Четвертым большим этапом моей кругосветки стала переправка мотоцикла из Австралии в США,
25 000 км по национальным паркам, отрезкам Route 66, замена двигателя из-за проточенной антифризом дыры в цилиндре, подработка в строительстве и клининге для движения вперед и много-много хороших людей встреченных за 6 месяцев. Про США написаны тысячи отчетов и я с уверенностью могу рекомендовать их для идеального и комфортного путешествия на мотоцикле.
Но рассказать я хочу про следующую страну моего большого Пути – фантастическую Мексику, порою опасную, но западающую в душу на долгие месяцы и отзывающуюся приятным послевкусием при каждом воспоминании.


Мексика. Начало. Тихуана.

Моя виза в США заканчивалась 4 июня, поэтому главной миссией было добраться до мексиканской границы и попробовать попасть в Мексику по действующей всего 1 сутки визе. Белорусам нужна отдельная виза в Мексику, но при наличии визы США пускают на 180 дней. Именно эту теорию из интернета мне и надо было проверить.


Итак, когда мы видим в кино, что преступники бегут в Мексику и туда всех пускают — главное на границе сделать лицо поувереннее — то, собственно, так оно и есть. Въезжаешь на границу, тебя камера фотографирует, зеленый свет, повторение процедуры и, вуаля, всё вокруг на испанском, играет музыка, тебя окутывают запахи уличной еды и завистливые взгляды длинной очереди на вход/въезд в США. И всё бы здорово, но начинаешь сомневаться, что так и должно быть — ни одной печати, ни одной проверки, ничего, а Мексика уже началась.
Так, вот полненький усатый дяденька, говорит только на испанском, объясняю, что мне бы хоть какое доказательство, что я въхала в страну. Идём в здание мексиканской таможни и погранслужбы. 35 дол за разрешение на въезд для меня, американскую визу смотрят мельком и через 10 минут я легально нахожусь в Мексике. Но надо ещё оформить пропуск для мотоцикла, для этого нужно ехать в специальную службу Banjercito, где платишь 350 дол, из которых 300 – залог, который вернётся при вывозе мотоцикла из страны. Причем об этом надо знать самому, могут отобрать мотоцикл или потребовать штраф, если забудешь съездить и всё оформить. Нужны копии всех документов — иду в киоск через дорогу, дяденька смотрит на мотоцикл, показывает свой Кавасаки, сканирует все документы, просит доллар, у меня нет, но я открываю кошелёк и высыпаю ему в ладонь всю мелочь, оба счастливы :)
Разрешение получено, наклейка на стекле и мы с Генри можем 180 дней кататься по Мексике.




Тихуана кардинально отличается от благополучно сияющей чистотой и культурой Северной Америки. Пыльные улицы, кривой асфальт и грунтовки, испещренные ямами всех форм и размеров, потрепанные машины и люди, горы мусора и бьющие в нос резкие запахи. Сперва вкуснейшая еда, а через пару метров — запах сточных вод и жженого мусора. Но именно это мне и было нужно – острые тако на недостроенной крыше отеля за 10 дол с дырявыми полотенцами, ржавым душем, криками на улице, бесконечным собачьим лаем и кипящей жизнью, без пластиковой супер-обложки.




Тихуана — Катавина
Baja California – небольшой аппендикс, который принадлежит Мексике, но кишит американцами, которые хотят немного экстрима, но в «настоящую» Мексику опасаются ехать. Баха как Мексиканский парк развлечений – вот и вооруженные блокпосты для декораций, тако на улицах, громкая музыка, кактусы и керамические иисусы в каждом окошке, платные широкие дороги с идеальным асфальтом и абсолютно туристические Ла-Пас и «кольцо» Кабо (Кабо де Лукас, Сан-Хосе дель Кабо и Кабо Пульмо).
Направляясь в Ла Пас, я решила ехать по бесплатной дороге номер 1, а не широкой платной 1d. Низкий уровень жизни здесь более, чем очевиден. Дома всё хуже, кое-где обветшалые вагончики-трейлеры, машины поцарапанные, битые, некоторые будто франкенштейны, собранные из нескольких автотрупов, зеленые общественные автобусы, кучка мексиканцев в кузове пикапа и новые запахи. Посреди этого всего яркими неуместными столбиками возвышаются отели и магазины. Почти все города построены по одному принципу — центральная трасса через весь город, вдоль неё все кафе и магазины на пыльной высушенной земле, затем дома получше, а следующим уровнем — трущобы. Причем трущобы в горах с потрясающим видом на город и во всей Латинской Америке так.





Люди в целом доброжелательны и, даже не говоря на одном языке, стараются помочь, показать направление или просто покивать «буэно» — «хорошо». Водят почти без соблюдения правил, но довольно медленно — успеваю среагировать. Обгоны — отдельная песня, начинают обгонять втроём самого медленного, вылетает встречка и все трое пытаются втиснуться обратно, бибикая друг на друга. И принципиальные, как у нас — перед строящимся участком огромная очередь из машин, едут все в одну полосу по очереди; как только включили зеленый, человек 6 с хвоста очереди несутся по встречке, чтобы влезть вперёд — но не тут то было, водитель фуры за моей спиной смачно рыча двигателем отпихивает и наглого серебристого опеля, и красного высокого форда, не давая им ни малейшего шанса на опережение. В городах часто видишь машины с военными. На шоссе в среднем один вооруженный пост на 100 км, парней в пустынном камуфляже я не интересую, а вот все фуры и груженные пикапы проходят досмотр. Дороги разные — есть и хороший асфальт, есть и очень плохой, с ямами и колеями. Пейзаж меняется разительно, сначала степь, потом ближе к пустыне, потом горы и сопки, а к вечеру каменистые склоны с сотнями кактусов. Стемнело неожиданно быстро, а я ещё на трассе, срочно искать ночлег. В первом отеле запросили 40 дол, во втором 70, в третьем 55. Больше нету никаких. Такие цены возможны только на Бахе из-за американского туризма, в «материковой» Мексике 15 дол считается дорогим ночлегом, в среднем 5-7 за ночь в хостеле. Платить такие деньги – роскошь для меня, надо выкручиваться. Иду в кафе и на пальцах объясняемся с хозяйкой, что владельцы этих трех отелей обнаглели, она смеётся и ведёт меня на задний двор -«тенто, си?»-«си, сеньора, мучас грасьяс!». Ставлю палатку, заказываю рыбный буррито, нарисовав рыбку на кусочке бумаги — мммм, вкуснятина! Мне начинает нравится эта страна.





Катавина – Лорето – Ла Пас – Кабо де Лукас
Большую часть дня сильно скучала — однообразный пейзаж, прямая дорога, но ближе к вечеру стало интереснее. Но всё портит обилие мусора. Сердце разрывается, когда слева глубокая синяя бездна, а справа — горы мусора и отходов.




Ночевала в хостеле за 11 долларов — ввиду ограниченных финвозможностей мой моральный предел оплаты за ночевку 10-12 дол, всё что свыше очень больно и приходится компенсировать за счёт экономии на еде. Но в Мексике я побаиваюсь ставить палатку, где ни попадя. Асфальт периодически переходит в гравийку в городах, но виды становятся всё насыщенней и манят остановиться на несколько дней. Огромные скалы, как доисторические гиганты мирно спят в толще синей воды, дно можно рассматривать с сотни метров и вокруг уже богатая туристическая Мексика — роскошные отели, дорогие автомобили, яхты. Задачей номер один было добраться до Ла Паса и узнать всё про билет на паром в центральную Мексику. Сначала отправляют на полный досмотр всех кофров, затем проверяют то самое разрешение за 350 дол, затем взвешивают мотоцикл (мы жирненькие, аж 250 кг), и только после всего этого по специальной бумаге можно купить билет на паром в Тополобамбо. Стоит 2400 песо в общем зале, без каюты. Отправление на следующий день в 14.30. Но ещё есть время немного посмотреть окрестности, еду в Кабо де Лукас, здесь и останавливаюсь на ночлег. По дороге знакомлюсь с полицейским Аланом, он регулировал движение из-за аварии — грузовик с цементом свалился в кювет и рассыпал порошок толстым слоем по всей трассе. Алан прекрасно говорит по английски, вежлив и улыбчив. Мне сегодня везёт на интересных людей. Вот парень в кузове пикапа — запылившаяся футболка, жгуче чёрные локоны изящной волной падают на лоб, но как он держит себя — опираясь на борта, словно на троне, он смотрит на тебя с толикой любопытства, щепоткой наглости и чувством превосходства. Парочка на мопеде, без шлемов, щурясь на солнце, одной рукой он держит руль, второй нежно обнимает объёмную даму за попу. Школьница в розовых гольфах, свитере scatchers (именно так) и розовой струящейся юбке. Работяги, беззубо улыбаются мне и машут вслед. Жизнь идёт своим чередом, а я рада, что могу немножко подсмотреть сквозь визор.




Кабо де Лукас — Тополобамбо
Хостел — малюсенькие комнаты с обшарпанными кроватями, запах мужского пота и громкий храп. Не могу спать после 5.30 утра, уже довольно давно моё тело выбрало это время для активации всех жизненных систем. Читаю Кинга, листаю ленту, улыбаюсь хорошим новостям от друзей. Так начинается каждый мой день. Я в 250 км от Ла Паса, откуда в 14.30 отходит паром в центральную Мексику, надо прибыть к 12. Еду неспеша, рассматриваю дома, машины, лица людей. Сегодня был рекорд на заправке — при объёме бака в 17,5 литров, судя по данным на экране, влезло 17,45. Все врут. В Мексике жарко, но после Австралии я даже не одеваю охлаждающий жилет, просто расстегиваю всю вентиляцию. Прохожу заново все проверки, пытаются повторно взять деньги за взвешивание, но я настаиваю найти меня в базе и сотрудник недовольно улыбнулся мне и пропустил вперёд. Паром огромен, мотоциклы грузят в последнюю очередь, нас всего двое — я и седовласый дедуля на обвешенном как орденами наклейками, чоппере. У меня самый дешёвый билет, нет ни каюты, ни отдельного места, немного подремала на палубе, прислонившись к серой шершавой трубе, посмотрела Форсаж на испанском в столовой. А сейчас наблюдаю, как быстро золотой диск солнца прячется в потемневшую толщу воды. Палуба легко вибрирует под ногами и немного кренится на бок, но недостаточно, чтобы нужно было менять позу или искать новую точку опоры. Весь корабль разделился на две половины — светлую сторону, где зашло солнце, но нежно-розовая дымка соединяется с темно-синим небом, подсвечивая загорелые лица мексиканцев, и тёмную — вода почти чёрная, и даже ярко-оранжевая спасательная лодка стала на несколько оттенков серее. Прибываем в 22.00.





Тополобамбо — Сьюдад Обрегон
Вот, что мне особенно нравится в путешествии — каждый день полон событий и не похож на предыдущий. Ночевала в уютном хостеле Тортуга, но смена региона ощущается — трехуровневая система замков, чтобы зайти в комнату, недостроенные дома, разбитый асфальт, никакого вайфая :) С утра обнаруживаю красные пятна по всему телу – клопики-то мексиканские распробовали белорусскую кровушку. Неприятно, но жить буду.
Еду на север через город Мочис. Это только я так умею — подрезала полицейского перед светофором, но он лишь строго погрозил пальцем и широко улыбнулся. Очень много мотоциклистов, один из них решил произвести впечатление, сел на бак, едет параллельно мне, умудряется ещё и «лайк» показывать. На светофорах всегда что-то происходит — вот парнишка жонглирует булавами и собирает с невольных зрителей по копеечке, вот дядя в сомбреро предлагает виноград, а впереди едущей новой блестящей машине трижды помыли лобовое стекло за 500 метров. Здесь, говорят, безопаснее ехать по платным трассам, но недешево (каждые 100-150 км по 2-4 дол). Как я понимаю — плата в основном за охрану, на дороге огромное количество вооруженных патрулей. Пыль, везде пыль, смотришь на всё словно через мутное стекло. Мусор вдоль трассы, висящий на кустах и деревьях кажется скорее дикой инсталляцией в защиту природы, чем реальностью. Впереди маячил очередной пункт оплаты, а указатель направо вёл на гравийку, ведущую в великое мексиканское «ничего». Не экономии ради, а приключения для, сворачиваю.Генри молодцом, нас заносило много раз на нашей асфальтовой резине, но удивительным образом ни разу не упали, добрались до деревни Сингапур, испугали несколько худощавых коров и удивили местных жителей. Местом ночевки был выбран эко-кэмп-инн, но он оказался закрыт. Но я была бы не я, если бы не оказалась в нужном месте в нужное время. Еду в кемпинг и встречаю Соню и Гойо. Соня работает в кемпинге, говорит, что закрыто всё, но я могу переночевать у них. Они не знают английский, я — испанский, но весь вечер общаемся с помощью жестов, рисунков и улыбок. А какая роскошная у меня сегодня кровать под открытым небом!







Сьюдад Обрегон — Крил
Прощаемся с Соней и Гойо как старые друзья, обмениваемся подарками, контактами и долго обнимаемся. В дорогу получаю хлеб и рыбные консервы. Для доброты нет особых условий, она или есть, или нет, ничего не требует взамен, очищая душу и сердце. За сегодняшний день «курва пелигроса» стало почти ругательством. Я ничего не имею против серпантинов, но не когда почти в каждом повороте булыжники, рассыпанный песок или ямы. Это как любовь. Легко любить стройную совершенную девушку с идеальными чертами лица, а ты попробуй полюби её, если она не такая как все, с особенностями и дефектами, изрезанная шрамами. Но если ты научишься вовремя замечать неровности и мудро их обходить, сглаживать острые углы и получать удовольствие от её необычности, она раскроет тебе все свои красоты и приведёт на вершину мира. Нам с Генри удалось поладить со строптивой горной дорогой, но многим, судя по количеству крестов на поворотах,- нет. Розовые скалы цвета пудры постепенно сменяются на хвойный лес. За 100 км до Санта Хуаниты нас начинает поливать дождь, еду с открытым визором, чтобы лучше видеть ямы и колеи, капли звонко щелкают по носу и острыми иголками впиваются в щеки, а холодные струи-пальцы залазят за воротник. Зато как пахнет мокрая хвоя! В деревнях жгут костры и воображение уже кладет мне в руку картошечку в мундире, а во вторую — кусочек чёрного хлеба с поджареной сосисочкой. Ммм, на этой вкусной ноте приезжаю в город Крил.





Крил – Урике
Мелодрама с хэппи эндом в двух частях.
Часть первая «асфальтовая».
Выехала я поздно, в 9.30 из уютного провинциального городка Крил. Меня ждала встреча с Медным каньоном — могущественным и великолепным. Первым местом для красного платья стала Барранка дель Кобре — система из 20 каньонов, соединяющихся воедино. А какой воздух! Кристально чистый и тишина. Туризм в этой части Мексики не очень развит. Немного про регулировку дорожного движения — знаки ставят необъяснимо. Вот 80, потом 40, потом дорога прямая и ровная, а снова 80. И страдай, мучаясь угрызениями совести, что нарушаешь. А может и нет. В городах часто знаков нет вообще и о том, что въехал в город узнаешь по болезненному скрежету защиты двигателя по огромному спящему полицейскому, коих понатыкано через каждые 100 метров. В очередном маленьком городке подъезжаю к железнодорожному переезду и не понимаю, как Это можно проехать. Подъезд буквой Г, скорость не наберешь, а затем разнокалиберные рельсы с разницей в см 15, между ними дыры, никакого гравия или хоть камушков. Пробую перепрыгнуть, Генри соскальзывает назад, ещё заход, ещё — вокруг человек 5 мальчишек и старенький дедушка наблюдают за процессом — и тут вуаля, проскочили- парнишка кричит Олеее, остальные просто хлопают. Асфальт тем временем становится всё хуже, то ямы с песком, то камни, то отдельные отрезки целиком покрыты песком. А затем. Асфальт исчез. И началась драматическая часть истории.






Часть вторая «Чертов камень».
С момента как закончился асфальт прошло километров 80. Дорога высоко в горах, и если вверх ползти более-менее легко, то вниз весело и почти неконтролируемо несешься по песку в пропасть. Но виды просто умопомрачительные! Руль периодически пытаются выбить из рук большие острые камни, но мы с Генри справляемся. Спустились в самый низ каньона в городок Урике. До Батопиласа ещё 60 км, вторая дорога наверх намного хуже, уже сплошь из камней и вязкого песка. Жара под 40, телефоны дружно выключились и требуют охлаждения. Отъехала километров 10 от города, вдоль маняще — освежающей речки, в которой местные стирают белье. Очередной подъём и мы с Генри налетаем на большой камень, он бьёт в днище, подкидывает нас и тут, как обычно, доли секунды, резкая боль, я лежу под мотоциклом, правая нога прижата кофром, левая подвернута. На адреналине вытянула правую ногу, заглушила мотор и отползла в сторону. Пытаюсь встать, но очень больно и кружится голова. Сажусь обратно, допиваю воду, думаю, что делать. У Генри оторвало поворотник и кусок подножки. Теоретически можно нажать кнопку S.O.S. на Споте и меня прилетят спасать, но не настолько критическая ситуация, да и город близко, явно кто-то будет проезжать. Минут через 30-40 вижу красную машину — урааа! Ребята вызвали полицию, больше они мне ничем помочь не могут, машина забита людьми. Приезжают двое парней на квадроцикле, привезли мне воды и организовали «спасательную» операцию. Ребят зовут Лало и Умберто. Разгружаем мотоцикл, все вещи привязываем на квадроцикл, и меня в том числе, а Умберто на мотоцикле доезжает вниз в город. Потом сразу в больницу. Хорошие новости — переломов нет, но есть вывих и ушибы. Всё забинтовали, дали лекарств, от денег отказались. Всё это время меня ждет десяток парней с автоматами, думаю, полиция, для безопасности. Провожают меня в отель, заносят все вещи, фотография на память. Хозяин отеля хитро щурясь, спрашивает, знаю ли я, кто все эти люди. Я наивно улыбаясь, говорю «Полиция же!». Он смеется и отвечает, что почти угадала. Весь этот регион контролируется наркокартелем, люди работают в этой системе, а Умберто, который ехал на моем мотоцикле — один из непосредственных боссов картеля. Стычки с другими картелями случаются, но редко, и туристы их не интересуют. Ребята сказали, что я не гринго, а сеньорита Катрина, амиго. Вот оно как бывает.






Урике
Первым делом с утра пошла в город выяснять по поводу стоимости доставки меня с мотоциклом в следующий город, потому как я была не в состоянии штурмовать грунтовки. Цена шокировала — 400-600 дол. Но, мне как обычно везёт. Мои новые друзья предложили довезти мой багаж обратно до Крила, а я налегке попробую подняться из каньона, а они сзади подстрахуют в случае чего. Но это через день, а сейчас – хромаю, но не могу сидеть в 4 стенах и иду изучать владения наркокартеля. Урике — малюсенький город, спрятанный от всего мира каньонами, в него ведут всего две дороги — плохая и очень плохая. По мере спуска в лежбище города температура растёт. Местные говорят, недавно +56 было, сегодня всего +50. Все знают друг друга, приветствуют и лениво болтают, спрятавшись в спасительной тени. Пол-города уже знают обо мне, когда иду, через одного кричат мучача мотосиклета, показывают пальцем на ноги и вопросительно вскидывают подбородок. Учусь общаться, вылавливая знакомые слова. Остальные откровенно рассматривают, кто-то с любопытством, кто-то недоверчиво щурясь. Я выгляжу инопланетянкой здесь — спортивная борцовка в полоски и с вентиляционными отверстиями, заляпанные австралийской краской штаны, заправленные в высокие мотоботы, косички, татуировки, фотоаппарат на плече. Парень с мутным взглядом подзывает меня, крича фото-фото, достаёт сверток и театрально вдыхает запах марихуаны — «буэно -буэно!», затем предлагает купить, отказываюсь, а он что-то долго кричит мне вслед. Купающиеся в речке дети замирают, внимательно глядя на меня десятком карих глаз. Мост. Я заметила его ещё когда вчера ехала на Генри в сторону злополучной дороги и подумала, что было бы здорово пройтись через реку. И вот — иду, с каждым шагом металлические пластины начинают всё больше поскрипывать, мост начинает раскачиваться, волнуя вестибулярный аппарат. Уфф, останавливаюсь и колебания моста вместе со мной. Обратно, живительная вода из холодильника, скрип металла решётки на двери, кондиционер, стирка белья в умывальнике, пару таблеток по указанию врача и падение в глубокий сон.





Урике-Гуачочи
Договорившись с ребятами на выезд в 5 утра, я как мегапунктуальная девушка, встала в 4.30, собрала высохшие носочки, всё упаковала, оделась и в 5 была готова. А парни приехали в 7. После падения страшновато снова на бездорожье, конечно, но дорога далась мне удивительно легко, главное – правильный настрой и аккуратность. Ноги болят обе, но обезбаливающее работает. По дороге остановились на 3 часа помочь перевернуть опрокинувшийся в кювет пикап. Ох, любят мексиканцы общее дело. К процессу переворачивания присоединялись человек десять с разных машин периодически. Кто советом, кто руками, кто привезет попить или инструмент. И неспешно так, без суеты. Всё получилось, спасли машину.Грустно прощаться с такими людьми. Кажется, пару дней знакомы, а по ощущениям, пол жизни. На дороге до Гуачочи почти нет дорожных знаков, единственный ограничитель — желание жить. А желание это особенно возрастает, когда видишь красоты вокруг. Природа создает уникальные ландшафты, смотря на которые хочется бесконечно улыбаться и благодарить за возможность видеть всё это.




Гуачочи — Дуранго – Мазатлан, Дорога 666
Местами Мексика напоминает мне Нарочь, иногда Сибирь, и я будто проваливаюсь в воспоминания об этих местах и только яркие домики -развалюшки и знаки на испанском возвращают в реальность. Снова серпантины «курва пелигроса» (опасный поворот).:) Надо максимально прижиматься вправо, так как очень многих водителей «заносит» на встречку. С большим белым грузовиком разминулись в десятке сантиметров, рукав куртки нервно затрепыхался от горячего дыхания пронесшегося гиганта. Ночевать хотела в Дуранго, но последние наличные деньги отдала за бензин, а искать поздним вечером банкомат в Мексике не самое безопасное занятие. Свернула на мелкую гравийку в сторону озера, поставила палатку и налетел ураган. Всю ночь палатка тряслась, поливал дождь, но я с удовольствием слушала раскаты грома и приоткрывала палатку, чтобы полюбоваться на разрезающие небо молнии.
Интуитивные решения — самые верные. Просыпаться утром, медленно расстёгивать молнию на палатке и громко выдыхать от красоты того, что скрывалось за шуршащей тканью. Нежный розово-голубой рассвет, перистые облака, небрежными мазками нанесенные на небосвод и блестящая гладь озера и тишина, абсолютная.




А впереди – самая известная мотодорога Мексики — Ruta 666, это неофициальное название старой 40 дороги от Дуранго до Мазатлана. Пейзажи приятные взгляду, скалы, зелень, тенистые аллеи, влажные камни, с миниатюрными водопадами и извивающийся змеей неплохой асфальт. Были бы американцами, давно бы посчитали количество поворотов, поставили сувенирные магазинчики, а всю область сделали бы национальным парком. Но нет, трасса почти пустая, только редкие автомобили, да парочка мотоциклистов. Маленькие деревни торгуют «газолиной» из кузова, да пилят вкуснопахнущую древесину. Ребята с блокпоста сегодня оказались особенно улыбчивыми и даже разрешили сделать фото на память.





ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...


Ваша Катрина