По большей части пост адресован для людей, мало знакомых с мотоциклами, и не знающих, с чего же им начать. Однако так же он может быть интересен и мотоциклистам со стажем, ведь всегда можно узнать что-то новое. Или сконцентрированная в одном месте информация позволит открыть новый взгляд на рутинные вещи.

Цель данного поста — предложить способ выбора мотоцикла. Тезисно: покупаем ликвидный доступный мотоцикл, знакомимся с мотоциклами, ищем его достоинства и недостатки, продаём мотоцикл за те же деньги, и покупаем новый мотоцикл, уже на основе Вашего личного мнения и Ваших желаний. Пост большой, букв много, картинок нет.

P.S. Плюс в карму всем, кто нашёл этот пост через поиск, а не полез задавать вопросы в Q&A.

Глава I. Первое знакомство с мотоциклами.

Что мы имеем вначале?
• теоретическое представление о мотоцикле;
• возможно катались на мотоцикле друга по двору;
• возможно были владельцем мопеда;
• опасения вкладывать крупные деньги в неизвестность.

Чего у Вас нет?
• опыта и практических знаний о мотоцикле. Назовём это «мотоциклетной бытовухой». Все мотоциклы отличаются друг от друга, как манерой езды, так и обслуживанием. Чуть позже я перечислю их основные отличия, что бы вы смогли обратить на них внимание, и сформировать собственное мнение.

Мотоцикл выбирают на основе двух видов факторов: объективных и субъективных.
Объективные факторы — то, что одинаково важно для ВСЕХ мотоциклов:
• техническое состояние;
• доступность запчастей и инструкций;
• цена.
Субъективные факторы — то, из-за чего Вам нравится конкретно ЭТОТ мотоцикл:
• класс;
• внешний вид;
• удобство посадки;
• характеристики двигателя;
• фирма-производитель;
и многое другое.

Выбираем головой.

Пока у нас не сформировались требования к мотоциклу на основе личного опыта (субъективных факторов) — стоит выбирать мотоцикл на основе рациональных (объективных) критериев:
• Цена. Прикиньте свой бюджет. Поймите, что хороший мотоцикл 50 тыс не может стоить. Если продают за 50 тыс — значит либо разводят, либо мот криминальный. Так же не забываем про сопутствующие расходы (ОСАГО, бензин, экипировка). Если есть категория А, экипировка уже куплена, а доход стабильный — можете брать мотоцикл на «последние деньги», и даже кредит на пару месяцев. Если зарплата маленькая, и нету ничего — то спланируйте покупку не только мотоцикла, но и всего остального.
• Ликвидность. Мотоцикл должен быть популярным, обладать большим спросом на рынке, а следовательно и большим предложением. Не стоит мучатся с покупкой первого мотоцикла, и лучше не париться с его продажей. Легко пришло — легко ушло.
• Надёжность. Ломаются все мотоциклы, но некоторые — ломаются реже. По общественному мнению самыми надёжными считаются японцы, после них — европейцы и американцы, менее надёжные — китайцы и советские мотоциклы. Ездят все мотоциклы: от ИЖа до Голды. Но с ИЖом шанс засесть в гараже гораздо выше (а с Голдой — дороже).
• Устойчивость к повреждениям. Может кому-то везёт, и он никогда не падал, но это скорее исключение из правил. А правило таково — чем меньше опыта — тем больше шансов упасть. Может быть Вас предупредили о возможности блокировки колеса при торможении, или юза колеса на масле. А может Вы всё познаёте на своём горьком опыте. Может даже случится, что мотоцикл упадёт от ветра на стоянке, или овчарка во дворе захочет запрыгнуть на мот. Результат — ломаются поворотники и зеркала, страдает приборка и фара, царапается краска, мнётся бак, вы попадаете на ремонт. Как этого избежать? Ищите мотоцикл с защитой, либо устанавливайте дуги или слайдеры самостоятельно. Желательно брать мотоцикл без пластикового обвеса, т.к. это он тоже лопается, царапается, и приходится его красить и паять, либо покупать новый.
• Подходящий размер и вес. Если Вы большой мужчина ростом 190см, то ездить на маленьком ёбрике будет крайне неудобно. А хрупкой девушке будет испытанием закатывать в гараж тяжёлый двухлитровый круизёр. По этому рассчитывайте свои силы и габариты. Учтите, что упавший мотоцикл придётся поднимать, и чем он тяжелее — тем труднее это сделать.
• Кубатуру мотоцикла вытекает из предыдущего пункта. С одной стороны мощности должно хватать, что бы тянуть вес пилота, но с другой стороны — не позволять резко ускориться под действием эмоций. Малооборотистые движки (например v-twin-ы на круизёрах) при равной кубатуре обладают меньшей мощностью и большим ресурсом (например 31л.с. на 7 500об у 400-ки). Высокооборотистые движки дают больше мощности, но обороты придётся держать выше; с низов они тянут хуже (например 53л.с. на 12 000об у 400-ки). При увеличении количества оборотов двигатель может извлекать больше мощности с того же объёма, но при этом страдает ресурс двигателя и ускорение мотоцикла.
• Техническое состояние. Это последний важный пункт — мотоцикл должен быть исправен. Учтите, что популярные модели могут побывать до этого в руках других учеников, не знающих о правильном обслуживании, и техника может иметь серьёзные дефекты. Избежать такой техники возможно:
а) Найдите человека, который поможет Вам при осмотре мотоцикла. Это может быть хороший друг за спасибо, или просто новый знакомый, которого вы наши на форуме, и попросили помочь за небольшое вознаграждение. Или познакомьтесь с местным мото-клубом, привлеките их к осмотру, а потом накройте поляну и обмойте покупку. :)
б) Покупка с аукциона. Перед аукционом вся техника проходит проверку и обследования. И если в мотоцикле есть поломки и недостатки — они будут указаны в описании лота.
в) Проведите проверку самостоятельно. Благо в интернете статей на эту тему горы, но выучить «назубок» процедуру осмотра придётся. Или написать на бумажке и отмечать пройденные процедуры галочкой.
г) Купить мотоцикл в салоне. Это увеличит стоимость на 20-30%, но взамен обычно вы получаете годовую (или меньше) гарантию и сервисное обслуживание.

Если вы определились с классом мотоцикла (классик, круизёр (он же «чоппер»), спорт или что-то другое) — то выбирайте из этого класса. Если нет — берите классик.

Результаты выбора.

Исходя из вышеперечисленного, я бы порекомендовал следующие модели:
1) классические японские 400-ки, типа Honda CB 400, Yamaha FZ 400, Suzuki Bandit 400, Kawasaki ZZR400.
2) японские круизёры 400-ки: Honda Steed, HONDA Shadow, YAMAHA Virago, SUZUKI Intruder, Kawasaki Vulcan.
3) спорты лучше брать меньшей кубатуры, т.к. мощность и ускорение у них выше, чем у предыдущих моделей: Honda CBR250R, Kawasaki Ninja 250R и др., но вполне можно взять ту же 400-ку.

Но это мои личные рекомендации, а не правила. Идеальный мотоцикл — популярный, не дорогой, с защитой и в хорошем техническом состоянии.

Перед покупкой мотоцикла обязательно на нём посидите. Хотя бы минут 10. Ничего не затекает, не немеет? Ноги не отваливаются, спина не ноет? Тогда можно покупать эту модель.

Глава II. Второе знакомство.

Поздравляю, теперь Вы — настоящий мотоциклист (или байкер, как Вам удобнее). Однако только теперь начинается Ваш путь в выборе СВОЕГО мотоцикла. Предположу, что Вы владели своим первым мотоциклом пару сезонов, ездили по многим интересным местам, и успели «повидать всякого».

Выбираем «сердцем».

Эйфория от владения и езды на двух колёсах постепенно отпускает, и в голову приходит осознание.
Для чего Вы брали первый мотоцикл? Он справляется со своими задачами? Брать мотоцикл этого же класса, или лучше подойдёт другой?

* Спорт. Хотя лично я считаю, что место спорта — на треке, но они пользуются завидной популярностью и на дорогах. Его сильные стороны — высокая мощность и скорость, хорошая управляемость, привлекательный внешний вид. Минусы — посадка не удобна для долгой езды, при отсутствии мозга и инстинкта самосохранения — повышенный шанс самовыпиливания о чужую машину.

* Круизёр (он же чоппер). Большой, мощный, красивый. Много блеска и хрома. Удобная посадка и длинная колёсная база позволяют чувствовать себя гораздо комфортнее в дальняках, чем на других классах. Обратная сторона — худшая управляемость, что делает его в городе менее удобным, чем другие классы. Движок низкооборотистый, тянет снизу, но высоких скоростей от него не ждите.

* Турист. Возьмите круизёр, добавьте больше пластикового обвеса, сумок, магнитолу, кондиционер, больше кофров, водяное охлаждение, более оборотистый движок, хороший лобовой ветровик. Вот и получится турист. Цена, соответственно, будет в разы дороже, за счёт наличия горы удобств, плюшек и прибамбасов. В городе, за счёт веса и габаритов он ещё более неудобен, чем круизёр, но за городом ещё более комфортен.

* Эндуро. Короткая колёсная база и лёгкий вес делает его очень управляемым. Отсутствие пластика — максимум устойчивым к косметическим повреждениям.Высокий клиренс — максимум проходимым. Простая комплектация — максимально дешёвым. Минусы — на трассу на нём лучше не соваться: низкая скорость, маленький вес, жёсткая сидушка. Для дальняков лучше брать их больших братьев — тур-эндуро.

* Классик. Золотая середина.

Определившись с классом — начинаем выбирать характеристики мотоцикла.
Покатавшись пару сезонов, вы могли столкнуться с рядом неприятностей (или особенностей) при обслуживании/ремонте Вашего коня. От чего они зависели?

• Охлаждение:
Воздушное охлаждение — надёжное и не требует обслуживания. Если вы едете — мотор охлаждается. Если вы стоите — мотор греется слабо. Но на рядный мотор его не поставить.
Водяное охлаждение — когда рёбра радиатора выносятся за пределы двигателя, а тепло передаётся по охлаждающей жидкости. Требует регулярного обслуживания (замены антифриза), может сломаться и потребовать ремонта.

• Подготовка смеси:
Инжектор — немного экономичнее, проще в обслуживании, сам регулирует холостой ход на холодном двигателе. Минусы — большая стоимость, требовательность к качеству бензина, сложность ремонта. Работает в любой плоскости (требовательно для стантрайдинга).
Карбюратор — Прост и дёшев, менее требователен к качеству бензина. Требует периодического обслуживания (синхронизации), но это обслуживание и ремонт можно выполнить своими руками в гараже.

• Выбор главной передачи.
Цепь и звезда. Самый популярный привод. Дешёвый, лёгкий, относительно прост в замене, мягко передаёт нагрузку на колесо, низкие потери мощности. Но требует регулярного ухода, смазки, подтягиваний. Цепь и звезда — расходники, меняются вместе.
Ремень и шкив. Как и цепь — лёгкий, прост в замене, КПД немного ниже чем у цепи. Однако стоит ремень дороже, чем цепь, и выдерживает меньшие нагрузки (на мощные мотоциклы по этому его не ставят). С другой стороны ремень не требует смазки и подтягивания, и служит дольше цепи.
Кардан. Тяжёлый, самые большие потери мощности. Минимальный уход (замена масла раз в 2 года), высокая надёжность. Но если сломается — заменить как цепь или ремень не получится, придётся ремонтировать.

• Вес.
Бóльший вес — бóльшая устойчивость при езде, меньшая управляемость на низких скоростях; мотоцикл трудней катить и поднимать. Вес мотоцикла увеличивают большой и мощный двигатель, усиленная рама и кузов, бóльший объём бака, наличие дополнительного оборудования (АКПП, АБС, кондиционер и магнитола).
Мéньший вес — бóльшая управляемость, но меньшая устойчивость, легче катить и поднимать. Вес мотоцикла уменьшают мéньший двигатель (например — одноцилиндровый 250см), отсутствие кузовного обвеса, отсутствие дополнительного оборудование, использование дорогих облегчённых материалов.

• Тип диска.
Спицованный. Хорошо переносят кочки и ухабы, но изредка требуют обслуживания (подкручивать спицы). Чаще всего спицованные колёса требуют резину с камерой, но бывают и исключения.
Литые. Обслуживание не требуется никакое, но нарвавшись на сильную яму — обод можно погнуть, или даже треснуть сам диск. Подходит для бескамерных шин.

• Тип шин.
Камерная. Воздух накачивают в специальную камеру, находящуюся в шине. И если у вас пробило шину, или погнуло обод, то колесо останется пригодным для езды. С другой стороны — если продырявит камеру — то для ремонта придётся снимать колесо, разбортировать его, клеить/менять шину, бортировать шину обратно.
Бескамерная. Воздух закачивают напрямую в полость между шиной и диском. За счёт герметичности диска и плотного пролегания к нему шины — воздух держится в шине. Минусы — если погнётся диск или лопнет шина — поехать дальше не получится, придётся менять шину или диск. Плюсы — проколы заделываются жгутом, не снимая колеса.

• Тормоза.
Дисковый тормоз ставится на все модели мотоциклов, давно вытеснив менее эффективный — барабанный. В принципе инженеры ставят тормоз нужной силы, исходя из мощности и массы самого мотоцикла. На мощных мотоциклах будут стоять два больших диска и пара суппортов на 6 поршней. На менее мощных маленький диск, и всего один суппорт на 2-4 поршня.
На заднее колесо так же ставится тормоз, исходя из потребности: либо дешёвый барабанный, либо небольшой дисковый.

• Наличие пластикового обвеса.
Роль обвеса — уменьшить сопротивление воздуху, что увеличивает максимальную скорость и ускорение. Минус один — цена. Вы платите за обвес при покупке и при ремонте (в случае падения).

• Высота посадки.
Всё просто — нужно доставать одновременно обеими ногами до земли. Если будете доставать только одной ногой — это принесёт свои неудобства и дискомфорт. В некоторой мере высоту можно регулировать заменой седла и регулировкой амортизаторов. Но это не лучший путь, так как подобной регулировкой вы сделаете подвеску более жёсткой.

• Всякие примочки. АБС, музыка, прикуриватель, ксеноновая фара и светодиодные поворотники, кофры и дуги. Всё это можно поставить самостоятельно при правильно растущих руках, или даже собрать на коленке при наличии знаний и инструмента. Но проще купить мотоцикл уже с установленными плюшками. А чем больше плюшек — тем выше цена мотоцикла, но выгодней цена каждой плюшки в отдельности.

• Производитель. От производителя зависит цена мотоцикла, качество его сборки, доступность деталей, дизайн и статусность.

• Дизайн. Итак, Вы выбрали класс и кубатуру. Открыли сайт с объявлениями о продаже мотоциклов, отфильтровали по параметрам, выбрали две подходящие модели разных производителей. Но один страшный и несуразный, а другой — стройный и элегантный. Выбор очевиден.

• Двигатель. Про него стоит отдельные посты писать. Здесь остановимся на главных различиях бензиновых ДВС.
1) Количество тактов.
Двухтактные. Простой, дешёвый, лёгкий, проще в ремонте, мощнее четырёхтактного. Требует смешивания масла с топливом, быстрее изнашивается, больше шумит.
Четырёхтактные. Больше, сложнее, а значит и дороже двухтактных. Но ресурс значительно выше, и гораздо проще обслуживать.
2) Объём двигателя. С ростом объёма растут: мощность, максимальная скорость, ускорение, расход топлива, масса двигателя (и мотоцикла соответственно), цена.
3) Компановка.
Рядный — компактный в длину, но занимает много места в ширину. За счёт этого эффективное охлаждение возможно только жидкостным способом. Хорошо подходит для короткой колёсной базы классиков и спортов.
V-образный — чаще всего цилиндры расположены вдоль оси движения мотоцикла, это делает его более узким. Это позволяет так же использовать воздушное охлаждение. В короткую колёсную базу его втиснуть сложно (хотя и тут есть исключения), но в длинную базу круизёров он отлично вписывается.
Оппозитный — два цилиндра торчат по бокам мотоцикла. Из плюсов — низкий центр тяжести, относительно низкие вибрации.
4) Максимальное количество оборотов. Больше оборотов — больше топлива в секунду сжигается, больше энергии выделяется, больше мощность, больше скорость. Однако при этом детали быстрей изнашиваются, и ресурс двигателя заметно сокращается.

Всё вышеперечисленное (и ещё много другое) определяют две главные характеристики двигателя:
1) Мощность в л.с. Влияет на время разгона и максимальную скорость. Зависит от объёма двигателя и количества оборотов.
2) Крутящий момент в Нм. В основном влияет на:
ускорение (как быстро мотоцикл наберёт максимальную мощность и максимальную скорость соответственно);
тягу (с каких оборотов двигатель будет тянуть мот. При достаточной мощности можно переключать со второй передачи сразу на 4, например);
грузоподъёмность (та же тяга, но конкретно как бодро сможет ехать мотоцикл с тяжёлым пилотом/грузом, в том числе в гору).

Методика выбора.

Первым шагом — сформируйте свой бюджет на новый мотоцикл. Чем больше денег — тем больше выбора.
Второй шаг — определитесь с задачами для этого мотоцикла, и его классом соответственно.
Третий шаг — сформируйте список характеристик мотоцикла которые Вы хотите в нём видеть. Лучше это сделать «по убыванию», от самых важных до безразличных.

Далее открывайте сайт с объявлениями, или просто поисковик, и начинайте отсеивать мотоциклы по характеристикам, начиная с самых важных. Например Вы ленивы, и смазывать каждые 300-500км цепь — напряжно. Тогда ищите мот с карданом или ремнём. В городе вместо асфальта ДРСУ положило новые ямы? Тогда стоит задуматься о спицованных колёсах. Боитесь «закипеть» на дороге? Ищите мот с воздушным охлаждением. Боитесь пережать тормоз? Ищите мот с АБС. Хотите классик но с V-twinом? Не вопрос, таких много. Хотите дизель? Даже такой есть!

В результате поиска Вы найдёте несколько моделей разных производителей, разной ценовой категории, разной комплектации. Сразу убираем дорогие модели, не вписывающиеся в наш бюджет. Слишком «страшных» тоже исключаем. Из оставшихся конкурентов выбираем наиболее функциональных и выгодных по второстепенным «плюшкам», как например наличия ветровика или ксеноновой фары, компановки двигателя, высоте седла, наличию АБС, и другим. В общем всё то, без чего Вы спокойно сможете кататься, но всё же с этим ездить будет приятней.

Если бюджет небольшой — старайтесь выбрать популярные модели. На редкие модели запчасти и ремонт ударят по кошельку, и потребуют время на поиск и доставку. Особенно это касается старых моделей, выпущенных 20 и более лет назад.

Если по прежнему остаётся несколько мотоциклов, подходящих под Ваши требования, одинаково красиво смотрятся, и имеют схожие характеристики — выбирайте тот, что находится ближе, и в лучшем техническом состоянии. В противном случае Вы рискуете потратить кучу времени на чтение обзоров и отзывов, сформировать своё личное субъективное мнение, что модель хонды лучше аналогичной ямахи, поедите за 1000км, и купите ушатанный аппарат, в то время как в соседнем городе будет продаваться эта ямаха в отличном состоянии за низкую цену.

Напоследок.

Не спрашивайте в интернете, «какой мот лучше?», ведь все мотоциклов чем-то хороши. Одни — внешним видом, другие — мощностью, третьи — ценой. И сколько на свете людей — столько и мнений. Сформируйте своё собственное мнение. Поймите, что вы хотите от мотоцикла, что Вам в них нравится. Покупайте мотоцикл для себя, а не для Васи из интернета.