Прошу прощения за долгую паузу.
ЧАСТЬ 1
и ЧАСТЬ 2
Успела съездить к друзьям в Калининград и немного втянуться в рабочий процесс.
Продолжим же!


Остановились мы в непривычно солнечном Рейкъявике вечером 3-го дня путешествия. Свою «исландскую семью» я нашла на замечательном сайте COUCHSURFING. Суть простая — в мире 7 миллиардов человечков и они жаждут общения друг с другом. Чем дальше и необычней — тем интересней. Кто-то предлагает только общение, кто-то пускает к себе переночевать или пожить. Многое указано в профиле, остальное выясняется в приватной беседе. Каждому «коучу» можно ставить оценки и оставлять отзывы — как принимающей стороне, так и путешествующей, что гарантирует относительную безопасность.
Исландия оказалась мега-популярной по желающим нахаляву пожить в одной из самых дорогих стран Европы (жилье от 50 евро за ночь), поэтому коучей я искала целую неделю. Я разослала около 30 запросов «Же не манж па сис жур» «меня Катрина зовут, еду к вам, встречайте». 90% отвечали что-то в духе «как же вы нам, нищеброды, надоели», «а меня нет, совсем не будет в это время, прям мега занят», «как раз в эти дни у меня конференция/свадьба/похороны», «приезжай, супер!*только 60 евро за комнатку бы, а то на еду не хватает». Но оставшиеся 10% были гостеприимны и доброжелательны и у меня даже был выбор между темнокожим исландцем, увлекающимся гольфом, многодетной румяной семьей с 4 очаровательными малышами и собакой и парой мотоциклистов — Уннаром и Кайей.
Пффф, сомневалась я секунды 2. Уннар и его подруга Кайя — заядлые мотоциклисты, у них в семье по моим подсчетам 5 мотоциклов на двоих. Honda CBR 600,CBR 1000,Triumph Daytona для извилистых серпантинов и кроссачи для оставшихся 80% территории Исландии.

Забавный факт про фамилии исландцев. Они образуются просто добавлением приставки «сон» для мужчин и «доттир» для женщин и по сути являются отчествами. Вот у Уннара фамилия Магнуссон (т.е. сын Магнуса), а я бы там была Юрисдоттир. А вы?:)
Живут они в пригороде Рейкъявика, здесь тихо и уютно. Совсем недалеко — Голубая лагуна, куда я и отправилась утром, выспавшись в мягкой и теплой кроватке.

Голубая лагуна — одна из самых известных достопримечательностей Исландии. Это зона термальных озер, соединяющихся друг с другом в лагуну небесного оттенка. Температура около 38 градусов. Глина говорят, лечебная и омолаживающая. Как и у всех славян, жажда халявы неистребима и я заранее брала с собой баночку, в которую незаметно для охранников и набрала себе чудо-глины. И совершенно бесплатно, так как в саму Лагуну я так и не попала.




Зайти внутрь вы можете и без билета, сесть за столик и наблюдать за отдыхающими туристами. Мне вообще-то не очень хотелось снимать с себя теплую экипировку и лезть в мутную воду, чтобы часик там помокнуть за 50 евро. Но муж в смс высказался в духе «Ты ж в Исландии, черт побери, а ну быстро лезь в лагуну!». А вот теперь интересный момент. Купить билет на месте нельзя. Надо заранее бронировать конкретное время и оплачивать на сайте. В здании есть вайфай, но ближайшее время было только на 14.00 и торчать 4 часа в ожидании совершенно не хотелось. Вот так у меня и не сложилось с лагуной, но я почему-то вовсе не расстроилась, а позвонила моим исландцам и мы поехали кататься по округе, которая поистине впечатляет.

Сперва мы отправились к шипящему гейзеру Гунна. Первый гейзер, который я видела в жизни ужасно пах сероводородом (запах тухлых яиц) и шумел. Практически вся энергетика страны построена на этих термальных источниках, так что, открывая кран с горячей водой в доме будьте готовы к этому весьма специфическому запаху. Впоследствии, путешествуя по стране вы таким образом будете находить гейзеры в любой глуши )))


Гейзер назван в честь женщины по имени Гудрун Önundardóttir (сокращенно Гунна), которая повздорила с богатым фермером и судьей Вильямуром Йонссоном и обвинила его в краже самого ценного — её котла. После чего Гунна рассвирепела, отказалась принимать причастие и пить освященную воду. И тут же умерла. Когда её понесли хоронить, носильщики заметили, что гроб странно полегчал.Той же ночью бездыханное тело судьи было найдено у очага, посиневшее с переломанными костями. Гунна начала мстить. Вскоре после этого по всему полуострову стало нечисто: умерла жена Вильямура, люди сходили с ума, а повстречавшие призрак безвременно умирали. Послали гонцов в Вогсосар к пастору Ейнкуру, известному чародею, с просьбой упокоить дух Гунны. Тот вручил им клубок с наказом всучить конец нити привидению. Клубок сам покатится и утянет Гунну туда, где она станет безопасной. Так все и случилось. Видели, как проклятая ведьма свалилась в бездонную яму, которую назвали Гуннувер (источник Гунны). Вот и мы можем слышать её шипение и злость.

А когда проходишь через этот столб пара, на губах остаются соленые капли воды. Очень круто, мне понравилось.


Потом мы посетили еще десяток гейзеров. Все очень разные. Кто-то булькает, кто-то шипит, кто-то меееедленно колыхается изнутри. Но все дружно очень сильно пахнут.


Дороги — потрясающие. Я практически не успевала за Уннаром и Кайей, так как они с легкостью закладывали в повороты с ограничением 50 на 120, а мне боязно, да и не охота ехать быстро, когда вокруг ТАКОЕ:


Вдоволь накатавшись, отправились в столицу Исландии, так как вскоре начинался главный матч — Исландия-Франция и мы хотели присоединиться к внушительной толпе поклонников этой великой команды.
Но сначала отправились в Колапорт.



По внешнему виду – обычный секонд-хэнд, но можно вполне недорого приобрести вязаные вещи из овечьей шерсти, украшения из лавовых камней, китового уса и отведать легендарный хаукарль (гадость-гадость, фу-фу-фу).
Хаукарль – вяленое мясо гренландской акулы. В свежем виде мясо ядовито из-за высокого содержания мочевины, поэтому акулу разделывают и хранят в специальных контейнерах 6-8 недель, затем подвешивают на несколько месяцев на свежем воздухе и только после этого её можно употреблять в пищу. Признаться честно, я не решилась попробовать. Только понюхала и прикоснулась языком. Очень резкий и острый запах и вкус нашатырного спирта. Но местные говорят, что это лучшее средство от всех болезней. Есть хаукарль следует, запивая национальным напитком – бренневином (это водка из картофеля с добавлением тмина). Почему её придумали не у нас в Бульбалэнде?

Закупившись сушеной рыбой для любимого мужа и мелочевкой для родных попытались найти место на площади. Было сложновато. Похоже, что половина населения острова уехала во Францию, а все оставшиеся собрались здесь.


Энергия потрясающая, единение в эмоциях и переживаниях, но французы всё-равно победили :(


Утешили себя «самыми известными хот-догами в мире» в Bæjarins Beztu Pylsur. Здесь перекусывал сам Билл Клинтон.
Вкусно, необычная горчица, ничего лишнего.



А вот и местный мотобат.

К слову, полиции, практически нет. Я видела их только дважды, да и то в окрестностях Рейкъявика. На трассах стоят камеры, о которых предупреждают знаки и всё. Полная свобода. Но говорят, что если поймают, то штрафы гигантские. Съезд с дороги в неположенном месте карается штрафом до 4 000 евро* если догонят, конечно.
Исландия – не та страна, в которой стоит ходить по музеям и памятникам, но при случае, можете посетить лютеранскую церковь Хадльгримскиркью (на ней есть обзорная площадка с видом на весь город), музей фаллосов (он скорее анатомический, но можно на орган кита посмотреть, к примеру) и сфотографироваться у красивого Солнечного странника на набережной.



Проконсультировавшись с моими новыми исландскими знакомыми, было решено половину понедельника (4 июля) посвятить Золотому кольцу Исландии (его легко можно объехать за 3-4 часа), а затем отправиться на пароме на Вестменнайерские острова и попробовать всё-таки найти моих неуловимых тупиков.

Золотое кольцо состоит из национального парка Тингвеллир, Долины гейзеров и водопада Гульфосс.
Тингвеллир — долина, которая расположена в зоне разлома Срединно-Атлантического хребта, где плиты двух материков, евразийской и североамериканской, расходятся в противоположных направлениях. А еще здесь исландский парламент постоянно собирался. Не дураки были, лучше, чем в кабинетах сидеть))




В Долине гейзеров самый главный – Строккур. Он отдувается за всех собратьев, каждые 5-7 минут извергая струю горячей воды высотой до 30 метров.




Водопад Гульфосс — обалденно красивый. Чем и объясняется наличие толпы туристов.



Паром на Вестменнайерские острова и обратно стоит около 50 долларов. Все острова можно объехать часа за 4. Но я приехала с решительным настроем найти тупиков. Поэтому никуда не спешила, фотосет вот устроила)





Покружив несколько часов и совершенно расстроившись, написала исландцам, что кто-то меня обманул, и нет здесь никаких тупиков. Получив ответ «Стой, где стоишь», через 5 минут я с удивлением пыталась угнаться за голубоглазым исландцем на красном спортбайке, приказавшим ехать за ним. Он привел меня на высокую скалу, мимо которой я проезжала уже несколько раз, указал на обрыв и пещеру в самом низу и мгновенно исчез за горизонтом.


Я осталась наедине с овечками и пугливо смотрела вниз, пытаясь высмотреть оранжевоклювых паффинов. И вот, практически в самом низу, из дыры в скале появился первый тупик. Черт. Катя ж дурная совсем. Вокруг никого, обрыв, с которого можно с легкостью нырнуть в Атлантический океан. Ага, один раз — первый и последний. Поползли! Страшно — ужасно, но внутренний «Дроздов» сильнее)

Осторожно спустившись метров на 15, я замерла и попыталась сфотографировать красавца. Ага, счазззз! Птица пугливая и я успела подробно рассмотреть только его филейную часть. Но мы быстро не сдаемся и минут 40 я усиленно изображала камень, чтобы паффины ко мне привыкли. Постепенно они стали вылазить то тут, то там, но фотографировать себя не разрешали. Но вот ОН — МОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ КАДР :)

А исландцы, оказывается, тупиков едят. Но их можно отлавливать только в определенный период и не очень много. Удовлетворенная «охотой» доехала в потрясающий кемпинг в зеленой долине.

А утром почти свершился эпик фэйл. Билет на паром у меня был на 8.30. Не спеша, я встала в 6.30, сложила палатку, посерфила в интернете, попила кофе, запаковала вещи, навьючила своего ослика Генри, включила навигатор, который радостно написал на экране, что сейчас 8.20. "*************!!! — здесь не то, что вы подумали. А примерно вот: «О боже мой, как же так! Нельзя же опоздать на корабль, быстрее же проложи мне маршрут, о чудо навигационной мысли человеческой». Быстро я ехала.Наверное, так нельзя, но если очень надо, то надо. Успела ведь.

Одним из главных «must see»туристических мест Исландии является ледник Ватнайёкюдль, занимающий 10% территории страны и прилегающая к нему ледовая лагуна Йёкюльсаурлоун. Ледник тает, льдины сползают в лагуну и плавают там на радость туристам и заработок местным.
Дорога к леднику очень колоритная, как и весь Юг Исландии.





А вот и сама лагуна.Даже комментировать не буду. Просто фото. )





Много времени я там провела. Уезжать совсем не хотелось, чувствовала себя покорительницей Арктики, как минимум. Но график есть график и пора было отправляться на ночевку в городок Хебн. Будучи в Исландии, вы просто обязаны попробовать нежнейшую баранину. Приготовить её можно на одноразовом гриле (продается в сети супермаркетов Bonus и Kronan). Готовится быстро, употребляется ещё быстрее. Лучше дополнить национальными блинчиками (больше похожими на сладкий лаваш) – флатке.
Дегустацией я и занялась в Хебне. Благо погода и финансы позволяли.


Вот и последний день моего путешествия по Исландии. У меня не было на него четкого маршрута. Просто планировала объехать все восточные фьорды. И объехала.






Особенно запомнился маленький городок Брейдалсвик с населением в 139 человек. У них есть свой логотип, сувенирная продукция и фирменные сэндвичи.

Была и в самом восточном городе страны — Нескейпстадюр. К нему ведет снежный перевал и односторонний туннель.





Последняя ночевка была там, откуда всё началось — в Сейдисфьордуре. Я долго не могла уснуть, бродила по улочкам, фотографировала всё подряд, пытаясь ухватить мгновения.



Я везде оставляла монетки, потому что верю, что еще вернусь в эту суровую, но бесконечно прекрасную страну с неповторимым колоритом и силой.
Здесь ощущаешь, что вовсе не человек правит миром, а Она — Природа.
Kveðja, ástin mín.


Это не последний пост в этом путешествии. Впереди — Фарерские острова, заслуживающие отдельного и очень подробного рассказа.
Ваша, Катрина.