Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить
Гараж
  • Пробег для публикации поста в сообщество: 20.00 км
  • Читателей: 2356 | Постов: 307

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Гараж → Цепной привод в главной передаче мотоцикла

В мотосообществе часто возникают споры об эксплуатации цепи. Чем и как её мазать, когда менять, как и почему вытягивается цепь и т.д. Некоторые решают проблему просто: покупают мотоцикл с ремнём или карданом. Другие обслуживаются в сервисе и не парятся. Для остальных, думаю, будет интересно.



Информация в своё время была собрана и опубликована известным в некоторых кругах Пашей «Диполем». Я решил оформить её в виде чуть более популяризированной статьи. На самом деле это будет практически полный плагиат, но Паша почему-то не пишет на БП, поэтому с его разрешения пишу я. Причем статья опять будет из разряда «шок контент», как мои предыдущие про прямотоки и про свет и междурядье.

Сразу предупреждаю, что будет очень много текста, поэтому для начала приведу краткие тезисы:
  • Смазка нужна не сальникам цепи, а роликам.
  • Слишком частая чистка цепи вредна.
  • Неравномерно растянутая цепь — повод для скорой замены.
  • Цепь и звезды действительно лучше менять комплектом.

Кого заинтересовало, прошу под кат.

1. Конструкция цепи.

Сразу скажу, что существует много разновидностей цепных приводов. И даже в главной передаче мотоцикла в разное время и для разных условий применялись цепи разных конструкций. Причем речь идет не о наличии сальников и различии их формы, а реально разных конструкциях, передающих рабочую нагрузку. Но сегодня мы разберем работу только одной конструкции — наиболее распространенных мотоциклетных цепей. Это сальниковые втулочно-роликовые цепи.

Посмотрим на следующий рисунок, показывающий составные части цепи.



На рисунке мы видим:
1 и 2 — внешняя и внутренняя боковые пластины
3 — пин, имеющий форму цилиндра
4 — втулка, представляющая собой отрезок стальной трубки
5 — ролик, который также является отрезком стальной трубки, но большего диаметра
Кроме того, в набор деталей входят кольцевые сальники о форме и работе которых мы поговорим, когда будем обсуждать смазку цепи. Их можно увидеть на следующей картинке под номером 6:



2. Особенности работы цепи.

Теперь, когда конструкция цепи в целом понятна, остановимся на особенностях ее эксплуатации и вытекающих из этого нюансах конструкции. На следующем рисунке показан цепной привод целиком. Т.е. две звезды и набегающая на них цепь.



Прежде всего, обратим внимание, что в работе цепи и звезд возникают три вида контактных пар:

1. Пара пин-втулка. Это пара скольжения, передающая основное тяговое усилие. Как можно увидеть из последнего рисунка, эта пара находится в нагруженном состоянии на всей длине рабочей (верхней) ветви цепи, а в момент набегания на звезду подвергается еще и истиранию из-за небольшого поворота звеньев относительно друг друга.

2. Пара втулка-ролик. Это пара скольжения, которая также участвует в передаче тягового усилия, Однако, в отличие от первой пары, она работает только при контакте со звездой и нагружена в меньшей степени.

3. Пара ролик-звезда. Это пара качения, которая работает практически только при набегании цепи на звезду.

Также следует учесть, что неравномерность движения мотоцикла по неровностям, работа сцепления и тормоза и ряд других моментов создают ударные нагрузки.

Исходя из этого элементы цепи должны быть прочными, упругими и стойкими к истиранию, но не хрупкими. Это достигается путем использования вязкой сердцевины и очень твердой поверхности, получаемой благодаря технологиям поверхностного упрочнения. Такая обработка существенно продлевает срок службы трущихся пар. Ведь упрочненный поверхностный слой пинов и втулок истирается очень медленно. Но возникает и дополнительный эффект. Т.к. упрочненный поверхностный слой имеет ограниченную толщину, когда он протрется насквозь, нагрузка ляжет на внутреннюю вязкую (но не износостойкую) часть материала. Скорость износа возрастет в десятки раз.

Также на скорость износа пинов и втулок влияет работа пары «ролик-звезда». Как только очередной ролик набегает на очередной зуб звезды, нагрузка на предыдущей паре «пин-втулка» существенно снижается. Таким образом, проворачивание и истирание пинов под нагрузкой происходит только до момента контакта ролика с зубом звезды. Дальнейший взаимный «проворот» звеньев до полного укладывания цепи в ложе звезды идет при уменьшенной нагрузке. Т.е. ролики выполняют не только функцию смягчения ударных нагрузок при набегании на звезду, но и поддерживающую функцию, снижающую длительность и интенсивность истирающих нагрузок в предыдущей паре пин-втулка.

Такие особенности конструкции и работы цепи приводят к тому, что в процессе её эксплуатации возникает несколько явно выраженных периодов с разными режимами и различными внешними проявлениями.

3. Периоды эксплуатации цепи.

1. Период притирки.
Детали с поверхностным упрочнением хорошо притираются. При этом происходит небольшое сглаживание («зализывание») поверхности, которое немного снижает толщину упрочненного слоя, но еще больше повышает его стойкость к истиранию.
Притирка деталей цепи продолжается несколько сотен километров. В это время желательно эксплуатировать цепь очень бережно и без резких стрессовых нагрузок. Это влияет на ресурс цепи.
Во время этого периода цепь немного растягивается за счет сглаживания. Обычно в сервисах после замены цепи советуют подтянуть её через 500-1000 км как раз по этой причине. Но износа, как такового, в цепи нет, так же как нет его и в звездах — он минимален.

2. Период стабильной работы.
В этом периоде скорость и величина износа минимальны. Если в начале периода цепь натянута нормально, то к концу периода ее натяжение также остается в пределах допуска (хотя величина прогиба, естественно, слегка растет). В этот период также минимален и износ звезд.
Период стабильности продолжается в зависимости от качества цепи до нескольких десятков тысяч км.
В первой части этого периода, так же как и во время притирки, цепь можно менять независимо от звезды.
Но нужно понимать, что такой период стабильности есть только у хороших цепей и только при правильной эксплуатации. Сильные ударные нагрузки способны нарушить эту идиллию. Ну, а некачественные цепи вообще не имеют этого периода. Их эксплуатация начинается сразу с третьего периода.

3. Период равномерного износа.
Тут все понятно по названию. Это то самое время, когда работа цепи идет в пределах истирания рабочего поверхностного слоя. Все начинается с постепенного износа звезды. Открытая цепная передача подвержена действию дорожных абразивов и по мере износа зубьев, поддерживающая функция роликов снижается. Соответственно, возрастает длительность и интенсивность истирающих нагрузок в паре пин-втулка.
В этот период скорость истирания всех звеньев цепи примерно одинаковая. Цепь равномерно вытягивается в процессе эксплуатации. Одновременно идет и износ звезд. В этом периоде при замене цепи уже нужно менять и звезды. Продолжительность этого периода также зависит от качества цепи (толщина упрочненного слоя и качество сальников) и от условий эксплуатации/обслуживания.

4. Период неравномерного (прогрессивного) износа.
Вот тут начинается самое интересное. При равномерном износе звезды притираются к цепи и набегание цепи на звезду происходит без ударов. Однако, рано или поздно одно звено оказывается слабее. Тут сказывается сочетание исходной разницы в толщине поверхностного слоя и случайно ударное разрушение какой либо детали этого звена или ее упрочненного слоя. В результате поверхностный слой заканчивается и скорость износа этого конкретного звена возрастает. Оно становится концентратором локального растяжения. Удлинение одного конкретного звена быстро становится более значимым, чем удлинение остальных звеньев цепи. При этом звезда, притертая под общий равномерно изношенный шаг цепи, не соответствует шагу данного конкретного звена. При набегании этого растянутого звена на звезду ее «задний» ролик не ложится сразу в межзубцовую выемку, а упирается в вершину зуба. Чтобы он лег во впадину нужно дополнительное усилие. Набегание сопровождается локальным ударом (кстати, его можно услышать по характерному хрусту), приводящим к ускорению износа пары пин-втулка под этим роликом. А это приводит к удлинению соседнего звена. Возникает «волна прогрессивного износа». Износ очередного звена провоцирует ускорение износа следующего.
Именно поэтому более изношенные звенья располагаются не вразнобой, а подряд, и именно поэтому цепь получает локальное удлинение на одном участке. То самое неравномерное вытягивание, которое так удивляет многих владельцев мотоциклов.
Такое «ползучее» распространение удлинения цепи может продолжаться довольно долго (до 10% расчетного времени эксплуатации), пока не появится еще одно «плохое» звено и от него не пойдет вторая волна растяжения.
Однако, как правило этого нового плохого звена не ждут, а меняют цепь. Ведь есть характерные признаки — необходимость более частой подтяжки и характерный хруст.

5. Период катастрофического износа.
Легко догадаться, что если продолжать эксплуатацию цепи, то когда-нибудь появится еще одно слабое звено, которое пустит свою волну, потом еще и еще, все чаще и чаще. Вместо одного локального провисания цепи мы получим постоянно меняющийся шаг цепи. При этом износ будет охватывать все больше звеньев и идти все быстрее, т.к. все больше звеньев будут терять упрочненный поверхностный слой. И очень быстро все звенья потеряют этот слой. Износ/удлинение цепи станут «скоростными».
Обычно до такого состояния цепи не доживают. Их меняют раньше, так как зачастую просто заканчивается длина на болтах натяжения цепи.
Эксплуатация цепи в режиме катастрофического износа крайне опасна, т.к. цепь может либо порваться, либо слететь с ведомой звезды в любую минуту! И хорошо, если при этом она не повредит ни вашу ногу, ни мотоцикл, а просто сползёт на землю.

4. Смазка цепи.

В этой части мы еще немного уточним, как работают пары трения в цепи и как исходя из этого их нужно смазывать.

Основная пара — это «Пин-втулка»
Это высоко нагруженная пара трения со смазкой, не подверженной вымыванию благодаря сальникам. Сальники не только защищают соединение от проникновения любых составов и частиц извне, но и удерживают смазку весь период эксплуатации. Таким образом, смазка этой пары закладывается при производстве цепи и не возобновляется весь период эксплуатации.

Дополнительная пара — это пара «Втулка-ролик»
Эта пара является средне нагруженной парой трения и возобновляемой смазкой, подверженной вымыванию из-за отсутствия защиты в виде сальников.

Исходя из этого для первой пары нужна консистентная смазка с низкой текучестью, с добавлением частиц для сухого трения и не имеющая агрессивных компонентов, разрушающих резиновые сальники.

Совсем другая смазка нужна для второй пары. Тут нужна смазка, способная проникнуть в узкий зазор между роликом и втулкой и одновременно безвредная для сальников, на которые она неминуемо попадает.

В настоящее время для этой цели рекомендуют использовать аэрозольную смазку с добавлением тефлона и силикона. Она хорошо проникает к смазываемым поверхностям и неплохо удерживается на них при работе. При этом она никак не влияет на смазку в паре пин-втулка и единственное требование к ней со стороны этой пары — это безвредность для сальников. Такая периодическая смазка в течение всего срока службы цепи называется эксплуатационной.

Можно сказать, что цель эксплуатационной смазки — это безвредное для сальников основной пары смазывание роликов.

Теперь уточним, как нужно смазывать цепь и какие смазочные материалы кроме аэрозольной смазки можно и нужно применять.

Многие мануалы ничего не пишут про аэрозоль, а рекомендуют использовать для смазки цепи трансмиссионное или даже моторное масло. В качестве аргумента сторонники такой смазки упоминают работу моторных цепей в двигателях. Действительно, там цепи ходят без замены десятки тысяч километров. Определенный резон в таких рекомендациях есть, и раньше для смазки цепи использовали именно такие масла. Однако, нужно учитывать ключевое отличие условий эксплуатации моторной цепи и приводной цепи главной передачи мотоцикла (ГПМ).

Моторная цепь смазывается горячим маслом путем постоянного воздействия масляной ванны или масляной взвеси. При этом цепь защищена от внешних абразивов и грязи. При таком режиме эксплуатации высоко текучее масло постепенно заполняет все зазоры между трущимися поверхностями. При этом моторные цепи — это многорядные цепи, которые нагружены не так сильно, как цепь ГПМ.

Цепь ГПМ нагружена сильнее и подвержена воздействию внешних абразивов. При этом масла с малой текучестью плохо заполняют зазоры в трущихся парах, а масла с высокой текучестью заполняют эти зазоры быстрее, но еще быстрее вытекают из них. Возникает противоречие между требованиями к маслу по его текучести в процессе нанесения и в процессе работы.

Приведенные различия требуют более сложных действий для смазки цепи ГПМ и поддержания ее в рабочем состоянии. Приведем несколько методов смазки цепи.

5. Методы смазки цепи.

Метод №1. Классический.

Сомневаюсь, что кто-то сейчас использует подобный метод. Даже во время грандиозных ТО в сервисах. Слишком он трудоёмок, проще немного чаще покупать новую цепь.

В этом методе мы используем уже упомянутое трансмиссионное масло, но с учетом описанного выше противоречия с текучестью берем более тяжелое и вязкое масло. Можно так же использовать графитовую смазку. Из-за высокой вязкости наносить их необходимо в более текучем разогретом состоянии по следующей технологии:
— Снимаем цепь, промываем ее керосином в течение 10 минут путем погружения в теплую ванну, непрерывно «болтая» цепь в емкости с керосином. Допускается использование мягкой щетки.
— После промывки тщательно высушиваем цепь в течение 2-х часов
— Далее «провариваем» цепь в емкости с маслом при температуре 90 градусов в течение 15-20 минут. Положение цепи строго «горизонтальное».
— После этого вынимаем цепь и даем излишкам стечь в течение часа. Либо вытираем ветошью.
— Устанавливаем цепь на мотоцикл.

Метод №2. Ручная смазка.

Цепь чистится либо так же погружением в ванночку с керосином, либо «проливом» цепи этим же керосином, либо с помощью специальных очистителей цепи. Однако стоит помнить, что «пролив» и баллончики полностью цепь не очистят. Под роликами в таком случае останется часть загрязнений.

Дальнейшие действия зависят от типа смазки:

1. Если мы наносим специальную аэрозольную смазку с тефлоновыми присадками (так называемая «белая» смазка), то такая смазка в аэрозольном состоянии обладает гораздо более высокой текучестью, чем разогретое трансмиссионное масло, а после сушки образовавшаяся пленка имеет гораздо более высокую стойкость, чем остывшее масло. Поэтому хватает дать цепи 15 минут на высыхание и можно отправляться в путь. Плёнка от такого масла не слишком липкая, поэтому можно оставлять её на наружных частях цепи.

2. Более простые смазки (как аэрозольные, так и трансмиссионные), как упоминалось выше, практически не теряют своей текучести. Так же они остаются липкими, поэтому в сочетании с дорожной пылью образуется абразив и покрытые им ролики быстрее изнашивают звезду. Исходя из этого, излишки такого масла необходимо удалять. Плюс эстетическая составляющая — будут менее загажены все остальные части мотоцикла в районе цепи.

Независимо от типа смазки, лить её необходимо в зазор между торцом ролика и боковой пластиной. Если масло в свежем состоянии попадет на вход капилляра, то проникнет в него очень глубоко. А зазор между роликом и втулкой, который нужно смазывать, как раз и есть такой капилляр. И вход в него находится на краю ролика возле боковой пластины.

Метод №3. Непрерывный.

В данном методе используются различные устройства автоматической смазки. Например, Scottoiler (не сочтите за рекламу, просто других фирм я даже не знаю). Непрерывную смазку можно считать лучшим способом заботы о цепи. Она смывает абразив, поддерживает постоянно мягкий слой масла, а главное вы никогда не забудете смазать цепь перед поездкой.
Единственный минус — при таком способе вы никак не избавитесь от грязи вокруг цепи (например, на диске колеса), что практически полностью исключается при использовании тефлоновой смазки.

6. Сальники.

Главный миф по смазке цепи связан как раз с сальниками. Некоторые уже догадались, почему это миф, для остальных попробую его развеять.

Простейший сальник — это O-Ring. Он представляет собой по сути простое уплотнительное кольцо, которое плотно прижато к поверхностям пластин и изолирует смазанные внутренние поверхности от внешней среды. Однако, как бы мы ни старались, частички грязи попадают на это кольцо (сальник) и в результате постоянного взаимного проворачивания пластин и сальников так или иначе проникают внутрь. Аналогичное явление есть в любых соединениях, использующих сальниковые уплотнения и имеющие контакт со внешней средой. Для решения этой проблемы сальники всегда дополнительно изолируют от внешней среды пыльниками. По сути, это еще одно уплотнительное кольцо, но уже не имеющее контакта с рабочей смазкой.

Аналогичное решение можно применить и в цепи. Т.е. поставить для уплотнения не одно кольцо, а два. С учетом конструкции цепи это будет кольцо больше диаметра, которое будет концентрически «охватывать» сальник. Кольцо в кольце. Но две детали вместо одной — это менее технологично при сборке и менее надежно при эксплуатации. Поэтому инженеры «склеили» два концентрических кольца и получили вместо круглого сечения восьмерку, которая в процессе разработки приняла форму креста. Получилось уплотнение X-Ring с двумя зонами защиты. Потом для улучшения защиты добавили третье концентрическое кольцо и получили W-Ring с тремя зонами защиты. Ну, и все дальнейшие изменения — это различные модификации формы колец, обеспечивающие больше зон защиты и более надежное прилегание уплотнительных выступов к поверхности пластин.



Как я писал выше, масло необходимо лить в сочленение роликов и боковых пластин. Причем до появления аэрозольных смазок для лучшего смазывания это нужно было делать как на левом ряду пластин, так и на правом, еще и на верхней и нижней ветвях цепи (сверху и снизу). Однако, это достаточно сложно для понимания, поэтому рекомендация была упрощена до простого «наносить смазку в район сальников». Всё равно ведь большая часть масла попадёт куда нужно. Ну а это, в свою очередь, среди непрофессионалов стало восприниматься как «нужно мазать сальники». А дальше пытливый технический ум пользователей стал искать обоснование такой рекомендации и придумал его в виде версии о проникновении смазки под сальники, версии о продлении срока службы сальников за счет смазки и версии об улучшении защитных свойств сальников.

Версия о проникновении масла под сальник.
Эта версия является ошибочной, за исключением ситуации, когда смазку проводят с усилием с помощью щеточки или другого аналогичного приспособления для создания локального давления. Однако, такой способ нанесения смазки повреждает сальники и дает не очень много пользы для реальной смазки пинов.

Версия о продлении срока службы сальников за счет смазки.
Раньше она тоже была ошибочной. При использовании обычного масла скорее мог возникнуть обратный эффект. Сначала при разработке масел для эксплуатационной смазки цепи думали о том, чтобы она просто хотя бы не вредила сальникам. Но потом в смазку стали добавлять силиконовые присадки, которые реально продлевают срок службы сальников (раз все равно смазка попадает на сальник, то пусть окажет хоть какую-то пользу). Но это зависит от производителя масла и нужно проверять.

Третья версия, о повышении защитных свойств за счет улучшения контакта сальника с пластиной.
При использовании простого масла наблюдается обратный эффект. Пыль и грязь налипают на масло, образовывая абразив и качество уплотнения снижается. Это одна из причин создания Х-сальников. Кстати, как легко понять, смазка влияет только на первое наружное кольцо сальника. Дальше все равно работает исходное уплотнение. Поэтому налипающая снаружи грязь не проникает ко вторым кольцам уплотнения.
При использовании аэрозольной смазки ситуация гораздо лучше. Как я уже говорил, через 15 минут она высыхает и перестает липнуть. Поэтому эффект образования абразива на сальниках отсутствует. Но эффекта улучшения качества уплотнения все равно нет.

7. Итоги.
Если кто-то смог продраться сквозь эту гору текста, для вас небольшой бонус. Конкретные рекомендации по ухаживании за цепью:

  • Мазать цепь лучше всего раз в 500 км. Либо после поездки в дождь или мойки мотоцикла, когда вымывается смазка из под роликов цепи.
  • Мыть раз в 1000 км. Мыть чаще не рекомендуется из-за вреда чистящих средств для сальников.
  • Проводить обслуживание лучше ПОСЛЕ поездки, когда цепь прогрета.
  • Использовать для чистки керосин, уайт-спирит или специальные чистящие средства. А так же мягкую щеточку и тряпочку.
  • Масло наносить в зазор роликов.
  • После смазывания лучше очистить излишки масла с поверхности цепи.
  • Если обслуживание все-таки проходит перед поездкой, то крайне желательно дать смазке хотя бы 15 минут, чтобы высохнуть. Независимо от типа смазки.

Если после прочтения статьи вас всё же мучает вопрос «Так куда масло лить то???», отметил красным, куда должно попасть масло, чтобы его затянуло капиллярным эффектом:

Куда лить смазку
  • Michael13Michael13
  • Михаил
  • 22 января в 17:12
  • 82
  • ?

Комментарии (91)

RSS свернуть / развернуть
+18
Aronaks
Полностью согласен — смысл не в смазке сальников, а в смазке пар трения втулка-ролик. Ликбез в действии.
+4
Radmin
Собственно, по этой же причине и говорится, что для автосмазчика достаточно одного сопла. Многие переживают, что в такой комплектации масло самотёком не сможет добраться до обоих колец, а ему всего-то надо прямо с желобков звезды на ролик попасть и размазаться под него…
0
bacha
А я всё время мучался из за одного сопла, теперь я спокоен, спасибо за ликбез.
0
Drag
  • Drag
  • 22 января в 17:40
Мне как-то втирали, что очень хорошо, если цепь мотоцикла(в пику цепи велосипеда) смазана по всей поверхности, типа, уменьшается износ в результате трения цепи о звёзды.
+1
Michael13
Велосипедную если полностью не смазать, она ржавела. По крайней мере раньше. Сейчас, возможно, как и качественные мотоциклетные, они уже не ржавеют. А вот превратить с помощью смазки цепь в мельницу для песка и пыли — легко =)
0
Drag
Сильно ржавеют дерьмовые велосипедные цепи. Нормальные почти не ржавеют ) А вот смазка на поверхности у них абсолютно лишняя и её не должно быть — только под роликами. Мне вот интересно: мотоциклетные цепи в этом плане отличаются принципиально или нет? Ведь тоже, имхо, лишний песок на цепи — зло.
+1
Michael13
Собственно пост частично про это. Не отличаются. Для мотоцепи смазка снаружи — тоже зло.
0
zogar-zag
Хорошие велоцепи тоже ржавеют при всепогодной езде. Просто всепогодных ездюков не очень много.
0
Drag
Ну если вообще не смазывать — да, ржавеют. Чтобы не быть голословным: я как раз всепогодный ездюк, цепи использую шимановские HG-93, мажу смазкой Finishline Wet(зелёненькая).
0
zogar-zag
HG-93, если не ошибаюсь хромированная, по крайней мере у меня её конкурент РС-991 от SRAM, в хроме.
Ржавела у меня шимана, точно не помню, пятидесятка или семидесятка, но я перед этим около 15 км под дождем ехал по проселку, два раза заводил велик по ступицы в реку, чтобы смыть грязь и песок с велика и с себя и после этого на утро цепь в рже, но я очистительно-защитные процедуры после той поездки не проводил.
0
Drag
ды, вроде, нехромированная, но сталь там непростая — это точно. Ну да алдно, это всё оффтоп, закругляемся )
0
Bredli
насчет уайт-спирита уверены? он него, как и от растворителя и ацетона любая резина дубеет и растрескивается. довольно частый пример — убитые поршневые манжеты тормозных суппортов после промывки подобными средствами.
0
Michael13
Поэтому и советую не слишком часто мыть цепь. От любого очистителя сальникам хорошо не будет. А когда моете, то лучше делать это быстро и потом сразу высушивать цепь.
0
Bredli
я вас понял, керосином и бензином и спец. жидкостями — допустимо, т.к. в авто-мото используется резина EPDM, она же СКЭПТ — масло-бензостойкая.
Суть в подходе с точки зрения химии;)
0
Marsikus
Бензином не желательно.
0
Drag
Солидарен. Бензин — довольно агрессивная хрень. А вот уайт-спирит, по идее, должен нормально относиться к этим резинкам — это всё же просто облегчённый керосин по сути.
0
Stayer
Что за цепь изображена на главной картинке?
+2
Michael13
Честно говоря я даже не уверен, что она реальная. Некая двойная усиленная. Зато выглядит эпично =)

Как я писал в начале, их много разных, но я особо не углублялся в другие типы.

0
prokrust
тоже таких цепей не видал
вес такой цепи будет почти в два раза больше
на треке часто используют безсальниковую, из за потерь на трение, лишнего веса
0
madcrokodile
Автор, а как часто мыть цепь владельцу скотойлера?:)
0
Michael13
Подозреваю, что хватит мытья только в начале сезона. А там по желанию.

Но всё, конечно, зависит от условий эксплуатации.
+2
Aronaks
Никогда :) цепь после определенного пробега по асфальту чистая становится сама. Специально не подмечал по километражу, но и не мыл никогда — цепь всегда чистая. Если ткнуть пальцем в небо — километров за 50 она смажется и очистится.
+1
costarider
В таком случае её мыть не нужно. Массло само вымывает цепь.
+3
valkiriy
А можно для тупых — картинка с собранной цепью, и куда смазку важнее загнать? Пятница, и думать совсем уже не хочется)
+10
Michael13
Отметил красным.



На картинке с разобранной цепью она должна попасть между 4 и 5 деталями.
0
Lios
спс.
+1
Turbo_KITT
Я так понимаю, у меня одного цепь без сальников? )
И масло я капаю между пластинами, а не на ролики…
0
Michael13
Для бессальниковой цепи действительно нужно так же капать между пластин. Но и под ролики тоже.

Но так как обычно бессальниковые цепи либо у гряземесов, либо у спортсменов, а у них там свои стандарты и заморочки, о которых я не в курсе, поэтому про них не писал.
+2
BlackBOLT
Как гряземес со стажем заявляю, что у нас (у большинства подавляющего) цепи очень даже с сальниками, X-ring или O-Ring. Для нас это очень даже критично, ибо бывает так, что цепь вообще под водой может работать длительное время. =) Без сальниковые цепи и алюминиевые звезды ставят себе кроссмены на соревнования, чтобы максимально облегчить мотик и убрать потери на трение которые вносят сальники. Но даже на тренировки они обычно пользуют сальниковые цепи и стальные звезды ибо ресурс.
0
Michael13
Принято. Думаю, я тоже рано или поздно присоединюсь к гряземесам ))
+6
BlackBOLT
«Все будут ездить на Ендуро!»© ;-)
+2
Hopma
Не заморачиваюсь, смазываю из баллончика спрей маслом, после езды в дождь — всегда, а по сухой погоде раз в 500 км пробега.
+1
sixbisix
Ну раз суждено мне быть основным оппонентом Диполя :-), то выскажусь:

1. Смазка нужна не сальникам цепи, а роликам.- Тезис неверный, если понимать его буквально. Наверное имеется ввиду смазка в процессе в процессе эксплуатации и только в отношении сальниковых цепей?
2. Слишком частая чистка цепи вредна. — Тезис не доказан, за исключением одного предложения в Итогах.
3. Цепь и звезды действительно лучше менять комплектом. — Тезис очевидный, но по тексту его обоснования не нашел.

И самое главное, любимое от Мотозануды — Для идеала не хватает ссылок на ресурсы и подтверждения представленных фактов. Например «Однако, это достаточно сложно для понимания, поэтому рекомендация была упрощена до простого «наносить смазку в район сальников»» — откуда эта информация?
0
Aronaks
1. Что имеется ввиду?
2. Тезис доказательств не требует, с учетом контекста — моющие средства могут вридить сальникам
3. Внимательнее советую прочитать.
0
Bredli
что вообще подразумевается под «моющими средствами»?
что для одних хорошо — другим смерть.
+4
BlackBOLT
Моющие средства при любых раскладах проникают таки внутрь сальников и потихоньку вымывают смазку… У меня вот случай был один раз прелюбопытнейший. В общем полез я в бензонасос на F800GS, и не учел того факта, что заливная горловина выше уровня бензонасоса и как тока я его открутил сразу полился бензина наружу ушло литров 3-5, и хорошо там прополоскало мне им цепь кусок сверху и кусок под ним снизу. Я когда мотик обратно собирал — зело торопился, и из головы вылетело, что я цеь хорошо ополоснул и я ее даже не смазал после этого. Неравномерный износ цепи начался мгновенно, заметно стало уже километров через 300. Мотик начал дергаться на небольшой скорости. И чем дальше тем на бОльшей скорости это ощущалось. Сначала до 30, потом до 50, потом до 90 и дальше уже и на 140-160 вибрации чувствовались. Помимо этого вырос расход с 4.5-5.5 при 90-120км/ч до 5.5-6.5 на этой же скорости. И цепь приходилось подтягивать после каждых 500-800км.До того, как я прополоскал цепь, пробега у нее было порядка 3тысяч километров. От как-то так вот. Если часто слишком мыть, вымывать внутреннюю смазку будет.
+1
Durimar
Скорее всего сальники в цепи не бензостойкие — моментально после ополаскивания бензином растягиваются как жвачка, со всеми вытекающими последствиями…
+1
Michael13
По первому подробно написано. Да, имеется ввиду в процессе эксплуатации сальниковых цепей.
По второму не раскрывал, как собственно и по всему процессу очистки цепи, однако это просто рекомендация. Там придется уже углубляться в химию, чтобы доказать, что очистители вредны для сальников.
По третьему — это косвенно выходит из объяснения процесса износа цепи.

Пруфов не будет. Однако я ни разу до этого не видел в интернете информацию, что смазка нужна под роликами. А вот про сальники достаточно. Да и лично я видел как у знакомых, так и в сервисах, что они либо просто поливают цепь целиком, не вытирая её, либо аккуратно льют конкретно на сальники.
0
SStaSS
Расскажу печальный опыт пользования цепи.
Куплена цепь DID (обычная, не усиленная) + звезды Supersprox. Куплено с луиса, поэтому 99% не подделка.
Обслуживал цепь так: раз в ~500 км мойка кеттенмаксом и керосином + смазка цепи (да, я свято верил, что смазывать надо сальники), но т.к. смазывал всегда дорогими смазками типа Ipone и Motul, и брызгал с каждой стороны на сальники, то думаю, что под ролики тоже попадало и немало. Остатки смазки не удалял, поэтому налипало на цепь и немало. Но с такой частотой мойки то, что налипало, быстро смывалось и не доставляло проблем.
Так вот, проездил я так порядка 8000 км и поехали мы с другом на байк-слет в Брест (у него тоже стоит DID комплект с луиса и тоже с приблизительно таким же пробегом, и тоже приблизительно так же он обслуживает цепь). Дорога туда — 750 км. Потом еще порядка 150 км накатали на следующий день по окресностям Бреста. Цепь все это время не смазывалась. Потом перед дорогой назад смазали цепи и поехали назад (650 км). По приезду оказалось, что на обеих цепях начали рваться и кусками отваливаться сальники. Практически по всей длине цепи. Цепь при этом не растянута, неравномерности не замечено. После этого я проехал порядка 5000 км, цепь пока не поменяла своих свойств, но почти все сальники из нее вылезли.
Вопрос: что убило сальники? Пробег без мойки и смазки впринципе был небольшой (вон люди по 3000 в сутки наваливают, и цепи живы). До поездки цепь была в идеале, нигде ничего не вылазило, не подтягивалось, провис был абсолютно равномерный, звезды идеальные. Полагаю, что если б я обслуживал ее так и дальше, то она бы до 20000 бегала бы исправно. Так если сальники не требуют смазки, почему они от этой поездки скончались?
0
Michael13
Тут может быть много версий. Вплоть до того, что вы просто только после поездки в Брест обратили на это внимание, а сальники померли давно до неё. Я сальники в последний сезон вообще не смазывал и цепь стал пореже мыть, и они живы-здоровы.
+2
SStaSS
Версия, что я обратил на это внимание после поездки в Брест отпадает, т.к. перед поездкой я мыл и чистил цепь, и если б из нее лезли сальники, я бы это наверняка заметил.
Возможно, это из-за частой мойки керосином и щеткой кеттенмакс…
0
Korenb
я уже давно понял что чистка цепи это зло и нужна только для красоты
0
Hopma
Если мотоцикл мыть на мойке, то полюбому часть смазки под струей воды вымывается и надо цепь смазывать. Я иногда заезжаю на мойку смыть большую грязюку сильной струей воды, после мойки даю цепи просохнуть и потом от души смазываю спрей\маслом из баллончика. Масло проникает в цепь везде..)) Сразу не еду, ибо излишками масла начнет закидывать весь мот.
0
sixbisix
По поводу пруфов жалко, т.к. в этом случае это из разряда «IMHO only». :-(

В отношении того, что смазка нужна под роликами и нигде в Инете этого нет. Есть эта информация в интернете. Как на русскоязычных так и англоязычных ресурсах. Другой вопрос, что возможно не на столь популярных ресурсах, но эту информацию видел не один раз.
0
Michael13
Кстати, еще по поводу 3 пункта. Как оказалось не для всех очевидно. У нас в группе айководов (а это уже довольно старенькие и дешевые мотоциклы, хоть и полноценные спорт 600-ки) есть несколько человек, которые при замене цепи звезды меняют не всегда. Заднюю они через раз оставляют, так как она внешне «еще вполне ничего». Из-за этого цепь и соответственно переднюю звезду им приходится менять чаще, что выливается в сомнительную экономию.
здесь был ататат

0
Vinalex
Я для смазки цепи вот такую приблуду купил: GreaseNinja. Смазка кладется строго в нужные места, не разбрызгиваясь по другим частям цепи и мотоцикла. Очень удобная вещь.
+1
Snoopy
Посмотрел демо ролик на сайте. Про «строго в нужные места» слишком сильно сказано- там еще и асфальт под мопедом смазывается неплохо, а про расход смазки вообще молчу.
+1
Vinalex
Если наловчиться прокручивать колесо одновременно со смазкой (центральная подножка рулит), то расход небольшой и под мотоциклом чисто. А вот если только боковая есть подножка, то проще так попшикать…
0
anotom
Как раз в нужное место, отмеченное автором этого поста красной линией, смазка и не попадает.
0
anotom
0
zogar-zag
Статья интересная, еще бы добавить информацию про материалы и технологии используемые в цепном производстве (например, что касается велосипедных цепей, встречал титановые цепи (цена пипец!), и появились цепи с керамикой. Думаю, что вряд ли технологии мотоцепей отстают от своих безмоторных собратьев).
0
cember
мажу цепь дай бог раз в 1500 км. ресурс цепи: 25-30 тыс км. ВСЕ! скоттойлер стоит, но поламался…
0
denozavro
За все время жизни с «цепными мотоциклами», побывал и различные «стили» чистки и средства, и методом проб и ошибок пришел к наиболее лаконичному для себя методу:

мойка цепи производится керосином в паре с мягкой щеточкой (со всех сторон цепи как внутренних так и наружных с девизом — больше керосина чище цепь) далее следует протирка цепи ветошью без ворса для устранения избыточного количества керосина а после нанесение смазки (наиболее радует «мотюлевская С4» не разлетается в отличии от иных производителей)

Период обслуживания и чистки провожу как можно чаще, раз в 500 км и смазка и мойка происходит. Так же если на пути был дождь то обязательно происходит процедура мойки и чистки.

В момент зимней стоянки дома, заливаю пару раз за зиму цепь смазкой WD40 попутно обливая мотоцикл, и себе спокойнее от этого и резиночкам ^___^

+1
Okella
WD-40 v резина не очень хорошее сочетание. Она ж резину портит
0
denozavro
С каких это пор смазка в нашем случае и wd40 портит резину?

Далее вырезка собственно говоря с их сайта:

На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40
0
denozavro
Так все же г-н Окелла откуда инфа? мне аж любо интересно стало
+1
Marsikus
А зачем мучить цепь несколько раз за зиму? Осенью помыть керосином, затем толстым слоем трансмиссионки покрыть и пусть стоит до весны.
0
Michael13
Кстати, именно поэтому с завода цепи идут целиком в смазке. Не потому что они так должны эксплуатироваться, а потому что они так хранятся.
0
denozavro
Руки то чешутся ^_____^
+3
rluk
  • rluk
  • 23 января в 10:24
Кардан рулит! )
0
Hopma
жаль что не ставят на малокубатурники, ну разве кроме мопедов…
0
Yarra
Спасибо, полезно.

Только для дебилов не хватает картиночки куда таки лить масло при смазывании)
0
Michael13
В комментариях выше добавил ))
0
Yarra
Спасибо ну, думается, лучше в статью? :)
0
Michael13
Ок, сделано =)
0
BlackBOLT
Я в итоге пришел к следующему режиму эксплуатации цепи: смазываю цепь раз в 800км± или по мере высыхания смазки на сальниках. Пользую смазку MOTUL ROAD c середины апреля по середину ноября и MOTUL OFFROAD в остальное время. Цепь чищу с помощью керосина и щетки для цепи, примерно 2 раза в год, как раз при переходе с одной смазки на другу. Мотоцикл BMW F800GS при таком режиме эксплуатации цепи ходят примерно по 22тысячи километров, меняю комплектом вместе со звездами.
+1
Andsah
Хорошая статья с правильными выводами.
+2
Loki2100
Возникает противоречие между требованиями к маслу по его текучести в процессе нанесения и в процессе работы.
Мне в голову приходит очевидное решение: развести ту же трансмиссионку каким-то летучим растворителем (грубо говоря — бензином). В процессе нанесения получаем проникающую смазку, после чего растворитель довольно быстро испаряется. Вроде рабочая же схема получается?
PS. У меня кардан — это я так, для поддержания разговора:)
0
Michael13
Аэрозольные смазки по этому принципу и построены. Раньше действительно некоторые так делали — разводили бензином, керосином, спиртом.
0
Michael13
Но с разведением сохнуть цепи приходилось уже не 15-20 минут, а минимум ночь.
0
Rean
а тем временем производитель, например, сузуки рекомендует делать так:
0
Rean
я 30 тысяч проехал после японца на цепи, мыл поначалу солярой, потом на керосин перешел. Цепь и сейчас жива и не вытянулась за пределы зеленой наклейки. Мыл временами чаще, чем раз в 1500 км, как рекомендовано в мануале.
+1
VKODmitry
Позвольте и мне внести сумбур, то есть поделиться своими наблюдениями. Первый опыт эксплуатации цепи от начала до конца её жизни. 30000 км, цепь заводская. Чистка раз в 1500 км Кеттенмаксом с керосином, смазка Баллончиком Любероад, или как он там, забыл уже, каждые 500 и после дождя. в 25000 — неравномерный износ, стук страшный, но до 30 докатал. Из побочных эффектов: вечная грязь на колёсном диске, гадкий холодец в районе ведущей звезды, постоянный песок на всех поверхностях цепи.
Следующая цепь RK. Смазка по мере высыхания и после дождя трансмиссионкой импортного производства на сальники и в указанное автором место, протирка тряпочкой. За 10000 тысяч подтянул один раз — в самом начале (судя по всему после первого этапа эксплуатации).
В мойке цепи необходимости нет, на неё ничего не налипает. Вышеуказанные побочные эффекты отсутствуют.
А вобще, цепи изготавливают не мотозаводы, то есть инструкцию по их эксплуатации лучше брать не в мануалах к мотику, а на официальном сайте производителя цепи.
ИМХО
0
Rean
30000 тыщ на большом бандите — показатель. Мне тоже не понятно, кто сказал, что цепь из баллончика не липкая? Может какая то совсем особая и экстрадорогая? Я видел только очень липкую, тяжело отмываемую хрень.
Сейчас тоже перешел на трансмиссионку в автосмазчике. При этом есть же 75w140, должна быть достаточно проникающей на холодную и не сильно жидкой при нагреве. Кстати, если ролики постоянно смазаны снаружи, то звезды так же меньше изнашиваются.
А вобще, цепи изготавливают не мотозаводы, то есть инструкцию по их эксплуатации лучше брать не в мануалах к мотику, а на официальном сайте производителя цепи.
на didchain написано, смазывать раз в 500 и мыть керосином раз в 1000 км.
0
VKODmitry
Да какой там показатель! С моим стилем езды чопперным на должна была быть вечная:) А смазка — да, она где-то так и высыхает за 500 км.
0
Andsah
Я для чистки и мойки цепи вообще перешёл на отработку.Разницы никакой не почувствовал, на большом мопеде скоттойлер, а эндуру один хрен мыть и мазать надо после каждого выезда.
0
VKODmitry
Про отработку — отличное решение, думал об этом на будущий сезон. А Скоттойлер… Ты ж дальнобойщик, в чисто городских условиях мне кажется это излишеством, Хотя, наверное, потому что не пробовал из-за жабы.
0
Burabay
Хороший, познавательный пост! Спасибо!
-1
costarider
В бОльшей части автор правильно пишет. Но есть некоторые моменты с которыми я не могу согласиться.
Начнем с того что мы сегодня пользуемся цепями с сальниками X вида, о которых вы упомянули только в конце поста. Остальные описания идут для устаревших видов. Кроме того цепи бывают разных конструкций, дорожные и для оффроуда, обслуживание их тоже отличается.
Еще есть замечание по поводу «моющих средств», а точней керосина. Все производители цепей строго настрого запрещают чистить цепь керосином, так как он разьедает сальники. Именно поэтому цепь не рекомендуют чистить с помощью WD-40 (он на основе керосина. Для мойки цепи есть специальные средства не содержащие опасных для сальников веществ.
0
xsl
Zx-10 в мануале написано мыть керосином, это как? Наверное у меня какая то другая цепь да. Так что там запрещают производители?
0
Aronaks
Чем отличаются конструкции цепей дорожных и для оффроуда? Чем отличается их обслуживание? И точно ли в посте нет упоминания об этом?
0
Michael13
Про разные типы сальников в статье написано.
«Специальные средства» для сальников так же вредны, как и керосин. Про это так же написано.
Внедорожные цепи ничем кардинально не отличаются.
Безсальниковые отличаются, но про них я не упоминал.
+2
costarider
В любом случае, на моем опыте, как не обслуживай цепь все равно 20 000 + км она проходит.
0
e_asphyx
Менять цепь раз в 20к — это как-то чересчур. Всё-таки DID chain kit стоит около €130
0
costarider
У нас стоит 80
0
e_asphyx
Я у Louis покупал. У нас в болгарской провинции искать что-то локально всё равно бесполезно.
+1
costarider
Поправка: Пользуюсь только DID цепями с Х сальниками
+2
Dimya
Спасибо большое за пост! Очень нужный и познавательный!
0
e_asphyx
Кроме того, куда лить, непонятны выводы. Так можно использовать трансмиссионное масло (gear oil) или гидравлическое для коробок-автоматов (ATF) или нет? Можно мыть керосином или нет? В мануале к моему моту, например, написано мыть керосином, а смазывать только фирменной смазкой, что, естественно, не совсем соответствует истине и должны быть адекватные альтернативы.
0
Michael13
Можно вообще не смазывать и не мыть, цепь пройдёт меньше, но не грандиозно меньше. Тут еще, кстати, вопрос: а постоянно смазывая цепь, ты в итоге экономишь или нет =)
А про перечисленное вроде более менее подробно написано. Трансмиссионное масло использовать можно, но оно будет лететь во все стороны, пачкая окрестности цепи. И соответственно не долго держаться на самой цепи, т.е. его придётся чаще обновлять. А так как проникающая способность у него меньше — будет хуже смазывать под роликами цепи, что немного уменьшит ресурс. Плюс оно липкое, значит будет больше грязи и еще меньше ресурс.
Про керосин: мыть можно, но лучше не слишком часто — сальники его не любят. Но если ты не будешь мыть цепь после каждой поездки или оставлять её в керосине на ночь, сальники всё равно проживут дольше цепи. Естественно при условии более менее регулярной эксплуатации, а не 1000 км за сезон.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Гараж, Цепной привод в главной передаче мотоцикла