День девятый. Завтракать утром я не стал, хотя в стоимость завтрак был включен в стоимость. По этому просто собрался, сел на мотоцикл и покатил. Сегодня был довольно сложный день. Мне предстояло преодолеть пустыню Кызылкум. На что я а самом деле подписался, до конца не осознавал. Начиналось вроде бы все по классике. Утро, жара, дорога. Но в этот день все было не так как обычно. Часам к 11 температура достигла, если можно так сказать, психологического предела. Такой порог, который ты ждешь, с мыслями — «ну все, жарче не будет». Но температура продолжала расти. И достигла такой отметки, что ехать было невозможно уже физически. Жгло все. Даже закрытое
под одеждой. Я обливался водой с ног до головы. Этой воды хватало на 10-15 минут. И снова жара. По пути нашел чайхану и забурился туда. Взял чай, поесть и завалился на топчан. Вот что отличает Азию от Европы. В Азии, в кафе, в первую очередь думают об удобстве для людей. В Европе, как максимально поиметь с людей денег и втюхать как можно больше жрачки, делая порции мизерными. В Азии же, ты можешь взять чай за 30-50 рублей ( цена чайника), попить и завалиться спать на топчан. Или же вообще ничего не брать, а просто зайти в чайхану поспать. И к тебе никто не подойдет и не попросит уйти. Вот это я понимаю, сервис для людей! В чайхане провалялся до 16 часов. Дождавшись когда солнце начнет падать к горизонту хотя бы немного. После чего набрал во все имеющиеся у меня бутылки, мутной воды из под крана на улице и поехал дальше. Жара немного спала. Я все так же ехал, постоянно поливаясь водой. Иногда делал это прямо на ходу. Хорошо что не было необходимости бороться с дорогой. На протяжении всего сегодняшнего дня, под колесами бежала идеальная современная бетонная дорога. Вечером, начал подкатывать голод. Я ехал через кишлаки, в которых вдоль трассы были натыканы чайханы. Жрать хотелось неистово, но меня постоянно пугали толпы местных, которые находились там. Я неосознанно переносил модель российского общества на эту страну и относился к скоплению местных ночью, как к угрозе. Но голод все таки оказался сильнее страха. «Ладно, по ходу буду разбираться», подумал я и свернул в чайхану. Она была забита под завязку. Зашел внутрь, заказал чай, шашлык, вышел на улицу, сел за столик и стал ждать. Пока я ждал, ко мне подходили люди, вежливо интересовались откуда я, куда еду, желали хорошей дороги. Позже, ко мне вообще подсел хозяин чайханы и за разговором, предложил переночевать прямо в чайхане. В итоге, я таки переключил восприятие обстановки. Наконец-то поняв что я в другой стране, и не надо мерить все через свой печальный опыт.Никакой гопоты, никакой враждебности и самое главное-нет пьяных! К ночи добрался до Бухары. И стал искать гостишку, чтобы сделать регистрацию и переночевать. Было довольно поздно и я просто зарулил на первом удобном съезде к подсвеченной вывеске " HOTEL".
Вышел хозяин.
-заселиться можно? номера есть?
-ну есть
-сколько стоит
-а ты откуда едешь?
-Россия, Волгоград
-100 000 сом
— а сколько это в долларах?
-15.
И на этом моменте я понял что этот бес хочет меня надурить. Но эта попытка нагреть меня, была обречена на провал. За время в Узбекистане, я уже в уме конвертировал сомы в рубли и в доллары. 100 000 сом, это чуть больше 12 долларов.
— че то не сходится. Говорю я. 85 тысяч сом, это 10 баксов, а 170, это уже 20.
Барыга заменьжевался.
Я говорю- так сколько все таки?
-15!
-не, это дорого. Говорю я и начинаю надевать шлем.
-а ты сколько хочешь?
-10 максимум дам.
-хорошо, пошли. Попробовал оплатить картой-безуспешно. Разбивать сотку баксов не хотелось, а сомов было в аккурат на бензин до границы с Таджикистаном. Ладно, плачу сомами.
-так, мы на 10 баксов договорились. Верно? да?
-да
— на держи. 85 000 сом, это как раз 10 баксов.
-нет, ты знаешь, у нас сейчас курс упал. 87 000 давай.
-у меня под расчет нет!
-Да я сдачу тебе верну
В общем, ничего этот бес мне не вернул. Да, 3 тысячи сом это бутылка минералки. Но когда человек готов выставить себя последним крохобором за 27 рублей, живя в огромном коттедже, это как то мерзко. Обстановка, надо сказать была так себе. В туалете грязь, в душевой грязь. В принципе, я такой человек, что у меня трудно вызвать отвращение, но тут оно включилось на 101%. Я даже не стал открывать ноутбук, просто лег спать с мыслями, как можно скорее свалить отсюда.
День десятый. Впервые я проснулся с рассветом. Быстро собрал вещи и свалил. Находиться больше в этом месте не хотелось. Я не выспался, и меня естественно начало выключать. На помощь пришел кислородный баллон. Пара глубоких вдохов и будто ведро энергетика влил в себя. Хорошая штука чтоб разбудить сонный организм ( по крайней мере, мне точно помогает). У меня была теперь новая проблема. Местные деньги закончились, надо было разменять доллары или найти банкомат. Банкомат я нашел, но не рабочий. 7 утра, а банки открываются в 10. Ждать три часа я не стал. Уже было решил ехать на авось, как в голову пришла гениальная идея. Стоп! Аэропорт же
круглосуточный. И там точно можно будет поменять деньги. В общем домчал до аэропорта, разменял 100 баксов. Теперь можно ехать. Залился под завязку на выезде из Бухары и покатил по направлению Таджикистана. В самой Бухаре не гулял. Не люблю я большие города. Хоть убей! Не мое это. Стоило пересечь черту города, и снова пошли отклики пустыни, но тут было уже значительно прохладнее Кызылкума. Много поселков, которые не похожи на наши вымирающие российские села и деревни. Тут постоянно кипит жизнь, идет какая-то движуха. Остановился у маленькой речки, в которой купались местные щеглы. Прямо в одежде залез в воду. Охладился и помчал. Горы начались резко. Как по щелчку пальца. И сразу подъем с 200 до 400, за пару километров. И потом второй, на 1500, тоже достаточно крутой. Сравнивая с прошлым годом, как я заползал на Семинский перевал на Алтае, теперь я не ехал в перевал, а летел! Скорость 60, на 4 передаче, против 25 км\ч на 1-2 передаче. Узкофазный распредвал делает свое дело! И в горах, это очень сильно ощутимо. Миновав хребет, вышел на высокогорную равнину. И снова пошли поселки, городки и кишлаки. Конца и края которым не было. Движение стало чисто
азиатским. На перекрестках, творится черти что. Как я это проехал ни в кого не врезавшись и не зацепив-даже не знаю. Как-то интуитивно что-ли. Но чтобы понять хаос какой там творится на дорогах в городах на востоке Узбекистана, посмотрите любую передачу, где показывают движение в Индии или Вьетнаме. Примерно тоже самое. Тотальный вынос мозга. Дорога вела к границе. к 23.00 по местному въезжаю на Узбекскую кпп. Ее прошел очень быстро. Прошел через металодетектор, открыл сумку с доками, поставил печать о выезде. Кстати, из того что я читал о прохождении границы Казахстан-Узбекистан и Узбекистан-Таджикистан в отчетах путешественников, я не увидел ни-че-го. Из этого могу сделать вывод. Либо что-то резко и кардинально изменилось на востоке ( что естественно вряд-ли), либо это все было приукрашено, чтоб из рядовой поездки, был эффект мега трудного трипа, с кучей проблем которые «героически» решались. И так, что оказалось брехней. Да именно брехней.
-на Узбекской границе никто не лезет без очереди, как на той же Монгольской. Меня вообще пропустили вперед, сказав что водители без очереди идут.
-никто не раздевает вас чуть ли ни до трусов при досмотре. Просто похлопали по карманам, поводили металодетектором и все. Спросили куда еду дальше.
-никто не лезет в ваш кошелек и не смотрит какие деньги и сколько вывозите ( как говорилось в очередном «отчете»).
-никто не смотрит регистрацию, которую надо было делать в гостиницах. То есть, кто поедет, можете сделать первую, не позже трех дней с даты въезда и все. Никто ее не смотрит даже. Все что надо для прохождения, это загранпаспорт и СТС ( свидетельство регистрации транспортного средства, которое все они упорно называют тех. паспортом).
-никто не смотрит ваши фотки, ноутбуки, флешки ( как говорилось все в тех же отчетах). Вещи смотрели чисто символически. Единственное что. При въезде на яму, стоят камеры, которые фиксирую номера. А так как у меня номер сзади. Мне пришлось заезжать в терминал задом. Дальше следовала Таджикская таможня. Первое что мне сказал инспектор, поздаровавшись за руку «здравствуй брат!». Тут же поставил штамп о въезде, а потом начал спрашивать про то откуда я, куда еду и на чем. Вещи не смотрели совсем. Но произошла заминка. Дело в том, что для россиян ( как для других не знаю), нужно оформлять временный ввоз транспортного средства. Его оформлял старший смены, который по законам жанра, куда-то пропал. Я отдал документы так называемым секретарям, потом мне их отдали через 10 минут и сказали-подождите в коридоре. Сидел я минут 40. Ожидая непонятно чего. Ругаться и хамить я не умею. Да и на таможнях качать права и пытаться ускорить процесс, чревато последствиями. В итоге, на ломаном русском крикнули- Станишлаф!
-Я!
-Вот ваши документ. Временный ввоз оформлен.
Когда выходил, какой-то помогала, пытался развести меня на деньги. Сказав что я должен заплатить 10 долларов. На мой вопрос -" а за что именно?" он ответить не смог. И оперативно ретировался, сделав вид что ему позвонили. Никаких деклараций, миграционных карт. Ничего! На выезде посмотрели печать в паспорте и все! Сразу после границы, обменял все сомы что у меня были, на сомони. Курс я не посмотрел, по сему забил на это дело. На помощь пришли Казахские дальнобойщики из Шымкента. Которые привели менялу и проконтролировали чтоб тот мне обманул. Наменяли снова рулон бабла. Не такой большой как в Узбекистане, но все же не сравнить с нашими тысячами и пятисотками. Эти же дальнобои угостили меня ужином. И я двинул на Душанбе. В байк-хаус Тадж мото вейв. Гребаный навител ( будь ты проклят), показывает только названия улиц. Да и то не всех. Номера домов не кажет. Центр города перекопан. Как ехать-не понятно. В итоге, я катался по городу около часа. И приехал немного не туда. Не доехал 400 метров.Остановился и стал ждать. Ждать непонятно чего. Решил ждать прохожего какого-нибудь ( в 2 часа ночи… почему бы и нет!?). И как это бывает, по законам жанра, прохожий появился из ниоткуда.
-Здравствуйте. Не подскажите, улица Друужбы народов 80, где находится?
-Здарова брат. А что там?
-Мотоклуб таджмотовейв. Мне туда надо.
-Ааа, я знаю где это. Ща покажуу.
После этого, лихо запрыгнув на крыло коляски, мой провожатый выдал:
-пошабить не хочешь?
-чего?
-гашиш-машиш, марихуанну, ну…
-не друг, спасибо.
— ну тогда поехали. И показывает рукой на встречку.
-прям по встречке?
— да прям тут можно. Тут вот, три дома проехать.
-ну ладно, поехали. Доехали, разбудили сторожа. Меня поселили в гостевой дом, мотак оставил под навесом и пошел спать.
Утром пошел в мастерскую, познакомился с Азизом. Он дал всю актуальную информацию по нижней дороге, от Хорога до Мургаба. И помог сделать пропуск в ГБАО. Пропуск обошелся примерно в 1000 рублей на наши деньги. Весь день я посвятил хождению по Душанбе. Купил местную симку, обменял деньги и по сути все. Вечером заменил масло в движке. Хотя от дома я прошел чуть больше трех тысяч, масло уже деградировало, разложившись на плесень и липовый мед. Все таки движение по температурам не ниже +40, дало свой результат. Стоит заметить. Что дальновидность у меня нулевая. И чтобы заменить масло, мне пришлось снимать защиту картера. А чтобы добраться до болта,
который ее крепил, пришлось снять выхлопные патрубки. Ну да ладно. Это мелочи.
День 12. Рано утром, чтобы не собирать пробки, я выдвинулся с байк поста. Охранник попросил рассчитаться. 800 рублей что-ли за два дня. Странно, подумал я. Ведь бп позиционировали как бесплатный. Отдал деньги и двинул в путь. До Хорога вело две дороги. Нижняя- с идеальным асфальтом, чуть длиннее, но не интересная. И верхняя-короткая, по бездорожью, через перевал Хубуработ. Как говорится, угадайте с одного раза, какую я выбрал. Да, я пошел по хардкору, потому что дорога уходила в горы, а это означало, что станет прохладно. После недели адского пекла, этот плюс перечеркивал все минусы. Очень быстро стала расти высота и меняться пейзажи. И вот, я уже в горах. Красиво, что тут сказать. Заехал искупаться на горное озеро. Очень кстати, надо сказать. Весь день катил по очень красивым местам. Вечером уперся в развилку, о которой говорил Азиз. На дороге которую отбивал навигатор, сошел сель и она превратилась месево с метровым слоем жижи. Пришлось сворачивать на вторую «нижнюю» дорогу, которую даже навик не показывал. Пока стоял, заметил внедорожник на французских номерах, которые так же встали развилке. Махнул им рукой чтобы ехали в мою сторону. Познакомились, я сказал что там дороги нет и надо ехать сюда.
-Окей, мы за тобой. Погнали. Я шел по навителовским картам, они по мапс ми. Ни у кого из нас дорога не отбивалась и мы ехали просто интуитивно, наугад. Дорога стала уходить все выше и выше. Пошли кишлаки. Местами были настолько крутые подъем, что я выходил на них с лютыми перегазовками, иногда спрыгивая с мота и толкая его руками.
Природа удивляла все больше и больше. Из лета я попал в раннюю весну. Прохлада, зелень вокруг. Мягкое вечернее солнце и борщевик вокруг. Вскоре пошла дорога в перевал Хубуработ. Постоянный уклон дороги на подъеме сильно уводил мот на коляску. Рука отваливалась и пару километров, я ехал упершись в руль ногой, заблокировав газ в одном положении. Через час или чуть больше добрались до вершины перевала. Поболтали немного с парнями на внедорожнике, после чего они отправились дальше, а я остался на вершине, и стал втыкать в пейзажи открывшиеся моему взору. Вокруг были старые минные поля, о чем свидетельствовали таблички. Я же задался целью заночевать на перевале. Выше на пару сот метров был удачный холм, куда вела заросшая травой дорога. Свернув с пути, стал подниматься вверх, попутно вспоминая что- то про разминированные поля и метки на камнях вдоль дороги. Там где было произведено разминирование, на камнях вдоль дороги стояли метки белой краской. Когда-то давно я читал об этом. Разбил лагерь, сварил ужин и начал настраиваться на вибрации космоса, который сегодня был как никогда близко ко мне. Все таки есть что-то особенное в одиночных трипах с невнятными целями.
День 13. Утро началось с того что меня разбудили овцы. Местные использовали эти места как пастбища. Вид из палатки не то что завораживал. А скорее перегружал мировосприятие настолько, что все казалось каким-то нереальным. Горняшка, которая немного подпортила жизнь вечером-прошла. Я позавтракал, перепаковал вещи и выдвинулся на Хорог. И тут снова пошел срыв бошки. Дорога уходила круто вниз, в ущелье. По пути попадались одинокие хибары сделанные из кунгов военных машин в которых жили люди. Рядом, на крутом горном ручье, который брал начало со снегов на вершине перевала, стояли собранные из подручных средств электрогенераторы. Все это походило на постапокалиптический мир. Ущелье становилось все глубже, а ручей превратился в полноводную реку с чистой голубой водой, которая бывает только на картинках. Я же пробирался по ступени вырубленной в отвесной скале, по дороге, ширина которой варьировалась от трех до пяти метров. Слева нависали скалы, справа был отвесный обрыв, глубиной в несколько сотен метров, на дне которого текла река. Так я спустился с перевала и совершенно случайно наткнулся на очень годную ошхану, которая базировалась во дворе жилого дома. В чем ее крутость? А в том что топчаны, стояли прямо над горной речушкой с ледяной водой. Сверху нависали ивы и несмотря на приличную жару на улице, тут было очень комфортно и уютно. Пообедав и отдохнув, поехал дальше. К вечеру я добрался до Хорога. Гостиницу Памир лодж я не нашел. Зато встретил хорошего человека, который любезно пригласил заночевать у него во дворе, на территории хостела, всего за 3 доллара. Плюс узнав откуда я качу, меня еще и накормили ужином, совершенно бесплатно. Кому вдруг будет нужно заночевать в тех краях, обращайтесь. Хостел «Green Garden» рядом с посольством Афганистана, город Хорог.
Первая часть тут