Продолжим, пожалуй.

Часть первая тут

Таких бродиков на этом участке дороги было несколько. Миновав очередную лужу я заметил, что нас нагоняет банда байкеров на чудо-технике советского производства. Они остановились на противоположном берегу и что-то обсуждали. Я стал махать им рукой, указывая в сторону, где было неглубоко. Но то ли меня не так поняли, то ли проигнорировали, однако первый Урал поехал по центру и, благополучно провалившись в колею, утоп. Прокричав «полундра», экипаж стал эвакуироваться на берег.



]
Следующий Урал уже прислушался к моему совету и пересек водоем по безопасной траектории. Достав веревку и прицепив ее к утопшему мотоциклу, мы попытались вытянуть его руками, но он даже не сдвинулся с места — под водой, поперек колеи, лежало бревно, на которое он и сел. Тогда ребята привязали его к раме второго Урала и несколько раз дернув с разгона, вытянули этого ихтиандра на сушу.



Убедившись, что наша помощь им больше не понадобится, мы с Лидой поехали дальше и добрались до небольшой полянки у подножия горы Воттоваары. Через какое-то время колясочники тоже добрались до этого места и мы решили встать лагерем вместе. Тут уже мы все познакомились ближе.
Мотоцикл с коляской, конечно, позволяет увезти много, очень много вещей. Помимо полевой мастерской для полного капитального ремонта двигателя и трансмиссии, в багажники помещается мебель, кухонный сервиз, продовольствие на роту голодных солдат, а из недр одного Урала даже вытащили полноценную гитару. Это был самый приятный и веселый вечер за всю поездку. Рома, Серега, Женя, Настя и Лена, спасибо вам за хорошую компанию. Евгений, кстати, автор канала «Путешествие на оппозите» на ютубе, рекомендую к просмотру.

Утром мы все отправились осматривать одно из самых красивейших и загадочных мест Карелии — гору Воттоваара. Про это место существует много мифов и легенд, но все они современные и выдуманы в последние полвека. Я здесь уже был в 2015 году, поэтому вызвался быть проводником. Поднимаясь в гору по западной тропе, мы остановились на небольшом выступе, с которого открывался прекрасный вид на лежащие среди первозданных лесов Карелии озера Валлас и Воттозеро.


Пройдя дальше, мы вышли к каменному колодцу — группе расщелин в скале правильной прямоугольной формы, а оттуда отправились на вершину Воттоваары, к большому камню, лежащему на самом пике горы, на высоте 417,2 метра. Здесь мы обнаружили православный крест, воткнутый в расщелину и залитый в основании монтажной пеной, который был грубо спилен и на котором кто-то написал «Нас не распнешь». Кто и зачем затащил сюда это древнее орудие казни осталось неизвестным, как и те, кто его срубил. Я не поддерживаю подобные акты вандализма, однако считаю, что ставить распятия где ни попадя, в местах, абсолютно не имеющих отношения к какой-либо современной религии — вандализм не в меньшей степени.


На вершине мы расстались с нашими новыми друзьями. Их график странствия не предполагал второй ночевки у подножия горы и они планировали ехать дальше. Мы же продолжили осмотр достопримечательностей горы вдвоем. Пройдя через моховое ковровое болото мы вышли к еще одному уникальному природному памятнику — скальной лестнице. 13 ступенек, причудливо вырубленные отступающим ледником, заканчивающиеся трехметровым обрывом.





Про Воттоваару весьма сложно повествовать — невозможно описать какую-то ее часть, она прекрасна вся. Это место я бы внес в список чудес России, обязательных для посещения, причем в разные времена года. В прошлый раз я был тут осенью, когда все вокруг было окрашено в желтые, оранжевые и багряные цвета, а под ногами, на моховом ковре лопались сочные ягоды брусники и черники, и это было восхитительно. Летом тут не менее интересно и красиво.



Мы гуляли по Воттовааре до самого вечера, спустившись с горы по южной тропе с наступлением светлых вечерних сумерек. Вернувшись в опустевший лагерь, покинутый Уралами, по-быстрому сварганили макароны с тушенкой. Окружающий нас лет с каждой минутой становился все тише, и только совы ухали где-то в его чаще.

День 6. Воттоваара — импровизация.

Встали мы опять рано утром по будильнику, до восхода солнца. Ну, то есть солнце в это время года тут практически и не садится, светло круглые сутки, но оно прячется где-то за лесом. Завтракая, мы удивились отсутствию комаров и мошек, досаждавших нам в прошедшие два дня. Спокойно, с голым торсом я собрал палатку, упаковал все вещи и меня никто не кусал. Но как только солнце показалось над верхушкой тихого леса и его лучи стали согревать землю, послышалось устрашающее жужание. Нет, вот действительно — сперва было тихо-тихо, а потому как будто кто-то резко включил громкость. Комаров и гнуса в это время года тут очень много. Не как в Ханты-Мамонтийске, конечно, но все же.
Этот день в моем плане был косячным. Перед поездкой я освоил Букинг и заказал ночлег в одном очень интересном месте. Но от нашей нынешней стоянки оно располагалось почти в тысяче километров и прибыть туда мы должны были только на следующий день. Поэтому по плану нам предстояла ночевка «где-то». Ну, то есть совсем «где-то», без конкретики. Карелия большая, озер много, поэтому можно импровизировать.
Лида как-то сильно устала после вчерашней прогулки по горе, поэтому пришлось отказаться от 250 километрового грейдера через Суккозеро и Шалговаары, свернув от Гимол к югу, обратно на Поросозеро. В Юстозеро мы выехали на асфальт и свернули на север, в сторону Медвежьегорска. Признаюсь, это был самый отвратительный участок пути за всю поездку. Лучше бы тут был грейдер. Дело в том, что асфальт на этом участке дороги был, как бы сказать, «прыщавым». Видимо из-за особенностей почвы камни, находящиеся под землей, весной начинают всплывать на поверхность. Пробиться сквозь асфальт они не могут, но вот вылезти под ним, натянув «прыщь», у камней получается. Что самое противное — эти прыщи практически незаметны, особенно в хорошую, солнечную погоду, при этом в высоту достигают сантиметров 20-30, диаметром 30-40. Если сходу налететь на такое препятствие — падения не избежать. Скорость упала до 20-30 км/ч и эти 65 километров мы ехали почти 2 часа, пока не выбрались на Колу.



Свернув с Колы в сторону Надвоиц, мы проехали к 11 шлюзу Беломоро-Балтийского канала. Здесь находится уникальное гидротехническое сооружения 30х годов прошлого века — Шаваньская плотина. 100 метровая плотина, поддерживающая постоянный уровень воды в Воицком озере, построена по стариной технологии с применением ряжей — клеток, сделанных из бревен и заполненных камнями. За счет того, что вода постоянно переливает через верх плотины, древесина не гниет и плотина служит вот уже почти век. Тонны воды с шумом падают с высоты 12 метров, уносясь в сторону Белого моря.



Я готов был заехать еще в пару интересных мест, но посмотрев на Лиду понял, что нужно искать нормальный ночлег с душем и кроватью. В следующие три дня нам предстояло посетить совсем уж дикие для нас места, но Лида уже явно устала. Если я уже много лет мотаюсь с палаткой и привычно переношу тяготы походной жизни, то для нее все это было непривычно.
Пришлось спасать положение, свернув в Беломорск. Заезжать сюда я не планировал, поэтому вбив в «Maps me» на планшете слово «Гостиница», мы приехали к закрытому хостелу. На двери висела табличка с номером телефона, позвонив по которому я пообщался с каким-то сонным и ленивым человеком. Он явно не был рад моему звонку, а узнав что мы приехали всего на одну ночь, и вовсе потерял к нам интерес.
Тут я вспомнил, что умею пользоваться Букингом, быстро забронировал и сразу оплатил номер в хостеле на соседней улице. Связался с хозяином — тот также был явно не рад моему звонку и начал отказываться, но услышав что я уже оплатил номер онлайн, нехотя согласился приехать и выдать нам ключи, сказав однако, что мы не правы и нужно сперва все согласовать. Все это меня как-то озадачило — судя по внешнему виду Беломорск, как город, находится в весьма депрессивном состоянии. Мне кажется, что тут наоборот должны быть рады любому случаю получить дополнительные пару тысяч. Но гостям тут не особо и рады, что странно — город является воротами на пути к Соловецким островам.




Заселившись в номер и скинув вещи, я все же уговорил Лиду съездить сегодня еще в одно примечательное место, расположенное на въезде в город. Я говорю про Залавругу — местечко, где были обнаружены наскальные рисунки, возраст которых 5-6 тысяч лет. На относительно небольшом скальном плато расположено несколько сотен изображений сцен охоты, гарпунной рыбалки и выпаса оленей. Есть даже сцены зимней охоты на лыжах, где изображены сами лыжники, длинный лыжный след и загон оленя. Здесь мы встретили интересного человека, продававшего сувениры. Это был сотрудник местного музея и он предложил провести для нас экскурсию. Как и сотрудники в Кижах, он оказался чрезвычайно увлеченным своим занятием и поведал нам много интересных фактов о быте людей того времени.

День 7. Беломорск-Ловозеро.

От Беломорска нам предстоял небольшой перегон, поэтому мы хорошо выспались и неспешно покатили в сторону полярного круга. Тут у нас случилось непредвиденная остановка. Отсчитав ровно 300 километров, Трансальп перестал урчать и заглох, жалуясь на отсутствие еды. Видимо сказались дополнительная нагрузка и зубастая покрышка — при одиночной езде на террафорсе бака хватало на 350. До заправки в Лоухах мы недотянули каких-то 15 километров. Достав шланг с канистрой я принялся голосовать. Несколько машин проехали мимо, но тут подкатила Баханка с работягами Колэнерго, которые легко слили мне 5 литров бензина, отказавшись от какой-либо оплаты. Через несколько месяцев, уже в Москве, я сбалансировал карму, заправив такого же бедолагу на мкаде.
Сделав дежурное фото у стелы Полярного круга, мы в скором времени добрались до Красивой Тундры. Выжженные серными дождями голые, безжизненные сопки, на которые беспорядочно натыканы ржавые опоры высоковольтных линий. Справа желтоватым дымом дымили трубы Кольской горно-металлургической компании, выплавляющий из руды медь и никель.Побочным продуктом является выделение серы, которая вырываясь из труб смешивается с облаками и выпадает на землю кислотным дождем. Мы свернули на АЗС в сторону города и на въезде нас встретил билборд с плакатом «Мончегорск — город ярких впечатлений». На фоне окружавшего нас постапокалипсиса этот плакат выглядел как издевка. Наверное когда-то тут было очень красиво. Монча на языке лопарей означает «красивый». Здесь, по красивой Мончетундре протекала красивая река Монча, впадавшая в красивый залив Мончегубы. А теперь от этого остались только яркие впечатления и воздух, которым тяжело дышать. Задерживаться тут совершенно не хотелось.
К обеду мы добрались до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута — негласной столицы кольской Лапландии, села Луяввьр или Ловозеро. Живущие здесь саамы-лопари берегут свою самоидентификацию и даже остановка автобуса в селе сделана в виде вежи — лопарского жилища типа чума или вигвама. В таком же архитектурном стиле выполнены здания администрации поселка и супермаркета. В Ловозеро я заранее, через букинг, забронировал жилье в «Ловозеро-тур». Гостеприимный хозяин Михаил встретил нас и проводил сперва к месту стоянки мотоцикла, а затем отвез нас с вещами на квартиру, где нас ждала комната.



Быстро перекусив и оставив всё ненужное, мы вернулись к Трансальпу. Сегодня нам еще предстояло подняться над суетой этого мира на 1100 метров, поэтому мы поехали к поселку Ревда, по пути восхищаясь открывающимися видами.




За Ревдой, свернув перед Карнасуртским рудником направо, мы стали подниматься по каменистой дороге в гору все выше и выше. Подъем не казался крутым, Трансальп легко вез нас двоих, но дорога была покрыта булыжниками, поэтому я был сосредоточен и особо не смотрел по сторонам. Но тут Лида попросила остановиться. Оглянувшись, я понял что мы заехали уже весьма высоко. Где-то внизу виднелись маленькие, словно игрушечные, дома Ревды, а вдаль тянулась бескрайняя кольская тундра с множеством озер. На склоне горы лежал большой пласт снега, хотя дело происходило в начале июля.




Поднявшись выше, мы выехали к вершине Аллуайв. Тут дорога кончилась, дальше уходила едва заметная колея, идущая по большим валунам. Вдвоем ехать стало невозможно и пришлось высадить Лиду. Моей целью был перевал Геологов, на который я хотел попасть с момента покупки мотоцикла в 2014 году. Наметив среди камней примерную траекторию, я упорно продвигался вперед, радуясь установленной алюминиевой защите картера, которая успешно отбивала все удары. К сожалению, фотограф из меня никакой, поэтому я не смог передать на снимки рельеф поверхности, камни кажутся плоскими и лежащими ровно, но это не так. Более того, камни лежат непрочно и при наезде поворачиваются или отъезжают в сторону, что тоже добавляет новых ощущений от езды. А Трансальпу хоть бы хны — скачет и скачет, успевай только балансировать. В очередной раз я убедился, что это самый настоящий эндуро, с приставкой тур, а не какой-то там дорожник, которым его пытаются выставить злопыхатели, ставя его в один ряд с абсолютно дорожными Версусом или ТДМом.



Увлекшись лавированием среди камней я потерял из вида Лиду и остановился чтобы ее подождать. Обернувшись, я понял что уехал от нее очень далеко — яркое желтое пятно дождевика было едва заметно на сером фоне Ловозерских тундр. А так же я осознал, что не только достиг своей цели, но и несколько переехал ее. Перевал Геологов оказался позади меня и я, стоя на подъеме к вершине Кедыквырпахк, завороженно смотрел на тонкую перемычку между цирками Раслака и ручья Азимут. Вернувшись на перевал и встретившись там с Лидой, мы пошли к краю цирка Раслака чтобы сделать несколько фотографий. Внизу, на дне цирка в снегах лежало ярко-голубое Ледяное озеро.



Потом я все же заехал к северной вершине горы Кедыквырпахк, к отметке 1113 метров и оттуда увидел прекрасную долину Сейдозера и гору Эльморайок.

День 8. Куйва рад нам! День 9. Куйва не рад нам...

Утром я побежал на почту. У меня был очень хитрый план — я отправил в Ловозеро свой большой походный рюкзак посылкой самому себе. Ну, чтобы не везти его на мотоцикле, ведь места он занимает очень много. При разработке плана он казался идеальным и первая его часть — отправка рюкзака из Москвы прошла хорошо. Но вот вторая часть плана — получение посылки в Луяввьре была разрушена о суровость российского бытия. Так как село небольшое, в услугах почты тут видимо не особо нуждаются, поэтому отделение работает то ли 2, то ли 3 дня в неделю. И сегодня оно было закрыто.
Основная цель нашего путешествия — посещение священного для саамов Сейдозера оказалась под угрозой. Без рюкзака топать через горный перевал было бессмысленно. Но тут нам на помощь пришел Михаил, хозяин гостинцы. Он выдал мне прекрасный походный рюкзак, а так же сделал то, о чем я и не предполагал — зарегистрировал нас для посещения национального заказника Сейдявврь. Оказывается, если не уведомить егерей о своем посещении заказника, то при встрече они выпишут весьма большой штраф. Так же зарегистрироваться можно в веже администрации поселка. Еще Михаил, узнав что я собираюсь ждать автобус, предложил довезти нас до ГОКа Карнасурсткого рудника на своей машине.
На руднике добывают минерал, названный в честь местного населения лопаритом — руду, содержащую в себе редкие элементы тантал и ниобий. Пройдя через кпп ГОКа, где наши данные так же записали в журнал, мы пошли по ущелью Карнасурта.



За территорией рудника широкая грунтовая дорога превратилась в тропу, которая исчезла, доведя нас до подъема на перевал Эльморайк. Перевал представляет из себя высокую груду огромных камней. Карабкаясь по валунам, мы ощущали себя муравьями на куче щебня. В принципе ничего сложного — прыгай с камня на камень, да старайся не свалиться.



Преодолев подъем мы вышли на плато перевала, которое так же представляло из себя груду камней. Тропы тут нет, ориентироваться можно только по пирамидкам из камней, выложенными проходившими здесь ранее туристами.



Как-то так получилось, что мы свернули не туда. Дойдя до начала спуска к долине Эльморайок и восхитившись открывшимся видом, мы стали спускаться направо, в сторону ущелья ручья Тулбнюнуай. Хотя правильная тропа ушла налево.



В сторону ущелья Тулбнюнай спуска по-сути и нет. Но это я понял только тогда, когда мы спустились уже довольно далеко вниз. Лезть обратно не хотелось, а спускаться становилось все сложней и сложней — наклон становился сильней, камни начали скатываться из под ног, устраивая камнепад. В некоторых местах спуск становился практически вертикальным, поэтому приходилось перемещаться вдоль, до более пологого участка. Еще я понял, что в горах очень сложно оценивать дистанцию — видимость хорошая, все кажется относительно близким, хотя на самом деле располагается весьма далеко.




Ситуация стала довольно опасной и очень напряженной, боюсь даже представить что было бы, если бы кто-то из нас оступился. Мы карабкались, поддерживая друг друга и были очень рады, когда наконец-то достигли долины.



Зато в самой долине была совсем иная атмосфера. За счет того, что она находится в окружении высоких гор, природа здесь заметно отличается от любого другого места на кольском полуострове. Тропа вела нас через какой-то сказочный лес, со множеством красивых ручьев, пересечь которые можно было либо по поваленым бревнам, либо перепрыгивая по камням. Из под ног тут и там в разные стороны разбегались куропатки.



Чтобы было проще идти, Лида нашла себе палку-выручалку и я тоже последовал ее примеру. С такой дубиной идти стало гораздо проще.




Чем ближе мы подходили к Сейдозеру, тем красивей становилось вокруг.




Дойдя до Сейдозера мы нашли хорошее место для стоянки и развели огонь. Лида совершенно случайно обнаружила ржавую двуручную пилу, висевшую на одном из деревьев неподалеку. Притащив из леса упавшую березу, мы запаслись дровами на вечер.



Разбив лагерь, мы пошли гулять по берегу озера и за нами непрерывно следил злой старик-великан из древних Лапландских сказок. По преданию, Куйва напал на саамов, битва была долгой и страшной, Куйва одерживал верх, тогда саамы призвали своих богов и они поразили Куйву молниями, после чего от него остался лишь след на скале.




Утром следующего дня мы проснулись под звуки дождя. Видимо Куйва отчего-то разозлился и навел на нас грозовые тучи. Дождь лил весь обратный путь. Пока мы шли по долине Эльморайок к перевалу насквозь промокли. Хорошо хоть нашли правильную тропу, поэтому подъем на плато перевала прошел проще, чем вчерашний спуск. На самом перевале тучи остались внизу и на смену дождю пришел пронизывающий ледяной ветер, что вкупе с мокрой одеждой добавило острых ощущений.



По плану в этот день мы должны были, вернувшись от Куйвы, поехать в еще одно замечательное и дикое место. Дорога туда должна была быть самой сложной за весь маршрут — предполагались броды через ручьи, гать через болото, а в конце трехкилометровый пеший маршрут через тайгу до места. Но возвращение в непогоду настолько выбило нас из сил, что мы опять попросились к Михаилу на ночлег. Повесив одежду сушиться, мы посетили местный краеведческий музей в Ловозеро. Экспозиция в музее небольшая, но весьма интересна.

День 10-12. Мурманск

В Мурманске мы арендовали квартиру в доме на горе дураков. Почему-то этот район города назывался именно так. С момента моего первого посещения в 2014 году Мурманск заметно преобразился. Он стал более ярким и ухоженным — многие дома отремонтировали и покрасили в яркие цвета. Из окна нашей квартиры открывался потрясающий вид на город, морской порт и памятник защитникам заполярья — «Алешу»



С Алешей нас с Лидой связывает важное событие в нашей жизни. В 2016 году мы поехали в наше первое совместное путешествие на мотоцикле. Всю поездку я восхищался стойкостью этой женщины — ни дождь и холод, ни зной и жара, ни ночевки в палатках не смущали ее. Я решил тогда, что мне больше так не повезет и нужно жениться именно на ней. Предложение я хотел сделать на самом краю земли — на мысе Немецком Рыбачьего полуострова. Ну романтика же — край земли русской, берег океана и все такое. Но к сожалению нас туда не пустили пограничники, посчитавшие Лиду опасной шпионкой. На этот случай у меня был план Б — на Мотобухте можно было отправиться в морскую прогулку на рыболовном корабле. Ну, тоже романтика — за краем земли, в открытом океане. Но туда нас тоже не пустили пограничники. И тогда остался Алеша, пройти к которому нам никто не помешал. Поэтому сейчас, первым делом, оставив вещи в квартире, мы отправились именно к нему.



Следующий день мы посвятили посещению музеев Мурманска. Посетили музеи Северного флота, Мурманского порта и конечно же атомный ледокол Ленин. Гуляя по городу, обнаружили памятник моему любимому писателю Валентину Пикулю и посетили самый северный в мире Макдональдс. Вообще я очень хотел отведать в каком-либо местном ресторане рыбное блюдо от местных рыбаков. Но к удивлению, в ресторанах подавалась только карельская форель, атлантический лосось и балтийская корюшка. В магазинах тоже лежала тихоокеанская сельдь и какая-то сайра, причем по московским ценам. На мой вопрос — ребята, вон ваше море, где ваша рыба — все только пожимали плечами. Говорят весь улов продают в Норвегию. Конечно, если поспрашивать местных, они бы в итоге подсказали мне магазин, где можно найти местную треску, но для меня это удивительно. Я наивно полагал, что раз город стоит на берегу моря, то он должен быть завален свежевыловленной рыбой по низким ценам.

День 12-14. Мурманск-Мотобухта

.

Ну и напоследок мы отправились на Мотобухту. Похоже это был последний раз, когда в Териберку можно было попасть по грейдеру — дорогу начали активно строить и наверно вскоре заасфальтируют. Сейчас же дорожники просто насыпали много песка. И случилось это как раз в то время, когда туда направились сотни мотоциклистов. Часть отсыпанной дороги успели утрамбовать, но остался один продолжительный участок, где песок был очень рыхлым. Ехать на груженом слоне с пассажиркой по такому покрытию было очень непросто.




На слете мы видели мегазвезду ютуба и байкоста — Сашу Сову из панды-банды. Долго ходили вокруг нее, но так и не решились подойти и познакомиться. Люди мы скромные, а тут такая величина )))



Мотобухта с каждым годом растет. Как в количественном, так и в качественном выражении. Но вместе с тем меняется и контингент участников, да и подход организаторов. Меня нельзя назвать старожилом Мотобухты. В первый раз я посетил это мероприятие в 2015 году. Но тогда я ощутил реальность заявленных организаторами ценностей — это был некоммерческий слет мотопутешественников-единомышленников. Я ходил от костра к костру, везде мне были рады, все находили темы для разговоров, оттуда я привез только позитив и приобрел много хороших знакомых. Это был действительно слет единомышленников. В 2016 году все было в целом так же, хотя уже чувствовалось присутствие просто мотоциклистов. В этот же раз…
Так как погода была не очень хорошей, Лида отправилась спать днем. Я, побродив по лагерю, присел у костра к одной веселой компании. Сперва на меня просто косились, потом разговоры стихли и прозвучал вопрос — «а ты собственно кто»? Оказалось, что у них тут «чисто своя» компания и не надо мне тут греться. Я с пониманием отнесся к их просьбе, решил найти Падучего Макса (главного на слете) и высказать ему все что я о нем думаю — что он отличный организатор, что навсегда вписал свое доброе имя в анналы российского мотодвижения и просто поблагодарить за все это. Застал я его на дороге у палатки, где происходила регистрация новоприбывших. Он был явно чем-то недоволен и зол. Подойдя поближе, я стал случайным свидетелем его монолога к помощникам, в котором он отчитывал их за несообразительность и нерасторопность — они поставили палатку регистрации слишком далеко от въезда, поэтому десятки мотоциклистов уже оставили свои мотики до места регистрации и не заплатили по тыще рублей.
Я ни в коем случае не хочу как-то негативить по этому поводу. Все это является логичным и нормальным развитием любого мотофестиваля. Макс молодец, он развивает очень правильное дело и чем популярнее оно становится, тем больше затрат на это требуется. Появление «своих», закрытых, компаний — это так же обычная ситуация, присущая любому крупному фестивалю. Просто нужно это учитывать при планировании посещения и не рассчитывать на радушие всех ко всем, присущее слету единомышленников. Мотобухта выросла из такого формата и стала популярным фестивалем.
Побродив еще немного, я сел на Трансальп и отправился к красивейшему водопаду у Батарейного озера. Там полазил по осколкам брошенного меча империи и спустился вниз, на пляж с крупными круглыми камнями.



В скале я увидел расщелину и исследовал ее. Оказалось, что это пещера, протяженностью метров 15. Она меня не сильно впечатлила, видимо я пресытился новыми ощущениями.




Высокие волны с грохотом накатывались на каменистый берег. Впереди у нас был скучный двухдневный перегон домой, наш отпуск заканчивался. Походив вдоль берега, я подобрал себе еще один сувенир — искусно сделанный самой природой Севера и ледяным морем камень в форме яйца, размером с ладонь. В 2016 году я поднял здесь и привез домой такой же камень, а через 9 месяцев на свет появился наш сын Петр. В этом году история повторилась — эти камни явно заколдованные.

">