Часть первая

День 4.

Я двигаюсь всё южнее, а теплее не становится. Всё так же мёрзну по утрам. Часы на телефоне автоматически перестраиваются под часовые зоны, а часы на мотоцикле всегда показывают московское время. Разница к этому моменту уже составляет 2 часа. Просыпаюсь чуть раньше, всего на пару часов, а засыпать буду уже с разницей в 3 часа. Так примерно каждые два дня у меня прибавляется по часу полезного времени. Бак почти пуст, а мне до дешёвого казахстанского бензина ещё 150...200км. Решаю ехать до последней капли, а за одно и хочу узнать свой предел. Предел наступил на нейтральной территории, между двумя государствами, где мне пришлось отвязывать канистру и заправляться резервом. Итого мой максимальный пробег на одном баке составил, внимание! 485км. Теперь я твёрдо знал что означает ноль на компьютере и сколько после него ещё можно проехать. Это полезное знание, а знание сила!
Границу прошёл спокойно, народу совсем мало. На казахстанской границе попал в момент учебной тревоги. Весь персонал по команде куда-то побежал, выложили шипованные цепи на дороге, мне запретили выходить на улицу и велели отойти от окна, сами встали в стойке смирно и минут 10 чего-то ждали. Но ничего так и не произошло. Потом все разошлись и продолжили работать в обычном режиме.
После границы заправка, завтрак в кафе и тут же размен денег. Бензин по 26р, страховка 750. Дорога от границы до Петропавловска километров 50 и она как после бомбёжки. Мне показалось что её даже и не собирались ремонтировать. Асфальт там отсутствует изначально. Щебёнка укатанная в перемешку с глиной. После города начинается великолепное шоссе, а за обочиной бескрайние поля, дорога прямая, лети хоть 200, но все помнят про баснословные штрафы. И по этой причине я ползу и меня снова тянет в сон.



К полудню доезжаю до первого выделяющегося рельефом места. Съезжаю с дороги и останавливаюсь отдохнуть.



Въезжаю в Щучинск. Возле первого же дома припаркованы гусь с сутенёром. В этом доме оказывается ресторан. В этот самый момент из него выходят двое сытых и довольных туристов из России, фоткаются с хозяином кафе, нахваливают еду и огромные порции, предупреждают что порции тут огромные и всё что они заказали осилить было невозможно.



Принимаю это во внимание заказываю значительно меньше, но снова промах. Остатки прошу завернуть с собой. Выдвигаюсь в сторону Астаны. Дорога всё больше начинает смахивать на скоростное платное шоссе, идеальное покрытие, ухоженные обочины, отбойники, изумительные холмистые пейзажи, полное отсутствие рекламных щитов, зато и заправки встречаются очень редко.



Часам к 17 добираюсь до пригорода столицы. Дорогу преграждают турникеты. Вот ведь как чувствовал. Оплата через терминал, а я ни слова не понимаю что написано и не у кого спросить, но на удивление шлагбаум передо мной открывается и на табло загорается приветственный зелёный свет.



Окраина Астаны напоминает трущобы из к/ф 9-й район, но чем ближе к центру тем выше и аккуратней дома, ухоженней улицы, дороже витрины и вот уже центр слепит меня сиянием золотых небоскрёбов. Невероятный контраст!



Вечер рабочего дня, город стоит в пробках. Кое-как пробираюсь к географическому центру, тут всё как у нас. Кругом платные парковки, пешеходные зоны, дорогие автомобили. С трудом нахожу пяточёк для стоянки, спешиваюсь и иду изучать центр. Далеко от мотика не отхожу, судя по табличкам работают эвакуаторы. Не хочется остаться без транспорта в чужой стране не зная местного языка и законов.



Благодаря хорошей дороге за сегодня пройдено гораздо больше чем было запланировано. Но на душе не спокойно когда под ногами нет родной земли матушки. Хочется уже где-нибудь встать лагерем и нормально отдохнуть. Покидаю центр, параллельно ищу сувениры, а когда город остаётся позади то понимаю что и запас воды у меня иссяк. Даже чай не из чего вскипятить. Дорога ведущая на Экибастуз хоть и не платная, но очень хорошего качества. Вот уже рушатся все мои представления о дорогах Казахстана как о непроходимых путях оставшихся тут от Советского прошлого. Покрытие бетонное, разметка, развязки, по две полосы в каждом направлении. Обочины огорожены отбойниками так что невозможно найти съезд и спрятаться от посторонних глаз на ночь. Уже Солнце катится по горизонту. С трудом нахожу магазин на обочине, выкупаю остатки пресной воды и заполняю ими все свои ёмкости. Ночлег устраиваю на поле за высокой кукурузой. Больше тут спрятаться не где.



Собираю палатку, доедаю холодные бузы оставшиеся с обеда, ставлю гаджеты на зарядку и валюсь спать.



За сегодня пройдено 830 км.

День 5.

Чай на завтрак и снова в седло. Ночевал в 40км от Астаны возле н.п. Приречное. Сегодня предстояло доехать до границы около 540км. А дальше по ситуации. Выдвинулся рано. Дорога пустая, свободная, ровная. Но через некоторое время стали появляться признаки ни то ремонта, ни то строительства. Еду 110. Нарушать не решаюсь, да и местные едут так же и ни на км больше. Значит бояться есть чего. Пару раз замечаю засады ДПС. Дорога сужается. Вот уже еду по встречке, кругом ремонт, но пока ещё под колёсами асфальт. Перед н/п Шидерты дорога начинает ощутимо меняться и не в лучшую сторону. Появляются участки с разбитым асфальтом, где вместо него грунтовка или просто гора щебня возвышающаяся над дорогой на метр. Всё это дело покрывает слой пыли. Перед посёлком заезжаю на АЗС. Неожиданно встречаю на АЗС туристку на BMW F700GS. Она едет домой в Барнаул из одиночного путешествия по Азии. Дальше договариваемся ехать вместе.



Когда по разбитой дороге я лечу за ней 150 км/ч от тряски у меня из багажа выскакивает палатка. Я обнаруживаю это слишком поздно, в поисках возвращаюсь назад около 50 км, но безрезультатно. Никогда не заворачивайте палатку в пенку! Это плохой способ спрятать её от дождя. Палатке дождь вообще не страшен, а вот выскользнуть из пенки она может легко. Естественно ждать меня она не стала, даже не остановилась. Я остаюсь один на один со своей проблемой и от этого ещё обидней. Вот тебе, простофиля, урок: «Всем плевать на тебя, впредь думай сам!»
Доезжаю до Павлодара, там нахожу всем известный магазин спортивного снаряжения и покупаю самую дешёвую палатку. После Павлодара заправляю коня на АЗС и себя в кафе. Границу прохожу часа за 2 и то из-за перерыва на нашей стороне. Тут мотоциклы пропускают без очереди, приятно. Появляется интернет, отписываю всем что жив здоров, это ж я целых 2 дня был без связи!!! На нашей стороне населённый пункт Кулунда. В навигаторе забит Барнаул и яндекс говорит в Кулунде езжай направо, а дорожный указатель, налево. Решаю довериться навигатору и через пару км асфальт прощается со мной. Начинается весёлая грунтовочка, одно радует: она сухая и тут разрешается ни в чём себе не отказывать.



Этот участок длится километров 50...80. Движение практически отсутствует. Вдруг вижу на обочине стоят два минивэна с монгольскими номерами, у одного из них открыт капот. Машины гружёные до отказа. В машинах старики, взрослые и дети. Торможу. По русски слабо говорит только один из всех, объясняет что заглох и не заводится. Бензин вроде есть, стартер крутит, проверяю предохранители. Все в норме. Предлагаю проверить свечи, но как и что делается на их китайских авто не представляю. Интересуюсь чем ещё могу быть полезен, но вижу что ни чем, отдаю им остатки питьевой воды и еду дальше.
Следующая оказия случилась уже вечером, когда искал место для палатки. Кругом поля с лесополосами, недавно прошли дожди, и земля сырая. Съехав на грунт заваливаюсь на бок. Снимаю багаж, возвращаюсь на твёрдую землю, проверяю повреждения: правое зеркало в паутинку. Да еманарот! когда же этот день закончится!?



Уставший и расстроенный не трачу много сил на поиски, а устраиваюсь прямо на обочине, в 15м от дороги. Через час стемнеет и меня видно не будет, а как рассветёт проснусь и свалю. Традиционный геноцид комаров и гнуса в палатке завершает этот трудный день.
Пройдено 670 км.

День 6.



Утро пасмурное, но сухое. Собираюсь быстро, это самое худшее место из всех, где я когда-либо ночевал с палаткой. Задерживаться здесь нет желания. Доезжаю до заправки. Завтракаю вафельными трубочкам с варёной сгущёнкой, берёшь 3 и четвёртую в подарок. Вот она то в меня уже не лезет. Чем ближе к Барнаулу, тем шире и лучше дороги. В городе не планирую задерживаться.



Снова беру в киоске магнитик на память и еду дальше. Впереди первая цель маршрута, горный Алтай! С детства испытываю трепет перед двумя вещами: горными вершинами и морскими далями. Город Бийск по праву считаются воротами в горный Алтай. Здесь расположен нулевой километр чуйского тракта и одноимённый музей. Но меня интересует байкпост Игоря «Black African». Координаты я вбил заранее, а так же посмотрел это место на яндекс картах, так что с первого раза попадаю в цель, хотя слышал что многие испытывают с этим проблемы.
Не буду заострять внимание на том, как тут всё устроено, но встретили меня очень хорошо, хоть я и не предупреждал о своём прибытии.



Хочу здесь ещё раз выразить свою благодарность Игорю за гостеприимство и полезные советы. Так как я еду один, а впереди мне предстоит пересечь Монголию, то я как губка впитывал любую информацию об этой стране. Меня пугало всё: бездорожье, антисанитария, отсутствие связи, навигации, бензина, цивилизации и своевременной помощи. Но вместе с тем я не мог не попробовать. Уж очень меня тянуло в эти бескрайние степи. И я никогда ещё не был к ним так близок как сейчас и вряд ли скоро буду. Так что отказываться от этого приключения было глупо. Я не вёз с собой запасную резину, поэтому сильно переживал из-за возможных проколов. А ещё есть языковой барьер, и не знание законов и обычаев. В общем чтобы понять мои опасения представьте себе что в одиночку едите в Мордор. Игорь своим уверенным голосом озвучил мне срок в 4 дня на пересечение страны, и максимум 400 км грунтовых дорог, но предостерёг только от одного: превышения скорости. На скорости выше 40км\ч ты не успеваешь заметить острый скальник, способный пропороть резину как нож, а ещё рельеф может таить опасность и за, казалось бы невинным холмиком, может скрываться глубокий овраг. Превышать скорость в Алтае значит рисковать наткнуться за поворотом на стоящую посреди дороги корову, которая не обратит на тебя никакого внимания пока ты её не коснёшься. Ещё он посоветовал мне не ехать по Чуйскому тракту а въезжать в горы через Солонешное. Так я смогу избежать многолюдных туристических зон и увидеть настоящий Алтай, каким его видят коренные жители. Итак я устроил себе пол дня передышки, нормально отдохнул, выспался, привёл себя и свою технику в порядок. Позже приехали трое из Хабаровска Саня, Таня и Гровер, из Нижне-вартовска Бармалей и из Владивостока Данила. О своих приключениях надеюсь они напишут сами.



Пройдено 400км
Продолжение следует.
Часть третья
Часть четвёртая
Часть пятая