Ну что же, любители приключений, продолжим путешествие!
В Первой части мы остановились в маленьком портовом городке Хиртсхальс, откуда прекрасная Норрона совершает 2-дневный круиз из Реальности в Невероятную Исландию.


Вы думаете, я выспалась? Не бывать этому. Отосплюсь в другой жизни. Проснувшись в 6 утра, ворочалась, перелистывала путеводители с яркими картинками, разрисовывала бумажную карту Исландии и тихонько попискивала от того, что вот-вот начнется Самое интересное.
Пошла гулять, домики рассматривать. Веет холодом и спокойствием.

Собрала вещи, перекусила датским хот-догом (кстати, таких вкусных «собачек», как в Дании я не пробовала нигде. Они экспериментируют с соусами, начинками, видами мяса. Получается божественно!) и объехала все немногочисленные закутки Хиртсхальса.




За 3,5 часа необходимо было приехать на чек-ин к парому. Я сперва не понимала, зачем так заранее, но увидев количество (и качество!) медленно стягивающихся 2-ногих, 2-хколесных, 3-колесных, 4-колесных, 4-хколесных с 4-хколесным запасным, прицепным и пр. всё стало на свои места.

Мотоциклисты подъезжали в основном группками по 2-4 человека. Одиночек немного, но они есть. Из них девушек — та-да-та-да — одна я. Русскоязычных мотоциклистов — я и Александр на большом гусе из Москвы. За всё время на пароме русскую речь я не слышала ни разу.

Начинаем знакомиться.-Привет, я Патрик — говорит мне голубоглазый красавчик на таком же гусенке, как у меня. Патрик из Швейцарии, работает 4 месяца в год, остальное время путешествует на заработанные деньги. Снимает видео и выкладывает на сайте www.howsmallistheworld.com. Как и все европейцы очень жизнерадостный, открытый и искренний.

Потом он убегает знакомиться дальше, а я фотографирую неожиданно появившийся олдскулльный автомобиль. Вот их уже 2-3, а потом и все 10. Их привозят на фурах и выгружают под аплодисменты наблюдающих. Шикарные машины, но без крыши им будет тяжело в Исландии. Один раз я их там встретила, они радостно помахали, хотя вид был немного измученный.



Продолжаем знакомство. Патрик подходит ко мне с чистеньким парнем в дорогом экипе и знакомит — Это Патрик из Берлина, КТМ-райдер. --Эммм, видимо, популярное имя. Ладно. От белого КТМ к нам направляется еще один парень, на ходу представляясь — Патрик, Швеция. Да что ж такое-то! Я не вписываюсь в стройные ряды Патриков. Ребята мгновенно нашли верное решение и с этой минуты и до высадки в Исландии, я была просто Патрицией )))

Вот не вспомню имя этого продуманного норвежца, но мне кажется, что все загруженные под завязку мотоциклисты немного завидовали тому, как беззаботно он развалился на заднем кофре.Да и для исландского бездорожья он выбрал отличный транспорт.


Процедура оформления на паром предельно простая. Не спрашивают ни паспорт, ни документы на мотоцикл. Даешь распечатанную бронь или называешь номер и получаешь на руки бумагу для мотоцикла и карточку для входа в каюту.

Потом начинается Великий портовый Тетрис. Работники мастерски распределяют все виды транспорта по 3-м палубам, оставляя между машинами расстояние толщиной в не очень полного европейца.

Та-дам! Мы на борту. Первые 2 часа бегаем по всем 8 этажам и изучаем, чем же мы здесь будем заниматься ближайшие 2 дня.



А, собственно-то, и нечем. На борту имеется несколько ресторанов, бассейн, горячие ванны, кинотеатр, игровая комната, футбольное поле (полюшко, ибо махонькое), но большая часть развлечений стоит денег и не очень гуманных.
Прайсы на еду и вай-фай:


На корабле также есть обитель всех страждущих дешевого алкоголя — дьюти-фри. Именно там все затариваются пивом коробками и в приятной компании единомышленников уничтожают его. А еще мы играли с немцами в дурака. Понятия не имею, кто их ему научил, но они сами предложили. После того, как я в 10-й раз выиграла, т.е. первой избавилась от всех карт, они предположили, что «дурак — национальный вид спорта в Беларуси» и перешли на Uno.

А это — Пол. Он — художник, и весьма неплохой.


В первый день мы видели Шотландию и Фарерские острова (про них будет 4-я часть моего отчета).




Я прочитала половину книги «Долгая дорога домой» Эвана Макгрегора и Чарли Бургмана и победила всех немцев по продуманности карманного инструмента (спасибо моей любимой компании).


И вот, вот — ОНА!!! Потрясающая! Невероятной красоты! Сказочная! Исландия!


Предлагаю вам немного интерактива. Придумайте самый забавный диалог между Полом и Патриком, которые впервые увидели Исландию.
Победитель получит книгу «50 Crazy things to do in Iceland».


На самом деле, немножечко Исландии с борта корабля мы всё-таки увидели и даже льющий уже ледяной дождь не смог помешать нам шумно выдохнуть.


Высадка проходила гораздо быстрее. Нас выпустили практически самыми первыми. Колеса Генри впервые коснулись исландского асфальта и повезли меня… Нет, не в неведомые дали, а на таможенный осмотр. Процедура смешная. По 4 мотоциклиста запускают в белый гараж, где таможенник буквально заставляет бедную собаку нюхать наши «неромашкамипахнущие» кофры. Понюхала, отвернулась, следующий. 2 минуты досмотра. И снова — никому не интересен мой паспорт и прочие бумаги. Все понимают, что я здесь по любви, а не для гадких дел.

Прощаемся с Патриками. Может когда-нибудь мы снова встретимся, а может и нет. В этом тоже есть своя романтика путешествий.


Первые километры. Пытаюсь рассмотреть что-то в глубоком тумане, руки дрожат то ли от холода, то ли от того, что я Здесь.


Чувствую себя персонажем фильма «Мгла». Туман настолько плотный, что фары идущей впереди машины успеваешь увидеть, практически за метр до неё. А хочется ведь смотреть! Смотреть во все глаза. И тут, туман немного рассеялся, сквозь него проступают горы, на них снег, тающий и превращающийся в бурный ручей. Я чуть не съезжаю в кювет от неожиданно приоткрывшей мне своё лицо Исландии и начинаю кричать от восторга. Вот примерно такие глаза у меня были в этот день:


Первые горы, первые водопады, первые камни, покрытые ярко-желтым мхом, реки, скалы, поля, равнины и склоны. Я не могла представить, что у зеленого, коричневого, серого есть миллионы оттенков. Что цвета могут быть настолько яркими и нерукотворными. Что на нашей планете есть место, где всё это меняется с каждым поворотом, всё глубже увлекая тебя в свои сети.



В Эгильсстадир я приезжаю в состоянии эйфории. В кафешке встречаю швейцарского Патрика и мы начинаем взахлеб, перебивая друг друга, делится впечатлениями от первых… 27 км пути))) Когда слова закончились и начались мычания «Ваааау, эмээээйзинг, спектэээкьюлоооос, оооооу, иииит, аааа» мы переглянулись и молча доели свои шикарные чизбургеры (в Исландии нет Макдональдса, но есть свой вкусный фастфуд). Снова прощаемся и я еду в гипермаркет Бонус. Ближайшие 7 дней — он мой поставщик пропитания. Это самая бюджетная сеть гиперов по всей стране и если вы экономный турист, то будете закупать еду впрок именно здесь.


Нумерация дорог в Исландии простая. Есть основная кольцевая дорога №1, огибающая по краю всю страну. На 99,9% она асфальтовая и отличного качества. Проехать по ней можно на любом виде транспорта. Есть двузначные дороги, они обычно тоже асфальтовые, но чуть похуже. Иногда встречается гравийка. Причем предсказать это невозможно. Едете вы по хорошему асфальту и вдруг видите соответствующий знак. Трехзначные дороги практически все гравийные. А если перед двумя или тремя цифрами в обозначении дороги стоит индекс F, то соваться туда можно только на полноприводных автомобилях, так как впереди песок, броды, острые камни и прочие радости любителей офроуда.

При планировании путешествия, я строго настрого запретила себе соваться на бездорожье. При моей титановой пластине в плече, любое падение может обернуться очень серьезными проблемами, а резина у меня дорожная, да и мотоцикл нелегкий. Поэтому самый полноводный водопад Европы Детифосс был со слезами вычеркнут из маршрута. Но вот, я подъезжаю к повороту на Детифосс. Стоит табличка с 3 цифрами. Вдаль уходит каменистая гравийка. Чертик на плече неистово орет в ухо «Дуроооочка, не поедешь — будешь жалеть всю жизнь. Ты же, блин, в Ислаааандиии!». Рациональный ангел-хранитель без особого энтузиазма демонстрирует красочные картинки «Катя лежит под мотоциклом. Катя ползет к людям. Катю спасают дикие овечки». Решила подкинуть монетку. Знаете, говорят, что монетку можно кидать и не смотреть, что выпало. Так как в тот момент, когда вы её кидаете, вы уже знаете, что хотите увидеть, решение то принято.


Дорога не была простой для меня. Вероятно, для любого эндуриста, она показалась бы автобаном, но как человеку, не обладающему особыми навыками и очень боящемуся упасть, мне было сложновато. До Детифосса я проехала 37 км по «стиральной доске» с острыми камнями. При этом дождь никто не выключал, что добавляло немного экстрима при проезде глиняных участков.



Сам Детифосс оказался не самым красивым водопадом Исландии, но внушающим уважение ввиду его размеров и громкости грохотания. Ширина его около 100 м, а высота – 44 м (всего на 9 м меньше Ниагарского). А еще здесь снимался эпизод фильма «Прометей».





Насмотревшись на самый мощный водопад Европы, надо было решать — ползти назад или ехать снова по 3-значной гравийке вверх. Думаю, не надо говорить, куда я поехала ))) Пейзажи захватывающие. Я всё еще кричу от восторга.




Заправившись в городке Хусавик, поехала к озеру Миватн, надеясь поваляться в термальных источниках. Возле него есть такие же, как в Голубой лагуне, но поменьше, повонючее и вдвое дешевле. Само озеро симпатичное, но я, видимо, уже слишком замерзла, чтобы любоваться. Хочется есть и спать.


Температура в течение всего дня не поднималась выше +4 градусов, дождь не прекращался ни на минуту. Ко всему добавился ледяной пронизывающий до костей ветер. Бахилы IXS разорвались при подъезде к Детифоссу, дождевик примерно через час после этого, перчатки — ближе к вечеру (это для понимания силы ветра и погодных условий). Не доехав до термальных источников, но увидев значек кемпинга, я быстро приняла решение, что на сегодня с меня хватит впечатлений. Картинки увиденного крутятся калейдоскопом перед глазами, а вот есть ли у меня еще пальцы ног, я уже не чувствую.

Берите с собой самый теплый спальник и хорошую палатку. Надпись на моем спальнике обещала комфорт при +7 и возможную температуру +3. Палатка выглядела крепкой, двухслойной и водонепроницаемой. Только вот через пару часов я проснулась от того, что элементарно замерзла. Не знаю, какая температура была снаружи, но от ветра палатку прижимало ко мне в лежачем положении и барабанил дождь. О, спасительные грелки! Еще в Калининграде в спортмастере я нечаянно увидела эти прекрасные создания рук человеческих и «на всякий случай» купила штук 5. Не знаю принцип работы, но надо просто вскрыть упаковку и приклеить грелку куда телу угодно. Они одноразовые, но греют 10 часов. Я приклеила на грудь и ноги и приятное тепло начало распространяться по мне. Потом достала спасительную грелку номер 2. Её мне подарил один замечательный человек непосредственно перед поездкой. Она каталитическая, работает на бензине, до 12 часов. Её я засунула под бочок, укуталась с головой в спальник и счастливо проспала до 8 утра.

Вылезая из палатки я надеялась увидеть солнышко и голубое небо, но небо было по-прежнему серым, а дождь работал в 2 смены. Ну и черт с ней, с погодой. Я же в Исландии!
Ближайшей достопримечательностью был Лавовый парк Димму Боргир — это место, состоящее из больших пластов лавы необычной формы. Dimmu borgir состоит из разнообразных пещер и горных образований. Название расшифровывается так: Dimmu = туманный / темный, Borgir = замок / крепость. Мрачновато, но красиво.




Если честно, я не ставила себе цель посмотреть все-все достопримечательности, обозначенные в путеводителях, поэтому я очень много ездила бесцельно, съезжая на маленькие дорожки, возвращаясь по ним, просто любуясь видами.





Вторым встретившимся мне водопадом Исландии стал Годдафосс («Водопад Богов». При принятии христианства в него скидывали языческих идолов). Ну и классный же он!!! Но приходится сквозь толпы туристов пробиваться, так как место популярное :)))



Немного покаталась по северной столице страны — Акурейри и задала в навигаторе координаты «Самого красивого бассейна Исландии» в городке Хофсос. Бассейнов в Исландии очень много, практически в каждом городе есть свой. Обозначены они специальными знаками, вход стоит от 5 до 10 евро. Бассейн в Хофсосе примечателен тем, что расположен на скале, а внизу простирается Атлантический океан. После многих километров в дождь и холод это было то, что надо.



Не поняла, почему при свободном бассейне, все взрослые исландцы сидели в джакузи, набившись как селедки в бочку. Может, у них такой тесный контакт, приветствуется. Но мне не захотелось.


Отдохнув душой и телом доехала до городка Блендаус, где и заночевала. Снова проснулась от холода, наклеила грелки, подожгла каталитическую, укуталась и баиньки.




Следующий день выдался на редкость бестолковым. В планах был мыс Латрабьярг, населенный тУпиками (птички такие забавные, «пингвин с головой попугая»).
Погода была по-прежнему холодной и дождливой, но Западные фьорды — это высокие горы, и ветер здесь был самым серьезным за всю поездку. На серпантинах ограждений практически нет. Стоят яркие желтые столбики, кое-где только обломки столбиков. Вот едешь и думаешь, это кто-то только что улетел и лежит там на самом дне беспомощно или просто зацепил бампером неудачно.

ОДА ГЕРОЯМ
Вы уже представили себе погодные условия, ландшафт и особенности Исландии. А теперь, представьте. Примерно раз в несколько часов я встречала 1-2 ВЕЛОСИПЕДИСТОВ. Мне кажется, что поехать туда на велосипеде, самый, что ни на есть, подвиг. При виде голых мускулистых ног очередного велосипедиста, обвешенного сумками и провизией на каком-нибудь перевале, на котором даже Генри уже чуть тужился, мне становилось стыдно, что я только кручу ручку газа. Мы с вами просто лентяи )

В тот день я познакомилась с лошадками. Они особой исландской породы, их очень берегут и ценят, ведь таких нет больше нигде. И в них невозможно не влюбиться.






А еще вдоль дорог здесь много вот таких пирамидок. Их складывают на удачу и верят, что, сложив такую, вы даете жизнь маленькому троллю. Я и себе сложила.



Проехав уже более 300 км (еще 170, судя по навигатору) я смотрю в экран и вижу через 200 метров поворот. Только дороги я там не вижу. Тааак. Подъезжаю ближе, вижу табличку с длинным непроизносимым названием и индекс F. Крутая гравийная дорога уходит вверх и камни на ней уже не просто камни, а здоровые такие булыжники, вперемешку с песком. Тут оба мои советчика притихли, предоставив выбор мне самой. Усталость от тяжелых перевалов, холод и рациональность заставили развернуться, утереть скупую слезу и ввести адрес моих каучей (принимающая сторона с сайта couchsurfing) в Рейкъявике.
Обидно, жалко, но ладно.


При подъезде к Рейкъявику есть тоннель Хвальфьордур, он соединяет Рейкьявик с Акранесом. Длина тоннеля 5 770 м, из них 3 750 м проходят под морским дном. Самая низкая точка тоннеля — 165 м ниже уровня моря. Тоннель платный, для мотоцикла стоимость около 2 долларов. Крутой тоннель, едешь и уши закладывает от давления.


При подъезде к столице погода резко улучшилась, выглянуло солнце и потеплело до 9 градусов. Ехать стало гораздо приятнее, да и виды солнечной Исландии были непривычно хороши.


Около 9 вечера я уже парковала Генри рядом с его новыми исландскими друзьями. Они много накатались вместе. Но об этом — в следующей части моего отчета.


Ваша, Катрина.