Сезон закончился, пора заняться ремонтом и обслуживанием. С момента покупки «Беляша», заметил небольшое постукивание на холодную, где-то через минуту прогрева стук пропадал. Грешил на клапана или цепь ГРМ, еще летом снял натяжитель, его шток не вылез даже на половину, значит клапана, оставил до зимы. И вот, время пришло! Начитался мануалов/форумов и приступил.
Для доступа к крышке клапанов снял бак, планку карбюраторов, корпус воздухана (можно не снимать), катушки и провода (сфотографировав где какие провода), радиатор открутил с верхних болтов и просто отодвинул, выкрутил один болт крепления термостата и горловины, отключил с него разъемы. Сам термос просто убрал вверх на шлангах. Вот собственно и все, заткнул отверстия впуска тряпками, свечи не выкручивал!
Теперь самое интересное, открутил болты и снял крышку клапанов. Щупы у меня были только узкие с шагом 0,05 попробовал замерить ими грубо, т.е на впуске везде пролазил 0,10 но на некоторых не лез 0,15. На выпуске везде пролез 0,20, а на одном клапане свободно влез 0,25, как раз с этой стороны и шел одиночный стук. Купил щупы с маленьким шагом, при комбинации которых перекрывался весь диапазон и промерил уже ими в такой последовательности:
«Поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, совместить метку Т, проверить 1 ex/in, 2 ex, 3 in.
Провернуть на один оборот, проверить 2 in, 3 ex, 4 ex/in.
IN = впуск (зазор 0.15 мм), EX = выпуск (зазор 0.20 мм).»
По итогу, два впускных были по 0,13 и один 0,12, остальные от 0,14 до 0,16 (при допуске 0,15+-3) решил регулировать эти три, а вот с выпускными вообще чудеса какие-то. Тот клапан, у которого пролез в первый раз щуп 0,25, в этот раз не лезет…намерил зазор что-то около 0,22 мерил два раза, ну и фиг с ним.

Теперь нужно открутить пастели распредвалов и вынуть их, дабы узреть номера установленных шайб. Для удобства обратной установки, делаем пометки маркером на звездах и цепи, саму цепь подвязываем к раме, что бы не упала в картер и не перескочила на звезде коленвала. Ослабляем отверткой натяжитель цепи по часовой стрелке до фиксации, снимаем его. Теперь можно открутить и вынуть распредвалы, аккуратно кладем на чистую тряпку не перепутав расположение крышек и сами валы. Магнитиком вытаскивал толкатели и записывал номера шайб. Одну шайбу переставил старую, две другие заказал. Шайбы по 400р. каждая.

Томительное ожидание и шайбы у меня, взял у брата ключ динамометрический на 5-25 Нм., поставил новые шайбы, обильно смазав маслом распредвалы, посадочные места и кулачки, притянул постели моментом 12 Нм.

Довольный проделанной работой проверяю получившиеся зазоры, впускные – отлично, от 0,14 до 0,16, а вот с выпускными снова чудеса, тот клапан, который в первый раз был подозрительным, теперь меряется как 0,27, ну как так-то?! Немного поразмыслив я понял почему так получилось, когда я в первый раз делал замеры, успокоитель цепи не снимал, а он ощутимо закрывает доступ к клапанам 3 цилиндра, вот щуп и лез с перекосом, сейчас же, я не ставил его на место прикрутив только крышки, так намного удобнее мерить. Но мне ПОВЕЗЛО, на этом клапане стояла шайба 205, а у меня как раз осталась замененная старая шайба 210 ее и поставил, зазор стал 0,22 отлично! Выпускные теперь от 0,20 до 0,22.
Проверив еще ПЯТЬ раз все зазоры – собрал все обратно.
Момент истины, залил в подвесную бутылку бензин, поставил аккумулятор, подождал немного, трясущимися руками повернул ключ, прокрутил пару раз двигатель без искры и пуск……
Фиг там, крутит но не заводится, даже вспышек нету, ну хорошо, видимо бенз в поплавковые камеры еще не натек, подождем и снова пуск…. снова без результатно.
Настроение упало, руки затряслись еще сильнее, перепроверил все еще раз по 10, выкрутил свечи. Две свечи сухие, две слегка мокренькие, странно. Слил немного бензина с каждой камеры – он там есть. Еще попытка – начал как-то еле заметно попукивать одним цилиндром, открыл газ – снова тишина. Все, аккумулятор сдох, поставил его на зарядку и пошел домой с мыслью, что придется скидывать крышку проверять метки и т.д. В итоге, оказалось, что банально нехватало бензина из-за забитого шланга моей самодельной бутылки. После устранения проблемы – мот завелся, двигатель работает отлично, стук полностью пропал – ура!
Так же заказал два болта крышки клапанов, т. к. там стояли какие-то самодельные…

Для тех, кто будет делать подобное, хочу выделить некоторые вещи:
1. Если нужно только проверить зазоры клапанов — то карбюраторы и корпус воздухана снимать не нужно, т. к. натяжитель мы трогать не будем, именно его снятию они и препятствуют.
2. При проверке зазоров, лучше открутить успокоитель цепи и закрутить болты на место т. к. без него гораздо удобнее подлазить щупом.
3. Снимать термостат, как некоторые писали, не нужно, отодвинув его на шлангах – он не мешает снятию клапанной крышки.
4. Свечи тоже выкручивать не обязательно.
5. Для бензина отлично подходит подвесная клизма из аптеки, называется «кружка насморка эсмарха», есть петелька для подвеса, большая горловина с крышкой, сразу выходит шланг нужной толщины. На ночь оставлял в ней бензин – ничего не разъело.

Следующими постами опишу:
— как мучился с настройкой карбюраторов все лето
— поставил новую фару, терпеть не могу круглую. Многие скажут «зачем тогда брал классику?», брал за надежность, прямую посадку, небольшое кол-во пластика.
— планирую очистить бак электролизом
— планирую заменить сцепление
— планирую покраску ( на старом ЛКП есть косяки)
— ну и всякие мелкие доработки, даже не знаю, стоит ли писать про переделку подсветки приборки и т. д.

Может кому-нибудь да пригодятся мои посты!