День первый. Москва-Онега

В первый день был запланирован долгий беспосадочный перегон до границы Карелии. Нагрузив Плотву как ишака, ранним утром мы тронулись в путь. Ну как ранним — часа на два позже того времени, которое я изначально спланировал. Вообще в этой поездке я заметил одну странность — казалось бы, если я, путешествуя в одиночку, завтракаю и сворачиваю лагерь за час, то вдвоем мы должны управиться в два раза быстрее — пока один готовит завтрак, второй убирает спальники и палатку. В реальности же получилось совсем наоборот — быстрее, чем за два часа мы ни разу не собирались.

]
Начало тут

Наш путь лежал на Север, через древние русские города. Ради интереса я проехал Ярославль и Вологду не по объездным дорогам, а через исторические центры. Что сказать — красивые купеческие города, которые можно сделать привлекательными для наших и иностранных туристов, если немного облагородить их, убрав всякую дикость вроде уродских рекламных баннеров с фасадов домов и какого-то безумного количества проводов над головой. Особенно в Ярославле — в некоторых местах кажется, что между домами натянули плотную рыболовную сеть.
За Вологдой встретили гуляющее по дороге, без какого-либо присмотра, большое стадо коров и более экзотическую для этих мест скотину. Бедолага, как он здесь оказался?

В Вытегре было запланировано посещение музея-подводной лодки но из-за задержки на старте сделать этого не получилось — когда мы туда приехали, музей уже был закрыт. Закупившись к чаю в вездесущем Магните, мы двинули к месту нашей первой ночевки. Вот только на подъезде к этому месту начался первый грейдер. Лида, к тому времени уставшая от долгого перегона, начала меня тут же пилить, всячески высказывая недовольство. Бедняжка, она еще не представляла что впереди нас ждут сотни километров грейдера, грунтовки, броды и прочие развлечения. Так она и бубнила в гарнитуру что-то типа «и зачем мы сюда едем, что — других дорог не было? Зачем вообще мы съехали с асфальта, когда это все закончится?», пока я не выехал на пустынный берег Онежского озера. Место оказалось отличным — сосновый бор на берегу Онеги, длинный песчаный пляж и полное отсутствие людей. Пока я разбирал вещи с ставил палатку, Лида пошла гулять на берег озера и нашла там сделанные кем-то качели и столик. Вернулась она уже в совсем другом настроении, было заметно что место ей очень понравилось. Я решил воспользоваться моментом и раскрыл ей некоторые детали нашего маршрута, рассказав, что будет много плохих дорог, которые ведут к красивым местам, нужно к этому приготовиться и не нагнетать. Обычно мы с ней ездили только по асфальтированным трассам, редко съезжая на грунтовки, поэтому многокилометровый грейдер оказался для нее неожиданностью. Лида согласилась с моими доводами и до конца поездки почти не высказывала недовольства. Понять ее можно, особенно тем, кто хоть раз продолжительное время ездил пассажиром на мотоцикле по трясучей дороге. Сидеть над задним колесом, пытаясь удержаться в седле тяжелее, чем управлять мотоциклом, сидя между колес и подвесок, имея возможность привстать на подножках.



День второй. Онега-Вёгоруксы.
Проснулись мы рано утром под крики чаек и шум прибоя. Поднявшийся прохладный ветер гнал по озеру высокие волны, но вместе с тем разогнал облака и висящее над горизонтом солнце начало нас согревать. Завтракая за столом, я наблюдал за чайками, которые словно замерли в небе над водой, ловко паря в воздушных потоках. Вчера был долгий перегон на большое расстояние, приходилось держать высокую скорость движения и мыслей, но сегодня можно было расслабиться и получать удовольствие от происходящего вокруг. Начался наш отпуск.

Первым делом мы поехали в сторону Андомы-горы. Я тут уже бывал, но очень хотелось показать это необычное место Лиде. Андома находится у деревни Гневашевская Вологодской губернии и туда ведет вполне приличный грейдер.

Смотровая площадка немного изменилась с момента моего последнего посещения. Появились ограничительные столбики, препятствующие подъезду автомобилей к краю горы и появилась бревенчатая смотровая площадка. Не знаю даже хорошо это или плохо. Хочется, чтобы такие места оставались нетронутыми, в первозданном виде. С другой стороны внутрироссийский туризм становится массовым и без ограничительных мер такие уникальные места как Андома быстро придут в печальное состояние. Людям зачем-то нужно сделать фотографию своей машины непременно на краю обрыва и то, что он от этого разрушается их не останавливает.
С высоты открывается прекрасный вид на Онегу. Если посмотреть направо в сторону Карелии, то вдалеке, за рекой Андомой, видно огромное Сухоялецкое болото.

С горы мы двинули вологодскими грейдерами в еще одно интересное место. Дорога шла через северные деревни, где нам встретился колоритный деревянный мост через реку Андому.




Само место, в которое мы направлялись, с виду ничем не выделяется — сперва большая поляна с высоченной травой, над которой летало огромное количество разноцветных бабочек. А за поляной просто лес. Лида до последнего не понимала, зачем я ее сюда притащил. На самом деле мы приехали к одному из немногих лесных геоглифов, существующих в нашей стране. Если посмотреть на это место сверху, то простой лес превратится в четкую зеленую надпись «Ленин». По легенде, этот геоглиф был посажен учениками местной школы весной 1924 года и является единственным сохранившимся до наших дней геоглифом, созданным в год смерти вождя. В 2018 году этот геоглиф включили в список памятников культурного наследия и стали охранять, но тут выяснилось, что охраняют не совсем то. На самом деле оригинальная посадка 1924 года находится чуть выше и полностью заросла, а вот видимую надпись посадили пионеры в 1984 году, но 60-летие. Но как бы там ни было, место необычное.



От геоглифа мы выехали на трассу Вытегра-Медвежьегорск, по которой нам предстоял перегон на 300км. Дорога с хорошим, ровным асфальтовым покрытием шла сквозь дремучие карельские леса, изредка проходя через небольшие деревушки. Транспорта, ни встречного, ни попутного практически не встречалось. Светило солнце, набежавшие было тучи рассеялись и настроение было отличное. Мы ехали не спеша, километров 90-100, общаясь по гарнитуре.
Вдруг встречная машина моргнула мне фарами. «Гаишники наверно стоят» — подумал я — «Спасибо, конечно, что моргнул, но нам-то пофиг — мотоцкилы для местных ментов все равно что стелс, они еще и отвернутся когда мимо них поеду». Но тут я заметил, что вдалеке на дороге, за мостом, лежит что-то темное и решил, что там произошло какое-то ДТП, у кого-то оторвался бампер и меня именно об этом и хотели предупредить. Подъехав еще ближе, я понял что все было гораздо серьезней — темный предмет оказался мопедом Альфа и он лежал в моей полосе. Метрах в 20 от него на встречной полосе лежал мужик и вокруг него суетилось несколько человек. Еще в 20 метрах стоял Форд Транзит с разбитым лобовым и капотом. Я съехал на примыкающую дорогу и поспешил к месту аварии. Успел вовремя, потому что один из доброхотов уже вовсю агитировал за перенос пострадавшего с проезжей части. Как я понял, ДТП произошло совсем недавно. Пострадавшему мопедисту на вид было лет 60, он лежал в неестественно позе и был без сознания, но дышал. Недалеко валялся слетевший с его головы шлем-моргуновка. Посмотрев что к чему, я набрал 112, оператор сообщила, что с проезжавшей мимо машины ей уже звонили и она направила к нам бригаду скорой, но уточнила детали — состояние пострадавшего, возраст и т.д. Сказала что машина едет со станции Повенец — это примерно 80км, ближе все равно никого нет. Пока я с ней разговаривал, пострадавший начал приходить в сознание. Ну, условно — стал стонать и мычать. Остановилась машина с мурманскими номерами, из нее вышел мужик и представившись сотрудником МЧС, осмотрел и аккуратно ощупал пострадавшего. Так же в весьма жесткой форме отогнал все того же доброхота, который опять порывался переместить пострадавшего. Все это время рядом стоял парень, который трясущимися руками закуривал одну сигарету за другой — это был водитель Транзита. С его слов он ехал в сторону Пудожи, а мопедист пересекал трассу по прилегающей дороге, слева направо (для форда) — с одной стороны подходила грунтовка, в другую сторону уходила асфальтированная дорога в лес — видимо там находится какая-то деревня. И вот мопедист ему не уступил, даже не посмотрел и поехал поперек трассы. Я его особо не расспрашивал — было видно что он очень сильно переживает. Однако вопрос у меня был — Форд оставил длинный четкий тормозной след на асфальте. Который почему-то начинался на встречной для Форда полосе, за сплошной осевой линией разметки. А вот столкновение произошло уже в полосе Форда.
Пострадавший тем временем начал приходить в относительное сознание. Мчсник пытался наладить с ним контакт, спрашивал как его зовут, сколько лет, задавал какие-то отстраненные вопросы. Тот ему что-то отвечал, но снова и снова отключался. А скорой все не было, как и ДПС, хотя прошло уже очень много времени. Мимо проехало несколько машин, которые даже не остановились.
Как-то раз, лет 15 назад, меня сбила машина. Я ехал на велосипеде на работу, активно педалируя и пытаясь установить новый рекорд скорости, а одна мадам выезжала со двора и решила что мне не нужно уступать. Я перелетел через капот, стукнулся головой об асфальт, разодрал локти. Мадам похлопала глазами, пожала плечами и убедившись что я не пострадал поехала по своим делам. Ну, может быть она испугалась, потому что я, вскочив на ноги, показал сильное недовольство ее поступком, кхм. Я позвонил в 112, сказал что меня сбили и что я пострадал. Меньше, чем через 5 минут на месте было 3 экипажа ДПС и скорая. Оказывается, если дтп с пострадавшими, то все приезжают очень быстро. Больше мне не приходилось сталкиваться с подобными случаями, поэтому я считал что так вот оно всегда и происходит — быстро приезжают службы, оказывают помощь.
Прошло еще какое-то время. Я точно не знаю сколько, не засекал. Может минут 40, может чуть больше. Вдалеке показались синие маячки и подъехала машина скорой помощи. Почему-то остановилась она не около пострадавшего, чтобы было проще и быстрее его грузить, а также съехала на прилегающую дорогу. Из скорой быстрым шагом подошли 2 женщины, одна из которых несла большой оранжевый чемодан. Действовали они очень профессионально, по моему обывательскому мнению — все делали без спешки и суеты, но четко и быстро. Осмотрели и ощупали пострадавшего, вкололи ему какой-то укол, немного перевернули его. А дальше… собственно все. Одна женщина, видимо врач, стала звонить по телефону диспетчеру и сообщила тому, что пострадавший тяжелый и что они его грузить не будут, так как его надо реанимировать, а у них машина для этого не предназначена. Вторая внимательно посмотрев на трясущегося водителя Форда, вколола что-то и ему, сказав что это для успокоения. А дальше все стали ждать реанимацию. Которая должна приехать со стороны Пудожи (тоже около 80км), но не сразу, потому что сейчас находится на вызове. Как освободится — обязательно приедет.
Сказать что я был удивлен — ничего не сказать.Но такова суровая российская реальность, или другими словами пздц. На участке в несколько сот километров работает всего 3 машины скорой, реанимация из них только одна.
МЧСник откланялся и уехал. К этому моменту со сторону деревни, которая предположительно находится за лесом, подъехали жигули, из которой вышли мужики, знающие мопедиста. Они стали куда-то звонить и договариваться чтобы увезти мопед. Экипаж ДПС так и не появился. Видимо эту службу настолько оптимизировали, что на весь район осталось пара человек. Я простоял еще минут 10 и спросив у врача нужен ли я им (она сказала что если я не очевидец момента аварии, то не нужен), тоже поехал. В голове начало крутиться много мыслей, однако я твердо решил не рефлексировать, потому как можно залезть в такие дебри подсознания, что самой логичной покажется мысль сдать мотоцикл на терминале ближайшей ТК для отправки домой и никогда больше на него не садиться.

Добравшись до Медвежьегорска и пополнив запасы еды и топлива, мы повернули по указателю на Великую губу. Недоезжая до деревни Шуньга, у моста над губой Святуха, свернули с асфальтированной дороги на грунтовку, ведущую через Кажму на Космозеро. Извилистая неширокая грунтовка долго петляла через густой лес, пока не вывела нас на берег узкого и очень длинного озера Космозера — при ширине 200-300 метров его протяженность больше 30км. Когда-то тут стояли карельские деревеньки, о которых в наши дни остались только надписи «урочище» на карте.

В одном из таких урочищ с названием Узкие сохранилась единственная постройка — старинная деревянная часовня Космы и Дамиана, стоящая здесь с начала 1620х годов. Конечно с тех пор ее много раз реставрировали, последний раз часовню обновили в 2007 году силами энтузиастов, сохранив прежний облик и резные элементы. Вход в часовню свободный, внутри находился алтарь и открытая коробка для пожертвований на реставрацию, в которой лежало несколько тысяч рублей. Увидеть такое в России можно редко, обычно все на замках либо разворовано. Я тоже кинул пару сотен в ящик и поднялся по лестнице на башню часовни. На ступенях лестницы какая-то птица свила гнездо и отложила яйца. Очевидно, что посетителей тут немного, а неадекватных и вовсе нет. С колокольни открылся умиротворяющий вид на озеро.


Проехав дальше вдоль озера, мы въехали в одноименное село Космозеро, стоящее здесь как минимум с 16 века. В селе сохранилось несколько больших деревянных домов с резными наличниками на окнах и балясинами на балюстрадах балконов.

Так же в селе находится деревянная церковь Александра Свирского, срубленная в 1770х годах. К сожалению вход в церковь закрыт на огромный амбарный замок, с виду такой же древний, как и церковь. Зато можно оценить красивые резные причелины на замшелой крыше и другие наружные украшения строения.




После Космозера грунтовка вывела нас на асфальтированную дорогу, в направлении села Великая губа, доехав до которого мы вновь свернули на грейдер, ведущий в Оятевщину. Уже вечерело и нужно было искать место для лагеря. Я съехал с грейдера на грунтовку, ведущую к урочищу Вёгоруксы, а там и вовсе свернув в поле выехал на берег Онежского озера, где мы и разбили наш лагерь. С одной стороны нам открывался прекрасный вид на ровную гладь губы Вёгоруксы Онежского озера, с другой стороны, за полянкой, по которой мы ехали от дороги, над лесом возвышалась покосившаяся колокольня какой-то древней деревянной церкви. Едва мы успели поужинать, как начал накрапывать мелкий моросящий дождь и мы отправились спать.

День 3. Вёгоруксы-Толвуя.

Сегодняшний день был четко распланирован, была договоренность по времени с одним человеком, поэтому проснулись мы рано по будильнику, часов в 6 утра. Первым делом отправились осматривать урочище. Вёгоруксы — это общее название местности, в которой расположены сразу несколько заброшенных деревень — Погост, Вянишполе, Рамполе и Южный двор. Первые три стоят на берегу Вёгорукской губы, а Южный двор немного поодаль. Это селение одно из древнейших известных в этих краях и располагалось на торговом пути из Новгорода к Белому морю. Некогда очень богатое селение сейчас покинуто людьми, оставившими после себя величественные деревянные постройки. В Вянишполе еще сохранилось пара огромных деревянных домов, но они находятся в очень ветхом состоянии и возможно вскоре и вовсе исчезнут, если их конечно не переместят в какой-нибудь музей.



В Погосте от домов остались только обвалившиеся стены, зато сохранилась церковь Николая Чудотворца с высокой колокольней. Колокольню построили не раньше 1750х годов рядом с часовней, а в 19 веке на месте часовни построили церковь и соединили ее с колокольней. Последний раз строение реставрировалось в 90х годах, но маковка купола колокольни уже покосилась и грозит обвалиться на землю.
Внутри церкви есть остатки алтаря с иконостасом, вскрытый пол и кирпичная печка. Раньше тут кипела жизнь. На Рождество набивался люд и растапливали печку, венчавшиеся здесь осенью пары, летом крестили младенцев, тут же провожали стариков в последний путь. Сейчас же слышно только жужание слепней, да шум ветра, врывающегося через разбитое окно.
Скрипучая лестница вывела меня на смотровую площадку колокольни, с которой открывался панорамный вид на всю Вёгоруксу — видно все 4 деревни и озеро.



Осмортев Вёгоруксы мы поехали каменистой дорогой в Оятевщину. От Великой губы до Оятевщины сейчас проложили широкий грейдер, но мне хотелось проехать часть пути по старой дороге, поэтому мы свернули через Южный двор к Узкой Салме. Узкая дорога шла петляла через лес по пригоркам, смотреть на ней оказалось нечего, поэтому через 10 километров мы выехали на грейдер и довольно быстро преодолев еще 15 км, доехав до деревни Оятевщина, которая располагается на самом берегу Онежского озера, напротив музея-заповедника Кижи.

Там я позвонил Дмитрию, телефон которого мне дал петрозаводский соклубник на майском слете Трансальп-клуба. Дмитрий — хозяин гостевого дома, расположенного в деревне Ерсенево. Дороги от Оятевщины до Ерсенево нет, добраться можно только на лодке. Мы оставили мотоцикл на берегу, а сами погрузились в оранжевый катер Дмитрия, который пришел минут через 10 после звонка. Сперва он отвез нас в свой дом, где мы переоделись и оставили свои пожитки, а дальше переправил нас в Кижи. Вообще про Дмитрия могу сказать только хорошее — очень гостеприимный человек и прекрасный рассказчик. Пока мы плыли, он поведал нам как живется местным жителям рядом с заповедником, показав свое «удостоверение аборигена», немного (из-за времени) поведал об истории Кижей и Вёгоруксы и предупредил про большое количество змей на острове — служители музея не избавляются от гадюк, поэтому те чувствуют себя на острове вольготно. Местные же живут по принципу — «сколько раз увидел — столько убил». Так же Дмитрий предложил нам длительную обзорную водную экскурсию вокруг Кижей, с рыбалкой в онежских шхерах, но мы были ограничены по времени.

В Кижи я хотел попасть с детства. Помню в 5 классе на уроке русского языка мы писали изложение, в котором рассказывалось про этот остров. Точное содержание изложения я не помню, но то, что в Кижах деревянные храмы построены без единого гвоздя я запомнил на всю жизнь.
Дмитрий привез нас к пирсу у главного входа в музей и мы договорились, что позвоним ему как засобираемся назад. Перевозка стоила 500р в одну сторону, вне зависимости от количества пассажиров (вместимость лодки 5 человек+капитан), а за вход мы заплатили в кассу музея по 650 рублей.

Думаю не нужно говорить что там красиво, это и так все знают. Хочу сказать что как музей Кижи великолепен! Мне он понравился не только тем, что там собраны уникальные образцы деревянного зодчества русского Севера, а тем что там работают уникальные люди. Это не просто сотрудники музея, которые работают за зарплату, это ярые, идейные фанаты своего дела. Выставка интерактивна, если можно так сказать. В кузнице кует кузнец, на верфи лодочник вручную выдалбливает лодку из ствола дерева, в светлицах сидят девушки в старинных крестьянских костюмах и прядут на веретене пряжу. Причем они действительно делают это, а не для вида, для туристов. Лодочник оказался очень интересным собеседником. Не отрываясь от работы он рассказал как лодки делали раньше, что и как на них возили, как делают сейчас. Рассказал, что ежегодно участвует в международных соревнованиях по реконструкции и как готовит для них лодки. Когда он устал, предложил мне помахать теслом и попробовать вырубить часть лодки. Смотрительницы в домах как будто только нас и ждали, и отвечали на любой наш вопрос с какой-то жадностью, будто не говорили ни с кем долгое время, а тут им подвернулись мы, хотя посетителей было не так уж и мало. И знают они про свои экспонаты абсолютно все — как что применялось и работало, как заготавливали материалы и как их обрабатывали, как жили и чем занимались. Кижи напомнили мне автомобильный музей РВАИ в Рязани, в который я попал весной 2008 года. Там тоже экскурсовод был энтузиастом своего дела, знал о представленной технике абсолютно все, во всех экспонатах можно было посидеть, открыть капот, залезть снизу. К сожалению, тот музей был уничтожен и разворован после посещения тогдашним министром обороны Сердюковым. Обычно в музеях всё находится за ограничительной ленточкой, ничего нельзя трогать, а злобные бабульки знают только что надо отгонять хулиганов, которые суют свой нос за ограничительную ленту, желая рассмотреть экспонат поближе.

Главной достопримечательностью Кижей является ансамбль Спасо-Кижского погоста, с храмами Преображения Господня, Покрова Богородицы и отдельно стоящей колокольней. В храм Покрова я не пошел, потому что он передан современной ЗАО РПЦ и прямо на входе в это древнее строение шла бойкая торговля магнитиками, иконками и прочей чепухой. Храм Преображения, который является самым узнаваемым экспонатом музея, был построен в 1714 году по уникальной конструкции со множеством куполов. К сожалению, в момент посещения заповедника он был на закрыт на реставрацию, но мы смогли подняться на колокольню и рассмотреть сверху всю панораму музея. И посмотреть было на что. Хотя здесь же меня ждало и самое главное разочарование — на колокольне я увидел множество гвоздей, вбитых тут и там. Легенда о Кижах без гвоздей была самым грубым образом разбита.



Самому древнему экспонату музея — Часовне Воскресения Лазаря из Муромского монастыря больше 600 лет! По преданию, ее построил основатель муромского монастыря, расположенного недалеко от Андомы-горы, во второй половине 14 века. В музей часовня перенесена в 60х годах прошлого века. Это единственный экспонат музея, огороженный ленточкой.

Посетив некоторую часть экспозиций и наобщавшись со смотрительницами в крестьянских избах, мы позвонили Дмитрию. В Кижах мы пробыли около пяти часов, но осмотреть все так и не успели. Сюда стоит приезжать на целый день, чтобы не спеша обойти весь остров, осмотреть все постройки и восхититься деревянной резьбой.

Попрощавшись с нашим капитаном, мы опять выехали на грейдер, ведущий в сторону Великой губы. Дальше мы доехали до села Толвуя и свернули по грейдеру на Лебещину. За Лебещиной мы выехали на лесную дорожку, которая привела нас в тихую бухту на безымянном полуострове, выступающем в Онегу.

Приехали мы туда уже на закате, солнце садилось в ровную гладь воды, над которой, пронзительно крича, летали чайки. Я даже решил тут искупаться, хотя вода была не очень теплой.
Поужинав, мы отправились спать. Тут случилась одна неприятная ситуация, о которой хотелось бы рассказать. Я проснулся ночью, перед рассветом, потому что услышал над собой мужские голоса. Два или три человека шепотом общались между собой, обсуждая мотоцикл. Сунув руку под подушку и нащупав там ножик я замер, прислушиваясь. Рядом спала Лида, которую эти голоса не разбудили. Как поступить и что делать в случае нехорошего развития ситуации? Все лишние вещи, которые не поместились в палатку и тамбур, мы собрали в кофры, которые пристегнули к мотоциклу. Не видя гостей, не зная их количества и намерений, воображение начинало рисовать всякие гадости. К счастью, гости оказались адекватными и явно не хотели нас тревожить, тихо пообсуждали мотоцикл, повспоминали молодость и явы и удалились. Возможно это были местные рыбаки, которые поутру шли к своим местам и обнаружили нас. Сейчас, сидя за компом, я не вижу в этой ситуации ничего страшного. Но тогда, признаюсь, было неприятно.

День 4-5. Толвуя-Воттоваара.

Утром мы неспешно двинулись в сторону Медвежьегорска, от которого выехали на трассу Кола и свернули на юг, в сторону Петрозаводска. У поворота на Гирвас мы заехали на азс и заправили полный бак и обе канистры, потому что путь нам предстоял неблизкий, да и дорога непростая.
Перед Гирвасом я свернул в лес, в сторону Пальозера. Здесь, среди дремучих карельских лесов, затерялся брошенный военный аэродром. Я был немного удивлен, обнаружив что взлетная полоса находится в очень неплохом состоянии. Аэродром не используется и не охраняется с 1992 года и я ожидал увидеть растущие между разбитых плит деревья, но в реальности асфальтовое покрытие было лучше, чем на некоторых дорогах Карелии.



Вдоволь накатавшись по взлетной полосе и доехав до поселка, мы заглянули в магазинчик и приобрели там тушенку с названием «Хохлома» Балтийского завода. Помимо красочного оформления в этой тушенке прекрасным оказалось и содержимое. Качество этой тушенки достойно упоминания в этом рассказе. В Москве такой тушенки я не встречал ни до поездки, ни после.
В Гирвасе было запланировано посещение кратера палеовулкана, возрастом более 2 миллиардов лет. Но когда мы к нему подъехали, начался такой сильный дождь, что желание лазить по камням пропало. Посильнее укутавшись в дождевики, мы поехали дальше, к поселку Юстозеро, у которого свернули на грейдер, ведущий в сторону Поросозеро.



По этому грейдеру предстояло проехать больше 110 километров. Хорошо что дождь к моменту съезда с асфальта закончился и стало выглядывать солнце. Эта дорога оказалась очень живописной, изобиловала поворотами, спусками и подъемами, так же встречались колоритные деревянные мостики через ручьи.
В Поросозеро мы проехали к центру поселка, чтобы немного отдохнуть от тряски и поесть мороженного. Пока Лида ходила в магазин, рядом со мной остановилась машина и оттуда вышел служивый, представившийся прапорщиком погранслужбы ФСБ. Показав удостоверение, он поинтересовался кто мы, откуда и куда едем. Спросил не собираемся ли мы незаконно пересекать границу. Убедившись, что мы не шпионы, пожелал нам счастливого пути.





Мы же, немного вернувшись назад по грейдеру, свернули к деревне Гимолы и примерно через час добрались до большого путевого камня, стоящего на развилке.



Повернув по указателю на лесную грунтовку, мы уперлись в большую лужу, образовавшуюся от пересекающего дорогу ручья. Выдав Лиде модные и красивые сапоги ОЗК, я отправил ее измерять глубину брода и искать подводные камни. Самым простым путем оказалось держаться по краю лужи, потому что посередине были глубокие колеи, оставленные машинами.




Продолжение здесь — тыц

">