Цель — установить эти мелкие допы.
Кинуть провода под клеммы аккума и всего-то делов. Расходимся.



При изготовлении чего-либо, придерживаюсь принципа модульности. Если вы Итальянец — пропускайте до следующего абзаца. Всегда должна быть возможность удобно разобрать изделие. Снять тот или иной его элемент. Даже то что устанавливается «навсегда». Хоть раз да придется снять. Пока будите делать, придется снимать и ставить, вновь и вновь. Эта установка не исключение. Данный подход сильно увеличивает время изготовления, но результат того стоит.

На старте мы имеем: держатель телефона из китая и вольтметр с датчиком температуры с луиса. Стоит обозначить в электрике я дилетант, по этому это не руководство, а описание того как делал я.
Было принято решение делать дополнительную проводку и к ней подключаться. За одно сделать подготовку для сидений с подогревом. Оно то может и не надо, но интересно попробовать. Подогрев и эта чепуха сильно отличаются по потреблению тока. Стало быть сажать их на один предохранитель не стоит. Держатели предохранителей, из ближайшего магазина, сечение 0.75 мм.



Первым делом надо снять бак. Каждое его снятие сопряженно с гемором снятия штекера бензомагистрали. На скоряк сделал такую приспособу на один раз. Так понравилось, оставил.



Снимаем датчик, болт скорее всего закисший, вставьте отвёртку чтобы не выломать при откручивании. Следом снимаем главное реле поднимая его вверх. Осмотрите его на наличие оплавления контактов предохранителя. Причина тому забитое дренажное отверстие, что в нише где стоит реле.




Запитка вольтметра предполагается входящими в комплект «обжимными клемами для ответвления». Это сертифицированный вид ответвления, но он неизбежно повреждает токопроводящие жилы. Да и не серьёзно это.




Провод идущий от аккумулятора установить удобнее всего под болт того самого реле. Черный провод для примера, в дальнейшем он будет красный. Подключил сразу как на фото, после переставил под другой болт. Иначе будет приходить напряжение на нужный нам провод только после срабатывания этого реле, стало быть после заводки.



Два предохранителя делал на разном расстоянии от наконечника, что бы при укладке в дальнейшем не было одного широкого места в проводке. Соответсвующий сечению проводу наконечник имеет красный цвет изоляции. Но отверстие кольца в нем меньше диаметра болта. Поэтому использовал синий, что так же позволило обжать сразу два провода. Это не по методичке



Запитать зарядку правильнее будет через замок зажигания. Что бы при отключенном зажигании на ней не было напряжения. А для этого надо снять замок зажигания. Крепится он на болты с отрывающейся шляпкой. В мануале удалить предлагают высверлив его. Это кощунство, есть шансы повредить резьбу. Есть несколько более простых способов его выкрутить. Ножовкой по металлу прорезать паз для отвертки, бормашинкой, она же гравер с отрезным диском сделать паз. Либо обычной болгаркой спилить огрызок и после выкрутить плоскогубцами.



На толстый белый с лево провод приходит 12 вольт, после поворота ключа напряжение появится на двух соседних. К одному из них припаиваемся. Провод раздвоил при помощи соединительной гильзы. Термоусадочные кембрики с клеевой основой. Хомут что бы случайно не потянуть за провода в разные стороны. Раздваивал по той причине, что один кабель пойдёт в сторону аккумулятора, для установки подогрева.



Что бы следовать той самой модульности, надо разъемная часть возле замка. В случае чего просто разъединить штекер, а не снимать замок и идти за паяльником.

Выбирал между двумя этими вариантами. Штекер не понравился тем, что усилие при соединении мама-папа совсем слабенькое, а поджать их не получиться, побоялся слабого контакта. Откровенно говоря, решил что лучше перебздеть. По этому выбрал второй вариант. Второй поджав соединяются с хорошим усилием.



Но отказался и от них. Необходима дополнительная изоляция соединений. Оденешь термоусадочные кембрики и это сделает эти места проводки неэластичными. И в последующем при жгутировании проводки, пришлось бы не жгутировать места соединения, чтобы оставить разбираемость. Колхоз.



Было найдено идеальное решение.



Все штекеры набивал смазкой, дабы избавиться от последующих окислений. Казалось бы элементарный вопрос, а не все так очевидно. Чем набить клеммы?
Первое что приходит на ум — солидол, литол 24 и тд. А как будет себя чувствовать изоляция с которой он будет контактировать? Я использую провода не с маслостойкой изоляцией. Смазка для клемм аккумуляторов это токопроводящая смазка, тоже не годится. Остановился на силиконовой консистентной смазке.



Примерка расположений проводов. На фото видна уже обжатая масса и то как провод идёт в заднюю и в переднюю часть мотоцикла.
Цвета следующие: масса — зелёный, красный +12 с акб, жёлтый +12 с зажигания.



Провода использовал сечение 1мм. Это нерационально много, тем более держатель предохранителя имеет сечение 0.75мм. Ехать в город и покупать провода 0.75 или 0.5 посчитал ещё менее рациональным занятием.



Провода необходимо жгутировать, это помимо эстетичности, добавит эксплутационных качеств. Провода не будут протирать свою изоляции касаясь чего-либо. Начал мотать хб изолентой, проводка получается очень толстой, липкой, налипнет пыли выглядить будет ужасно. Температура использования производителем указанна до +30. Стало быть даже в средней климатической полосе, мот лучше не использовать с июня до августа. Выходит что хб изолента благоприятствует уменьшению травматизма на мотоциклах.
На смену ей взял специальную для жгутирования в моторном отсеке. Тонкая, крепкая, приятно работать.



Скруток посередине, это то что пойдёт под сидения для подогрева.



В районе блока абс есть места, где проводка может перетираться активнее. Обезопасил гофрой.



При установке держателя телефона под зеркало, возникла проблема, что резьбы остается два витка. Токарка всему голова.





Когда провода уложены, отрезаем лишнее и обжимаем. На косу обжимал маму. Так как эта часть клеммы крупнее. А папа пойдёт на устройство, это удобно, когда надо снять\установить устройство. Чем меньше кусок пластика болтается на краю, тем проще протягивать через затруднительные места. Провода я раздвоил, чтобы каждое устройство — свой разъем. Конечно набитый смазкой. На пластике видна напоминалка какой цвет что из себя представляет. Специфика моей работы такова, что лучше плохой карандаш чем хорошая память.



Так как с устройств идут провода иных расцветок, в районе штекеров накинул соответствующего цвета термоусадки. Сильно в наглядности помогает.
На креплении телефона всего два провода, плюс и минус. Как уже говорил плюс идёт с замка. Решил ставить без реле, не думаю что такая нагрузка негативно отразится на замке. Вольтметр же имеет три провода, плюс, минус и плюс с замка. На плюсовом проводе крепления телефона установлен с завода предохранитель. На 10 ампер, удалил его, он показался мне сечением больше чем непосредственно провод на который он установлен. Плюс ко всему у меня стоит предохранитель максимально близко к акб и меньшего номинала.



Для крепления вольтметра сделал такой незамысловатый кронштейн



Так всё выглядит в сборе. Возможен логичный вопрос. Накой ставить крепление под зеркало если есть кронштейн возле лобовика? На это две причиниы. Труба возле лобовика 18мм, в комплекте крепления были вкладыши на диаметр 22. Вторая причина заключается в том, что на гравейках с гребенкой возможны нехилые вибрации, ввиду того что добавится вес кронштейна и телефона. Надо тестить.



Но что бы тестить нужны вкладыши переходники. Можно намотать изоленты, работать будет. Но есть вариант который принесет удовольствие)





На этом данное мероприятие можно считать завершенным. Спасибо за внимание