Путешествия

Изначально хотел поехать в Архангельск, через город Мирный, в котором родился. А потом в Мурманск, Териберку, полуостров Рыбачий. Очень важной точкой в маршруте был всё-таки Мирный. Пройтись по улицам, зайти в детский садик, куда меня отправляли каждое утро. Попытаться воскресить детские воспоминания.
Но это закрытый город. Чтобы попасть туда, нужен пропуск. Мои попытки получить его не удались.

Штош!
Тогда на юг, в Казахстан. Там тоже есть места, где я жил в детстве.

Широкими мазками рисую оптимистичный маршрут: «Здесь 915 километров, там 830, и еще 900. Да что там ехать, пустые дороги и степь до горизонта!» Таким мне видится путешествие по Казахстану из Москвы. Из мягкого кресла и прохладного помещения.


17 июля
Третий день в пути. Приближаюсь к границе со стороны Оренбурга (Акбулак). Двигаясь к пропускному пункту, опережаю машины по правой обочине. Водители автомобилей нервничают и сигналят. Делаю вид, будто не слышу. Останавливаюсь и жду, когда мне махнет рукой пограничник, после этого заезжаю. Границы прохожу быстро. Обе стороны минут за двадцать.


Здесь очень жарко. Миную Актобе, борясь с желанием остановиться в гостинице с кондиционером. Но за день проезжаю слишком мало. Надо двигаться дальше. Решаю двигаться часов до восьми вечера и затем искать придорожный отель, коих здесь встречается достаточно. Примерно каждые 50–100 километров. 




Солнце приближается к горизонту. Тени удлиняются, значит, пора выискивать ночлег. Выбираю один из двух придорожных отелей, у входа в которой стоят два гуся. Оказывается, ребята на Памир едут. Номер обходится в 9000 тенге. При курсе 7,5 тенге за 1 рубль. 




Кстати, бензин здесь стоит 200 тенге за литр АИ-95. То есть 27 рублей. Практически в два раза дешевле, чем в России. А карта «Мир» в качестве оплаты не принимается нигде. Ни в магазинах, ни на заправках, ни в гостиницах.

Несмотря на отсутствие кондиционера, удается хорошо отдохнуть. А не так, как вчера. Хотя может, жара сильно вымотала и поэтому спал как убитый.

18 июля
Утро жаркое. Солнце начинает нагревать номер и в нем становится душно. Собирая вещи, весь вспотел. Пока навьючивал на мотоцикл сумку, поболтал с водителем фуры, который с юга едет. Он предупредил, в районе Аральска и Туркестана очень жарко. Жарче чем здесь. Там прямо полюс тепла. 

Выезжаю, и через полчаса меня клонит в сон. Чтобы его прогнать, выкрикиваю слова из песни. Подшлемник щекочет движущиеся губы и нос. Приходится петь не открывая рта, через нос.
Спустя пару часов начинаю медленно моргать. Слишком медленно. Благо дорога пустая. Но нужно срочно остановиться для отдыха. Надеюсь, скоро появится заправка или кафе возле дороги. Подбадриваю себя громким гудением через нос. Что-то виднеется впереди…

Большая стоянка. Много дальнобойщиков. Столовая, гостиница, магазин. В столовой муравейник людей и прохладный воздух. Покупаю банку энергетика и пару литров воды. Хочется кислого — подойдет изотоник. Много пью и потею. Поэтому нужно восполнять электролитический баланс.






Отдыхаю в прохладе минут 40, после чего выезжаю со свежими силами. На жаре их хватает часа на два. И снова требуется отдых.

На трассе стоит патрульная машина и сотрудник рукой показывает остановиться. Останавливаемся я и машина за мной. Приготовился противостоять вымоганию денег. Но сотрудник крикнул мне, что могу ехать. Его цель — легковой автомобиль, следовавший за мной. Продолжаю путь.

Дай бог здоровья и долголетия тому, кто придумал охлаждающий жилет! Вез его с собой, но относился к нему скептически. И опасался, как бы из-за него хуже не стало. После очередного отдыха в прохладе кафешки, решаюсь попробовать. Всё равно, хуже уже быть не может. Заливаю внутрь жилета 0,5 холодной воды, кручу его, чтобы равномерно распределить жидкость внутри, и надеваю под куртку.

Это просто счастье какое-то! Прохлада ощущается по всему телу. И спину холодит гидратор с ледяной водой. Через 15 минут она начинает доставлять ощутимый дискомфорт. Даже через защиту спины чувствуется холод. Опасаюсь простудиться из-за такого перепада температур. Оттопыриваю лопатки, чтобы меньше соприкасаться с ледяной поверхностью гидратора на спине.

С холодной водой внутри жилета понятно — охлаждает. Интересно, как он будет работать, когда жидкость нагреется. Проходит час. Температура воздуха +40…+43 °С. Жилет работает! Охлаждает мощно. А если встать на подножках и высунуться из-за ветровика, ощущение, будто из кондиционера обдувает.

Странный перепад температур для тела. Ногам и рукам жарко, а туловищу прохладно. Наверное, из-за этого поначалу мутило и подташнивало. «Особенности эксплуатации», — подумал я. Это неприятное ощущение как рукой сняло после пары глотков воды из поилки.

К вечеру температура воздуха снижается до уже комфортных +36 °С. В темноте встречные машины слепят сквозь грязное стекло визора. Не хочу останавливаться, чтобы его очистить. Решаю так добраться, здесь уже недалеко.




На въезде в Кызылорду стоят несколько патрульных машин со включенными мигалками и всех тормозят. Меня тоже. Объясняют, дескать, это специальная транзитная дорога и мне по ней перемещаться нельзя. Говорю, что двигаюсь по маршруту навигатора в гостиницу в их городе и про специальный статус не в курсе. Но добавляю, могу вернуться и заехать по другому пути, из уважения к представителям закона, несмотря на то что весь день по жаре дубасил. И тут мне как гостю позволяют продолжить путь по этой дороге. И я продолжаю ехать к месту отдыха, и надеюсь там найдётся пару бокалов ледяного пива.

На ходу не мог понять, что так щиплет руку, и особо не обращаю внимание. А сейчас вот — волдыри будто от ожогов. Какая-то ядовитая тварь искусала мне запястье. Видимо её задуло ветром в расстёгнутый рукав куртки и она испугавшись пару раз стебанула, пока выбиралась оттуда.


19 июля
Утром, собираясь в путь, понял, что не хочу ехать. А хочу продолжить валяться на кровати в прохладе кондея и ничего не делать. Ведь снова весь день с жарой бороться. Жилет хоть и помогает, но жара все же выматывает. Постоял под кондиционером напоследок, поплакал и пошел грузить вещи на мотоцикл. Надо выдвигаться, другого варианта нет. 

Дорога от Кызылорды до Тараза — добротный автобан, по которому можно ехать со скоростью 120 км/ч. Температура воздуха все такая же высокая, +40…+43 °С. Снова благодарю создателя жилета за возможность с относительным комфортом перемещаться по столь теплому климату. 

После Шымкента направление дороги меняется. До него я ехал на юг, а теперь двигаюсь на восток. Справа видны горы Киргизии, весьма разнообразящие степной пейзаж. Люди из обгоняющих машин приветствуют, машут руками, показывают большой палец вверх. Сотрудница заправки назвала меня красивым мужчиной. Так что все неплохо.

 




В Таразе, идя через дворы к магазину, замечаю, как много во дворах маленьких детей играют на площадках. У нас столько детей я давно не видел. 

Обменянные на границе тенге заканчиваются «стремительным домкратом». Хочу обналичить карту «Мир» от Сбера. Захожу в супермаркет. Деньги удается получить только в банкомате местного Сбера. Автоматы остальных банков не позволяют снять наличные с этой карты.

20 июля
Тараз — Иссык Куль

Сегодня ехать немного, но надо пройти границу в Киргизию. Охранник гостиницы, провожая меня, просит мелочь на хлеб. Даю ему 1000 тенге, он радуется. Надеваю подшлемник, охлад жилет, куртку, гидратор, перчатки. «- А чёрт! Забыл ключ из кармана достать!» Неуклюже выуживаю пальцами в перчатке ключ. Вот теперь в путь.

И снова изнуряющая жара. Дорога — все тот же автобан. Но попадаются населенные пункты, где требуется снижать скорость.

«Яндекс.Навигатор» приводит к закрытому пограничному пункту, и приходится расспрашивать дальнобойщиков, как попасть на границу. По пути в указанном направлении решаю уточнить маршрут. Машу рукой проезжающей машине. Мужчина за рулем выслушивает меня и советует следовать за ним. Проводив до границы, предлагает контакты мотосообщества в Киргизии и желает удачи.

Проезжаю к хвосту очереди. Вижу сотрудника ГАИ, подъезжаю к нему. Спрашиваю, можно ли вперед по встречке проехать? Он кивает и предлагает двигаться за ним. Идёт вперед, прокладывая дорогу, я еду за ним. Проводит практически к воротам границы и отправляется по своим делам дальше.

Встречка отделена бетонными блоками, поставленными довольно плотно. Я начинаю протискиваться между ними. Внезапно с криком «Э-э-э, куда?» водитель машины преграждает мне дорогу своим автомобилем. «Ладно,— думаю, — не беда, подожду».

Стою поперек дороги, пью из гидратора. В нем есть один прикол. Трубка, через которую всасываю воду, не защищена от нагрева солнцем, а емкость с водой экранирована вспененным материалом. Поэтому первые три глотка воды делаю из трубки и она горячая, но после уже идет вода из защищенной емкости. И она кажется прохладной. Такой температурный контраст получается.

Очередь машин трогается вперед. Перегородивший мне дорогу проезжает. Вопросительно смотрю на следующего автомобилиста. Он машет рукой, типа поезжай. Еду за тем перцем, который меня заблокировал. Смотрю, а номера у него российские. Соотечественник, блин!

Не впервые замечаю на границе такое. Водители автомобилей с нашими номерами проявляют редкую принципиальность и не пускают мотоциклиста. Тогда как водители с номерами Казахстана, Киргизии, Узбекистана относятся лояльно. Говорят: «Проезжай, брат!» или «Вставай передо мной, брат!»

Пройдя казахстанскую границу, приближаюсь к киргизской. Тут просто так не объехать, очень плотно все стоят. Как можно ближе протискиваюсь и настраиваюсь ждать. 

Местный пограничник замечает меня издалека и приглашающе машет рукой. Я для уточнения указываю на себя пальцем, мол, ко мне обращаетесь? Он кивает и показывает, будто держится за руль мотоцикла и газует. Затем повторно приглашающе машет.

Протискиваюсь вперед. Автомобилисты как могут пропускают и подсказывают. «Все нормально, проходишь, только левее возьми, смелее!» Вряд ли вы, помогавшие и доброжелательно пускающие меня без очереди, прочитаете это. Тем не менее спасибо вам большое! Сами тоже на жаре терпите и стоите в очереди, но находится в вас благородство пропустить кого-то вперед. 

Сразу после границы предлагают купить сим-карту местного оператора за 200 рублей. Здесь же обменивают рубли по курсу 1 к 1. Страховка на транспорт не нужна. 

Отъезжаю на пару километров и останавливаюсь у магазинчика с большим навесом. Хочу передохнуть в тени и заменить воду в гидраторе и жилете на холодную. Температура воздуха устойчиво держится на отметке +40 °С.

До юрточного городка, на южной стороне озера Иссык Куль, остается немногим больше 200 километров. Ехать быстро не получается. Почти в каждом населенном пункте засады гаишников с «фенами». Пристраиваюсь за местной маршруткой. Она довольно быстро едет и вовремя притормаживает перед засадами.










Потом начинаются горы, серпантины и прохлада! Температура воздуха опускается до +25 °С. Я еду, любуюсь пейзажами и ликую, ощущая приятную прохладу всем телом! Первые километров 60–80 вдоль Иссык Куля по южной стороне ремонтируют, и сейчас там объезды по каменистому грейдеру. Мне до отдыха остается 30 километров. И тут…

Мужик, идущий по встречной обочине, видит меня и нагибается якобы поднять камень. Затем делает вид, что бросает его в мою сторону. Я подобное только в Киргизии наблюдал. В ‘18 году в одном из поселков школьник запустил в меня камнем и попал в бак. А тут взрослый мужик. Кто их там такому учит? 

При въезде в юрточный городок обидно заваливаюсь в песке. Но расстраивает не само падение, а то, что не могу поднять технику самостоятельно. Что за ерунда происходит? Никогда такой проблемы не было. Ну разве что мотоцикл вверх колесами лежал. Это усталость сейчас или физуха ни к черту? 

Решаю здесь сделать днёвку. Отойти от жары и набраться сил. 

Сплю весь следующий день. Просыпаюсь только на завтрак и обед. Пробираюсь в тени к столовой. Солнце ярко светящее, вид его невыносимый. Вышел погулять возле озера только к закату.














22 июля
Утром перед отбытием обследую песчаный участок, где упал вчера. Тыкаю носком сапога, прикидываю, где безопаснее выбираться. Отключаю трекшн, даю газу, проскакиваю. Очень переживал, что снова упаду.

Отъезжаю на километр, встаю в тени деревьев подключить телефоны к зарядке и повесить гоупрошку на шлем. Мобилки подключаю, а камеры нет! Блин! Наверное, забыл в шатре. Опять через песок ехать! Да, блин! Вытряхиваю содержимое сумки в траву. Фу-у-ух! Есть, нашлась. Не нужно возвращаться. 

«Яндекс.Навигатор» не хочет прокладывать маршрут с Иссык Куля до Алма-Аты через Чарынский каньон. Как бы я ни ставил промежуточные точки, приложение все равно ведет через Бишкек. То есть в другую сторону. Включаю навигатор Maps.me. Он нормально прокладывает маршрут на этом отрезке пути.

Последние 70 километров до границы — грунтовая дорога. Вдоль дороги много пасек и летающих пчел. Несколько их разбивается о ветровик, одна рикошетит от солнцезащитной шторки шлема. Я еду с открытым забралом. Приходится срочно захлопывать его. Вспоминаю, что пчелы во время гибели выделяют какое-то вещество, на которое агрессивно слетаются их сородичи. На всякий случай поглядываю в зеркало, не гонится ли за мной огромный рой отомстить за убиенных.

Немного заблудился и заехал на какой-то праздник в селе. Много народу, много всадников на лошадях, все в нарядных одеждах, и проезд перекрыт. Оказалось, нужно было свернуть перед поселком. Делаю крюк и добираюсь до пропускного пункта.

Граница незагруженная. Передо мной машин пять. Решаю со всеми постоять, благо не жарко и ветерок дует. Хотя водитель передо мной предлагает его объехать и встать впереди. Ожидание в очереди занимает минут 20. Быстро прохожу контроль. И теперь казахстанская граница. Еще минут 10 жду, так же быстро прохожу контроль, и я снова в стране, откуда человек впервые отправился в космос. 








Перед автобаном до Алма-Аты идет двухполоска. Дорога неширокая, обгонять сложно.
Местные водители, видя на встречке мотоцикл, идут на обгон. Дескать, съедет на обочину, ничего с ним не случится. Это начало возмущать. После третьего такого раза думаю встать в своей полосе с аварийкой и пойти узнать, что собственно происходит? И почему вы по моей полосе едете мне навстречу, вынуждая съезжать на обочину? Нет, я понимаю, бывает не успевает маневр завершить и сдвигаюсь, пропуская его. Но тут целенаправленно меня сдвигают к обочине. К счастью для всех нас, дорога начала расширяться. 




Ближе к Алма-Ате попадаю на автобан. Телом ощущаю перепады температуры и влажности. На двух участках будто в парную заезжаю — настолько резко повышается влажность. А перепад температуры в ±1 градус ощущается всем телом. В бывшую столицу попадаю на закате при температуре воздуха +40 °С.

23 июля
Алма-Аты — Приозерск
Перед выездом мою визор и пинлок шлема. Между ними пыль набилась и было плохо видно. Когда устанавливаю пинлок, отламывается пин, на который он крепится. Вот зараза! Надеюсь, впереди дождей не предвидится. Иначе это станет проблемой.

Выдвигаюсь в 10:30, снова +40 °С. Уже легче переношу жару. Похоже, я немного к ней адаптировался. Да и жилет активно помогает. 

Дорога от Алма-Аты — это меняющие друг друга участки хорошего асфальта и объезды с грейдером. Знаков ограничения скорости натыкано бесчисленное количество. 20, 40, 50, 70. При этом нет ни одного знака отмены ограничения. Там один знак ограничения отменяет действие другого. Хотя нет, на пути встретился один — отмена всех ограничений. И через 100 метров — отмена ограничения скорости. Абсолютно нелогично и запутано.

Все знаки на желтом фоне, и часто попадается предупреждение о ремонтных работах. Но на участке 450 километров только трижды встречаются строительная техника и рабочие. Посмотрев на это все, плюю и еду свои 100 км/ч. Даже готов к тому, что остановят. Но мне везёт.

Несколько раз встречные автомобили опять пытаются идти мне в лоб при обгоне. Но я не сдвигаюсь к обочине и продолжаю ехать прямо. Это заставляет их возвращаться в свою полосу. 

Температура воздуха резко опускается на два градуса. Я ощущаю это всем телом. Пытаюсь понять, отчего это. А, вот это что! Из-за сопок появляется Балхаш. Близость озера остужает воздух. Чем дальше продвигаюсь, тем более комфортной становится температура. 

А вот и Приозерск, город детства. Фотографируюсь у надписи. Это уже стало традицией. И еду искать гостиницу.


Впереди 3 дня отдыха…






























И как же они быстро пролетели!
Последний ужин с Приозерскими друзьями. Пора прощаться и готовиться к раннему подъему и поездке уже в сторону дома.

Продолжение.