Ну, вот мы с вами и добрались до финальной части истории о моем путешествии по Ближней Азии!
Спасибо всем, кто читал, смотрел, оставлял отзывы и, если вы готовы, велкам под кат — я расскажу и покажу вам Узбекистан.

Вкратце: Россия-Казахстан-Киргизия-Узбекистан.
Общая дистанция: 13200 км.
Даты: 05.06.2016-15.07.2016
Мотоцикл: Honda Transalp 650.

Часть 1: Москва-Казахстан.
Часть 2.1. Северный и центральный Казахстан.
Часть 2.2. Южный Казахстан.
Trip to East. Часть 3: Киргизия.


Как обычно, предупреждаю, что количество слов в посту в постоянной конкурентной борьбе с количеством фотографий!

Пройдя по вечеру границу, что удалось не сразу в виду того, что тот погранпост, который был по трассе, оказался только для пешего сообщения, а для нерезидентов Узбекистана на личном авто- мото- транспорте предназначался иной погранпост, находящийся в 90 километрах далее по маленькой местечковой дороге в сторону вдоль границы. Убили несколько часов, чтобы до него добраться, пройти таможню и двинуться обратно по противоположной (узбекской) стороне от границы в направлении к Ташкенту. На заметку тем, кто собирается в этом направлении ехать: на узбекской таможне потребовали оформить местную страховку — оформил на 15 дней, сколько стоило уже не помню, но недорого. На прочих границах (ни в Казахстане, ни в Киргизии) для въезда никаких страховок и прочего не требуется, собственно, как ни визы, ни даже загранпаспорта. Опять же, только Узбекистан отличился, ибо в него въезд только по загранпаспорту, ну, хотя бы без визы. Тем не менее повторюсь, как уже говорил в одной из предыдущих частей, даже если вы планируете съездить исключительно, например, в Казахстан, загранпаспорт все же лучше иметь при себе. На границе его не спросят, а вот при нахождении в стране он может пригодится в различных ситуациях: например, в Казахстане есть отделения российского Сбербанка, но для обращения туда примут исключительно только по загранику. Ну, да вернемся к повествованию. Время было уже позднее, на дворе смеркалось и было решено заночевать по привычному за городом в палатке, а уж с утра заезжать в город. Затемно свернули с трассы и нашли местечко на краю, как нам сначала показалось, картофельного поля: привычные ряды окученных грядок с невысокими кустиками с круглыми зелеными листьями. При детальном рассмотрении на кустах обнаружились бледно-фиолетовые цветки и версия картофана была признана ошибочной. Наша не шибко умная в сфере ботаники пара голов не нашла ответа что же это такое и мы от изучения пестиков да тычинок перешли в палатку к изучению энологии. :) Позже местные люди нам подсказали, что эта странная картошка с цветочками на самом деле хлопок.
С утра въехали в Ташкент и провели полдня в катаниях по его улочкам и гуляниям по скверам и паркам.


В одном из парков располагается мемориал погибшим во второй мировой войне. Из себя он представляет ансамбль из вечного огня, статуи матери солдата и двух веранд с колонами и большими, металлическими книгами памяти на стенах. На каждой из страниц этих книг приведен список в несколько столбцов с фамилиями и датами жизни. Перелистывание этих скорбных страниц само по себе не оставляет равнодушным, но этот момент запомнился еще совершено иным: здесь произошла еще одна знаменательная встреча. Рядом ходили какие-то иностранцы, как тут из их группы отделилась девушка, обратив внимание на нашу экипировку и шлема в руках и подошла к нам. Познакомились, девушку зовут Анита Юзоф (Anita Yusof), она родом из Малайзии, мусульманка и сама в это время находилась в одиночном кругосветном мото путешествии, причем едет она на каком-то китайском 150-кубовом маленьком мотоцикле. По завершению своего вояжа она станет признанной первой в мире девушкой-мусульманкой, совершившей одиночное кругосветное путешествие на мотоцикле. Мы с ней и ее спутниками с интересом пообщались, обменялись контактами и теперь я с не меньшим интересом наблюдаю ее путевые заметки в Фейсбуке.


Ташкент — исключительно белый город. Белое в нём всё: дома, машины, ротонды и мемориалы. Это и понятно: при их жаре белый цвет самый разумный выбор. Но, честно говоря, глаза в какой-то момент начинают уставать от всего белого и яркого. Особенно это касается машин: представьте, что вы едете по дороге, а вокруг вас мельтешат, за редким исключением, сплошь белые машины, при чем это одни Матизы, Нексии и Спарки — всё, что выпускается непосредственно у них. Из мимо едущих пятидесяти машин тридцать будет Матизов, пятнадцать Нексий, четыре Спарка и в лучшем случае одна какой-либо иной марки. В определенный момент в глазах просто начинает рябить и хочется убежать.


Насытившись, как говориться, духовно сим белым городом, мы вспомнили, что неплохо бы насытиться и более приземленными способами. В поисках места для кишкоблудства наткнулись на интересное заведение, где кухня и зал представляют из себя единое целое и тебе представляется возможность выбрать блюдо не полагаясь исключительно на буквы в меню и в лучшем случае еще картинки, не всегда совпадающей с реальным видом еды, а самому походить вокруг кухонных столов и посмотрев на сии блюда в процессе их приготовления. К слову, за каждое блюдо отвечает персональный повар, то есть каждый из поваров готовит исключительно одно блюдо: один повар готовит лагман, другой плов, третий жаркое и тд. Хотелось попробовать если не все, то хотя бы половину из представленного, на что официантка нам сказала, что любое блюдо у них можно заказать полпорции! Обрадовавшись, мы заказали по плову и лагману. Ох, мамочки… если то, что нам принесли, это всего лишь «полпорции», какого же нужно диаметра тарелку, чтобы на ней поместилась целая порция!!! Съесть это было нереально: одной «полпорции» лагмана хватило на столько, словно я съел уже первое, второе, салат и десерт. А меня ждал еще плов…


Наконец во второй половине дня мы вывались, хотя точнее будет сказать выкатились из харчевни и отправились в дальнейший путь — на сим мы покидали Ташкент и направились в Самарканд. И снова мы не попали в точку назначения, потому что попали в гости к случайным встречным людям! Уже второй раз история повторялась. На этот раз только было немного иначе, потому что по пути в Самарканд мы остановились в попутной деревушке и, увидев людей около частного дома, попросили у них разрешения набрать воды в свои бутылки. Хозяева не только не отказали нам в воде, но узнав про нас кто мы, откуда, куда и как едем, зазвали сначала к себе на ужин, а в процессе предложили остаться у них на ночлег, а в Самарканд они сами нас свозят с утра на машине и устроят персональную экскурсию, показав все самое интересное. Это было крайне неожиданно, да и как-то совсем неловко для нас так обременять людей, но они так настаивали и уговаривали нас, что в конце концов мы сдались и остались.
С утра, оставив мотоцикл во дворе дома, нас усадили в машину и повезли показывать Самарканд, и не только показывать, но и рассказывать историю всех мест, дворцов, ханов-правителей и много всего прочего. Но вот что еще более поразительно: девушка, одна из наших хозяев, оказывается последние несколько лет со своим мужем живут в Москве, и не где-нибудь, а на моей улице, буквально-таки в нескольких домах от меня. Вот уж действительно «как тесен мир»! И огромная благодарность таким людям на свете!


Ну, и, естественно, мы не могли обойти стороной знаменитый «восточный базар». Кажется, что это чуть ли не центр всей жизни в городе: сколько тут лотков, сколько тут людей, какое разнообразие на прилавках, отдельно ряды с фруктами, отдельно с восточными сладостями, все возможными сухофруктами, орехами и специями, здесь же и меняют валюту, здесь же и что-то готовят и едят. Жизнь прям таки кипит и бурлит.


На сим мы вернулись в дом наших гостеприимных хозяев, сердечно поблагодарили, обменялись контактами для встречи в Москве, вновь оседлали мотоцикл и отправились в дальнейший путь к следующей нашей цели — в еще один старинный город: Бухара. В отличии от Самарканда, крупнейшего после Ташкента узбекского города, Бухара совсем небольшой городок и преимущественно без современной застройки. Дух Востока в нем ощущался еще больше на его узких улочках. И если Ташкент расположен севернее, а главное около гор, то здесь уже была южная часть Узбекистана и на улице стало еще жарче. В это время в тени было +45+47*С, а сколько не в тени я не знаю и, честно говоря, даже знать не хотел. Единственный «плюс», если его можно таковым считать, что не надо прогревать мотор — он и так не остывает в принципе. :) Количество полтара литровых бутылок воды в кофре возросло уже до четырех и этого все равно не хватало даже на три часа. Вода пилась литрами и к туалету не обязывала — все испарялось моментально с потом. В это время я ехал уже в одной черепахе на голый торс и солнце жгло даже сквозь ее сетку, стал замечать на себе появление байкерского загара в форме черепахи: с более светлыми пятнами на тех местах, которые закрывались щитками и ремешками: налокотниками, наплечниками, спинными и грудными. :)


Ковровый базар — еще одна известная черта Востока.


Городок и правда очень маленький, поэтому, осмотрев всё буквально за пару часов, мы отправились далее — в город Хива. Город, при взгляде на который кажется, что тут живут Алладин с Жасмин, Шехерезада, принц Персии, Али-Баба и прочие герои восточных сказок, которых только можешь вспомнить и, кажется, что ты с ними вот-вот столкнешься на очередной улочке, за очередным поворотом! Хива самый самобытный из всех городов, самый восточный по духу, это трудно объяснить словами, это надо просто видеть. Видимо, именно поэтому в нем такое большое количество иностранных туристов. Хотя в какой-то момент при просмотре фотографий может показаться, что на улицах очень мало людей или вовсе никого. На самом деле они есть и немало, но посмотрите на следующей фотографии особенность передвижения: я говорил, что на улице стояла жара под пятьдесят градусов и это в тени, поэтому и все люди предпочитают находится и двигаться в тени, стараясь выходы под солнце свести к минимуму. Прохожие ходят вдоль стенок зданий в узкой при зените полоске тени, совершая короткие перебежки от здания к зданию под солнцем и спеша снова укрыться в тенечке.


Так же и многочисленные торговцы различными сувенирами стараются располагать свои лотки в теньке у стенки, либо сооружать теневые навесы из зонтиков или ковров.


Здесь же мы набрели на одну интересную мастерскую: художественный салон. Мужчина в возрасте, работающий в лавке, рассказал, что он раньше работал преподавателем в художественной школе в Самарканде, а ныне вышел на пенсию и работает теперь тут, в собственной лавке. Он делает кукол из папье-маше, его жена и дочка шьют на них одежду, так же в салоне представлены картины, написанные его учениками и многое другое.


Мы посмотрели, как он работает, с интересом пообщались, да и двинулись в дальнейший путь: нам пора было покидать Узбекистан и мы направились прочь из города в направлении границы. Переночевав в придорожном кафе прямо на топчане за столиком на улице, весь последующий день мы провели в дороге. Тут дорога местами была больше похожа на пустыню.


Но местами и, наоборот, радовала новым асфальтом на строящейся международной трассе. Тут я сделаю отступление с полезной информацией по Узбекистану для тех, кто планирует ехать в эти края. Во-первых, на счет бензина: тут его нет! Почти что от слова «совсем». Точнее, он есть в крупных городах, а за их пределами бензиновых заправок практически нет. Бензин в Узбекистане по местным меркам очень дорогой, поэтому практически все автовладельцы ездят на природном газе и в виду такой невостребованности жидкого топлива нет резона строить и развивать сеть бензозаправок. За пределами крупных городов, которых совсем не много и в основном они располагаются в восточной и центральной части Узбекистана, бензин есть у барыг, которые продают его канистрами, выдавая за 92ой и особо наглые за 95й. Хотя на самом деле, если повезет, то это будет чистый 76ой, а то и вовсе 72ой, или вовсе разведенный концентрат! Привет инжекторным системам ДВС! :)) И в цене эти барыги нисколько не стесняются, понимая, что выбора у вас, собственно, нет, а потому цену озвучивают вдвое-втрое дороже официальной. Если на заправке бензин на тот момент стоил 3000-3300 сум, то барыги называли цены от 6000 до 10000. Сторговаться удавалось, но не особо сильно. Во-вторых, на заметку, в Узбекистане два курса валют: официальный государственный и неофициальный на черном рынке. Самое интересное, что неофициальный курс выше государственного в два раза! По сему никто не меняет деньги в банках, а идут на любой ближайший рынок и обращаются к «менялам». По этой же причине крайне не разумно ехать в Узбекистан с пластиковой карточкой. Лучше всего иметь при себе нужную сумму в долларах, хотя можно и в любой другой валюте. Мы про это не знали и налички у нас уже не было, лишь карточки, с которыми тоже есть проблема: практически во всех банкоматах принимают лишь Visa, а Mastercard нет, исключением являются лишь банкоматы в гостиницах, и то не во всех.
Вернемся к нашему пути: мы движем к границе, как в красивом закатном свете видим город.


Но я вас обманул, точнее это можно назвать городом, да только городом мертвых. Да-да, это кладбище! Издалека мусульманские кладбища похожи на город. У могил победнее есть только кирпичные стены, а у могил побогаче сверху располагается еще и большой купол, на стене размешена доска с портретом «хозяина дома» и сопроводительным текстом из иероглифов арабской вязи и понятными мне лишь цифрами.


Недалеко до границы в каком-то абсолютнейшем захолустье у дороги встретилась ни чем не примечательная кафешка, да вот только почему-то на ее дверях красуется множество наклеек различных путешественников, как авто, так мото. Наклейки указывали на солидный список различных стран: и азиатских, и европейских, и даже Латинской Америки.


Последнее утро в Узбекистане, граница, и мы вновь в Казахстане.


В западной части Казахстана единственное, что мы уже хотели — это заехать в Атырау, выбраться на пляж и впервые в жизни увидеть Каспийское море и искупаться в нем. Кто бывал в тех местах, сейчас, как минимум улыбнулись, а то и злорадно посмеялись над нашей наивностью. Да, северная часть Каспия настолько заболочена, что сквозь километровые заросли камыша (или как там по правильному называется то растение, которые многие по ошибке привыкли звать камышом?) добраться до моря можно лишь на лодке. Ловить рыбаков на лодке мы не стали, а просто искупались в реке Урал, практически на слиянии ее с Каспием. После сего мы хотели уже побыстрее попасть на Родину и помчали оставшиеся три сотни километров до границы, за которой нас ждала Астрахань. Границу прошли уже затемно и то благодаря лишь тому, что я нагло проехал мимо километровой очереди из машин и встал первым, а таможенник, увидев меня, пропустил нас вперед. Нашему счастью, что уже эту ночь мы будем ночевать пусть и в палатке, но уже на Родине, в родном русском поле, а это в тот момент было по ощущением почти равнозначно дому, не было предела!!!
Сама Астрахань показалась нам совершенно заурядным городком, поэтому мы в ней не задержались и ничего не снимали, а далее наш маршрут пролегал через Волгоград и мы, конечно, не могли объехать его стороной и не посетить Мамаев курган. Святая память всем русским войнам!


И вот он дом! Нome, sweet home! Sweet bed! Sweet sleep, as long, as I want!!! И знаете, чем еще прекрасно любое путешествие?! Любое путешествие прекрасно возвращением домой!!! Туда, где тебя любят и ждут, туда, где самые близкие и самые любимые твои родные!
Прекрасных всем путешествий и не менее прекрасных возвращений домой! Спасибо за внимание!