Всем привет!
В наши особые короновирусные времена закрытых границ тема путешествий по России и, в частности, Кавказу встречается почти везде. Ну и пускай, отличных мест там, уж поверьте, хватит точно на всех.

Если не захочется читать весь этот длинный текст, прошу сразу смотреть видео – оно где-то там, в самом низу.




О маршруте
Отпуск был совсем небольшой – всего 9 дней, поэтому маршрут получился довольно скомканный и разрозненный:
1 часть: Москва – Воронеж – Ессентуки – Хазнидонское ущелье – Жемтала – Эльтюбю – Булунгу – Озеро Гижгит (через перевал Актопрак) – Ессентуки.
2 часть: Ессентуки – долина Нарзанов – Джилы-Су – Учкекен – плато Бермамыт.

В общей сложности со всеми неучтенными микропоездками вышло примерно 5к км. Ну не так уж и много, даже резина не заквадратилась.

СПОЙЛЕР
Ввиду непредвиденных обстоятельств маршрут пришлось корректировать прямо во время поездки, тк в Хазнидонское ущелье попасть так и не удалось. Поэтому здесь будет именно финальный маршрут.

Часть первая

Нагрузив своего ослика слоника, отправился падать на каменистых склонах гордо покорять Кавказ.


А раз тема начала пути осталась где-то в голове автора, ВЖУХ, и мы уже находимся в Ессентуках.

В один из прекрасных солнечных дней, проезжая от г. Лермонтов в сторону Пятигорска, где-то высоко в горах увидел очень заметную и весьма привлекательную постройку – то ли храм, то ли особняк местного предпринимателя.



Я.Карты подсказали – это Успенский Второафонский монастырь. Попасть в него можно либо по обычной дороге (займет примерно минут 15, либо 3 км через лес).



Ой, всего-то 3 км лесная дорожка, подумалось мне. Пару минут на раздумья, и я уже весело открываю газ на грунтовке, ведущей в лесную чащу. Вроде, 3 км, но дорога оказалась не из простых – очень глубокие рытвины, максимально сдобренные хорошим таким уклоном и камнями, местами гавнолин. Это был мой первый опыт поднятия Тигра в жару +35 °С.
Так как второй раз поднимать не хотелось, почти все 3 км проехал довольно плавно (молясь всем Богам).



До монастыря я всё-таки добрался, однако первые минут 5 после такого восхождения глаза заволокла какая-то пелена усталости и гордости выбора своего маршрутика. Вот это подъем, подумалось мне, вот это горы (я из будущего, из того где будет восхождение по камням вдоль р. Хазнидон, отчасти с ехидной улыбкой вспоминаю все эти наивные слова и мысли).

i.postimg.cc/2SL14SjB/6.jpg


После поглощения полулитра водички отправляемся исследовать окрестности.
Как гласит интернет, монастырь основан монахами, приехавшими на Кавказ со Святой Горы Афон. Открыт он был 28 ноября 1904 года. Постройки обосновались довольно плотно. Здесь и церковно-исторический музей, и пекарня, и даже пасека.
С высоты дроньего полета всё смотрится просто замечательно. Чуть ниже по дороге от монастыря отличная смотровая площадка с видом на Винсады и г. Лермонтов. Очень советую сюда ехать на закате, если бы не рой кровожадных комаров, место было бы просто идеальным.



Мне бы в горы
Ранним утром (впрочем, всю эту поездку я спал по ночам меньше, чем у себя дома), после погрузки вещей на слоника, часов в 7 по местному времени я выдвинулся из Ессентуков в сторону с. Ташлы-Тала.

Уже через 5 минут поездки по городу один удивительный (редкостный г*****) человек решил резко со встречки свернуть налево. Пронзительный скрип резины, стук вываливающихся кирпичей. Неужели я бы так и не добрался даже до первой точки? Прокручиваю всё это где-то в голове. Повезло, что скорость небольшая, да и с реакцией всё в порядке. Что ж, продолжим.

Путь до Ташлы-Тала займет всего чуть больше пары часов. Будет отличная дорога и постоянная смена пейзажа. Наверное, это радует меня больше всего в местном колорите – хочешь рапсовые поля, посмотреть на цветущие маки, увидеть гуляющий в горах и по дорогам скот (вспоминая предыдущий абзац – это я не про водителей, если что) или же хвойный лес с удивительным водопадом и бурной речкой? Держи, здесь есть чему зацепиться глазам и духу. На видео по итогам у меня чуть ли не на каждом дорожном кадре есть коровы, где-то ближе к последнему дню поездки мы уже издалека здоровались друг с другом (ну или здоровался только я ッ ).

На Лукойле возле с. Анзорей заправил полный бак + 5л канистру. На въезде в с. Лескен встречает пост ДПС. Пара вопросов (кто, откуда, куда и зачем) и путь смело открывается. Пейзаж всё меняется и меняется, тут уже и горы, и небольшие речушки. Подъехав к окраине села делаем небольшой привал и пару фоточек.



Хазнидонское ущелье
Ещё задолго до поездки я изучал просторы интернета и как-то наткнулся на отчет путешественников на подготовленном внедорожнике. Эту точку в качестве начала маршрута я честно скомуниздил у ребят уже здесь побывавших.
Поначалу дорога представляет собой вполне качественную грунтовку, периодически сменяющуюся каменистой дорогой. Слева течет бурная река, вокруг громко поют птички – эмоций через край!
Через 10 мин дорога сменилась камнями. Первый подъем занял минут 40-50. Резина совсем отказывалась грести по этому покрытию. Всё осложнилось уклоном дороги – необходимо было подняться по каменистому подъему (полному аду, как мне казалось тогда) под довольно большим градусом.
Мало того, что зацепа нет, так ещё и мот при любом торможении норовит спуститься вниз, куда-то в самое начало.



В этом месте я упал по меньшей мере раза 3. В последний раз мне уже пришлось снять весь скарб с Тигра, ибо поднять под углом, да ещё и на камнях, такой вес было просто нереально.


Радостно преодолев первый сложный подъем (потеряв все силы) направляемся дальше. Чуть выше была похожая дорога, но на открытом газу пройти получилось, в целом, без каких-либо больших проблем. Уже немного отдохнув и с улыбкой радости от того, что не упал в первый же обрыв от всего происходящего двигаемся по направлению к ледникам, горам и полянам.



Весьма внезапно на пути целый бассейн, мать его возникает лужа. Исследовав глубину сего творения пришлось заставить себя прийти всего к одному выводу – лужа глубокая, хоть и проходимая, но очень глубокая.
Один, связь не ловит, до цивилизации пешком довольно долго. Учитывая минимальный опыт прохождения луж, пришлось развернуться — совсем не хотелось утопить мот или сломать себе что-нибудь.
Обдумываем план Б – изначально хотел попасть через горный перевал в Верхнюю Балкарию.
С грустью разворачиваюсь и вновь упираюсь в камни.
Спуститься получилось быстрее, очень нелегко было выбирать хоть какую-то траекторию. При торможении заднее колесо ужасно сильно сносило.
Всего одно падение при спуске. Наверное, больше от усталости (да, это я себя так успокаиваю).

Долгожданный завтрак вдоль р. Хазнидон. Что ж. Ну вроде и в ущелье, почти закрыл гештальт.


Спустившись к нормальной дороге встретил нескольких местных жителей на машине лесничего (или как-то так). Они как раз направлялись в ту сторону, к моей первой точке. Поговорили, посмеялись.
Что мне больше всего нравится, так это искренняя доброжелательность людей, которые встречаются на пути. Меж тем, меня чуть не уговорили вернуться вновь к местам тигриной славы (падений), готовы были чуть ли не перенести мотоцикл на руках, чтобы я попал в желаемое место. Взвесив всё, подумал, что рано ещё возвращаться.
Загадывая немного вперед, думаю, это была самая сложная дорога за весь этот маршрут (не считая ночного Бермамыта, конечно же).

Смена маршрута
Выбора нет, следуем плану Б.
От Ташлы-Тала до Жемталы ведет отличная и довольно атмосферная грунтовка, проходящая сквозь лес. Времени ещё много, вроде как даже успеваем нормально посмотреть (поснимать) Верхнюю Балкарию (пройти либо через Нальчик, либо через горы от Верхней Жемталы) и отправиться на ночлег в Булунгу.



Пройдя почти половину дороги упираемся в небольшой мост, под которым бурно течет р. Псыгансу.
Здесь было решено сделать привал – остановиться, посмотреть красоты, немного перевести дух.
После запечатления всей окружающей красоты взор мой упал на примотанную стяжками к креплениям бокового кофра канистру. Видимо, под весом топлива, спусков и подъемов по камням, стяжки просто не выдержали и улетели куда-то вдаль.

Достаем новый комплект стяжек, отрезаем только заточенным перед поездкой перочинным ножичком старые стяжки и… барабанные палочки… попадаем себе ножом прямо по пальцу.

Типичный я – ни одной царапины при падениях в горах (почти ни одной) и тут просто во время остановки резануть, да ещё так, что кровь хлыщет адскими потоками.

Всё, время на красоты кончилось, пора себя лечить, думаю я. Открывая аптечку, вспоминаю, что стерильный бинт остался дома (как удачноッ). Судорожно открываю пачку с влажными салфетками, откручиваю крышечку хлоргексидина.
Заливаю рану последним и пытаюсь остановить кровь салфетками. А она все хлещет. Вокруг слоника вся дорога алого цвета, будто сомнительный ритуал кто-то проводил. Принимаю одно верное решение – сдавливаю рану салфетками и накладываю сверху жгут. Всё, пронесло. Собираю раскиданные в панике пожитки, усиливаю конструкцию крепления канистры новыми стяжками, надеваю поверх жгута и салфеток перчатку и… БИНГО… смена маршрута №2 – отправляюсь в путь, в ближайшую амбулаторию ッ.

Проехав метров 500-700 обнаруживаю чудесную поляну и горы вокруг. Останавливаюсь чтобы запустить дрона – типичный я, ведь время ещё есть, чё уж там, кровь не течет же, вроде.



Засняв красоты, невольно обнаруживаю, что от Верхней Жемталы к Жемтале дорога представляет собой офигенски ровный новый асфальт. Здорово, думаю я, мягонько.



Попутно останавливаясь с целью запечатлеть красоты, доезжаю до первой открытой амбулатории в с. Аушигер. Прошу оказать помощь, а в ответ: «У нас нет стерильных материалов, езжайте в травму в Нальчик».
Как удачно, как раз туда и хотел поехать ッ.

До Нальчика доехал совсем без проблем, но, к моменту приезда в травму, палец уже немного потерял чувствительность.

В травме встретили, улыбнулись и попросили ОМС. Впервые был настолько рад, что таскаю с собой все документы. Приняли без очереди (путешественник же всё-таки, куда мне ждать, за углом ведь приключения ждут) и сделали всё необходимое (склеили, от швов отказался), чтобы как можно скорее продолжил путь.



На самом деле, полагаю, можно было бы обойтись самому и хлоргексидином. Однако учитывая антисанитарные условия поездки, рисковать было лишним.


Времени всё меньше, едем на ночевку в Булунгу.

Булунгу (Эльтюбю)
От Нальчика в Булунгу ведет отличнейшая дорога, вдоль которой, правда, нет ни одной заправки. Поэтому опять даем слонику покушать заранее – ещё до съезда на дорогу, возле Баксанского шоссе есть Роснефть и Лукойл.

В сторону Булунгу ведет живописная дорога сквозь Чегемское ущелье. Первой наиболее популярной остановкой на этом пути, как правило, будут Чегемские водопады. Я бы советовал уделить этому месту минут 5-10, не более.
Место это превратилось в не самый интересный туристический аттракцион – ни метра без кафешек, сувенирных лавочек, снующих толп людей. А ведь водопады эти далеко не самые красивые на Кавказе и почему-то большинство людей дальше никуда не едешь. Что ж, нам же лучше.
Посмотрите, понаслаждайтесь и езжайте к чудесам, они уже совсем скоро, надо всего лишь проехать несколько десятков километров.



Далее от Чегемских водопадов идет прекрасная грунтовка, можно легко проехать на пузотерке (если подвеску не жалко). Учитывая пейзажи вокруг, пролетаю её чуть ли не на одном дыхании. Опять вокруг горы, реки и леса. Великолепно!



Недоезжая до Булунгу я решил сначала быстренько осмотреть Эльтюбю. Приехал уже ближе к сумеркам. Совру, если скажу, что не побывал на местных достопримечательностях. Вечером немного поснимал только на дрона.

Связи нет, пока не стемнело быстро направляюсь в Булунгу, где забронировано жилье на эту ночь. Местные потом мне рассказали, что в этих местах вроде как ловит МТС и Мегафон, но я уже много лет пользуюсь пчелиной линией. Как кстати, типичное везенье ッ.

Въезжаю в село и судорожно вспоминаю адрес, а его нет. Оказывается, адреса не было написано в сообщении о бронировании. Ну, думаю, ладно. Там написан путь, попробую найти так – деревня не такая уж и большая. Делаю второй круг по селу, а воз и ныне там. У встреченного по пути местного жителя попробовал наивно уточнить где живет Тамара, что квартиры сдает. На удивление, в ответ показали точный маршрут.

Стемнело. Заселившись и сняв весь скарб со ослика слоника отправляюсь с сыном хозяйки в местный магазин, дабы утопить утолить жажду от приключений этого дня. Магазинчики есть, но очень советую иметь при себе наличные. Вообще, всегда лучше иметь с собой как можно больше денег налом в путешествиях, не раз этому убеждался.

Вечер пролетел за кружкой пенного и долгими разговорами с хозяйкой, а также ночным кормлением ягнят (боже, какие же они были мягонькие, жаль фото нет).

Абай-Су
Утро началось рано, но чудесно.


Несмотря на время (6 утра) хозяйка уже приготовила завтрак, накормила и даже дала с собой еды в дорогу (огромное ей спасибо).
Изрядно подкрепившись выдвигаемся в сторону водопада Абай-Су. Добраться до него можно на турынде, внедорожнике, лошадке и (для особо спортивных) даже пешком (встретил парочку таких).

Дорога отличная, практически сразу после с. Булунгу нас встречает закрытый шлагбаум – пограничная зона. Для владельцев гражданства РФ пропуск по паспорту свободный. Для остальных не в курсе. Снимаем шлем, улыбаемся, показываем паспорт, говорим куда держим путь и ворота открываются.

После погранпоста статус дороги меняется с «отличная» на «проходимая». Грунтовка, камни, спуски и подъемы, коровы – всё как я люблю. Остроты ощущений прибавляют бурные потоки р. Чегем, которая то и дело говорит: «Ошибись немного в траектории и я приму тебя в свои охлаждающие в эту жару объятия».



Главное не проскочить поворот, ведущий к водопаду. Сейчас вспоминаю отчет SLON_RUS о путешествии по этим местам – и я ведь тоже проскочил поворот на Абай-Су, когда загляделся на местные красоты.



Со временем к виду обрыва и реки привыкаешь, на обратном пути уже наслаждался этими живописными бурными потоками.



Вжухнув по прекраснейшей дороге оказываемся всего в нескольких сотнях метров от водопада. 78 метров в высоту, красота неописуемая.
Вот это звуки, вот это мощь! Вокруг идеально: птички, овцы, лошади, водопад, горная река, чудесная природа и ни одного человека.



Очень советую выделить на это место хотя бы пару дней. Остановиться с палаткой здесь должно быть просто нереально. Если приеду ещё раз, обязательно так и поступлю.



Поднялись к водопаду, насладились и снова в путь.


Эльтюбю
Едем обратно в Булунгу.
Маленькая ремарка – если у вас вдруг мало топлива или т/с жрет его в каких-то нереальных количествах, в Булунгу есть заправка. Конечно, неофициальная. В 100 метрах от здания Почты России (синее такое) увидите небольшую вывеску на частном доме «Продаю бензин». В основном там есть 92, но бывает и 95.
По моим подсчетам (а я ещё тот математик ッ) топлива должно было с лихвой хватить как на путь обратно, так и на озеро Гижгит (через перевал Актопрак).
Оказалось, что считаю я не так уж и плохо (или Тигр решил на всякий меньше кушать) – при желании мог бы доехать и до Ессентуков не заправляясь.

По пути к Эльтюбу заехал к перевалу Думала (на полпути к Эльтюбю сворачиваем на груновку вправо), до развалин.
Вид чудеснейший.



На удивление, встретил там крымского джиксеровода с палаткой. Эх, не жалеешь себя, совсем не жалеешь, думаю. Как он пробрался в эти места, у меня даже туринговая резина не особо хорошо себя вела, а тут на спорте. Что ж.

Теперь обратно в Эльтюбю.

Ох, как же хорошо, что вчера решил не снимать (почти). Солнышко, город будто на ладошке, а левее, там на горе, возвышаются средневековые дольмены. Раньше это был целый Город Мертвых, однако до нынешних времен сохранилось не так уж и много склепов. Но атмосферненько, очень даже. Туда и направимся.


Недалеко от въезда к склепам паркуемся и отправляемся в гору на осмотр.



Насладившись красотой, отправляемся снова в путь. Затариваемся водичкой, в такую жару – в среднем это 32-36 °С – спасает только ледяная вода и термуха, и двигаем дальше.


Перевал Актопрак
От с. Эльтюбю возвращаемся по той же самой дороге. Сразу после р. Кекташ увидим небольшой перекресток и камень, где красным написано «Былым 22 км». Пропустить невозможно.


Это и есть начало перевала Актопрак. Перевал соединяет Чегемское и Баксанское ущелья и не зря носит название одной из самых красивых дорог.


В целом, через перевал идет отличная грунтовка. Мотоцикл с машинами (встречаются не часто, но бывает) разъезжается очень легко. Дорога проходима даже на пузотерке. Ну а виды вы не забудете точно.



Из рубрики непрошенные советы: возьмите с собой еды и устройте пикник где-то на половине дороги, на видовых участках. Собственно, именно так я и сделал, вспомнив, что хозяйка Тамара из Булунгу любезно снабдила меня едой в путешествие.

Дорога проходит на одном дыхании, только и успевай глядеть на все это великолепие! Между тем, даже глубоко в ущелье встречаются фермы, огороды и прочая неотъемлемая часть жизни в этих краях.



Озеро Гижгит
После перевала, не теряя ни минуты, направляемся к озеру Гижгит. Благо, находится оно в нескольких километрах от с. Былым. Его ещё называют Былымским озером.

Дорога очень неплохая, но пыль от машин совсем мешает насладиться видами. То тут, то там по дороге снуют тракторы, самосвалы и прочая техника. Полагаю, из этого места собираются сделать туристический «рай» уже в ближайшее время.

Дорога уводит нас прямиком к озеру.



Вода действительно удивительно бирюзового цвета. С высоты дроньего полета, да ещё и в окружении гор, оно кажется совсем сказочным.


Чуть правее от озера идет дорога вверх. Вот туда-то я и предлагаю направиться. Отвесные скалы, отсутствие удобств для разъезда со встречным транспортом – всё как я люблю ッ

Но эта дорога приведет нас к замечательной смотровой точке, до которой всего пара километров.

Вид и обзор бомбический!

Единственное, что мешает, так это ветер. Он был такой силы, что сносил с ног. Местами мелькали мысли типа «интересно, как долго лететь до этой бирюзовой водички?».
Место обязательно к просмотру, лучше даже с легким перекусом.

Настало время возвращаться на ночевку в Ессентуки, завтра ждет вторая часть поездки. Асфальт после стольких километров по бездору – что-то непривычное, мягонько.

Часть вторая
Казалось бы, вторая часть очень и очень короткая, да ещё и бездорожья тут всего на 35 км (путь до плато Бермамыт), но именно в этой части путешествия происходило какое-то преодоление себя, проверка на силу воли, если изволите. А всё этот Бермамыт, ох уж эти маленькие желания.

Долина Нарзанов
В долину Нарзанов так же, как и в сторону Джилы-Су, ведет великолепная асфальтированная дорога (она всего одна). Единственный её минус – полное отсутствие заправок. Поэтому заправляемся в Кисловодске и стартуем, как всегда, рано утром.



Горные серпантины, вечно меняющаяся высота – аж дух захватывает. Местами облака настолько близко, что можно дотянуться до них рукой. В самых выхоких точках проезжали сквозь облака. К слову, не самое приятное, что может быть – температура с 30 °С падает примерно до 16 °С, да ещё и морось. Неприятненько, но красиво. Слишком красиво, чтобы бурчать ッ.



Неспешно подъезжаем к долине Нарзанов. Если ехать прямо, то упираемся в «туристическое» место, вход 50 руб. с человека. Чуть левее от входа ведет дорога к старым постройкам. Туда-то мы и направимся.


На территории «нетуристической» части располагается замок, один источник и множество небольших построек.
Замок кажется очень старым, но только издалека. На самом деле построен он был в 1936 году. Как гласит интернет, в качестве охотничьего домика первых лиц республики. Затем что-то пошло не так и всё это дело забросили.


Так как мы не из пугливых, то идем внутрь, чтобы осмотреть здание и подняться наверх. На крышу ведет винтовая деревянная лестница, уже повидавшая виды. Несколько ступенек разрушены (хорошо не подо мной). Ох, хоть бы не провалиться, с моим-то везением ッ.

Восхождение проходит довольно успешно.

С дроньей высоты открываются отличные виды.


Вкус воды в источнике пробовать не стал – не мое это.
Направляемся дальше, впереди мощнейшие потоки воды в горах и знакомство с сусликами.

Джилы-Су
Дорога петляет всё теми же серпантинами. Едем медленно, наслаждаясь.



Помимо топлива, с собой стоит взять и еду, на всем пути вам встретиться лишь несколько кафешек (вроде даже отельного типа). Одна из них – «Вдали от жен», ещё у двух названия не запомнил.

Как уже говорил ранее, к Джилы-Су ведет отличнейшая видовая асфальтированная дорога. Проходим на одном дыхании. В отличную и ясную погоду откроется прекрасный вид на Эльбрус.
Но мне, конечно же, повезло и облака скрывали верхушку на протяжении всей дороги . Ничего, смотровая на Бермамыте ещё лучше.
Виды нереальные, хотелось останавливаться каждые 500 метров, настолько здесь красиво. На верхушках гор пасутся стада баранов, вокруг лошади, коровки.



Как только мы подъезжаем к территории водопадов – прелести «туристического рая» –, путь преграждает шлагбаум. Цены не меняются, всё те же 50 руб. с чел, как и раньше (у них, видимо, общий ценник.

Паркуемся.
Слышу странные писки, переговорчики, ещё и под ногами кто-то бегает. Оказалось, в этих местах, да и не только в этих, обитают горные кавказские суслики. Их здесь сотни, всё изрыто. Милые, симпатичные, но кусаются (как сказала одна проходящая мимо дама, склонен ей верить ッ).


5 минут, один круассан – вся банда в сборе.


Немного пообщавшись с сусликами, отправляюсь к наиболее доступному водопаду. К слову, советую выделить на это место весь день, так как на территории (по карте maps.me это легко читается) есть несколько водопадов (по меньшей мере, штук 5) – один лучше другого. Пешие маршруты довольно несложные, главное – наличие времени и желания.

Ну а я иду на звуки мощнейших водяных потоков, к водопаду Султан.


Небольшая, но мощная горная речка состоит из двух рек: Малка и Кызылкол.


Освежающие потоки воды – в знойную жару просто наслаждение. Не подумайте, вода не всегда такого грязного цвета. На многих фото в интернетах встречал его чуть ли не с кристально чистой и красивой водичкой. Будет повод вернуться.



Немного передохнув, направляемся к финальной точке (на тот момент этого я ещё не знал) путешествия.

Дорога на Бермамыт
Последней точкой в путешествии невольно стало плато Бермамыт. В голове уже довольно давно закралась мысль о встрече рассвета именно в этом месте. Поэтому даже несмотря на усталость, короткий сон и продолжительную поездку в этот день было решено все же непременно туда попасть.

Так вот, веду я сейчас всего к одной мысли – прежде чем туда отправиться на мотоцикле, хорошенько подумайте и оцените свои силы, возможности и все внешние обстоятельства.

Наиболее простая дорога на Бермамыт начинается от села Учкекен в КЧР. Дорога длиной всего каких-то 33-35 км.
Приехав в Учкекен уже ближе к сумеркам и увидев черные грозовые тучи, моментально появились сомнения (после поездки понимаю, что в дождь выбраться из этого места почти нереально).

Первые 10 км дороги – вполне обычная грунтовка с периодическими перепадами высот и довольно крупными камнями. Затем появляется развилка, ехать нужно направо по синему указателю «На Бермамыт». После указателя дорога становится совершенно иной.



Мне посчастливилось собрать почти полное комбо ッ
Нет, дождь в эту ночь почти не капал (наверное, от силы минут 5), однако вместо него всю дорогу буквально за секунды заполнил настолько густой туман, что видимость даже в стойке не превышала 1,5-5 м. Температура моментально упала с 30 до 13 °С. От влажности и скорости ветра как дорога, так и одежда были мокрыми. А дорога там не из простых – все 23 км усеяны следами машин (по меньшей мере там 4-10 разных дорог, которые в тумане почти невозможно различить и определить), глубокими рытвинами, камнями, грязевыми ловушками. В какой-то момент, уже после 2 часов езды, где-то далеко в тумане виднелись очертания каких-то силуэтов. Их было очень много.


Пересмотрев множество фильмов ужасов, в голове начали крутиться мысли, что ничего хорошего из тумана, да ещё и в таком количестве обычно выйти не может. После построения небольшого кирпичного заводика силуэты стали более четкими – оказалось, что это всего лишь медленно слоняющееся по дороге стадо лошадей. Одна из них обернулась и посмотрела с явным удивлением ッ


На эти смешные 33-35 км понадобилось почти 5 часов пути и, если бы не случайно встретившиеся по пути ребята из Ростова на Рено Каптюр, вряд ли бы удалось так легко оттуда выбраться. К слову, туман был настолько густой, что противотуманки исчезали из поля зрения уже на расстоянии 30-40 метров.


Даже при такой осторожности и черепашьей скорости Тигр потерял там левое зеркало и крышку правого кофра (посчастливилось попасть в глубокую рытвину на уклоне).

Поспать удалось всего пару часов.
Ближе к 4 утра туман резко исчез и взору открылась неописуемая картина – чувствуешь себя будто стоишь на крыше мира. Облака медленно парят где-то внизу, Эльбрус буквально светится в лучах солнца. Нереальные ощущения. Оно того точно стоило, думаю я.









Наслаждались недолго – всем заволокло тем же плотным туманом уже к 5 утра.




Видео с поездки: