планам, купить и поставить защитные дуги, ручки с подогревом, ну и по внешнему виду всякие мелочи.