Часть первая
Часть вторая
Часть третья

День 9.

Думал высплюсь, но всю ночь гудит ветер и спать не получается. Снова ранний подъём. До границы ехать около часа. Соседи по кемпингу тоже едут в Монголию, сегодня понедельник, в выходные граница не работает, а значит на границе за выходные может скопиться очередь. Погода и правда портится, надо поторапливаться.



Перед границей заправляюсь и встаю в хвост очереди. Тут очень душевная атмосфера, все друг с другом перезнакомились. Вот французские байкеры на гусях едут в Улан-Батор.



За ними через две машины стою я. Вот ребята путешествуют автостопом ищут с кем пересечь границу. Пешком тут не пускают, надо обязательно быть на колёсах.



Вот казахи на загруженной делике, которые не пропустили меня к французам чтобы заехать на КПП и дальше двигаться вместе.



Ещё несколько русских туристов, которые решили на денёк заехать в Монголию, прогуляться и вернуться. И конечно же российские бензовозы, но у них своя очередь. Вот так дружной толпой сперва у нашей, а потом и у монгольской границы мы весело проводим пол дня. Между двумя пропускными пунктами нереально огромное расстояние в 25 км. Теперь ясно почему пешком не пускают. Выезжаю с КПП уже в 16 вечера.
На выезде останавливаюсь подождать земляков на ренджровере, с которыми договорились ехать вместе до Улгия. И пока стоял проехали французы, а потом подошли двое и предложили разменять валюту и купить страховку. Вежливо отказываюсь. По моим сведениям в городе должно быть дешевле.



Дорога сразу меняется на зубодробительную гравийку. Земляки улетают вперёд, ну и ладно. В Улгие догоняю французов, им предстоит здесь остаться на 2 дня и дождаться новую резину, их шашка Heidenau К60 начала трескаться и отваливаться частями, возможно из-за перегруза, ведь этот эффект проявился только на задней покрышке. В городе тормозим у заправки, пока пытаемся сориентироваться к нам подъезжает монгол на Приусе представляется как Марат. Его тут знают все, он занимается организацией туров для россиян, сдаёт жильё, помогает менять деньги и делать страховку. Мне остаётся только отдать налик и ждать. Тут всё делается очень медленно. Торопиться монголы не умеют и торопить их бессмысленно. Страховка обходится в 320 рублей, обмен по курсу 38 тугриков за рубль, но на эти две простые операции у меня уходит больше двух часов. Пока жду, общаюсь с россиянами гостившими у Марата. Они заехали сюда на двух джипах и сразу у одного из них сгорело сцепление, теперь вот думают как бы отбуксировать сломанное авто в Россию и там починиться. Мне они конечно желают удачи, но вижу настрой обречённой безнадёжности в их словах.



Выезжаю из города по асфальтовой дороге, через 60 км она превращается в десяток грунтовых дорог петляющих по степи. Выбирай любую, один хрен не заблудишься.



За спиной уже собралась гроза. Темнеет. Я заезжаю в горы. Дорога совсем не радует, то песок, то камни. Растительность сквозь такой грунт не пробивается. Двигаюсь вдоль строительства новой дороги, постоянно петляя.



В потёмках доезжаю до лагеря строителей дороги. За их территорией ставлю палатку. Поначалу несколько человек в темноте удивлённо смотрят на меня из-за забора, но потом перестают обращать внимание.
Плюсую ещё 270км к общему пробегу

День 10.

Дорога постоянно меняется и в то же время нет. Под колёсами то камни, то песок. Изредка встречается дорожная техника строящая рядом трассу.







Следующий крупный город, да и вообще хоть какой-то населённый пункт Ховд. Перед ним уже кладут асфальт, но дорога не достроена и все въезды на неё перекрыты. В тех местах где гравийка пересекает строящуюся дорогу по обе стороны сделаны земляные насыпи перекрывающие въезд на асфальт.



Через некоторое время мне уже так надоела эта стиральная доска под колёсами, что набравшись решимости я начинаю штурмовать насыпи одну за другой и какое-то время мне удаётся ехать по нормальному покрытию. В Ховде покупаю продукты, заправляюсь и мажу цепь. Город на 90% состоит из юрт, они тут в каждом дворе, и только в центре есть 2-х, 4-х этажные дома из кирпича и бетона и даже фитнес клуб.



Заправки в этой части Монголии присутствуют только в больших городах, а необходимый мне 95 бензин есть лишь на одной или двух и то не в каждом городе. Цены на него в рублях от 62 до 65р за литр. Деньги надо отдавать в руки заправщику. По советам бывалых стараюсь заправляться на красных АЗС Петровис. Но это не всегда возможно. Заправки стараюсь не пропускать даже если бак наполовину полон. Самое большое расстояние которое мне довелось проехать тут между АЗС было около 420км на перегоне от Алтая до Баянхонгора, и этот участок начнётся сегодня, но чуть позже. А пока от Ховда до Алтая можно немного отдохнуть, дорога тут целиком заасфальтирована.
Можно долго вглядываться в горизонт.



Иногда мимо проплывают верблюды, корабли пустыни.





За пол дня что я ехал по этой дороге мне встретилось около пяти машин и один автобус, а это более 400км.



После Алтая через 120 км дорога поворачивает налево а навигатор продолжает вести прямо. Примечательно что в этом самом месте стоит какая-то забегаловка и шиномонтаж. Не спроста, думаю я. Торможу, разворачиваюсь и иду пить кофе. Пристаю с расспросами к девушке на ресепшн. Она приводит языка и ситуация проясняется. Асфальт ведущий левее скоро закончится и начнётся горная тропа, дорогу только строят и в горах будет много острых камней, если же съехать с дороги сейчас то покрытие будет лучше но через 200 км придётся пересекать реку в брод. По горной дороге через эту реку уже построили мост. Ситуация с заправками и там и тут одинаковая, их просто нет. И я выбираю степь с бродом. Дождей давно не было и река не глубокая, а у меня с собой бахилы ОЗК. Надо же хоть раз их одеть.



Около 60 км я успеваю проехать до наступления темноты. Когда становится невозможным различить песчаные заносы я решаю тормознуть. Ехать становится опасно. Я ставлю палатку прямо на дороге, их тут множество. В стороне от дороги это сделать проблематично из-за огромного количества острых камней. Ночью ветер то пытался завалить мою палатку, то полностью пропадал.



Пробег в этот день составил аж 740 км, не мало. Из них около 120 по бездорожью.

День 11.

За ночь слышал трижды как мимо моей одинокой палатки проезжали машины, но я их видимо не заинтересовал. Итак на сегодня план доехать до Баянхонгора для чего сначала надо преодолеть брод и 300 км офроуда. В Москве час ночи, а я уже мчу по пыльным степям. Пейзаж абсолютно не меняется



По топокартам в телефоне вижу что где-то рядом должно быть озеро, но «рядом» понятие растяжимое и я около часа наблюдал его на экране смартфона и никак не мог увидеть воочию. Иногда встречаются группы диких верблюдов.



Здесь питаться им абсолютно нечем и до воды или людей не меньше сотни км, от того они выглядят такими тощими и облезлыми, ни такими какими я привык их видеть на пляжах где они катают туристов или фотографируются для инстаграммов.



Ближе к реке на встречу едет большегруз. Дорогой это направление язык не поворачивается назвать, но похоже это реально единственная дорога ведущая в Алтай.
У переправы ночевали фуры, часть из них уже отправились в путь, а часть ещё здесь. Десяток юрт вот и весь населённый пункт.



Натягиваю резиновые бахилы от костюма химзащиты и иду проверять глубину брода. Уровень воды не выше колена, вода прозрачная, крупных камней нет, бояться нечего.

Дальше песка на дороге становится всё больше. Деваться некуда, остаётся только совершенствовать свои навыки езды. Песок глубокий и рыхлый. Лучше всего получается преодолевать особо сложные места на открытом газу разгружая перед и крепкой хваткой держа руль, не давая переднему колесу свернуть с колеи и зарыться. Но падения избежать не удаётся. Продолжаю прокачивать скилл.



Пару слов про мотоцикл. Иногда я поднимаю его не отвязывая багаж стоя к нему лицом, одной рукой держа его за руль, а второй за пассажирскую ручку. Но если я уже устал, мало сил или как здесь под ногами каша или глубокий песок, то он соскальзывает и требуется приложить силу с большей вертикальной составляющей тогда я отстёгиваю кофр и этого обычно хватает. Песчаный участок не очень большой, дальше дорога лучше. Всё чаще попадаются автомобили, после брода уже штуки 3 видел. Когда доезжаю до строящейся дороги устраиваю перекур, Баянхонгор уже близко. Очередное дорожное знакомство.



Через 6 с половиной часов после подъёма я в Баянхонгоре. Заправка. И впервые я пробую что-то перекусить в местном кафе, но проклятый языковой барьер. Мы не очень то понимаем друг друга и мне приходится есть не совсем то чего бы хотелось. Мясо я принципиально не заказываю, начитался про чуму знаете ли, но и то, что у нас звучит как чай здесь выглядит как молоко с солью. Съедаю яичницу с куском хлеба. Выезжаю из города и удивляюсь. Дорога снова перерыта, а все обещали, что дальше будет только асфальт. Штурмую насыпь и заваливаю мотоцикл на бок. Минус второе зеркало. Бак был полный и при падении пролился бензин из сепаратора, и видимо бензин заполнил его он перестал выполнять свою функцию, потому что потом расход стал показывать аномально маленьким 3.2 литра. Так я проехал около 100 км, но ничего не изменилось. Я решил проверить наличие бензина визуально и открыл лючок бензобака, от туда вдруг вспрыснул бензин. Я и раньше слышал что бензин иногда закипает в баке от перегрева, в этот день тоже было жарко, видимо высокое давление в баке и закупоренные каналы для отвода паров сыграли эту злую шутку. Только после того, как я оставил духам монгольских дорог второе зеркало, асфальт перестал исчезать из под колёс.

Дальше пейзажи становились зеленее, появлялась растительность и живность. Всё чаще стали попадаться скелеты и трупы животных по обочинам. Единственные кто их убирал, были огромные орлы, но видимо и они не справлялись. Периодически гнилой запах распространялся аж на сотни метров.



Мне оставалось около 220 км до столицы когда я решил что на сегодня хватит и остановился в местной придорожной гостинице, по совместительству она же была и кафешкой, где монгольская семья отмечала день рождения маленькой девочки. Меня пригласили за стол и сытно покормили. Я снова привёл себя и свои шмотки в порядок, выспался и набрался сил.
За этот день пройдено 750 км из них 300 без дорог.

День 12.

Завтрак и погнали. 200км до предместья Улан-Батора пролетели на одном дыхании. Город встречает меня дымкой, это пыль, выхлопные газы и заводы. Многие жители ходят в медицинских масках. Пробки здесь не хуже чем у нас. Не хватает зелени, скверов и парков. Кажется что тут проживает бОльшая половина населения страны. Местные жители на иностранцев смотрят как бабки на африканцев в Советском союзе. Зато и мы без проблем вычисляем друг друга. С лёгкостью завязываем разговор как старые знакомые. Делимся историями и полезной информацией. Пару часов я катаюсь в поисках сувениров, но честно говоря, город мне не интересен. Тут очень тесно, многолюдно, душно и нервная обстановка. Я еду смотреть крупнейшую статую Чингиз-хана в мире. Это самая восточная точка моего путешествия по Монголии, а может быть и всего путешествия вообще. До неё каких-то 60 км, ерунда по моим теперешним меркам. Мои теперешние мерки вообще сильно изменились. Позади самые сложные участки пути. Сейчас мне большее кажется по плечу.



Статуя полностью из нержавейки. Внутри есть лифт, а на гриве коня ступеньки, которые ведут на смотровую площадку на его голове.



У подножия одиннадцать медных статуй богатуров охраняющих юрту с сувенирами.



Дальше только в сторону дома, а точнее границы с Россией. Сегодня до наступления темноты я уже не успеваю до неё добраться, и потому снова ночую в поле под звёздами. А пока успеваю полюбоваться игрой красок неба на закате.







Пробег 600 км.
Продолжение следует.
Часть пятая