Yamaha XJR1200 1994 → Красим Хыжер
Всем привет! Сегодня расскажу о покраске своего хыжера. Цвет стоковый меня не устраивал, тем более что был мот уже перекрашен другими мастерами, да не на раз. Добавляли грусти и сломанные крепления хвоста и боковых накладок и вмятина на баке и многочисленные трещины. Прям на честном слове всё держалось. Ну и в целом состояние ЛКП меня удручало: там скол, тут царапина…
Чтобы не заморачиваться с изменением данных в ПТС, цвет решил оставить серый, но изменил оттенок. Блеск графита (нет, цвет так не называется, мне просто нравится это словосочетание).
Разбираем мотоцикл. Снимаем ветровик, переднее крыло, бак, боковые накладки, бугель и хвост. Отрываем наклейки, срезаем шильдики и убираем двухсторонний скотч и следы клея. Хорошенько всё промываем и протираем. Обязательно обезжириваем, да не на раз, и не скупимся на салфетки. Затем самое муторное, вышкуривание старого ЛКП до металла или пластика. Около недели каждый вечер только этим и занимался. Смывкой не пользуюсь принципиально. С баком пришлось повозиться больше чем планировалось, так как хоть я и знал, что мот лежал на боку, но не думал, что можно так ремонтировать вмятины. Просто взяли и завалили шпатлевкой. А потом кто-то другой просто покрасил поверх этого безобразия, а потом еще кто-то «просто». Вот так у всех всё просто. В итоге вот что имеем. Если приглядеться, то снизу можно увидеть предыдущие слои краски.
Далее по плану рихтовка:
Но оставим пока бак, полно работы с другими деталями. А именно сломанный пластик. Есть несколько способов ремонта и восстановления пластика.
Вот в таком состоянии у меня был пластик. Вроде бы и ерунда, но меня раздражает. А значит в ремонт.
Я сделал следующим способом: обезжириваем трещины с обоих сторон детали и «раскрываем» их фрезой мини гравера, так же, с обоих сторон, что бы образовались канавки, по такому принципу ><. Смотрим на маркировку детали, чаще всего это ABS, как и в моём случае. Берем кусок соответствующего типа пластика (по роду деятельности у меня его полно, но вообще он свободно продается) и изготавливаем пыль. Потом, в стеклянной баночке смешиваем эту пыль с дихлорэтаном до образования однородной кашицы. Заполняем канавки с трещинами этой кашицей, предварительно пролив их дихлорэтаном. Ждем высыхания. Время высыхания сильно зависит от толщины нанесенного растворённого ABS.
Восстанавливаем отсутствующие элементы аналогичным способом. Отличие только в том, что эти отсутствующе элементы нужно изготовить.
Пока наш пластик сохнет, можно вернуться к баку. Предстоит одна из самых сложных работ для начинающих – шпталевание. Использовал стекловолокнистую (в народе «волосянка») и финишную.
Работаем абразивом Р80, поэтапно переходя на Р120, потом на Р180, и наконец на Р240. После того как форма выточена, наносим «финишку». Она предназначена для заполнения пор и мелких дефектов. По финишке работаем абразивом Р240, а потом Р320. Если решитесь на самостоятельный ремонт, не ленитесь пользоваться проявочным покрытием. Вообще, в малярке есть правило «чем лучше подготовишь к покраске, тем меньше проблем получишь на выходе». Думаю это правило справедливо не только в этой области, но тут прям в точку.
И вот, пришло время, когда все детали одновременно грунтуются. Маскируем места, не предназначенные для покраски, малярным скотчем, пленкой или еще чем-нибудь.
Наносим грунт в 2,5 слоя с нанесением еще одного слоя на участки со шпатлевкой. После окончания грунтования, имеет смысл посушить детали подольше, так как материалы дают усадку. По технологии сказано, что приступать к шлифовке грунта можно уже через 4 часа при 20 градусах, и это так, но я рекомендую выдержать не менее суток, если нет спешки. Хорошо бы воспользоваться инфракрасной сушкой, значительно ускоряет процесс полимеризации. Если конечно же она есть))
Далее в программме — вышкуривание грунта. Используются следующие градации абразивов: начинаем Р240, затем Р320, Р400, Р600, и заканчиваем Р800. Но если цвет базы светлый металлик или золотой, то рекомендую пройтись еще и Р1000. Чтобы избежать пропусков в шлифовании используйте сухое проявочное покрытие. Не ленитесь.
После вышкуривания грунта у нас должна получиться равномерная, гладкая поверхность. Без царапин, вмятин или «прошкуров» (т.е. область покраски должна быть укрыта грунтом полностью, без открытых участков металла, пластика или шпатлевки).
Готовимся к нанесению базы. Продуваем детали, тщательно обезжириваем. В моем случае не просто укрываем базой, а еще и делаем надпись базой под лак. Я использовал трафарет из оракала. Наносим базу и ждем высыхания не менее 20 минут при температуре не ниже 20 градусов. Потом очень осторожно устанавливаем трафарет. Тщательно укрываем всю оставшуюся площадь детали.
Красим базой для надписи и не дожидаясь высыхания снимаем маскировочную пленку и трафарет.
Моем краскопульт, готовим лак. Разумеется, обеспыливаем помещение, если красите не в камере. Очень осторожно протираем деталь липкой салфеткой. Наносим лак. Я лакирую в 1,5, иногда в 2,5 слоя. Сушим лак и наслаждаемся полученным результатом.
Предстоит еще полировка, но я пока пропущу этот этап. Устанавливаем детали на мот.
P.S. Я намеренно не называю марки материалов, их технические данные и цены, потому как если кто-либо решит самостоятельно заниматься покраской, тот сам решит какие материалы использовать.
Чтобы не заморачиваться с изменением данных в ПТС, цвет решил оставить серый, но изменил оттенок. Блеск графита (нет, цвет так не называется, мне просто нравится это словосочетание).
Разбираем мотоцикл. Снимаем ветровик, переднее крыло, бак, боковые накладки, бугель и хвост. Отрываем наклейки, срезаем шильдики и убираем двухсторонний скотч и следы клея. Хорошенько всё промываем и протираем. Обязательно обезжириваем, да не на раз, и не скупимся на салфетки. Затем самое муторное, вышкуривание старого ЛКП до металла или пластика. Около недели каждый вечер только этим и занимался. Смывкой не пользуюсь принципиально. С баком пришлось повозиться больше чем планировалось, так как хоть я и знал, что мот лежал на боку, но не думал, что можно так ремонтировать вмятины. Просто взяли и завалили шпатлевкой. А потом кто-то другой просто покрасил поверх этого безобразия, а потом еще кто-то «просто». Вот так у всех всё просто. В итоге вот что имеем. Если приглядеться, то снизу можно увидеть предыдущие слои краски.
Далее по плану рихтовка:
Но оставим пока бак, полно работы с другими деталями. А именно сломанный пластик. Есть несколько способов ремонта и восстановления пластика.
Вот в таком состоянии у меня был пластик. Вроде бы и ерунда, но меня раздражает. А значит в ремонт.
Я сделал следующим способом: обезжириваем трещины с обоих сторон детали и «раскрываем» их фрезой мини гравера, так же, с обоих сторон, что бы образовались канавки, по такому принципу ><. Смотрим на маркировку детали, чаще всего это ABS, как и в моём случае. Берем кусок соответствующего типа пластика (по роду деятельности у меня его полно, но вообще он свободно продается) и изготавливаем пыль. Потом, в стеклянной баночке смешиваем эту пыль с дихлорэтаном до образования однородной кашицы. Заполняем канавки с трещинами этой кашицей, предварительно пролив их дихлорэтаном. Ждем высыхания. Время высыхания сильно зависит от толщины нанесенного растворённого ABS.
Восстанавливаем отсутствующие элементы аналогичным способом. Отличие только в том, что эти отсутствующе элементы нужно изготовить.
Пока наш пластик сохнет, можно вернуться к баку. Предстоит одна из самых сложных работ для начинающих – шпталевание. Использовал стекловолокнистую (в народе «волосянка») и финишную.
Работаем абразивом Р80, поэтапно переходя на Р120, потом на Р180, и наконец на Р240. После того как форма выточена, наносим «финишку». Она предназначена для заполнения пор и мелких дефектов. По финишке работаем абразивом Р240, а потом Р320. Если решитесь на самостоятельный ремонт, не ленитесь пользоваться проявочным покрытием. Вообще, в малярке есть правило «чем лучше подготовишь к покраске, тем меньше проблем получишь на выходе». Думаю это правило справедливо не только в этой области, но тут прям в точку.
И вот, пришло время, когда все детали одновременно грунтуются. Маскируем места, не предназначенные для покраски, малярным скотчем, пленкой или еще чем-нибудь.
Наносим грунт в 2,5 слоя с нанесением еще одного слоя на участки со шпатлевкой. После окончания грунтования, имеет смысл посушить детали подольше, так как материалы дают усадку. По технологии сказано, что приступать к шлифовке грунта можно уже через 4 часа при 20 градусах, и это так, но я рекомендую выдержать не менее суток, если нет спешки. Хорошо бы воспользоваться инфракрасной сушкой, значительно ускоряет процесс полимеризации. Если конечно же она есть))
Далее в программме — вышкуривание грунта. Используются следующие градации абразивов: начинаем Р240, затем Р320, Р400, Р600, и заканчиваем Р800. Но если цвет базы светлый металлик или золотой, то рекомендую пройтись еще и Р1000. Чтобы избежать пропусков в шлифовании используйте сухое проявочное покрытие. Не ленитесь.
После вышкуривания грунта у нас должна получиться равномерная, гладкая поверхность. Без царапин, вмятин или «прошкуров» (т.е. область покраски должна быть укрыта грунтом полностью, без открытых участков металла, пластика или шпатлевки).
Готовимся к нанесению базы. Продуваем детали, тщательно обезжириваем. В моем случае не просто укрываем базой, а еще и делаем надпись базой под лак. Я использовал трафарет из оракала. Наносим базу и ждем высыхания не менее 20 минут при температуре не ниже 20 градусов. Потом очень осторожно устанавливаем трафарет. Тщательно укрываем всю оставшуюся площадь детали.
Красим базой для надписи и не дожидаясь высыхания снимаем маскировочную пленку и трафарет.
Моем краскопульт, готовим лак. Разумеется, обеспыливаем помещение, если красите не в камере. Очень осторожно протираем деталь липкой салфеткой. Наносим лак. Я лакирую в 1,5, иногда в 2,5 слоя. Сушим лак и наслаждаемся полученным результатом.
Предстоит еще полировка, но я пока пропущу этот этап. Устанавливаем детали на мот.
P.S. Я намеренно не называю марки материалов, их технические данные и цены, потому как если кто-либо решит самостоятельно заниматься покраской, тот сам решит какие материалы использовать.
- FlyMagpie
- 21 декабря 2019 в 20:51
- 6
- ?
- Gestyanschik
- 21 декабря 2019 в 21:08
- ↓
Сколько же терпения и трудолюбия надо, чтобы красить технику! Меня бы надолго не хватило.
Сейчас уже точно не припомню, но кажется затирал старое покрытие, местами шпатлевал, затирал шпатлевку, потом грунт(из баллончика), его затирал, потом краска и лак — уже по мокрому. Старое покрытие точно до металла не снимал, т.к. оно нормально держалось.
Вообще мне интересно именно вокруг горловины как красить. Если ее затыкать чем-то, то неизбежно целостность слоя нарушится, когда затычку будем доставать. Я подозреваю, что с этим что-то связано, ведь во всех остальных местах мотоцикла ничего не вспучилось.
Вообще мне интересно именно вокруг горловины как красить. Если ее затыкать чем-то, то неизбежно целостность слоя нарушится, когда затычку будем доставать. Я подозреваю, что с этим что-то связано, ведь во всех остальных местах мотоцикла ничего не вспучилось.
Место у горловины имеет сложную форму, и часто в подобных местах сложно качественно подготовить поверхность к покраске. Отсюда могут появляться неприятности. Сейчас конечно сложно какие-то выводы делать, надо хотя бы поглядеть. Еще важно знать какие материалы были использованы. Не побоюсь выразиться, в малярке нет мелочей. Любое отклонение от технологии, может сыграть злую шутку
Отчасти это правда. Я планировал красить с принтами, но пришлось повременить с этим, т.к. трафарет я рисовал «на глазок» и оказалось что не угадал с размером. И не делал много фоток. А еще и на беду, заимел головняк с внешним «винтом» (фотки на нём были). Часть фото пропала и решил вообще пока оставить так как есть, будет время — докрашу.
Спасибо за интересный и неоднозначный вопрос. Смысл в том, что такое покрытие более качественно. Убеждён в крайней степени. Плюс не надо искать никакие наклейки, ни дорогие, ни дешевые. Нарисовал в векторе, и вырезал на плоттере. Какую хочешь. Сколько хочешь. Надо повторить оригинал? Нет проблем. Вот примерно такой смысл.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Комментарии (21)
RSS свернуть / развернуть