Приветствую всех! Снег за окном продолжает валить, а я продолжаю валить буквы и повествовать о путешествии по Ближней Азии.
Вкратце: Россия-Казахстан-Киргизия-Узбекистан.
Общая дистанция: 13200 км.
Даты: 05.06.2016-15.07.2016
Мотоцикл: Honda Transalp 650.

Часть 1: Москва-Казахстан
Часть 2.1. Северный и центральный Казахстан: Павлодар — Щучинск, Национальный парк Бурабай — Астана — Караганда — оз. Балхаш.


Как всегда, предупреждаю о большом количестве фото и велкам под кат!

Худо ли — бедно ли, но вот я и добрался до Казахстана, не считая того короткого проезда через него перед Омском. Пока проходил границу и стоял в очереди, ко мне подходило множество любопытных с одинаковыми вопросами: «Откуда?», «Куда?», «Сколько прёт?» и тп. Так, еще не попав даже в Казахстан, у меня в записной книжке уже были контакты людей, приглашающих к ним в гости: кто-то зазывал на кумыс, кто-то на бараний шашлык и ещё кучу разных местных, фирменных блюд, названия которых я слышал впервые, но «обязательно должен попробовать!» ©. Более того, контакты были даже от киргизов, которые обещали ждать меня в Бишкеке на ночлег. Вообще, за время пути я привык быть на каждой остановке в роли некой обезьянки у любопытных встречных. Сто стандартных вопросов, помимо привычных «Откуда? Куда? Сколько жрёт? Сколько прёт? Сколько стОит?», пополнились так же стандартными «Один?» и «Сколько по времени?», которые старались задать каждый встречный и на каждой моей остановке, будь то заправка, кафе или просто на обочине свериться с картой или, извиняюсь, по нужде. Кто-то просил сфотографироваться со мной, кто-то даже попросил автограф, но абсолютное большинство словно соревновались между собой в количестве глупых вопросов и в самой степени глупости вопроса! Например, в десятку популярных глупых вопросов входили:
-Вы на мотоцикле сюда приехали или прилетели?
-А обратно тоже на мотоцикле?
*Смотрит на надпись Хонда: -Китайский?
-Бензиновый?
-А зачем вы едете?
-Вдвоем на одном? (с того момента, как мы ехали с братом).
Зачастую я видел по лицу, как человек мучительно пытается придумать следующий вопрос, получив ответы на весь свой арсенал, и через пару минут задавал такой вопрос, что хотелось смеяться и откровенно спросить: «Мужик! Тебя правда это интересует?! Ты пять минут мучился и не смог придумать ничего умнее?» Но внешне не подавал виду, тактично сдерживался и кратко отвечал. Вообще, по ходу поездки ответы становились постепенно всё более краткие, сухие и наименее содержательные, сводя мой образ к распространенному стереотипу угрюмого и неразговорчивого байкера-отшельника.
Многие и до поездки, и встречающиеся уже в пути предупреждали меня о лютости казахских сотрудников ППС и немаленьких размерах штрафов, которые они с удовольствием всем выписывают. Я решил быть аккуратнее и все населенные пункты и их окрестности проезжал, старательно не нарушая правил, в первую очередь скоростного режима, лишь вдали от цивилизации на трассах открываясь без лишних стеснений. Хотя Трансальп не спорт-байк, так что и мой «отрыв» был всегда, когда позволяла дорога, не более 130-140 кмч. Дорога до Павлодара была взлетной прямой в хорошем состоянии и с плавными поворотами. В Павлодаре я переночевал и на следующий день двинул до Семей, открыв для себя совершенно противоположные дороги Казахстана. Первую половину пути дорога была на ремонте, что у казахов делается немного иначе, нежели чем у нас. Они не перекрывают половину дороги и ведут ремонт короткими участками по несколько сот метров или, максимум, по паре километров, а потоки пуская по оставшейся половине. Нет, они просто закрывают всю дорогу целиком — от и до, какой бы протяженности она ни была, хоть на четыреста километров, сносят её напрочь, нагоняют кучу людей и техники и строят ее «с нуля», а для машин делают временный объезд, прокатав грейдером параллельно закрытой трассе дорогу по полю, благо вокруг в основном голая и ровная степь, почва глиняная и сдобренная дорожниками гравием. Если сухо, то нет проблем, кроме колдобин и пыли. Если дождь, то вы прекрасно сами знаете, каково ездить по глине. Но, наконец-то, вот он и Семей.


Тут мы встретились с братом Сергеем и провели две недели, которые мы опустим и перенесемся вперед на продолжение путешествия.
Но сначала вот вам немного северо-казахских степных пейзажей. Низко, прям над головами летают огромные орлы — жаль не было телеобъектива поснимать их! Очень много бегает ящериц и даже встретился красивый краснокнижный Полосатый Полоз. Сфотографировать не успел: когда Сергей шарахнулся в сторону, а я, наоборот, радостно поскакал за полозом с фотоаппратом наперевес, он почему-то в панике быстро смылся в нору, гад ползучий!


Выехали мы довольно поздно, поэтому по той самой полураздолбаной, полуремонтируемой трассе добрались только обратно до Павлодара, где и заночевали на берегу Иртыша. Сергей оценил местные дороги и вечером сказал, что в шоке, как я умудряюсь лавировать среди «лунных кратеров» и, если бы за рулем был он, то на такой дороге уже давно бы оказался в одной из тех ям. «Лунными кратерами» мы их окрестили в силу того, что в том месте не было ремонта дороги, и асфальт был хоть и старый, но лежал ровным, гладким слоем и лишь в хаотичном порядке по нему были разбросаны дыры с ровными краями, размеров от «с кулак» до более метра в диаметре. Дыры имели такие же ровные и гладкие стенки и глубины до полуметра. Трещин вокруг не было и потому складывалось впечатление, что их словно чем-то пробило в дороге, словно прошел метеоритный дождь. Позже, мы еще не раз встречали такие кратеры, в частности перед Карагандой, и поняли, что казахи часто наблюдают метеоритные дожди — не зря, все-таки Байконур у них! :)
На рассвете Иртыш показался особенно хорош.


Мы выдвинулись на Астану, вернее сказать, следующая точка в запланированном маршруте была именно она, но, послушав рассказы местных, мы решили отклонится в сторону и вновь повернуть на север — на Щучинск. Около Щучинска находится национальный парк-заповедник Бурабай: это огромная, зеленая территория с сосновыми борами и множеством малых и крупных озер среди живописных гор. Дорога Павлодар-Астана протяженностью порядка пятисот километров, из которых четыреста оказались на масштабной реконструкции. Нас снова ждал грейдер по полю: глина, пыль, колдобины и щебень.


На этом все прелести не закончились. Снеся перед реконструкцией старую дорогу, была так же снесена и вся придорожная инфраструктура. Смекаете к чему я клоню? Именно! Вдоль дороги не осталось заправок. В конце концов бензин закончился и мы встали на очередном холме. Что дальше делать? Казалось бы, ловить попутку в надежде, что найдется у кого с собой канистра бензина. В принципе верно, но сначала взять фотоаппараты и пойти фотографировать окружающие пейзажи. Одним словом, «фотографы»… Это уже диагноз. :)


В итоге добрались до Астаны за 9 часов. Это абзац… На глине сверху лежал песок, местами он странный, ибо имел оттенки от бледной марганцовки до розового! Сначала он пылил и иногда у меня был розовый или желтый туман. Красиво, но не видно ни… ни шиша! На последних ста километрах пошел дождь: сверху вода, снизу пыль от машин — визор покрылся плотным, с причудливым разноцветьем, слоем с потоками и разводами. Красиво, но уже и «нишиша» тоже не видно!
Ладно, добрались до Астаны. Дождь закончился, за бортом +31, на сегодня оставалось 200-250 км. Мотоцикл теперь только сверху зеленый, нижняя половина, перед и зад песчано-желтые, в общем, полный военный камуфляж: к стрыевой службе готовы! :)


Пообедали и поехали дальше на Щучинск. Нафигатор обещал за три часа. Да, мы уложились, но… Вы когда-нибудь ездили на мотоцикле или машине в густой туман? Когда вокруг белым бело и ничего не видно. Вот представьте себе именно такую ситуацию, вот только это не туман, а ливень! Ливень такой силы и плотности потока, что уже не видно отдельных капель, струй, потока — всё сливается в единую белую пелену, как будто вы нырнули в бассейн с молоком. У меня случился фидбэк к тому моменту со стеной дождя перед Уфой, о котором рассказывал в первой части. Только на этот раз к этому всему добавился ещё мощный боковой ветер, кидающий мотоцикл из стороны в сторону, как буря лодку в океане по волнам, по толстому слою воды на асфальте. Аквапланирование в таких условиях было не забываемо: я мысленно не раз готовился упасть, Серега, кажется, мысленно вообще уже молился об отпуске грехов. И так не каких-то пяток километров, а два часа к ряду. Зачем только я еду на озера, если в каждом мотоботе у меня по собственному Иссык-кулю?!?
Чувствую, что впечатлений у меня через край уже, из ушей в шлем вытекать вот-вот начнут! Наконец добрались до Щучинска, заехали на заправку, бензин залили, лужу из бот вылили. Зашли в кафе при мотеле выпить чаю для согрева. Я понимаю, что нам надо просушить вещи, да и палатку ставить не вариант, кругом грязное болото после дождя: вещи не высохнут, плюс палатка будет завтра грязной и мокрой. В мотеле самый дешевый номер был 2500. Сели в кафе чай пить и разговорились с мужиком. Рассказали как и куда путешествуем, то-сё… а он оказался хозяином мотеля и сдал нам номер за 1500. Потом он предложил мой мотоцикл со стоянки загнать и поставить прямо на парадное крыльцо у входа, под камерой! Вообще, в Казахстане очень приветливые, отзывчивые и добродушные люди — я уже много раз в этом убеждался. А на завтрак нам подали по вот такой забавной яичнице в виде веселой мордочки и поздравили с праздником — в этот день в Казахстане отмечался день молодёжи.


В таком приподнятом настроении попрощались с хозяином мотеля и поехали в парк Бурабай, объехали вдоль по берегу озеро Аулиеколь, и даже вновь накапывающие дожди не портили нам настроения. Останавливаться и фотографировать хотелось каждые десять (если не пять) метров. Да и просто хотелось гулять там и лазать по горам, оставшись на несколько дней, но погода нас прогоняла и у нас получилась общая обзорная экскурсия — поснимали фото, видео, испробовали эндурную сторону мотика, свернув с дороги в лес, точнее сосновый бор на склоне горы, покатались на катамаране по озеру. Жаль только низкое небо и плоский свет делали виды серыми, а фотографии мрачными.


К вечеру мы вернулись в Астану, узнали из интернета, где собирается местная двухколесная мотобратия, нашли, познакомились и полночи катались пестрой колонной по красивому, подсвеченному, ночному городу. Ребята оказались крайне позитивными людьми и с удовольствием провели нам экскурсию по всем достопримечательностям. В итоге таких катаний лишь в четыре утра мы заселились в гостиницу! Не применю случаем передать всем друзьям в Астане горячий привет и еще раз поблагодарить за радушный прием! Жду вас всех с ответным визитом. ;)


Ханшатыр — по сути торговый центр, но имеет две отличительные особенности о которых я хочу упомянуть. Первая: Ханшатыр вошел в книгу рекордов Гиннеса, как самое большое в мире здание «шатрового типа».


Вторая не столь примечательная особенность, но мне понравилось решение: внутри располагается стандартно несколько этажей с магазинами, кафе, кинотеатром и прочим, а вот над верхним этажом, прямо под куполом обустроена зона с песком, лежаками и пальмами, где можно позагорать и отдохнуть.


Байтерек — один из символов новой Астаны, внутри ничего особенного, просто смотровая площадка на высоте птичьего полета. Местные логично прозвали его «чупа-чупс».


С утра встать было, конечно, не просто и с подъемом мы сильно затянули. После попадания с бензином и отсутствием заправок на продолжительных расстояниях, я решил обзавестись экспедиционной канистрой, на поиски оной отправившись по мотомагазинам, а найдя ее в известном магазине инструментов. Примастырив ее сверху на центральный кофр и потеряв полдня, мы отправились дальше. На трассе нас снова ждали ремонты и объезды по грунту. Периодически попадали под дождь, поэтому к вечеру добрались лишь до Караганды. Зато в этот вечер мы с улыбкой всем в мессенджерах могли отвечать:
-Где, где… В Караганде!!!
И отправлять фотографию.


Зато следующий день выдался поистине жарким и мы наконец поверили, что мы «на юге», и двинули на Балхаш. После Караганды проблем с дорогой больше не было: ни ремонтов, ни раздолбаных частей, забегая вперед скажу, как и далее вплоть до самой Алматы. По пути нам встретились какие-то странные лошади — все горбатые: рахитом, наверно, в детстве болели. Но очень любят селфи и выстраивались в очередь на фото. Проверили на зубок качество защитных щитков на моей черепахе — одобрительно фыркнули.


Балхаш таких огромных размеров озеро, что не видно противоположного берега, а вода без всяких фильтров и фотошопов невероятного изумрудного цвета. Великолепное место! Заехали в Приозерск купить продуктов.


Пополнив запасы продовольствия, уехали южнее Приозерска и забрались в глубь на мыс, желая встать на днёвку подальше от цивилизации. Уже стемнело, когда по множеству грунтовых дорожек среди пустынных степных полей мы наконец отыскали берег озера и тут же встретили людей. Узнав кто мы и зачем пожаловали, они радушно предложили встать рядом с ними и даже предложили одеяла, чай и жаренную рыбу. Мы от всего тактично отказались, но убедившись в добром нраве людей, спокойно поставили палатку по соседству. На мой вопрос они сказали нам, что они чабаны: пастухи, и пасут на мысе коров. Я поверил, а утром, выползя из палатки, с удивлением встретил наших чабанов, возвращавшихся, видимо, с пастбищ почему-то на моторной лодке, полной ящиков со свежей рыбой. И какой там рыбы только не было от мелких карасей до крупных щук и судаков, сразу расфасованной по видам по отдельным ящикам.


В дальнейшем, проезжая по трассе множество придорожных развалов или просто стоящих машин с вывесками «Свежая рыба», «Жаренная щука» и тп., я всякий раз вспоминал этих «чабанов».
А тем временем мы накупались и назагарались так, что буквально за полчаса успели сгореть. Позже мы поняли, почему в столь жаркий день опять же те самые «чабаны» были столь плотно одеты. Мы решили не сидеть на солнце целый день и, прыгнув на мотоцикл, переехали на южный кончик Балхаша, сократив тем самым путь до Алматы, куда собирались выдвинуться на следующий день.


Но о будущем дне, Алмате, Медеу, новых знакомствах, Чарынском каньоне и озере Кольсай читайте в следующей главе:
Trip to East. Часть 2.2: Южный Казахстан.