Проект продается, 60 000 USD [email protected]

BMW R1150RS 2003 → Решение проблемы с зажиганием у BMW Twin Spark

Привет Bikepost!
Есть у меня мотоцикл, BMW R1150RS 2003 года выпуска, оснащенный системой двойного зажигания, то есть по 2 свечи на цилиндр. Благодаря ей, мотоцикл прет чуть больше, а жрет чуть меньше. Беда лишь в том, что катушки основных свечей не отличаются надежностью и регулярно выходят из строя. Стоят они довольно дорого, поэтому менять их раз в несколько сезонов довольно накладно. Под катом рассказ о том, как я все это победил.


Неисправность начала проявляться вскоре после покупки, выражалось это по началу в неровной работе двигателя на холостых оборотах, а потом и вовсе перестал работать на холостых. Просто глох, даже на прогретом моторе, на светофорах приходилось подгазовывать. На ходу мотор работал вроде бы неплохо, однако расход при скорости 120-140 составлял 6-8 литров на 100 км. Все это указывало на дохлые катушки зажигания.

Всего в мотоцикле их три. На основных свечах штатно стоят индивидуальные катушки, которые надеваются прямо на свечу и расположены в свечных колодцах. И еще одна двухвыводная катушка расположена над генератором, к ней высоковольтными проводами подключены две дополнительные свечи.

Начал разбираться: сперва проверил катушки основных свечей. Катушка левого цилиндра давала искру, но вялую. Правая же не искрила вовсе, были слышны щелчки внутри катушки, но искры не было. Замер сопротивления вторичных обмоток обеих катушек, показал сопротивление порядка 2 МОм, что говорит об обрыве.
Также проверил катушку и провода дополнительных свечей. Сама катушка оказалась вполне исправной, а вот провода «подгнили». Сопротивление одного из них составляло 1,5 кОм, что в пределах нормы для проводов с распределенным сопротивлением, а второй показывал 68 кОм. Такая разница в сопротивлениях могла вносить «перекос» в работу катушки, что сказывалось на искре.

Можно было бы заменить все на новое, однако стоимость двух оригинальных катушек + 1 провода составляла более 10 тыс. рублей. А с учетом того, что новые катушки рано или поздно также выйдут из строя, возможно в очень неподходящий момент, я решил переделать зажигание.

Для начала я, вооружившись осциллографом, убедился что на всех свечах искра пробегает одновременно. Потом стал обдумывать варианты. В итоге решил, что буду ставить сдвоенную четырехвыводную катушку зажигания, на место штатной катушки дополнительных свечей, а от нее тянуть провода ко всем свечам. Провода решил поставить медные, так как их срок службы куда больше чем у новомодных проводов с распределенным сопротивлением. А с гашением помех вполне справится резистор, встроенный в свечи.

После долгого и нудного подбора подходящих деталей были куплены

— Катушка Bosch F 000 ZS0 211 для Калины и разъем для нее.


— Свечные провода от Opel Frontera с двигателем X22XE, их свечные наконечники идеально подошли по размерам взамен штатных катушек основных свечей. Конкретно эти провода производства TSN, номер 1.4.462. По качеству — паршивенький Китай, лучше брать другие, тот же Bosch, например.


— 4 метра силиконового высоковольтного провода Beru с медной жилой, номер по каталогам 0 300 800 021. Также, для самодельных проводов успешно используют силиконовый провод для неоновой рекламы. Его можно недорого купить в рекламных агентствах. Однако он чуть меньше по диаметру и рассчитан на меньшее напряжение. Поэтому, на проводе я решил не экономить, чтобы он внезапно не начал пробивать из за чуть протертой оболочки.


— также понадобился комплект проводов от Калины, с них я снял наконечники со стороны катушки.


Для работы с резиновыми наконечниками очень пригодился керосин, он хорошо затекает в мелкие щели, быстро испаряется без следов. Резина смоченная керосином становится скользкой, что позволяет без труда вынуть/вставить контакты и провод в наконечники.

Для начала, были разобраны провода от Frontera, от них от них мне понадобились свечные контакты и сами резиновые наконечники.


В наконечники я вставил новый провод и обжал контакт. Для обжима отлично подошел кримпер для BNC разъемов.


И дополнительно пропаял жилу.


Потом приступил к проводам дополнительных свечей. Для этого разобрал штатные провода, от них мне понадобились контакты и колпачки со стороны свечей.


Собрал аналогичным образом.


Собранные провода установил на мотоцикл, обрезал по месту и обжал со стороны катушки калиновские наконечники. Длина проводов получилась около 85-90 см. Катушку установил на место штатной и прикрепил к раме хомутами.


Для подключения я использовал жгуты основных свечей. Жгут правого цилиндра достаточно длинный и без проблем дотянулся до катушки. Левый же пришлось удлинять. Всего в них по 3 провода, по центру масса, по краям питание и управляющий вывод. Провод массы из жгута я вынул за ненадобностью, а провода питания спаял вместе и подключил к центральному контакту калиновской катушки. Два управляющих соответственно на крайние контакты катушки.

После чего проверил работоспособность: мотоцикл завелся, но не работал тахометр. В итоге выяснилось что это из за того что я оставил болтаться в воздухе штатный разъем катушки дополнительных свечей. То ли работа тахометра как-то на нее завязана, то ли таким образом ЭБУ пытался мне сказать о «неисправности» катушки. Так или иначе, после установки резистора 10кОм, для имитации катушки, тахометр заработал.

Далее я обкатал всю эту систему, съездив на несколько дней в небольшой дальняк на 1600 км. В итоге все работает отлично: двигатель работает ровно на любых оборотах, расход составляет около 4,5л/100км при крейсерской скорости в 120 км/ч.

Итого по расходам вышло следующее:
-Катушка Bosch F 000 ZS0 211 — 1 736 р.
-Провод Beru 0 300 800 021 — 1 491 р. (по 373 за метр)
-Комплект проводов TSN 1.4.462 — 574 р.
= 3801 р. Все это заказывалось у одного известного поставщика автозапчастей.

Провода от калины валялись у знакомого в гараже, прочая мелочевка, вроде хомутов и резистора, также у меня была.
  • k155k155
  • 31 мая 2015 в 10:42
  • 27
  • оценка: +67

Комментарии (41)

RSS свернуть / развернуть
+1
Komsomolez
Во ты заморочился! Молодец!
+17
Solovik
Обычно такие посты называют «колхозом», но этот хочется назвать «исправление косяков баварских инженеров». thumbs up
0
Emil
А в городе сколько жрет? У меня стабильно семь литров.Вот я удивился, что ты написал 6-8 литров, вроде нормально считается.
0
k155
По городу практически не езжу, так что не знаю. Из этих 1600, только около 50 было в городах. Всю дорогу замерял расход, он оставался в пределах 4,5 литров.
0
Emil
Очень интересное и полезное решение! А территориально где находишься? Это я к тому, что вдруг проконсультироваться в живую захочется.
0
k155
Нахожусь в г. Кимры, Тверской обл.
0
Emil
Ок.Я в МО.
0
AlexeyMit
Вот интересно, почему до такой конструкции не додумались немецкие инженеры?
+2
XapoH
а каждый сезон-два кто их катушки покупать (по сути, у них же) кто покупать будет? Поэт и знаменитый лётчик Ас© Пушкин? ;)
Сейчас всё так делается — что бы «платежи были регулярными».
Так что «всё просчитано»©
Маркетинг и биржевые законы, тудыть их…
+1
Robotfoto
Да бред это. У меня БМВ 2003 года. Так вот с 2003 года всего одна катушка была заменена. В том году поменял.
Думаю немцы не дураки раз 3 катушки сделали. Если одна навернется можно ешё пару лет ездить. А если вот эта одна навернется где нить в дальнобое — только эвакуатор в помощь.
0
k155
Вы как раз подтверждаете все, что я написал. Катушка — это не расходник, не должна она умирать, даже через 12 лет эксплуатации. То, что она рано или поздно умирает у всех, говорит о том, что в конструкции косяк. Немцы не дураки, но они тоже люди.
А эта одна не навернется, это сдвоенная катушка, то есть там их две и работают они независимо. Если одна навернется, мотоцикл поедет дальше либо на двух основных свечах, либо на двух дополнительных. Так что эвакуатор не понадобится. К тому же причин сдыхать у нее нет, там где она находится, нет высоких температур.
0
oneq2
Думаю немцы не дураки раз 3 катушки сделали. Если одна навернется можно ешё пару лет ездить.
Немцы просто доработали систему «по месту». Нв R1100 катушка одна; та самая, что над генератором.
+1
k155
Оригинальная конструкция вполне жизнеспособна, только вот то ли баварцы недорасчитали тепловой режим в колодцах, то ли производитель катушек накосячил.
0
Robotfoto
За 12 лет можно разок и поменять. Верхняя катушка вообще вроде вечная.
0
k155
Да, сама катушка классической конструкции, «вечная». Только провода штатные с распределенным сопротивлением, со временем «гниют».
0
Robotfoto
А так молодец. Тоже вариант чтоб сэкономить. Встречал я где то похожую идею. Только там двойную катушку на боковые ставили.
+1
din63
Молодец!
0
Tatarinoff
Сразу видно что у Автора руки из правильного места растут! Молодец !)
+1
Vorkuta72
Отличный пост! Возьмём на вооружение.
0
Xelor
тоже год назад поставил 4 выводную сдвоенную катушку от автопрома на свои японские 4 цилиндра )
0
MrSnail
Плюс, однако!
0
rus_a_d
k155 Привет, есть пару вопросов, возможно проконсультироваться в вотцапе?
0
k155
Ответил в личку.
0
catta
первичное сопротивление катушек совпадает?
0
k155
Точных цифр к сожалению не помню, но вполне сопоставимые значения были. Также, я вскрывал мозги, посмотреть что за транзисторы стоят. Там Bosch 30046, 3 шт., даташита к ним нет, но такие в BMW стоят много где, в т.ч. на сдвоенных катушках, так что запас по мощности есть.
0
Oil
  • Oil
  • 15 февраля 2017 в 12:12
Наши руки не для скуки!!!
Зачет!
0
Zepp
  • Zepp
  • 12 марта 2018 в 12:46
В автомобилях и в мотоциклах катушки зажигания умирают из-за неисправности свечей зажигания.
Старая свеча с пробитым изолятором или свеча с рыжим налётом на центральном изоляторе вызывает увеличение тока в катушках зажигания. Катушка начинает усиленно греться и со временем умирает. Индивидуальные катушки, расположенные непосредственно на свечах и так сильно теплонагружены и повышение температуры им явно не на пользу.
Следите за свечами зажигания и катушки будут работать долго.
0
Zepp
«Следите за свечами» — имеется в виду меняйте по предписанному регламенту, а с нашим бензином лучше и почаще, а не ждать пока перебои начнутся.
+1
forkop777
Есть мнение, что искра на основных и дополнительных свечах проскакивает одновременно далеко не всех режимах работы двигателя! Т.е., что порой имеется задержка в искрообразовании на доп. свечах, которая регулируется ЭБУ.
0
k155
Кстати да, можно подключить катушку доп. свечей к родному разъему, а катушку основных свечей к жгуту правой основной катушки. За одно решиться проблема с коротким жгутом левого котла. Да и резистор ставить не придется.
Это просто удобнее, даже если и нет там никакой задержки.
+1
Kysht
У меня растрескался один из колпаков на двухсвечной версии и коротит на голову. Заказал провода- 8840 руб. Замена стоит 6600 на эбее, бу стоит 4600 вместе с катушкой. Я бы советовал вам сделать замену родным проводам для нашей версии, я бы купил за достойную цену.
0
Daddy_Alf
А если наоборот, взять управляющие сигналы с катушки допсвечей, а не с основных? Если они работают одновременно, то не придётся танцевать с бубном вокруг удлиннения провода с основной свечи и тахометр будет работать. И еще, если не затруднит, подскажите по цветам штатных проводов: который +12, а который управляющий? Видимо мне придётся внедрять такую же систему в свою ЭрТэху.
Заранее спасибо!
0
k155
Вот именно об этом и писал двумя комментариями выше. Когда делал, не догадался сразу. Теперь проверить такую схему не на чем, но не думаю что могут возникнуть проблемы.
Но все же, я не стал бы вешать все 4 свечи на один вывод доп. катушки, т.к. в этом случае нагрузка на управляющий транзистор увеличится. Оптимально думаю брать вывод доп. катушки + один из выводов с основных свечей, тот что дотянется. (Не знаю, отличается ли длина жгутов на RT/RS/R/GS)

По цветам, к сожалению, не помню. Можно заглянуть в схему электропроводки, там цвета обозначены. Либо взять тестер и замерить напряжение с включенным зажиганием и отключенным от катушки проводом, на проводе питания будет 12В.
0
Daddy_Alf
Переделал себе зажигание. Итак, нюансы: при схеме подключения «одна основная катушка + катушка допсвечей» при постоянном контакте их плюсовых проводов, система работает, заводится, но не глохнет! То ест. Поворотом ключа мопед не заглушить, только киллсвичем. Но и в этом случае он не выключает зажигания: горит свет, работает приборка. Помогает только снятие клеммы с АКБ. Схему с реле, размыкающим плюсы катушек я мутить не стал, переделал по схеме, представленной автором поста: нарастил провод левого котла и повесил сопротивление на контакты допкатушки. Мопед объективно стал ехать лучше после переделки. Без Вау-эффекта, но лучше. На расход посмотрим в динамике.
По цветам проводов: плюс — зелёный с черной полосой, коричневый — масса, остальные управляющие.
0
narskii
Можно ваш ватсап в личку?
0
DomitoryR
подскажите точнее куда сопротивление впаять), между постоянным плюсом и минусом на разьеме доп катушки?
0
k155
Между постоянным плюсом и управляющим выводом. Если перепутаете, ничего страшного не произойдет, при условии что резистор от 1 кОм.
0
RUS11
Всем добрый вечер! Возникло несколько вопросов: откуда берет массу установленная катушка (если она требуется?) и есть желание попробовать установить либо ещё одну сдвоенную, но тут возникает вопрос с управлением, либо ещё две одинарных выносных и подключить их взамен основных… Не хотелось бы удалять второй контур… Только вот вопрос по подключению. На тех катушках вроде только два вывода. Или им масса не нужна? Тогда почему на наших основных присутствует массовый провод? Не кидайте тапки, я в электрике недалеко ушел от ноля…
0
klim_povorot
Расскажу про один момент, который многие упускают из виду, когда речь идет о проблемах свеча-катушка. Дело в помехоподавляющем резисторе, вернее их количестве. Если используется свеча с резистором, а в колпачке мота тоже стоит резистор — то это приводит к резкому возрастанию напряжения на обмотке при разряде (более, чем в два раза). То же происходит, если этот резистор, как говорится, на грани. Тут уж лотерея, зависящая насколько качественно сделана изоляция в вторичной обмотке кз. В случае пробоя кз, дуга образует на внутренней изоляции полупроводящий мост, который и дает утечку вплоть до полного исчезновения искры. К сожалению, починить это практически невозможно. Поэтому всегда надо знать, стоит ли помехоподавляющий резистор в колпачке и соответственно выбирать свечу. И наоборот. Проверить это можно обыкновенным мультиметром. Обычно, как в свечах — так и в колпачке, сопротивление находится в пределах от 4-5 ком до 10-12ком (в колпачках несколько больше из-за добавочного сопротивления вторичной обмотки кз). Надо заметить, что под высоким напряжением помехоподавляющий резистор может вести себя по-другому, даже если мультиметр показал норму. Дело в том, что в мультиметре проверка производится при напряжении обычно от 1.5В до нескольких вольт (зависит от марки), а при разряде на свече оно достигает тысяч вольт. В таким случае можно использовать регулируемый разрядник, но не все знают что это, а тем более, как правильно пользоваться им. При неправильном использовании разрядника можно легко пробить кз. Поэтому, если есть подозрение на резистор, то проще для проверки установить заведомо исправный колпачок или свечу. Ну и, естественно, резистор должен быть только в единственном числе.
0
RUS11
Вот тут тоже интересное реение. Да.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, BMW R1150RS 2003, Решение проблемы с зажиганием у BMW Twin Spark