«Я тебя поведу к самому краю Вселенной,
я подарю тебе эту звезду»
(м/ф «Дарю тебе звезду», 1974)

Осенью прошлого года, когда мы с Мариной гостили у главного европейского дистрибьютора Ирбитского мотозавода Хари Швайгхофера (Hari Schwaighofer), наш австрийский друг поделился планами поехать весной в ЮАР и предложил присоединиться. Экспедицию на мотоциклах Урал по южноафриканской пустыне Кару (Karoo) ежегодно организует местный дилер ИМЗ Рино Гриф (Ryno Greeff). Южная Африка – что я знал об этой стране? Вспомнился роман Луи Буссенара, которым зачитывался подростком, слова «Трансвааль» и «апартеид», англо-бурская война, мыс Доброй Надежды… Живут они в Южном полушарии, где люди ходят головой вниз и всё наоборот: весной начинается зима, машины ездят с другой стороны дороги, а коляску к мотоциклу приделывают слева! Мы c восторгом согласились и отправились открывать для себя эту страну с чистого листа.





***

Мы с Маринкой в аэропорту Йоханнесбурга, позади многочасовой ночной перелёт с пересадкой в Стамбуле. Знакомимся с Рино, обнимаемся с Хари и его подругой Магдаленой, или попросту Леной: они прилетели через Мюнхен на два часа раньше нас. Запихиваем сумки в багажник автомобиля. На улице жарко, пробки, прекрасный асфальт, широкие проспекты, многоуровневые развязки.











Йоханнесбург – крупнейший в ЮАР мегаполис с населением более пяти миллионов и единственный город, выросший не на берегу реки или озера: впервые здесь появился посёлок золотодобытчиков при шахтах, открытых в конце 19-го века. Кроме финансового центра с небоскрёбами, почти весь город – частные дома не выше двух этажей. Некоторые районы заметно богаче, с большими цветущими садами, где-то кварталы нарезаны на маленькие участочки с крохотными – метров пятьдесят – коттеджиками, но многоквартирных зданий практически нет. Даже молодые и небогатые семьи предпочитают жить в отдельных домах. Во времена апартеида районы строго делились на белые и чёрные, сейчас все равны, были бы деньги. Бросается в глаза, что каждый квартал огорожен высокой кирпичной стеной с колючей проволокой. К сожалению, в ЮАР очень высокая преступность, особенно связанная с вооружённым насилием.











Приближаемся к городским окраинам, вот и основной источник проблем: проезжаем так называемый «тауншип» (township) – чёрные трущобы, хотя изредка здесь можно встретить и белых, опустившихся на социальное дно. На огромной площади, начисто лишённой какой-либо растительности, нагорожены ряды каких-то хибар и шалашей из кусков шифера, фанеры, говна и палок. Вода, канализация и электричество есть только на границе поселения, ночью территория освещается прожекторами на высоченных мачтах, которые местные называют sputnik. Сюда лучше не ходить даже днём! Для большинства здешних жителей карьера в организованной преступности – порой единственный шанс вырваться из безнадёжной нищеты.











Наконец суета оживлённых улиц остаётся позади – в следующий раз мы увидим большой город только в день отлёта. Добираемся до офиса южноафриканского дилера ИМЗ, знакомимся с его женой Альфой, её сестрой Зетой и чернокожим механиком Исааком, рассматриваем мотоциклы в гараже и фотографии на стенах.









Отдохнув, пообщавшись и напившись кофе, на автомобиле направляемся на «сафари» в Парк львов: здесь на огромной территории живут разнообразные представители африканской фауны. Чтобы животные не ели друг друга, каждый вид огорожен забором. Травоядные питаются подножным кормом, а хищников кормят мясом, которое окрестные фермеры ежедневно жертвуют парку. Между заборами – ворота шлюзовой системы и будка охранника, который пропускает бронированные решёткой экскурсионные автобусы, хотя при желании по маршруту можно проехать и на личном автомобиле. Знаки «всегда держите окна и двери закрытыми» напоминают о том, что с дикими зверями лучше не шутить.







После «сафари» размещаемся в гостинице и собираемся в баре. Метрдотель Патрик, немолодой лиловый негр в костюме-тройке, сиплым голосом церемониально приглашает собравшихся к столу. Антикварные интерьеры, вышколенные чёрные официанты, вкуснейшее мясо и вино… я словно попал в кино про жизнь колонизаторов. К застолью присоединяется громогласная и энергичная хозяйка гостиницы Мишель; даже толстый слой косметики не может скрыть следы повышенного жизнелюбия на её лице. После ужина вместе с австрийцами рассматриваем тысячи новых для нас звёзд, а Рино показывает Южный Крест.









***

В пять утра выезжаем из гостиницы на двух автомобилях, ещё совсем темно. Рино везёт Хари с Леной и тащит прицеп с Уралом голубого цвета по имени Хари, а мы с Маринкой едем в машине Альфы. Восемьсот километров по прямой через плоские как стол саванны, половина проходит во сне… Наконец появляются горы, забираемся на перевал Лотсберг (Lootsberg Pass) и останавливаемся на смотровой площадке. Открывшаяся панорама захватывает дух: мы въезжаем в Кару, широкую полосу пустынь и полупустынь, протянувшуюся через всю страну от побережья Индийского океана на юго-востоке до Намибии на северо-западе. На этих необъятных просторах нам предстоит провести всю следующую неделю.











Въезжаем в городок Нью-Бетесда, где у Рино с Альфой дача. Далековато, что уж там! Обходим сад: экзотические цветы, фонтан, виноград на стене… За растениями ухаживает садовник, хозяева приезжают всего несколько раз в год. В гараже наконец знакомимся с железным конём, который повезёт нас через пару тысяч пыльных и тряских километров. Это Урал по имени Пумба цвета лесной камуфляж, который ничем принципиально не отличается от наших «Гирапов», кроме люльки с левой стороны и отсутствия привода на боковое колесо. ИМЗ не выпускает «зеркальных» редукторов, поэтому полноприводная версия для стран с левосторонним движением недоступна.











Мы с Хари катаемся по улице вперёд-назад, пытаясь привыкнуть к левой коляске. Как известно, мотоцикл с боковым прицепом – единственное в мире ассиметричное транспортное средство, и прохождение правых и левых поворотов требует разной техники. Нам приходится «зеркалить» привычные приёмы управления, а ещё постоянно помнить о левом габарите! Боюсь, что после этой поездки у меня разрушатся нейронные связи между полушариями мозга… а затем, конечно, вырастут новые!











Но вот Альфа и Рино вскакивают на свои Уралы, и все наши четыре экипажа отправляются в недолгий путь до фермы Дорнберг, где мы сегодня ночуем. В Нью-Бетесде свадьба, поэтому все номера и комнаты, которые обычно сдаются, полностью заняты гостями.









На ферме уже собрались остальные участники экспедиции: двор заставлен разноцветными Уралами и автомобилями с пустыми прицепами. Южноафриканские оппозитчики терпеть не могут ездить по асфальту и буксируют технику к месту старта. Знакомимся с нашими товарищами на следующую неделю. Все члены команды настроены очень доброжелательно и с нескрываемым любопытством расспрашивают про нашу московскую жизнь, путешествия, мотоциклы. Темнеет, и беседа плавно перетекает в гостиную, где накрыт роскошный ужин.







***
В экспедиции участвуют одиннадцать экипажей:

Рино, организатор и предводитель. Девиз южноафриканца: happy wife – happy life! (счастливая жена – счастливая жизнь), который он не устаёт повторять по многу раз в день. Рино руководит строительной организацией, а лет десять назад открыл компанию Sidecar Africa и стал дилером по Уралам. Несколько раз в год Рино организует мотопоходы, как сейчас, но для него это не отдельный туристический бизнес, а просто мероприятие для друзей и клиентов.



Альфа, жена Рино и мать их двоих дочерей. Ведёт бухгалтерию мужа, пишет маслом, один из ведущих в стране экспертов-графологов. Великолепно владеет приёмами езды на мотоцикле с боковым прицепом: те препятствия, что мужчины героически штурмуют, Альфа проезжает элегантно, без видимого напряжения.





Марти с женой Дафной. За глаза дамы зовут его Принцем Чармингом (то есть Прекрасным Принцем) за белоснежную улыбку, несколько слащавую галантность и внешнее сходство с персонажем мультипликационного фильма «Шрек». Последние тридцать лет Марти работал пилотом воздушного шара, на котором катал туристов, а в прошлом году купил пять Уралов и собирается развивать мототуризм. Нашего Пумбу мы арендуем как раз у Марти.



Джуд и Шейла. Обаятельный человек-скала с вкрадчивым голосом. Опытный путешественник, объездил на своём Урале пустыню Кару вдоль и поперёк, странствовал по Намибии и Мозамбику, в последнее время вынашивает план проехать через всю страну вдоль реки Вааль от истока в Свазиленде до впадения в Атлантический океан, непременно переехав по каждому мосту.





Дирк с супругой. Этнический немец, родился в ЮАР. Как объяснил он сам, «родителям после войны пришлось переехать из Германии в Южную Африку». Его камуфляжный Урал носит имя Роммель. Шутник и весельчак. Любимая шутка: «дорогая, сделаем это по-быстрому или полные три минуты?»





Лорина и её пассажирка Жанет. Мы с Маринкой зовём их Весёлые Бабусики. Едут на Урале модели «Ретро» юбилейной серии «М-70». Лорина – хозяйка гостиницы, владелица дома на побережье и дачи на берегу какой-то реки, гоняет на гоночном катере, двух других мотоциклах и спортивном автомобиле, работает на своей земле за рулём собственного мини-трактора, много курит, любит выпить и вкусно поесть, смеётся хриплым пиратским хохотом. Признаюсь: я хочу быть как Лорина в её возрасте! Её подруга Жанет занимается маникюром. Мы так поняли, что Весёлые Бабусики ведут совместное хозяйство, но не стали уточнять характер их отношений.



Фани с супругой. Бывший табачный плантатор, немногословен. Между собой мы зовём его Самоделкиным за огромное количество переделок на мотоцикле: дополнительный бак из нержавейки на багажнике, выносной воздушный фильтр, канистры-бардачки на носу коляски и многое, многое другое: его Урал можно рассматривать бесконечно.



Грант. Очень добрый человек, вежливый и немного робкий, его мотоцикл зовут Сергей. Если у тебя возникла проблема – можешь быть уверен, что Грант уже рядом, в двух шагах, готов помочь словом и делом. При этом никогда не станет навязываться, пока ты сам не решишь, что готов принять помощь.



Нерин и Лорин, жена и дочь Гранта. Увлекаются конным спортом. Лорин пишет диплом по социологии. Меняют друг друга за рулём вседорожника технической поддержки и восхищают высочайшим водительским мастерством, маневрируя на здоровенном «Ленд Крузере» с прицепом на узких и крутых грунтовых серпантинах. Часть пути мама и дочка попеременно проедут в коляске Гранта.





Хари и Лена. Австрийцы, наши давние друзья. Хари – главный европейский дистрибьютор ИМЗ, от него получают мотоциклы дилеры по всей Европе, а также ЮАР и Австралия. Я никогда не видел Хари таким расслабленным и счастливым, как в этом отпуске. Лена работает помощницей Хари в офисе Ural Motorcycles Europe. Хохотушка и вегетарианка, при каждой возможности пытается накормить и заласкать какое-нибудь животное.







Виталий и Марина. Русские, москвичи… впрочем, про нас вы и так наверняка уже знаете.





***

Старт назначен на восемь утра. После завтрака мы с Маринкой в спешке привязываем сумки и точно в срок приезжаем на площадку перед главным зданием. Пусто: ни души, ни мотоцикла. Оказывается, колонна уже построилась за воротами. У Рино всё строго: если выезд назначен на восемь ноль-ноль, значит уже без десяти ты должен сидеть в шлеме на прогретом мотоцикле. Всю эту поездку мы будем конкурировать с австрийской парочкой за последнее место.













Покидаем гостеприимную ферму. Поскольку маршрут проложен в основном по грейдерам и грунтовкам, правила простые: каждый едет в своём ритме, отпустив передний экипаж на комфортную дистанцию, чтобы не дышать пылью. Дорога одна – не заблудишься, а на редких развилках каждый обязан дождаться следующий за ним мотоцикл и убедиться, что тот понял, в какую сторону поворачивать.















Ярко светит солнце, тепло, но не жарко – мы углубляемся в Кару. По сторонам проплывают однообразные пейзажи, равнины сменяются невысокими горами, за каждым хребтом открывается широкая долина, а на горизонте синеет новый хребет. Цвет дороги регулярно меняется: серый, желтоватый, бурый, коричневый, терракотовый – словно накрошили кирпичей.













По обочинам растут какие-то колючие кусты, кактусы, жидкая сухая трава. Говорят, весной пустыня бурно цветёт и зеленеет, а сейчас, в апреле, у них в Южной Африке начинается осень: растительность выгорела под жарким летним солнцем. Только вокруг обмелевших за лето водоёмов растут высокие деревья, по которым издалека можно вычислить источник воды.















В ЮАР одиннадцать государственных языков, плюс почти все говорят по-английски, что не удивительно: при таком лингвистическом разнообразии совершенно необходимо общее средство общения. Для белых родной язык – африкаанс, диалект староголландского, на котором говорили первые белые поселенцы. Интересно, что даже в разговорах между собой местные часто переключаются с африкаанса на английский и обратно, иногда в одном предложении.















Продолжение здесь