Проект продается, 60 000 USD [email protected]

Honda AX-1 NX250 1988 → Ручной натяжитель ГРМ из штатного

Ремонт
Если родной натяжитель вышел из строя то его можно или заменить на новый, цена вопроса окало 3 500 рублей или сломанный переделать под ручной, цена вопроса окало 300 рублей и 30 минут времени работы. С ручным натяжителем накатал уже больше 18 000 км, полет нормальный. Проверяю натяг цепи ГРМ раз в 3 000 – 4 000км, на натяжку и проверку уходит не больше 5 минуть времени.

Для переделки родного натяжителя цепи ГРМ в ручной потребуется
1. 3 шт. гайки М8 с капроновым кольцом (1шт. для фиксации болта в корпусе и 2шт. для увеличения площади контакта)
2. 1шт. гайка проста М8
3. 1 шт. болт М8 длиной 100мм
4. Мечики для нарезки резьбы в корпусе
5. Сверло 7 мм по металлу с дрелью
6. Фиксатор резьбы

Порядок работы:
1. Вытаскиваем все внутренности из корпуса родного натяжителя.
2. Расширяем в корпусе отверстие до 7мм сверлом
3. В отверстии нарезаем резьбу М8 метчиками
4. Берем 1 гайку М8 с капроновым кольцом и накручиваем её на болт чтоб в капроне нарезалась резьба, это в дальнейшем упростит работу
5. Эту гайку с капроновым кольцом скручиваем с болта и забиваем в корпус натяжителя, корпус имеет форму конуса, гайка с капроновым кольцом так же имеет форму конуса, поэтому её вбиваем капроновым кольцом во внутрь.Забиваем не сильно (так что бы не расколоть силуминовый корпус натяжителя). В процессе работы двигателя цепь все время будет прижимать гайку к корпусу, так что она от туда не куда не денется.


6. Начинаем сборку, накручиваем на болт простую гайку
7. Вкручиваем болт в корпус натяжителя
8. С помощью двух оставшихся гаек (с капроновым кольцом) делаем утолщение на конце болта, чтоб увеличить площадь контакта натяжителя с башмаком цепи ГРМ. Одна гайка выполняет роль утолщения, вторая гайка её контрогает. И для большего спокойствия смазываем две эти гайки фиксатором резьбы.

Все наш натяжитель готов к работе

Такой натяжитель мало сделать, нужно еще и уметь им пользоваться. Стоит помнить, что перетяжка цепи ГРМ приводит к её ускоренному износу, если натяжку вообще не дать, то цепь перескочит и погнет клапана (не путать со слабой натяжкой при слабой натяжке она грохочет, но ещё держится). Смысл заключается в том чтоб дать такую натяжку чтоб цепь не грохотала, но и чтоб она не была перетянута.
Я натягиваю обычно следующим способом (произвожу на заглушенном моторе)
1. На болт одеваю головку 13мм (на головке маркером делаю точку в любом месте чтоб видеть насколько оборотов прокрутил ее)
2. Откручиваю контрогайку
3. Головкой начинаю закручивать болт до упора. (крутим пальцами без применения воротка). Силы много прикладывать не нужно, почувствовали что болт уперся и останавливаемся.
4. Откручиваем болт на 1 оборот
5. Держим болт головкой от проворота и затягиваем контргайку
  • vovashayfelvovashayfel
  • Владимир
  • 6 января 2020 в 22:43
  • 3
  • ?

Комментарии (43)

RSS свернуть / развернуть
+3
wladi4
Все ничего… но эти две гайки внутри бакши… никогда бы не стал так делать. По крайней мере точно не стал бы рекомендовать это другим. Если у тебя не отвалилось — хорошо. Какой-нибудь недалекий рукожоп сделает не правильно и ушатает себе двиг по твоему рецепту.
+4
Korenb
Да замять болт молотком и всего делов
0
vovashayfel
Для того чтоб гайка не открутилась, я написал что её нужно законтрогаить второй гайкой + гайки с капроновым кольцом (оно также предохраняет от произвольного раскручивания) + фиксатор резьбы. Так же не стоит забывать что башмак давит на гайку и тоже мешает её откручиванию. Ну и некто не запрещает расклепать болт на конце. Расписал все подробно с картинками, со схемой, чтоб все сделали правильно. Рукожопам какие рекомендации не давай в любом случае положат мотор.
+3
wd-33
чтоб эти гайки свалились — надо чтоб зазор до башмака был с толщину гайки, а это 7-10мм. При таком зазоре я бы за гайки в моторе не переживал, клапана будут уже загнуты :)
не говоря о том что две самоконтрящиейся гайки законтренные между собой — надо ещё умудрится из расшатать.
0
vovashayfel
Приварить тоже можно аккуратно и надежно. Тут все дело в ровности рук которые будут варить. Я варил между собой гайки, шайбы и болты когда переделывал паук под оптику HELLA. Мой пост на эту тему
+1
wladi4
да… но чист письхологичски, не уютно от такой конструкции)
+1
DrewID
Еще стоит помнить, что корпус натяжителя из силумина, достаточно хрупкий материал, может лопнуть при забивании гайки.
А гайку на конце болта я бы просто приварил и был бы на 100% уверен, что она никуда не денется)
0
vovashayfel
Внес дополнения что забивать сильно не нужно (а то некоторые реально могут не догадаться и влупить от души по гайке). Гайку можно и приварить это позволит убрать из конструкции одну гайку и не использовать фиксатор резьбы. А у кого нет сварки то контргайка с фиксатором так же обеспечивают 100% уверенность.
0
DrewID
я не знаю где нужно жить, что бы не найти сварку))) ну хоть у соседа какого-нибудь, да найдется.
0
bondserg1989
Болт из строй метизов и гайки оцинкованы и не варятся. Болт надо развернуть головкой внутрь, а контрогайки снаружи. Как временный вариант доехать пойдет. Но лучше прикупить новый. Не на старых Жигулях ездим.
0
vovashayfel
Болт с гайкой прекрасно свариваются между собой, проверено. Лично мне больше нравится вариант с контргайкой чем со сваркой. Не вижу смысла разворачивать болт на оборот. Эту конструкцию можно использовать и на постоянку, она нечем не отличается от заводских ручных натяжителей. В этой конструкции ломаться нечему. Если волнует эстетическая сторона вопроса то можно болт взять из нерживейки под шестиграник.
+1
Motorbeard
Дикий колхоз…
Нормального натяжения он не обеспечит, а значит повышенный износ элементов соприкасающихся с цепью ГРМ и смещение фаз вам гарантированы.
Я не знаю, что может заставить человека колхозить такие вещи, когда проще менять натяжитель по регламенту и все будет прекрасно
+1
vovashayfel
Мой вариант по функционалу нечем не отличается от заводских ручных натяжителей, которые продают как тюнинг.
Если ручным натяжителем выставлять правильный натяг (иначе говоря не перетягивать и не забывать периодически подтягивать) то ресурс цепи ГРМ будет выше чем с автоматическим натяжителем. В установке ручного натяжителя есть ряд плюсов
1. Простота и надежность конструкции
2. Они стоят дешевле
3. Увеличение ресурса ГРМ (при правильной натяжке)
4. С таким натяжителем по наружней части болта всегда видно насколько изношена цепь ГРМ.

Многие и уже давно на разные модели мотоциклов ставят ручные натяжители ГРМ и не у кого фазы не куда не уходят.
-1
Motorbeard
Ну, это такой же «тюнинг» как нулевики… создается с одной целью — продать, а то, что эффекта от него 0, это уже никого не волнующий фактор
+2
vovashayfel
Зато есть свои плюсы. С завода такие не ставят и не когда не будут ставить, потой причине что многие будут или забывать о необходимости периодической подтяжки цепи ГРМ или её перетягивать и тем самым будут ложить моторы. А так если понимаешь что куда и зачем крутишь, использовать можно без проблем.
0
Korenb
Прибавка мощности составляет процента 2, может 3. Для рядового тошнота разницы нет, но преимущество в его многоразовости. Помыл и дальше ездишь без замены.
+3
Troj
ты расскажи это владельцам мотоциклов у которых умерли родные натяжители и из-за этого у них по-загибало клапана. есть целый ряд мотоциклов у которых проблемы с родными натяжителями, у той же ямахи на мт-09 за два года было выпущено 4 ревизии натяжителей
+5
wd-33
на некоторых моделях натяжители ходят критически мало, а стоят дофига. И народ их массово меняет на ручные. И у нас и зарубежом.
Нормальный вариант, когда заводской не удовлеторяет по надёжности
+1
SergeyVodopy
Как вариант, чтобы доехать до дома. Но помните старую русскую поговорку: Кроилово ведет к попадалову!
0
vovashayfel
Тут попасти можно только если с дуру начать перетягивать цепь ГРМ. Или если вовсе забить на периодическую её подтяжку, но опять же прежде чем цепь перескочет она будет издовать шум достаточно продолжительное время. Для оптимальной работы не стоит доводить прослобление цепи до того уровня когда она начинает шуметь.
0
SergeyVodopy
В Контаке есть человек, который изготавливает ручные натяжители цепи грм на все виды мотоциклов. Я с ним очень долго спорил по этому поводу. Но кажется бесполезно, если человек считает себя умнее японских инженеров:)
+2
vovashayfel
Как писал выше. Японские инженеры не ставят такие натяжители и некогда не будут ставить в основном по причине, что многие будут или забывать о необходимости периодической подтяжки цепи ГРМ или её перетягивать и тем самым будут ложить моторы. А так если понимаешь что куда и зачем крутишь, использовать можно без проблем. Идея не новая и уже давно хорошо себя зарекомендовала на разных моделях мотоциклов. Ручные натяжители ставят не только наши, но и зарубежом их активно втыкают в мотоциклы.
+2
Jah
Если ты не знаешь, зачем тебе это нужно, значит тебе это не нужно.
+2
Terrano
XL250R, собрат AX-1 с тем же мотором. Купил подуставший мото с пробегом по Дальнему Востоку. Зря. Налетел на вытянутую цепь ГРМ и также была мысль заменить колпак стержня на самодельный, т.к. сам натяжитель взводился-отстреливал нормально.
Но таки купил контрактный мотор и попутно избавился от всех болячек изношенного мотора, ни клацанья ни дыма на газовке ни провисшей цепи.
Автор в принципе сделал обычный ручной упор, их таких поно в продаже. Можно было родной починить или б/у взять или с Али привезти — главное вопрос решен.
Сам натяжитель просто отжимает успокоитель цепи и можно не переживать за нагрузки, он стоит в упор, лишь бы не разобрался на запчасти в работе.
-2
She
  • She
  • 7 января 2020 в 12:04
  • ↓
    •
Ручной натяжитель на утилитарной технике это зло.
0
S-I-L-V-E-R
Обоснуй.
0
She
Сила натяжения не контролируется, легко не дотянуть или перетянуть. Требует постоянного внимания.
+1
S-I-L-V-E-R
Не согласен, легко контролируется по звуку. Если перетянут начинает свистеть, если недотянут грохочет. Идеальный вариант по серединке — соответствует минимуму шума. Внимания требует не чаще чем происходит смена масла. Настраивается очень точно в отличие от автоматического который вообще не настраивается — ешь что дают — натяжение зависит от температуры состояния масла и т.д.
0
She
Вот в этом и основная ошибка натяжения «по звуку». Если ты понимаешь и знаешь как должен шуметь двигатель при нормально настроенной цепи, то основная масса тех кто ставит ручной натяжитель в этом мало понимают или слуха нет.
Про околоспортивную-спортивную технику говорить не будем там я бы предпочел ручной.
+1
phnxxx
Посты подобного типа считаю одними из самых полезных, потому как освещается та или иная проблема и даётся доступный способ её решения — это очень хорошо, когда человек делится своим опытом, да ещё и не жалея времени в подробностях описывает процесс.

И да, отверстие под резьбу М8 должно быть 6.7 мм. 7мм + ручная дрель + далеко не идеальные размеры такого магазинного болта = неполная резьба.
0
vovashayfel
Резьба которую режим в корпусе служит лишь для отцентровки болта, там толщена всего 3мм у стенки.Тоесть на эту резьбу нагрузка не не идет. Всю нагрузку на себя берет стальная гайка которую забили во внутрь. После затяжки контргайки вся эта конструкция выдержит даже большее давление чем штатный натяжитель.
0
IsyanovDV
Да, Хонда, колхоз с натяжителем ГРМ… как вспомню так вздрогну…
+1
asd_skala
Нет ничего прекрасней постоянного усилия натягивающего цепь независимо от ее износа, температуры и нагрузки что невозможно с такой ерундой. Это ради 2т.р.? На шлеме можно больше сэкономить тогда, купи каску строительную за 300р.
0
S-I-L-V-E-R
Ну кстати не в деньгах дело, нормальный брендовый механический натяжитель стоит ДОРОЖЕ чем стоковый.
0
vovashayfel
Родной натяжитель на honda AX-1 не обеспечивает постояного натяжения. Он полуавтоматический. Это означает что время от времени на натяжителе родном отпускаем фиксатор чтоб пружина сама натянула цепь насколько нужно. Если фиксатор выходит из строя или если его не затянуть то пружина постояно начинает выдавливать шток (шток может двигаться только в одном направлении в сторону натяжки), и это приводит к ускореному износу ГРМ. Так же стоковый натяжитель может «сложится» если в нем лопнет пружина и тогда клапана познакомятся поближе с поршнем. У моего родного натяжителя была сорвана резьба на фиксаторе, и я его переделал под ручной. Тут дело не в этих 3 000 рублей, а в желании один раз сделать и забыть про этот узел. Так же ручной натяжитель позволяет настроить более оптимальный натяг цепи что продляет ресурс всего узла ГРМ.
0
asd_skala
На современных моторах натяжитель стал инструментом запрограммированного устаревания, поэтому с ними бывает гемор. Идеальный натяжитель лишён этих недостатков и 1. Обеспечивает постоянное оптимальное усилие натяжения. 2 не требует внимания. 3.не ломается. Вариант с болтом не выполняет п.1 и п.2.
Про натяжение: Цепь испытывает разные рабочие нагрузки при разных режимах работы (низкие обороты, разгон, высокие, сброс) в случае с болтом цепь будет в разные моменты по разному натянута либо недотянута, это не в такой степени чтобы перескочил зуб, это будет на разных участках цепи, когда одна часть максимально натянута коленвалом другая станет прослаблена и в механизме появляются крутильные колебания которые дополнятся колебаниями в клапанном механизме. Двигатель становится более вибронагруженным. Это очень усугубляется когда одна цепь крутит последовательно два распредвала.
Штатный натяжитель постоянно давит на цепь не сильнее чем пружина. Усилие пружины натяжителя значительно меньше чем рабочие нагрузки, поэтому цепь может легко сжать пружину и перескочить зуб. Для этого есть фиксатор, он не пустит шток натяжителя обратно, кроме того он страхует в случае поломки пружины. По факту ваш вариант работает как штатный натяжитель с поломанной пружиной.
+1
S-I-L-V-E-R
Не обязательно присутствует механический стопор. Ниже описан косяк натяжителя на XT1200Z из за которого была выпущена новая ревизия. Буржуи через одного меняют натяжители на механические чтобы увеличить надежность этого узла.
0
S-I-L-V-E-R
Масляный клин нах не надо. Лучше обычный болт, ему доверия больше и на холодную ничего не гремит.
0
vovashayfel
Данный пост не про натяжители в общем, а про натяжитель мотоцикла HONDA AX-1 (это старые мотоциклы им уже по 30 лет). Как я написал выше конкретный тип штатного натяжителя не обеспечивает постояного давления (пока он исправен), и нету там не какого плунжера (при лопании пружины он складывается и цепь перескакивает.
0
asd_skala
Забыл сказать что я говорю о нормальном натяжителе, который постоянно давит на цепь а фиксатор не пускает его обратно.
0
S-I-L-V-E-R
Если присутствует механический стопор то пружина работает только на выталкивание на сл. позицию, шток натяжителя уперт в стопор всю дорогу. Т.е. если цепь потянулась, пружина выталкивает до сл. щелчка.и потом шток прожимается назад до упора в стопор. Постоянство натяжения пружина не обеспечивает — она в этот момент усилие на штоке не создает, шток заперт — упёрт в зуб гребенки. Она нужна только для компенсации удлинения цепи, износа башмака направляющей и т.д. Т.е. тупо выдвигает шток на следующую позицию на гребенке. Пружина просаживается со временем, не выталкивает шток на сл. позицию — натяжителю капут -цепь прослаблена.
0
asd_skala
Согласен с вами. В этом случае болт лучше однозначно.
0
vovashayfel
Ссылка на эту тему в фоме по АХ-1. Ссылка на тему по ручному натяжителю в фоме АХ-1.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Honda AX-1 NX250 1988, Ручной натяжитель ГРМ из штатного