ИЖ Юпитер-4 1983 → 3 - Улучшение маятника Ижа
10 июля 2020 года
Маятник как и рама был зачищен, загрунтован и покрашен. Чтобы отойти от привычных заводских втулок, так как у меня просто их не было, а старые пришли в негодность, пришлось прибегнуть к народному способу с подшипниками.
Я не претендую на авторство данной методики, но просто это первое, что пришло в голову. Посадочный размер трубы маятника я не измерял, но в интернетах было написано что 201-ый подшипник может успешно залезть в трубу маятника. Хотя некоторым владельцам приходится как-то точить маятник по внутреннему диаметру или переваривать трубу. Я не знаю попался ли мне такой маятник уже переделанный, либо действительно можно обойтись без токарных экзекуций, но 201-ые подшипники влезли.
Для данного улучшения, кроме самого маятника, как вы поняли понадобятся 201-ые подшипники в количестве 2-6 штук (а может и больше в зависимости от того, насколько вы богатый человек и насколько позволяет труба маятника). У меня вышло 6 штук, по 3 с каждой стороны. Сразу скажу, что эти подшипники достать не составило труда, так как 201-ый подшипник используется на генераторе классики жигулей.
Перед установкой подшипников трубу маятника очищаем от абразива, протерев или продув сжатым воздухом. Также, чтобы было легче установить подшипники можно смазать внутреннюю стенку трубы.
Если вы решили поставить 6 подшипников как я, тогда снимаем с 4 из них уплотнительные кольца с обеих сторон подшипника, два оставшихся подшипника оставляем с одним уплотнительным кольцом.
Некоторые мастера советуют удалять консервационную смазку с новых подшипников. После удаления консервационной смазки с подшипников, смазываем их консистентной смазкой для подшипников, это удобно делать с помощью шприца.
Для установки подшипников в маятник я использовал обычную шпильку М10 с шайбами и двумя гайками, бить молотком по подшипникам я крайне не рекомендую.
Ну и собственно такой получился результат, при установке на раму мотоцикла подшипники закрываются металлическими опорными шайбами. Установка такого маятника на раму ничем не отличается от установки заводского маятника на втулках, также вставляется заводская ось маятника, сначала в крепление на раме, потом в маятник, и выходит из уха крепления маятника к раме с обратной стороны.
Буду рад вашим мнениям и советам, по поводу этого всего «улучшайзинга».
Маятник как и рама был зачищен, загрунтован и покрашен. Чтобы отойти от привычных заводских втулок, так как у меня просто их не было, а старые пришли в негодность, пришлось прибегнуть к народному способу с подшипниками.
Я не претендую на авторство данной методики, но просто это первое, что пришло в голову. Посадочный размер трубы маятника я не измерял, но в интернетах было написано что 201-ый подшипник может успешно залезть в трубу маятника. Хотя некоторым владельцам приходится как-то точить маятник по внутреннему диаметру или переваривать трубу. Я не знаю попался ли мне такой маятник уже переделанный, либо действительно можно обойтись без токарных экзекуций, но 201-ые подшипники влезли.
Для данного улучшения, кроме самого маятника, как вы поняли понадобятся 201-ые подшипники в количестве 2-6 штук (а может и больше в зависимости от того, насколько вы богатый человек и насколько позволяет труба маятника). У меня вышло 6 штук, по 3 с каждой стороны. Сразу скажу, что эти подшипники достать не составило труда, так как 201-ый подшипник используется на генераторе классики жигулей.
Перед установкой подшипников трубу маятника очищаем от абразива, протерев или продув сжатым воздухом. Также, чтобы было легче установить подшипники можно смазать внутреннюю стенку трубы.
Если вы решили поставить 6 подшипников как я, тогда снимаем с 4 из них уплотнительные кольца с обеих сторон подшипника, два оставшихся подшипника оставляем с одним уплотнительным кольцом.
Некоторые мастера советуют удалять консервационную смазку с новых подшипников. После удаления консервационной смазки с подшипников, смазываем их консистентной смазкой для подшипников, это удобно делать с помощью шприца.
Для установки подшипников в маятник я использовал обычную шпильку М10 с шайбами и двумя гайками, бить молотком по подшипникам я крайне не рекомендую.
Ну и собственно такой получился результат, при установке на раму мотоцикла подшипники закрываются металлическими опорными шайбами. Установка такого маятника на раму ничем не отличается от установки заводского маятника на втулках, также вставляется заводская ось маятника, сначала в крепление на раме, потом в маятник, и выходит из уха крепления маятника к раме с обратной стороны.
Буду рад вашим мнениям и советам, по поводу этого всего «улучшайзинга».
- Enfres
- 24 октября 2020 в 22:07
- ?
Zepp, учитывая что некоторые мелкие детали и расходники советских мотоциклов успешно заменяются деталями от жигулей (те же подшипники, резинки приборной панели я заменил резинками от амортизатора копейки и наверное ещё есть несколько примеров с которыми я пока не столкнулся), я предполагаю что это либо проявление некой унификации, чтобы человек мог всегда найти детали, либо «задел на будущее», чтобы производимая техника служила до победного конца =)
Некоторые мастера советуют удалять консервационную смазку с новых подшипников.
Не очень понимаю смысла шаманства с расколупыванием подшипников и заменой смазки — условия работы в маятникове таковы, что даже если предположить что производитель подшипников «экономит» на смазке, там это никак не скажется. К тому же найти специалиста что обладает хоть какой нибудь квалификацией в плане использования смазки в подшипниках, и при этом ещё ремонтирует мотоциклы — в 90-е наверное такое вполне было на волне развала институтов, но сейчас?
- KonstantinP
- 25 октября 2020 в 23:59
- ↑
- ↓
+1. Ну тут ладно — китайский триалли и вологодский подшипник. Можно и поменять смазку, хуже вряд ли будет.
Но вот когда из нового NSK вымывают синтетическую NS7, стоимостью 30 Евро за 80 грамм и забивают вместо не литол, приговаривая прb этом «вот производитель пожалел смазки доложить, поэтому тщательно вымываем этот белесый вазелин и плотно забиваем нормального литола» — у меня аж прям глаз дергаться начинает )))
Но вот когда из нового NSK вымывают синтетическую NS7, стоимостью 30 Евро за 80 грамм и забивают вместо не литол, приговаривая прb этом «вот производитель пожалел смазки доложить, поэтому тщательно вымываем этот белесый вазелин и плотно забиваем нормального литола» — у меня аж прям глаз дергаться начинает )))
Читал про такую доработку еще в древней книге Б. Демченко «Мотоцикл в вопросах и ответах», и да, там маятник нужно было протачивать. Распорную втулку между подшипниками еще не мешало бы изготовить, по аналогии, как в колесах.
И еще, между внутренней обоймой наружных подшипников и ушами рамы какие-то втулки или шайбы есть?
И еще, между внутренней обоймой наружных подшипников и ушами рамы какие-то втулки или шайбы есть?
либо действительно можно обойтись без токарных экзекуций, но 201-ые подшипники влезли.
Было бы всё так просто, не было бы так грустно. Тема очень актуальная для меня — мне не повезло с этим узлом, всё закисло наглухо, ось прогрызла раму, саму ось выбивал кувалдой и паяльной лампой. Далее будут потуги с выниманием чертовых втулок, а затем покупка паленых втулок и оси.
Stalt, так как этот мотоцикл у меня первый и ещё один момент — он попался мне после «владельца-кулибина» в плохом смысле слова, то да, скорее всего вы правы, что в родном маятнике Ижа отверстия под втулки маятника как раз таки меньше, не 32, а 29 мм. На моём маятнике, про который я написал, там скорее всего переварена труба с другим диаметром, потому как видны кустарные швы. Но эту переделку с диаметром трубы я не осуществлял — это сделали до меня.
shapik, там есть некое подобие распорной трубы, точнее сама труба маятника внутри проточена прошлым владельцем так, что подшипнику есть где сесть, как в «чашку». Насчёт шайб, между ухом рамы и самим подшипником подложил шайбу, какая-то оставалось от старой конструкции маятника на втулках, эти шайбы и оставил.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (16)
RSS свернуть / развернуть