О начале путешествия здесь.

В этом посте о том, как мы начали путь по трассе Кола, прибыли в Петрозаводск и постарались выжать максимум из трех дней пребывания в городе, включая поездку на остров Кижи, что на Онежском озере, и на остров Валаам, что на Ладожском. После чего продолжили путь строго на север до городка Кемь, стоящего на берегу Белого моря.



Итак, мы оставили Питер и на рассвете уже вовсю ехали по трассе Кола, направляясь в Петрозаводск. Температура держалась где-то в районе 9-11 градусов, и медленно, по мере наступления дня, ползла вверх.

Под Питером трассу явно расширяли (не знаю, на каком этапе они сейчас) — мы ехали по двухполосной дороге, а в стороне куча строительной техники работала над созданием параллельного пути.



В целом до конца Ленинградской области покрытие было на твердую 5. Мы обогнули с юга Ладожское озеро, проехали мимо Лодейного поля и, вместе с трассой уклоняясь на север, очутились в Республике Карелия.

Санкт-Петербург — Петрозаводск


Перед въездом в Карелию дорога временно испортилась, пошли многочисленные заплатки, и мы было немного приуныли, но стоило пересечь условную границу — и покрытие снова стало близко к идеальному.
Так как спали мы ночью часа полтора (см. предыдущий пост) и выехали часа на три раньше запланированного, спешить нам было некуда — мы наслаждались свежим воздухом и красотами карельских лесов, не отказывая себе в отдыхе на заправках. В итоге заправлялись раза два, в целом где-то на 1400р., а останавливались выпить кофе и перекусить раза 4.

Где-то в районе 11 доехали до поворота на Петрозаводск — от Колы к городу ведет Пряжинское шоссе, и прямо на повороте есть большой Лукойл, где можно нормально поесть и заправиться. Правда, турсезон давал о себе знать — очередь на заправку стояла приличная, вместе с перекусом потратили там минут 40.



В Петрозаводске мы сняли квартиру в пешей доступности от центра, и изначально планировали приехать часов в 14, так что нам даже выгодно было потупить где-то час-полтора, пока апартаменты готовят к нашему въезду.

Т.к. бронировали мы все жилье буквально за месяц до поездки, выбор уже был невелик, и хотя квартирка оказалась чуть ли не самой уютной из всех мест остановки, парковать мот у старой 5-этажки, где к тому же начался капремонт фасада — идея так себе. Поэтому муж отогнал мот на платную стоянку в новом районе Петрозаводска — 150 руб \ сутки. Зато душа спокойна.




Теперь немного (а для кого-то может, и много) о Петрозаводске, Карелии, достопримечательностях и экскурсиях.

Карелия — один из самых красивых регионов России. Мы много об этом слышали, и в этом году имели удовольствие убедиться сами. Природа, история и культура Карелии — все это настоящее сокровище, пропитанное духом сурового севера. Мы с мужем любим север больше юга, поэтому для нас побывать в подобных местах было в кайф.



Сам же регион исторически был пограничной территорией между крупными и сильными государствами, поэтому, как и моя родная Прибалтика, часто захватывался то одной, то другой стороной. Сейчас в Карелии мало что осталось от влияния Финляндии в частности и Скандинавии в целом, да и местные народы немало перемешались и рассеялись, и все же местам присуща удивительная самобытность, не совсем привычная для выходцев из средней полосы России.

Петрозаводск — город, выросший вокруг устроенного Петром Первым оружейного завода, датой его основания считается 1703 год. Город расположен на берегу Онежского озера, которое не зря наши предки называли морем, также, как и Ладожское — водоемы действительно внушительные, к тому же, являются крупнейшими на территории РФ после Байкала. А как мы выяснили чуть позже, еще и очень древние — в одном из музеев видели карты, на которых оба озера существовали уже в Юрском периоде. Википедия подсказывает, что на Онеге можно найти горные породы возрастом до 3,5 млрд. лет.




В день приезда мы, не теряя ни часа, отправились на прогулку по Петрозаводску. Через минут 20 навигатор вывел нас к нац. музею Республики Карелия, где мы за час до закрытия ознакомились с основной историей и культурным наследием города. Конечно, древняя история Карелии начинается с петроглифов — наскальных рисунков, памятников монументального изобразительного творчества первобытной эпохи, датируемых 3-4 тыс. до н.э. Затем повествуется о жизни на территории Прионежья карел, вепсов и прочих больших и малых финно-угорских племен, которые появлялись, смешивались и исчезали с карты региона. Промышляли на этих землях и викинги, вообще на территорию оказывалось немалое влияние Скандинавии, что и понятно. Наконец, в 10-11 веках в эти края стали захаживать новгородцы, торговать, добывать пушнину и пр., и постепенно территории вошли в состав Новгородской республики и позже — России. Но до петровской эпохи край частенько подвергался шведской агрессии, некоторые земли переходили под власть Швеции или платили дань. И только с 18 века территория прочно закрепилась за Российской империей, в т.ч. в качестве Олонецкой губернии.



Музей, конечно, штука познавательная, но мы почти не спали и толком не обедали, поэтому после посещения поспешили найти, где поесть. Это оказалось не так-то просто. Сначала мы дошли до набережной, но там: либо палатки с сомнительными шашлыками, либо помпезный ресторан при отеле. Прошлись по Петровскому скверу, и, не обнаружив кафешек на средний кошелек, снова углубились в центр и нашли, наконец, очень классное кафе с замечательной кухней и оригинальным названием — The Кухня.



Следующим днем был понедельник, и мы отправились с экскурсией на остров Кижи.
Кратенько из Википедии, Кижи: остров в северной части Онежского озера на территории Кижского зоологического заказника. Известен размещённой на острове экспозицией музея-заповедника «Кижи», в том числе архитектурным ансамблем Кижского погоста.



Попасть на остров можно за полтора часа на судне типа «Метеор», что на воздушных подушках — они разгоняются до 70 км/ч и активно курсируют туда-сюда по Онежскому озеру.



На Кижах для туристов все схвачено: гиды быстро делят гостей на группы, проводят к основному ансамблю и около 2 часов рассказывают про историю, быт и архитектуру острова и местного зодчества. На самом деле, места уникальные, а храмы — настоящее произведение искусства. Чего стоит только ручное производство лемехов — деревянной черепицы в виде плоских или изогнутых дощечек с фигурным краем. Их мастера вырубали с помощью одного лишь топора вручную, и всего на куполах церкви закреплено ок. 30 тыс. лемехов из осины. А еще главная Преображенская церковь — круглая о 20-стенном окладе, т.е. не имеет парадной стороны, она одинаково красива со всех сторон.



Хотя нас периодически накрывало дождем, мы получили огромное удовольствие от 4-часовой прогулки по острову. После экскурсии мы пообедали и еще немного побродили по окрестностям. Почти во все избы и усадьбы можно зайти и познакомиться с внутренним убранством и бытом, а также в них реально «работают» кузнец, прядильщица, плотник, а вытащенные на экспозицию лодки «кижанки» ежегодно участвуют в местной регате.



Вторая экскурсия, которую мы взяли из Петрозаводска, была, конечно, на остров Валаам. Это такое же must see, как и Кижи. Конечно, в Карелии есть еще множество прекрасных мест, к-ые хочется посетить — тот же водопад Кивач или мраморный каньон Рускеала, но маршрут у нас был плотный, поэтому решили взять самое основное. Тем более что, побывав на Кижах на Онежском озере, казалось логичным побывать и на Валааме на Ладожском.

Правда, если «Метеоры» на Кижи стартуют с причала Петрозаводска, к-й сам стоит на онежском побережье, то до городка Сортавалы, откуда отправляются суда на Валаам, ехать 250 км. Экскурсионный автобус следует по живописной дороге более 3 часов, фактически пересекая Карелию поперек.



От Сортавалы до финской границы — рукой подать, да и исторически Карелия часто оказывалась в составе то финских, то шведских территорий. Что касается самого Валаама, то остров — одна из святынь христианства, удивительное по умиротворению и духовной чистоте место.

Валаам — место древнее, место силы. До обоснования здесь первых монахов тут также располагалось языческое капище. Существует много версий происхождения названия острова. Самая распространённая – от финского «валамо» — высокая земля. Бытует мнение о происхождении от языческого бога Ваала или библейского прорицателя Валаама. Остров притягивает сразу по нескольким причинам.

1. Природа. На острове собрана буквально вся таблица Менделеева. Слой плодородной почвы — всего 30 см, но она так насыщена, что не уступает украинскому чернозему, а на острове растет множество елей, хотя эти деревья обычно любят уйти корнями вглубь, что в скалах острова проблематично. На острове гнездится 220 видов птиц, в т.ч. перелетные.



2. Архитектура. До сих пор неизвестно, когда на острове появился 1-й монастырь. По одной из версий – в X веке, по другой – в XIV. Сердце монастыря — Спасо-Преображенский собор, он находится на холме и просматривается почти со всех точек острова. Это визитная карточка острова Валаам. Сооружение крайне практично, но в то же время красиво и величественно.



3. Также на островах расположено 11 скитов, не все сейчас действуют, но некоторые очень строгие — там живут отшельники, отрекшиеся от мирской жизни, и попасть к ним можно только с разрешения игумена монастыря.



4. Наконец, удивительная история этих мест. На Валааме побывало множество известных людей. Здесь писал свои картины Шишкин, вдохновлялся во время творческого кризиса Чайковский, а предыдущий глава рос. православной церкви Алексий II, побывав на Валааме в 9-летнем возрасте, именно здесь решил посвятить жизнь служению.



Наконец, когда во времена 2-й мировой финны заняли остров, и нескольким десяткам наших бомбардировщиков было приказано разнести их укрепления, в т.ч. храмовую колокольню, ни у одного летчика не поднялась рука спустить бомбы на сам комплекс, за что все они потом получили строгий выговор. Однако именно благодаря этому святыня дошла до наших дней.



Существует еще множество интересных историй и легенд об острове и монастыре, но одно точно — душа здесь отдыхает.



Экскурсия на Валаам вместе с дорогой заняла более 12 часов — автобус выехал в 8 утра, а в Петрозаводск мы вернулись ближе к полуночи. Высадили нас на привокзальной площади, откуда мы взяли такси до квартиры.




Ранним утром в среду моросил мелкий дождь. Мы натянули термуху, поверх мотоэкипа — дождевики, и отправились на парковку расчехлять мот и преодолевать новый участок пути. Нам предстояло проехать чуть более 400 км на север, до городка Кемь, где мы планировали остановиться еще на день и посетить знаменитые Соловки.




О нашей дороге и впечатлениях от этого места следующий пост.