Добрый день, уважаемые мотобратья и мотосестры!
Сегодня я отпишу скучнейший пост о том, на что можно убить выходной день с очень хорошей погодой. Вместо того, чтобы отдыхать, загорать и купаться, Вас ждут увлекательнейшие несколько часов у разобранного мотоцикла. Итак:
История началась несколько недель назад, когда я начал замечать, что иногда двигатель раскручивается быстрее, чем ускоряется мотоцикл. Появилось ощущение запаздывания, как будто я очень плавно всегда отпускаю сцепление, особенно при движении в московских пробках в жару. Меня начали посещать мысли о том, что что-то не то со сцеплением, но я упорно гнал их из головы…
Когда в очередной раз я открылся в наборе, пересекая МКАД, чтобы унестись от этого чудовищного города в прохладу Подмосковья, двигатель несколько раз сам раскрутился до отсечки. Стало понятно, что в ближайшие выходные меня ждет замена сцепления. Прошвырнувшись по инету никакой дельной информации я не нашел. Везде валяется этот глупый русский мануал, в котором ни черта не понятно, да еще и куча ошибок. Интернет выдал несколько веток стенаний товарищей, которые поломали болты по указаниям горе-переводчиков. К сожалению, сибиха мотоцикл внутрияпонский, и сервис мануала толкового я на него не нашел. На сайте сержика было кое-что, но опять же не для моей сибихи.
Поскольку у меня нет знакомых мотослесарей, которым бы я доверял, решил закатать рукава и сделать все самостоятельно. Быстро обзвонив мотоконторы, нашел комплект дисков EBC и прокладку крышки картера, которые были оперативно закуплены. Т.к. мотоцикл у меня относительно свежий, решил больше ничего не менять, и ограничиться только фрикционными дисками. Ну и решил сменить масло заодно, ибо они с фильтром уже как месяц ждали своего часа в гараже. Наконец, наступило воскресенье.

Здесь хочу сразу сделать некоторый отказ от гарантии :) В данном посте я постараюсь описать, как Я МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ. Это не означает, что это самый лучший/экономный/правильный/кошерный/быстрый способ это сделать. Цель этого поста, в основном, показать, что ждет того, кто решит в первый раз сделать это самостоятельно. Я буду рад, если кому-то мой пост поможет, но не могу ручаться, что руководствуясь моими каракулями, вы свой мотоцикл не сломаете :) Так что, как говорится, используйте на свой страх и риск!

Для начала я приведу список инструмента (за исключением набора головок и шестигранников, который наверняка есть в каждом гараже), который я использовал:

• Цепной съемник маслофильтра
• Большой динамометрический ключ
• Малый динамометрический ключ

Приступаем! Перед тем, как сливать масло, желательно прогреть мотоцикл. Масло будет пожиже и лучше стечет. Дождемся, когда основной объем вытечет, и оно будет слегка капать.

Затем одеваем съемник на маслянный фильтр и за пару секунд легко и непринужденно откручиваем его. Я Вам очень рекомендую обзавестись таким съемником, ибо иной раз вы проклянете все, пытаясь открутить его подручными средствами. Даже проколов его отверткой, облив все вокруг горячим маслом, фильтр порой очень стойко держится, не желая откручиваться!

Отвернув фильтр, вынимаем его, стараясь проливать как можно меньше масла вокруг :) Оно все равно испачкает коллектор, но мы пока не будем беспокоиться на эту тему. Главное, чтобы на пол не текло, и не загрязняло окружающую среду и рабочее место! Стоит аккуратно почистить посадочное место под новый фильтр. Ибо как-то я второпях менял масло и не обратил внимания, что прокладка от старого фильтра прикипела к картеру. И в потемках закрутил новый фильтр поверх старой прокладки и был награжден сюрпризом в виде зеленых маслянных потоков. С тех пор я стараюсь не производить никаких ремонтов/настроек/ТО второпях и в темноте :)

Распечатаем новый фильтр, окунем палец в масло, и аккуратно смочим им резиновую прокладку фильтра. После чего закрутим его на место рукой со всей силы! Во избежание споров о том, каким маслом смазывать, старым или новым, сразу скажу — по фигу! Пленка масла на прокладке нужна только для того, чтобы прокладка не сопротивлялась заворачиванию фильтра при трении о посадочное место. Она работает только на сжатие. Все, с фильтром закончили.

Теперь начнем разборку сцепления. Открутим крышку сцепления. Сразу хочу оговориться, будьте предельно аккуратны с болтами. Почти все закручивается в алюминиевые сплавы, и лишняя сила тут не причем. Она нам еще понадобится для центральной гайки :) Но это потом.

Я обратил внимание, что на моем мотоцикле все болты разные. Т.к. я не нашел тонкого маркера, чтобы пометить их, где какой был закручен, я призвал на помощь новую прокладку, чтобы не лежала пока без дела.

Открутив все болты, аккуратно поддеваем крышку за специальный выступ снизу, стараясь не поцарапать. Мое рукавица-how видно на фото. Не вздумайте пытаться сбить ее на бок, она сидит на направляющих, и сойдет только вдоль оси болтов крепления.

Ну вот, крышка у нас в руках, точка невозвращения пройдена. Чтобы окончательно отсоединить крышку от мотоцикла, нужно будет снять якорь с омоткой генератора и планку, которая защищает его проводку от попадания в кольцевой магнит. Шестигранник и накиндной ключик на 10 и крышку можно положить в сторонку.

Сразу стоит снять две маленькие направляющие втулочки крышки, чтобы они не выпали и не потерялись. Так получилось, что старая прокладка, в основном, прилипла к крышке. Поэтому с фланца картера нужно было удалить совсем немного остатков этой зеленой бумаги. Чтобы не строгать силумин внутрь картера, я аккуратно стесал их чем-то вроде деревянного шпателя. Ну и конечно, смотрите, чтобы мусор не летел к Вам в картер, смазочных свойств он там явно не добавит :)

Настало время разбирать козину сцепления. Аккуратно откручиваем подпружиненные болты. Стараемся ничего не перекашивать. Помним про «люминий». Он — везде! :)

Снимаем крестообразную пластину с болтами, штоком и подшипником. Откладываем в сторону в сборе. Потом прямо так ее и поставим обратно.

Нам открываются пружины корзины сцепления. Вообще-то производитель рекомендует при замене дисков сцепления, менять еще и пружины. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ К НЕМУ ПРИСЛУШАТЬСЯ И ЗАМЕНИТЬ. Я не поменял, и это будет стоить мне в скором времени еще одной эпопеи по сливу масла и снятии крышки. Основная причина — я не нашел родных пружин в продаже. Еще одна наука — запасайтесь запчастями, ибо в сезон фиг чего найдешь :(

Теперь нашему взору предстает самый главный герой — центральная гайка. Как читатель уже догадался, блокиратора корзины сцепления у меня нет. Решил попробовать способ, вычитаный «в интернетах» — блокирование коробкой передач. Я вынужден признаться, что провел очень много времени с этой дебильной гайкой, даже думал, что придется закатить мот в гараж. И только перспектива поездки на работу в понедельник на машине вернула меня к действиям!

Сначала я несколько ослабил развальцовку молоточком и тонким пробойничком-зубилом.

Затем, установив мот на высшую передачу, применив центнер своего живого веса к лапке заднего тормоза, я чудовищным рычагом таки смог открутить злосчастную гайку. Неудобство метода с коробкой заключается в том, что блокировка получается как бы «мягкая». Система колодки-цепь-звезды-коробка не дает жетского упора, из-за чего открутить гайку достаточно сложно. По крайней мере мне :)

Сняв корзину, не теряем шайбы. Две из них (плоская и конусная) на большом барабане, и одна на фланце у посадочного отверстия для вала коробки. На фото виден пакет дисков. Это сэндвич из металлических дисков зубцами внутрь и дисков с фрикционным покрытием, зубцами наружу. Запоминаем, в каком порядке они стояли.

Корзину с шайбами лучше сразу отложить в сторонку. Мой мотоцикл относительно свежий, поэтому рекомендованную производителем инспекцию боковых поверхностей пазов я проводить особо не стал. Некогда было им выработаться, на четырехстах-то кубах…

Произведем осмотр металлических дисков. Геометрия дисков была в порядке. Цвета побежалости отсутствовали, поэтому они смело были установлены на место, вперемешку с новыми фрикционными дисками, которые дожидались этого момента, принимая маслянную ванну, как рекомендует производитель. К слову о масляной ванне. Я использовал тот-же тип масла, что и был залит ранее. Так что новые диски у меня все это время валялись в корытце с только что слитой отработкой. Идеалисты могут использовать тут герметичный пакет, положить туда диски и налить нового масла. Особых преимуществ, кроме эстетических (пакетик с зеленой жидкостью будет наверняка смотреться красиво) это дискам сцепления не даст :) Поэтому «замачивайте» как вашей душе угодно!

Я тут хочу извиниться перед читателями за отсутствие фото относительно установки сэндвича из дисков в корзину, но, к сожалению, у меня всего две руки, да и те были в масле. В принципе, там все просто, аккуратно устанавливаем диски один за другим, совмещая шлицы. Устанавливаем в порядке, обратном снятию. Сначала идет диск с фрикционными накладками, затем металлический, и т.д. Последним ставится фрикционный диск с чуть увеличенным внутренним диаметром. Затем вставляется внутренняя часть корзины с шайбами. Аккуратно покачивая ее на оси усаживаем ее на место.
Когда диски собраны, корзина установлена на место, самое время закрутить центральную гайку. Момент ее затяжки — 120 Ньютонов на метр. Закрутить ее легче, чем открутить, ибо не мешает завальцовка. Опять же производитель рекомендует устанавливать каждый раз новую гайку. Я бы последовал этому совету, если бы у нас, как и в стране производителя, эти гайки продавались бы на каждом углу. А поскольку это не так, то была установлена старая.

И завальцована обратно. Сильно по ней не лупим, достаточно слегка загнуть бортик в паз.

Устанавливаем обратно пружины и крестообразную планку с подшипником и штоком. Наживляем четыре болта от руки на несколько витков и только потом начинаем закручивать ключом. Закручиваем также, как и откручивали, по очереди по несколько оборотов каждый винт. Затягиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ с моментом 12 Н.м.

Пора, наконец, заняться крышкой. Аккуратно (!) отскабливаем остатки старой прокладки. В моем случае она конкретно прикипела, поэтому пришлось использовать канцелярский нож. Я водил лезвием параллельно фланцу, практически не повреждая его. Главное, не делать царапин и не соскабливать края, иначе новая прокладка будет течь. Признаться, я не понимаю, чем и как нужно так сильно процарапать этот фланец, чтобы бумажная прокладка потекла, но это так, к слову. После того, как мы все очистили, надо тщательно промыть крышку, например, в бензине, смыв весь мусор, который успел туда попасть. Пред установкой осмотрите все полости и ребра жесткости, там могли приклеиться кусочки бумаги, что мы только что отдирали.
Теперь самое время поставить крышку на место. Для этого установите две направляющие (слева и справа). Дальше все зависит от Вас, как ставить новую прокладку. Предварительно ее стоит немного смазать маслом, но не усердствуем, просто проводим маслянными пальцами вдоль нее. Можно ее наживить на болты на крышку, но тогда нужно будет сделать это ПЕРЕД установкой генератора. Я сделал наоборот — приложил ее к картеру. Теперь прикрутим обратно якорь генератора и планку защиты его проводки. Аккуратно вставляем крышку на место. Осторожно, магнит генератора в последний момент «прищелкнет» ее на место, можно обрезаться об острый край фланца. Следите, чтобы не замять прокладку, и болты встали на место. Под два верхних болта устанавливаем кронштейн тросика, предварительно одев его законцовку на рычажок сцепления.
Закручиваем болты симметрично, от руки. Удобно это делать т-образным воротком. Вот что касается затяжки, тут все противоречиво. Я не смог найти данных, рекомендованных производителем, поэтому затягивал болты ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ с усилием не более 7 Н.м. Возможно, это мало, но было бы хуже, если бы я сломал винты или сорвал резьбу в алюминиевом сплаве картера. Если кто обладает подтвержденными данными из официального сервис-мануала, пишите в комментариях, я добавлю сюда.

Снова прошу прощения за отсутствие фоток процесса, опять же из-за ограниченного количества рук у автора :)
Теперь самое время закрутить маслянную сливную пробку и залить масло.

После этого вымоем мотоцикл, чтобы удалить все маслянные подтеки и грязь. Ну и опять же, я очень не люблю запах горелого масла, а пролитое на коллектор масло сразу начнет гореть. Ну и на чистом двигателе сразу будут видны протечки, если они появятся.

Моем, сушим (по желанию), заводим. Протечек нет, все в порядке! Регулируем винт на ручке сцепления, чтобы свободный ход был 1-2 см, как по руководству пользователя.
Через некоторое время я снова прошелся динамометрическим ключом по болтам крышки, на случай, если осевшая прокладка ослабит затяжку болтов.

Я еще рекомендую смазать тросик сцепления, это просто сделать, технологии многократно обсуждены на форумах. Но если у Вас он ходит легко, этот шаг можно пропустить.
Вот, собственно и все! Надеюсь, этот пост кому-то окажется полезным. Процедура на самом деле не такая и сложная, в одиночку вполне выполнимая.

FAQ:

Q: Как можно мыть мотоцикл мойкой под давлением, это же вымывает смазку из движущихся частей?
A: Очень просто — я мою. Потом просто стоит побрызгать силиконовой смазкой в узлы ручек и все. Ну и смазка цепи опять же по необходимости.

Q: Почему смазываем прокладку моторным маслом, а не герметиком или графитной смазкой?
A: Я очень не хочу снова отдирать прокладку при следующей разборке. Выжатые остатки герметика неизбежно попадут в картер, а графитки под рукой не оказалось. При равномерной затяжке крышки и нормальном состоянии фланцев никаких протечек не будет.

Q: А почему бы не вставить отвертку в корзину и так заблокировать ее от проворачивания, по типу, как работают ключи-блокираторы сцепления.
A: Двигатель мотоцикла сделан максимально легким, и там везде «мягкие» алюминиевые сплавы. Я не смог найти подходящего упора внутри картера, и совать стальную отвертку в шестерни привода очень не советую! Если кто знает место, куда можно безопасно вставить такой импровизированный блокиратор — фотографруйте и пишите в комментариях!

Q: Какой должен быть свободный ход ручки сцепления?
A: Из официального руководства пользователя вот такой:


На этом всем спасибо за внимание! :)