Похоже, единственное, что люди знаю про Фарерские острова, это —
«О БОЖЕ МОЙ!!! Там живут мерзкие убийцы дельфинов!». По крайней мере, когда я задаю этот вопрос, все ответы одинаковы.
А я вот расскажу про свой самый необычный День рождения «где-то в Атлантическом океане».


Фарерские острова попали в мой маршрут практически случайно. Как и все вы, я почти ничего о них не знала, но при планировании поездки в Исландию, тариф на паромную переправу при 3-дневной остановке на Фарерах был на 150 евро дешевле и я подумала «А почему бы и Да!».
Вообще, я бы советовала заехать на эти острова ДО Исландии, так как они довольно смотрибельные и идеальны для подготовки вашей хрупкой психики к космическим пейзажам Исландии. У меня вышло наоборот, поэтому «Вау»-эффект был не настолько силен. Но в чем-то мне здесь понравилось даже больше.

Архипелаг Фарерских островов имеет общую площадь около 1 400 кв.км. и состоит из 18 островов, 17 из которых обитаемы. Расстояние до Исландии — 450 км, до Норвегии — 675 км. Де юро, острова принадлежат Дании, по факту же фарерцы автономны и даже не входят в евросоюз, так как отказались принимать рыболовные квоты. Кстати, про убийство дельфинов. Всё не так страшно, как любят писать в прессе. На острове практически ничего не растет, основной рацион — мясо. Шоу из убийства гринд никто не делает, раз в год, согласно сложившейся еще в 10 веке традиции выходят в море, добывают себе еду (каждый получает столько, «на сколько» участвовал) и расходятся по домам. Выглядит, конечно, не очень, но думаю, что убийство коров, свинок и кур не намного лучше, просто не настолько распиарено «зелеными».

Если плыть на фареры из Исландии, то летнее расписание, мягко говоря, немного шокирует. В 9 утра Норрона выходит из Сейдисфьордура, а в 3 «ночера» прибывает в Торсхавн, где немногочисленную группку туристов быстренько выгоняют на сушу и уплывают на материк. И вот стоим мы группкой невыспавшихся мотоциклистов, в полном непонимании, а чем же заняться в 3 ночи в Торсхавне.

Про визовый режим. Так как Фареры — автономная территория и в шенген не входят, то надо получать датскую визу со специальной отметкой «действительно на фарерских островах». Об этом чудесном факте я узнала за пару часов до высадки на островах и внутренний вредный голосок подзужживал «а кого-то сейчас не пустят, кто-то 3 дня просидит в порту», но к счастью, как и в Исландии, никакого паспортного контроля при высадке с парома нет вовсе. Я потом подумала, что, наверняка, человек, который плывет в/из Исландии не может представлять опасность и замышлять что-то плохое. Романтики же мы все, а не злодеи.
Немного постояв кучкой в порту, начали разъезжаться в разные стороны. Кто был более продуманным — заранее забронировал хостел в Торсхавне, кто путешествовал в более жестком режиме, отправился в кемпинг возле столицы. А я же не могу как нормальные люди — я поехала кататься 75 км до городка Клаксвик, чтобы с утра отправиться на остров Кунсой, где судя по путеводителю, есть загадочная «Девушка-морской котик».

Надо сказать, что Фареры в целом-то негусто заселены (всего-то около 50 000 населения), а в 4-5 утра и вовсе напоминают необитаемый остров.

За все 75 км я встретила только 1 машину. Рай для социофоба. Идеальный асфальт, снова овечки и… гуси. Много диких гусей. Хм.

Овечки немного потрепанные. Совсем не такие как в Исландии. Головы у большинства грубо помечены яркой краской. Многие острижены. И дурные они, просто ужас. Если за всё время в Исландии мне под колеса выбегали всего раза 3-4, то здесь перманентно надо быть готовым, что существо с безумными глазами начнет носиться от тебя по дороге. Видимо, мотоциклистов здесь не много.


Если описывать Фареры в 3 словах, то это будут: Зеленые, Влажные, Скалистые.


Климат не самый приятный, говорят, что 360 дней в году здесь идет дождь. Охотно верю. Поставив палатку в безлюдном кемпинге в Клаксвике, пыталась уснуть под воющий ветер, а ближе к 8 утра проснулась от того, что ветром крышу палатки стало прижимать к моему лицу. Зато температура повыше — по ощущениям градусов 10, живём!


Ой, чуть не забыла. Большинство островов соединены тоннелями, как наземными, так и подводными. Самый красивый между о. Стреймой и Бордой — Norðoyatunnilin (честно, не знаю, как это вслух звучит).
Он платный, но платить надо при возвращении с острова Борой на любой заправочной станции. Об этом вас предупреждают знаки, но значка, что мотоциклистам тоже надо платить, я не нашла, поэтому как злостный аутло проигнорировала. Но тоннель красивый:


Поспав часов до 10 решила, как честный человек, оплатить пребывание в кемпинге, но никого не нашла и с капелькой незаконной радости, уехала исследовать острова.



Первое, что бросается в глаза — домики с травяными крышами. Это прямо национальная достопримечательность фарер. Травяные крыши везде — и на круглых зданиях и на остроконечных и на прямоугольных — на любой вкус. Чаще всего сами дома при этом выкрашены в черный цвет, а оконным рамы — в ярко-красный. Украшают их цветочками, фарфоровыми статуэтками, но, думаю, что не для себя, а для немногочисленных туристов, так как большинство «правильных» домов стоят без признаков жизни.




Для туристов на островах придумали исключительно удобную вещь. Все маршруты по красивым извилистым дорогам с потрясающими видами отмечены вот таким забавным цветочком. Видите такой — смело сворачивайте, оно того стоит.


Между островами ходят паромы и даже летают собственные вертолеты. Причем вертолетные маршруты стоят всего около 30 евро, но со сложным расписанием, да и мотоцикл с собой не возьмешь ))) Поэтому, на о. Кунсой я решила добираться, уже ставшим привычным, морским способом.
Ух, как я поругалась с капитаном судна. Людей, жаждущих попасть на Кунсой оказалось гораздо больше, чем может вместить посудинка, поэтому мой мотоцикл нещадно щемили и чуть не сломали зеркало. Они, конечно, не поняли мои русские ругательства, но от мотоцикла быстренько разбежались в разные стороны и больше пихать не пробовали )))))) Знайте наших, Генри в обиду не дам никому!


О, тоннели! Вы когда-нибудь бывали в парке аттракционов в пещере ужасов? Когда ты едешь на маленькой вагонетке, и с замиранием сердца ждешь, что на тебя выскочит очередное чудище. Вот в тоннелях на о. Кунсой всё тоже самое, только вагонеткой на 2 колесах управляете вы. Тоннели, наверняка, мероприятие не из дешевых, поэтому их вырыли узкие одноколейные и решили не освещать. К тому же, в темноте, наверное, тяжело ремонтировать асфальт, так что едете вы по довольно скользкой и кривой поверхности, сверху то и дело на вас капает мерзкая слизь что-то непонятное, тени мрачно пляшут от ближнего света и надо успеть стремительно спрятаться в боковую нишу, увидев встречные фары, так как в тоннелях тот, у кого преимущество, обычно несется с дикой скоростью, чтобы как можно быстрее выскочить из этого аттракциона.



На самом острове делать абсолютно нечего, а расписание паромов прямо-таки заставляет провести здесь не менее 3 часов. Но здесь есть главная завлекалочка для туристов — «Sealwoman». По легенде тюлени/морские котики на 12-ю ночь выходили из океана, снимали свои шкуры и танцевали всю ночь на берегу, становясь людьми, но до рассвета должны были снова надеть шкуры и вернуться в воду. Но один фермер украл шкуру красивой девушки-тюленя и она не смогла вернуться к своим морским мужу и детям. Пришлось ей жить с новым мужем, нарожать ему детей, но всегда тосковать по морю. Шкуру он спрятал под замком, а ключ всегда носил на шее. Но один раз ушел в море и забыл ключ дома. Женщина сбежала, но в ночь перед охотой на тюленей (всё-таки любят фаррерцы убивать) она явилась ему во сне и попросила не убивать её мужа-тюленя и маленьких тюленят), но он её не послушал и всех убил (какая позитивная-то легенда). В общем, в ту ночь в его дом явился монстр полуженщина-полутюленьи сказала, что теперь умрет столько людей, сорвавшись со скал, чтобы взявшись за руки, они обогнули весь остров Кунсой. Сбылось ли предсказание — неведомо, но фарерцы боятся, вот памятник ей поставили, задобрить пытаются, а еще говорят, что земные дети её до сих пор живут среди жителей острова и их можно узнать по более коротким пальцам. Жуть какая:)))



Вернувшись на Борой мироздание начало меня готовить к Дню рождения и делать подарки. Во-первых, потеплело до +15, во-вторых перестало дождить, появилась потрясающая радуга и выглянуло солнце. Почти целых 3 дня на Фарерах стояла абсолютно аномальная солнечная погода!


За 3 дня на островах я сожгла 1,5 бака бензина, что при общей протяженности дорог на островах в чуть более 600 км говорит о том, что я почти все их и проехала.



Вкратце о самых запоминающихся местах:

Elduvik
И снова бесплатный кемпинг. Почти все города расположены вот в таких небольших долинах.

Вид из палатки воодушевляет на подвиги


А это — местные деревянные лодочки, они на веревках, в них сажают детей и катают туда-сюда по бурлящим речкам, впадающим в океан.


Muli
Одна из дорожек, отмеченных «цветочком». Почти без асфальта. По ней еще в первый день каталась.



Oyndarfjørður
Странные ребята, эти фарерцы. Весь путь к этому месту утыкан указателями «Neverland» и то тут, то там мелькают персонажи из диснеевского мультика про Питера Пэна. Наверное, туристов привлекают, потому как в остальном, ничего здесь про Нетландию не напоминает. Зато какие дороги!






Gjogv
Мой номер 1 в списке мест к посещению на островах. Я почти час не могла оторваться от пейзажей, бушующего океана, уточек и утят и ярких крыш домов совсем небольшого городка.







Eiði
Название переводится как «перешеек». Всё логично, в общем-то.





Tjørnuvík
Красивый пляж с черным песком. Необычно людно, семьи с детьми и собаками, загорают, кто-то бродит по воде, я тоже решила окунуть уставшие ножки в атлантический океан.



Saksun
Крутейшая дорога вверх и «зеленая-зеленая» расщелина внизу.




3-ю ночь на острове с 9 на 10 июля я решила переночевать по-королевски, праздник же, и забронировала номер в гостинице на острове Vagur аж за 50 евро. Душ, мой милый душ, мягкая кроватка, зеркало в полный рост (ой-ей, лучше б не в полный) и кухня, на которой можно готовить нормальную еду (долой хот-доги, да здравствует яичница!).



В отеле познакомилась с местным фарерцем, который рассказал мне про остров Мичинес с огромной колонией тупиков (ну вы поняли, да), но к сожалению, билетов туда уже не было, но он очень его рекомендовал к посещению. Так что, будете на фарерах — сплавайте на Мичинес (Mykines) и мне расскажите, что я потеряла. Зато он также посоветовал мне прогуляться пешочком вдоль уникального озера Sørvágsvatn. Вода из озера стекает в океан по крутым утёсам, образуя водопад Бёсдеалафоссур, который сложно увидеть, поскольку он скрыт посреди отвесных береговых скал. Но я то теперь знаю, куда идти. Первым делом в мой 31 день рождения и стало посещение этого водопада.
Озеро совсем немаленькое, и я сильно пожалела, что не оставила весь экип на мотоцикле. Сперва казалось, что прохладно, но чем дальше бредешь по неровным каменистым склонам и песку вдоль озера, тем тяжелее становится куртка, черепаха ерзает по мокрой от пота байке, а мотоботы превращаются в деревянные кандалы. На пол-пути я не выдержала и решила оставить куртку и черепаху на выступающем камне возле берега, предусмотрительно придавив одежду другим камнем. Ой зря, Катенька, ты это сделала, но об этом позже.



До водопада я добралась немного уставшая, но еще полная энтузиазма. Скинув мотоботы, босиком стала пробираться по камням, между которыми течение усиливалось и я уже слышала шум падающей воды.





Отвесные скалы, немного выпирающие вперед и самый невероятный вид! И никого вокруг. Тут снова зловредный голосок (разум, наверное) начинал шептать «а вот упадешь и никто тебя не найдет никогда, „девочка-розовая кофточка“, но наш девиз „слабоумие и отвага“. Ведь устоять перед соблазном совершенно невозможно.





Вдоволь нафоткавшись и насмотревшись, аккуратно возвращаюсь назад. А ветерок-то тут знатный. И тут я совершаю большую ошибку, решив накинуть теплый капюшон. Ремешок от фотоаппарата лежит аккурат в капюшоне и от резкого движения слетает с шеи и летит вперед.
Как в замедленной съемке я вижу падающий фотоаппарат — с камня на камень он мееедленно делает кульбиты, стремясь к пропасти. Ох, какая гамма эмоций происходила в моей душе в этот момент. Последний камень перед падением в атлантику и фотик останавливается. Фууууууууууууух!!! Так страшно мне еще не было, вся Исландия, все Фареры, последний день перед отплытием домой и можно было потерять драгоценные запечатленные моменты в одно мгновение. Дрожащими руками поднимаю фотоаппарат, прижимаю к груди, поднимаю глаза вверх и кричу „Спасиииииибо!!“ на всю округу. И… ползу на соседнюю скалу. Тут же отличный вид )



Это самый запоминающийся момент из всех Дней рождения, что у меня были.
Пора возвращаться к Генри. Заждался, наверное, непутевую хозяйку. Идти назад немного легче, но пройдя большую часть берега озера, я понимаю, что куртки и черепахи то нет. Паника немного одолевает. Да, уже появилось пару туристов, но здесь же не воруют. Кому нужен поношенный экип. А пейзаж практически одинаковый, может вот этот камень? Или этот? Дойдя практически до самого начала, разворачиваюсь обратно. И снова вдоль озера по неровным камням. Кровавые мозоли обеспечены, но экип найти важнее. И вот же она — курточка моя дорогая!!! Лежит и молчит, сволочь такая!!! А камень-то непростой… Если идти слева направо — виден, а если наоборот — прячется за холмом. И надо же было так выбрать!


Последний пункт в моей поездке по островам — водопад в местечке Gásadalur. Самая западная точка острова Вагар. Не самый широкий водопад, но вид хороший.


Вот и всё, надо вернуться в Торсхавн и немного отпраздновать 31-й „островной“ День рождения (если решите что-то отпраздновать в воскресенье, имейте ввиду, что в городе почти всё закрыто, фарерцы отдыхают).



А вечером паром увозит меня в реальную жизнь.

Обратно я возвращалась через Швецию паромом до Польши и практически все 2000 км лил ливень, но дома ждал любимый муж, семья и друзья. И можно уже начинать строить новые планы, но этот День рождения и это путешествие будет согревать меня впечатлениями холодной белорусской зимой и многие годы после этого.
»Видеть мир вокруг, познавать его опасности, смотреть сквозь стены, находить друг друга, чувствовать — в этом назначение жизни" ©
Не бойтесь осуществлять свои мечты, ведь жизнь у вас всего одна! Дерзайте!

Ваша, Катрина.