Некоторые уже читали рассказ об этом путешествии — его недавно выложил мой муж Som-oz. Но, по нашей давней традиции, я тоже веду свой дневник путешествия, и, таким образом, мы дополняем впечатления друг друга. Перед вами — «режиссерская версия» наших майских покатушек 2019 года. Приятного чтения!

Забавно, как иногда жизнь подкидывает нам сюрпризы. От этого путешествия я не ожидала ничего особенного. Ну, подумаешь, скатаемся в Грузию, будем пить вино, есть хинкали, купаться в море, если погода позволит — ничего нового, спокойный, размеренный отдых. Муж укатил в командировку, я, позёвывая, собирала вещи, традиционную наклейку к путешествию вообще взялась рисовать чуть ли не в последний момент — короче, банальные и уже привычные приготовления. Смущало только одно: неприятные слухи, доходившие с грузинской границы, ставили под сомнение успешность всего мероприятия. Но не в нашей привычке откладывать задуманное, а потому решили: поедем, а дальше видно будет. Сей элемент неопределённости и породил название для очередной Забайкадьбы — Куда Глаза Глядят. Изначально глядели они по следующему маршруту: дом — Калмыкия — Чечня — Азербайджан — Грузия — ?? Турция?? — ??? — дом. А будущее внесло свои коррективы, сделавшие это путешествие незабываемым и полным открытий и новых впечатлений. Итак, о том, как мы не искупались в море (но всё-таки попили вина!), о дорогах, горах, степях и людях — читайте под катом.





Что может быть приятнее, чем прохладным солнечным утром выйти во двор, сесть на обвешанный кофрами мотоцикл, прочувствовать, что путешествие начинается прямо сейчас? Только начать это путешествие, проехав мимо своей бывшей работы в то самое время, когда длинная вереница бывших коллег топает с автобусной остановки, пока ты с ветерком катишь навстречу новому дню! =))



Первая часть пути проходила по уже знакомому маршруту — мы уже ездили в Грузию через Калмыкию и Чечню в 2017 году, — поэтому для разнообразия мы внесли некоторые изменения в план пути. Первая ночевка состоялась в Борисоглебске. Этот небольшой город в Воронежской области замечателен обитающим там основателем сообщества К.Е.Др Андреем Лешим, который приютил нас в своем гараже и вместе с другими членами клана составил компанию на вечерних посиделках, плавно перетекших в ночные. Такие встречи — это огромная составляющая удовольствия от путешествий в целом. А Гоша так проникся идеями клана, что попросился вступить в ряды «кедранутых».



Следующий день подарил нам массу впечатлений и воспоминаний: мы вернулись в Калмыкию. На стеле при въезде в республику даже сохранилась наша прошлая наклейка :)



Но сначала был Волгоград, город с великой историей, по которому насколько бесконечно долго можно гулять, настолько же бесконечно долго можно стоять в одной длинной пробке, и мотоцикл тут слабо помогает. Протолкавшись через сплошной стоящий коридор машин и переехав мост, мы наконец-то выдохнули и рванули навстречу степям.

Прошлая наша поездка в эти края была в разгар лета. Степь была сухая и выжженая. В этот раз все было иначе. Озера-лужицы по обе стороны дороги еще не пересохли. Мы съехали к одному озерцу, высохшему только наполовину, может быть, даже тому самому, по дну которого мы колесили в 2017-ом, и неожиданно наткнулись на череп барана.



Но сюрпризы на этом не закончились, и были куда приятнее, чем останки животных. Степь полыхала яркими цветами: красными, желтыми, фиолетовыми. То тут, то там мелькали целые поля маков. Насколько же нам повезло увидеть цветущую степь, ведь этот период безумно короткий. Конечно же, мы не могли не остановиться чтобы отдохнуть среди цветов.



В общем, со всеми остановками в Элисту мы прибыли уже в кромешной темноте, зато полные впечатлений. Поселились в весьма неплохой гостинице, где нам разрешили загнать мотоцикл в служебный въезд, прогулялись по ночному городу и конечно же поели бёриков, местных пельменей-переростков.

Утром нас ждал ранний подъем и дорога в Грозный. Слегка путаемся при выезде из Элисты и заезжаем на местный рынок. Судя по недовольным взглядам окружающих, для передвижения на транспорте он не предназначен. Ой.

Едем по степи, любуясь видами. Вдалеке показывается какая-то надпись. Пригляделись — а это ж мантра. Мы нашли к ней вполне проходимую тропинку и подъехали вплотную, размеры впечатляют. В прошлый раз мы ее тут не видели, наверное, новая.



Дорога бежит все дальше, мы проезжаем город Артезиан и сворачиваем в Дагестан. Граница республики четко читается по дороге: асфальт кончается сразу же. Бездорожье кончается, когда мы въезжаем в Чечню.



Там нас встречают уже привычные и полюбившиеся заправки Промгаз, Гаспромнефть и прочие Люксойлы. Проезжаем через ухоженные крупные деревни, где кипит жизнь, и города, еще относительно недавно лежавшие в руинах, а теперь заново отстроенные и как будто находящиеся не в России, а, например, где-нибудь в Эмиратах.





В Грозном мы заехали в гости к бывшему декану моего мужа Таус Магомедовне. Благодаря этому удивительному человеку мы увидели Чечню с совершенно новой стороны. Мы поняли, что за наше прошлое посещение Грозного, мимолетное и с кучей стереотипов в головах, мы не увидели и не узнали ровным счетом ничего.


Кот Таус Магомедовны)

Так вышло, что в Чечню мы приехали как раз к Девятому мая, так что в день Победы отправились смотреть парад на площадь Ахмата Кадырова. По дороге нас остановил местный житель с вопросом «Вы не заблудились, может помочь надо?». И как он догадался, что мы приезжие…

Из частного сектора выбираемся ближе к центру. Улицы перекрыты и пустынны — кажется, мы опаздываем к началу парада. Вдоль широкого проспекта спешим к предполагаемому месту старта колонн и почти успеваем. Говорят, парад открывал Кадыров — его вот не видели. Но успели посмотреть, как прошлись пешие части, проехала военная техника. И похоже, что все солдаты были с оружием наготове, а не просто для красивого вида.





После парада идем гулять по городу. Зашли на Мемориал памяти погибших в борьбе с международным терроризмом, открытый 9 мая 2010 года, побродили по цветущим скверам, поднялись на смотровую площадку Грозный-Сити. Сверху открывается потрясающий вид на город, ухоженные газоны, красивые спортплощадки, фигурные кустарники — будто бы и не было войны совсем недавно. С площадки можно делать фотографии, но запрещено фотографировать в ту сторону, где располагается резиденция главы республики.





Гулять по Грозному приятно: очень чистый, ухоженный город. Гуляем мы до самого вечера, по пути заходим в национальный музей Чечни. К сожалению, музей был разрушен за время войны и не может похвастаться очень богатой коллекцией экспонатов, но все равно там есть, что посмотреть.



Вечером нас ждет прощальный ужин у Таус Магомедовны, и на следующий день мы едем в Дербент. Граница Чечни и Дагестана очень заметна: сразу ухудшается качество асфальта, мы то и дело проезжаем через пыльные, вытянутые вдоль дороги городки. В Дербент приезжаем под вечер. Мне очень хотелось сходить к морю (а может даже и искупаться), но дорога отняла много сил, а до моря далеко. К тому же, хочется еще и взглянуть на древнюю крепость города, которому более 2000 лет. В крепость приезжаем поздно, уже перед закрытием, но нас любезно пропускают внутрь, бродить среди камней самостоятельно, а на выходе охрана откроет нам ворота. Такая форма осмотра крепости меня более чем устраивает: толп людей уже нет, а заходящее солнце красиво и печально подсвечивает древние стены и лежащий внизу город.





По крепости шатаемся до глубокого вечера. Едва выйдя за ворота, встречаем рыженькую кошку и приветливо ей мяукаем. Кошка мяукает в ответ и начинает семенить куда-то вниз по склону. Потом останавливается, будто ждет нас, и, убедившись, что мы заинтересованы и идем следом, приводит нас к каменной лестнице, убегающей вниз от крепости в сторону города. Вот так, следуя за кроликом кошкой, мы выходим к местному ресторанчику, где хозяин убеждает нас отведать местной долмы — что-то вроде фарша в виноградных листьях. Не пробовала это блюдо в наших краях, и, если честно, теперь не хочу — вряд ли у нас оно будет таким же вкусным, как та долма у подножья крепости. В гостиницу возвращаемся, следуя традиции хаотичного перемещения — то есть, как попало какими-то закоулками. На одной из таких улочек нас тормознул местный житель и добрых полчаса уговаривал пойти к нему поужинать и переночевать.



Утренний отъезд в сторону Азербайджана подпортили продажные дагестанские гайцы. Главный гайяц увел Гошу в машину, пытаясь развести на бабло за вымышленную пьянку, остальная же гоп-компания столпилась вокруг меня, галдя и перебивая друг друга и манерой общения сильно напоминая цыган. Денег они, конечно же, не получили, после чего старший цыгаец злобно рявкнул «Проезжайте уже, не отвлекайте личный состав!», ну мы и уехали.

Уже подъезжая к границе, вспоминаем про грин-карту. Попытались оформить ее в первом попавшемся магазине, но только зря потратили полтора часа: сначала ждали девушку, занимающуюся оформлением, потом она долго пыталась с моей помощью разобраться, как пользоваться программой, и в конце концов признала свою полную капитуляцию. Забрали деньги обратно и под мелким противным дождиком покатились до следующего ларька, в котором нам без проблем за десять минут оформили все необходимые документы.


Трансальп одиноко мокнет под дождем, пока мы разбираемся с документами.

Границу перешли спокойно, Азербайджанская сторона неожиданно встретила асфальтом и безлюдными дорогами. Ехать быстро не рискуем, ползем по знакам, я недоумеваю, почему движение такое сонное. Если бы я знала, что будет дальше, я бы наслаждалась моментом, но пока был только холод собачий, с которого хотелось уже побыстрее спрятаться в гостинице. Плюс мы еще и свернули не туда, обнаружилось это не сразу, и мы с такой же черепашьей скоростью поползли обратно лишние километры. Асфальт вскоре закончился, и радости это, понятно, не добавило.




Первые километры по Азербайджану

В Баку приехали практически ночью и офигели от тамошнего трафика. Такое впечатление, что мимо тебя проносятся не машины, а космолеты, причем не особо утруждая себя полным перестроением в соседний ряд. Ехать по улицам Баку было реально страшно. Выдохнули мы лишь добравшись до гостиницы, спрятавшейся где-то за недостроенной трассой, что несколько затруднило ее поиски.

Когда мы заселились в номер, нам открылась страшная тайна приставки «ФК» в названии гостиницы: она принадлежала футбольному клубу, а их тренировочные поля были прямехонько у нас под окнами, и, несмотря на поздний час, спортсмены оттуда расходиться не собирались. Так что мы сбежали из номера поискать какой-нибудь еды, втайне надеясь, что к нашему возвращению они уже успокоятся (нет).

Наша первая прогулка по Баку преподнесла еще одно открытие: если ты пешеход — это твои проблемы. Никто даже и не собирается сбавлять скорость, когда ты пытаешься перейти дорогу на пешеходном переходе. Нам предстояло перебежать довольно широкий проспект с оживленным транспортным потоком, делали мы это очень шустро, и было очень страшно. Отмечать свой приезд в Азербайджан и тот факт, что мы перешли дорогу и остались живы, отправились в какой-то дорогой турецкий ресторан. Нас туда даже пустили, хоть выглядели мы с дороги как завсегдатаи шаурмятни за углом. Куда мы, собственно, потом и отправились на ночной дожор, еще немного погуляв по городу :) Местная шаурма прекрасна (хотя пальма первенства в моем рейтинге по-прежнему у грузинской шаурмы), мы ели ее при любом удобном случае. Здесь ее принято есть, запивая ледяным айраном, чудесное сочетание, скажу я вам.



Утром отправляемся исследовать город по-взрослому. Первым делом идем на метро. Уже классическая для меня ситуация — перед турникетами стоит билетный автомат, которым непонятно как пользоваться. Долго тупим об него, потом замечаем скапливающуюся сзади терпеливую очередь и смущенно отходим в сторонку. Стоящий за нами мужчина покупает в автомате билет, машет нам рукой, приглашая идти за собой, проводит нас через турникет и, не слушая благодарностей и предложений заплатить, убегает в сторону поездов. Поезда оказались внезапно очень родными и знакомыми :) На метро мы добираемся до главной туристической станции «Ичери-шехер», которую диктор произносит как-то вроде «Ишариша».





В центре Баку прекрасно все: и крепость с ее башнями и древними улочками, и новоотстроенная набережная, и стеклянные небоскребы-факелы, и даже подземные переходы, выложенные мрамором (они еще прекрасны тем, что там в разы меньше шансов быть сбитым очередным спешащим водилой). Первую половину дня мы бродили по крепости, исходили, кажется, все лестницы и закоулки, которые только были в бесплатном доступе, зашли перекусить в ну очень туристический ресторанчик, где нас посадили в приватную кабинку, сплошь отделанную коврами.







Потом, пыхтя и отдуваясь после плотного обеда, мы гуляли среди фонтанов набережной, катались на колесе обозрения, а под вечер решили зайти в музей ковра, привлекший внимание своей необычной формой, собственно, ковра.



Признаться, я не ожидала многого, ну ковер и ковер, такие дома у каждого советского человека висели. Но музей оказался совершенно потрясающим. Мы ходили безо всякого экскурсовода, но информации хватало и так. Таблички, экраны с гифками, видеозаписи подробно и, что самое главное, интересно рассказывают о различных видах ковров, способах их прядения, людях, которые производили ковры и людях, которые ими пользовались, о значении ковра в жизни азербайджанца начиная с древних времен и о значении вытканных рисунков, и о многом-многом другом. В музее три этажа, и самый верхний посвящен советской эпохе и современности — там тоже есть, на что посмотреть.



На следующий день мы едем на метро уже привычным маршрутом до Ичери-шехер, как вдруг в вагоне нас окликает какой-то парень, причем явно местный. Знакомств мы тут завести пока не успели, кому мы могли понадобиться? Оказалось, это официант из вчерашнего туристического ресторана, запомнил нас и решил поздороваться. За разговорами мы незаметно подъехали к нужной станции, и в конце поездки наш новый друг достает свою проездную карточку (что-то типа «Тройки» в Москве) и дарит нам О_о Впрочем, после того, как нас накануне в другом ресторане бесплатно напоили чаем, хотя мы просто крокодили мимо и даже ничего там не заказывали, наверное, не стоило удивляться…

В этот раз вместо крепости мы решили прокатиться на фуникулере. Дошли до него, грустно посмотрели на табличку «не работает», и решили идти пешком. В гору. По тридцатиградусной жаре. Почему бы и нет?



Впрочем, прогулка того стоила. Вид сверху открывается шикарный, набережная, улицы — все как на ладони. Поднимаемся к Вечному огню, от него идет опасный жар, так что близко не подходим. Идем на Аллею шахидов — мемориальное кладбище, где похоронены жертвы событий «Черного января» 1990 года. Там тихо и тенисто, и можно передохнуть.



Посидев на лавочке и попредававшись размышлениям на тему особенностей человеческой натуры, которая не позволяет жить в мире с собой и остальными, мы снова выходим на улицы города. Но силы уже на исходе, поэтому мы обедаем и едем домой, переждать пару часов жары, чтобы к вечеру отправиться в Гобустан, известный музеем петроглифов и грязевыми вулканами.



В Гобустан приезжаем в сумерках. Навигатор приводит нас к некоему шлагбауму, около которого прогуливается страж порядка, а чуть поодаль стоит грустный таксист и белая шестерка. Господин полицейский сначала пытается уговорить нас купить билет в музей петроглифов («Правда, вы ничего уже там не увидите, потому что темно»), а потом узнает, что мы бы лучше на вулканы съездили, и разворачивает целый театр одного актера, рассказывая об ужасах, подстерегающих нас на пути. И вообще, дорога трудная. И труднообъяснимая. И трудная. И темно. И дорога трудная, я не говорил? Так вот, она трудная. Ноооо всего за 20 манат вас с комфортом доставят туда-обратно (тут он кивает на шестерку и стоящего рядом таксиста). Так что давайте сюда мне деньги, а он вас свозит.

В общем-то, не столько было жаль 20 манат, сколько не хотелось платить их этому персонажу. Так что, поняв, что дорогу он нам не подскажет, разворачиваемся и едем наугад. Отъехав от шлагбаума подальше, притормаживаем на подумать. И тут к нам подруливает знакомая шестерка, и таксист, назвавшись Талабом, принимается рассказывать нам дорогу. Она и впрямь выходит довольно запутанной, и тогда Талаб предлагает оставить мотоцикл у него дома, а нас свозить на машине за 10 манат и не делиться с ментом, который по сути ничего не делает, а половину денег себе хочет. Ну, это уже поинтереснее.

Около дома Талаба чуть было не происходит неприятности, когда я, не заметив низко натянутую бельевую веревку, влетаю в нее прямо открытым визором, но все обошлось и даже без крови, благо скорость была небольшая. Мы пересаживаемся в шестерку и, подпрыгивая на камнях, мчим в закат. Причем мчим в прямом смысле — подвески у машины явно не родные, поэтому глиняно-каменистые тропки она преодолевает на полном ходу. Стало понятно, в чем сложность объяснения маршрута — его просто-напросто нет, мы едем по холмам куда-то в сторону гор по одному Талабу известным приметам.



Гобустанские вулканы спрятались вдали от цивилизации, и на закатном солнце их вид произвел потрясающее впечатление. Было в этом что-то неправильное, ведь из таких кратеров должен извергаться огонь, а не грязевые потоки. С негромким «бульк» очередная порция грязи, считающейся целебной, вырывается наружу и сползает по склону вулкана вниз, уже образовав небольшой засохший ручеек.



Недалеко от вулканов — грязевое озеро, по утверждению Талаба, в нем даже купаются. Мы рисковать не стали :)



Обратно возвращаемся уже по темноте, налив себе бутылочку грязюки на память. В воздухе резко пахнет нефтью — это мы проезжаем мимо лужи нефтеотходов. Ее почти не видно, только мерцает что-то вонючее в свете луны.

Когда мы возвращаемся к дому Талаба за мотоциклом, нас уже ждет его жена и дети с угощениями. Попить чаю из маленьких рюмочек — это святое. Дети восторженно крутятся у мотоцикла и фоткаются)

Прежде, чем вернуться в гостиницу, тормозимся еще у одного чуда природы — горы Янардаг. Пройти к ней просто так тоже не получилось, даже ночью там дежурил очередной хапуга, которому пришлось заплатить за вход, но да и фиг с ним. Мы прошли за турникет и поняли, почему из вулканов текла грязь вместо огня — потому что весь огонь был тут =))



Как говорят, подземный огонь горит уже много столетий — где-то под горой есть неиссякаемые залежи природного газа. Жар от горы идет страшный, близко подойти нереально. Но смотреть на это можно бесконечно.



Следующий день — наш последний в Баку перед выездом в сторону Грузии. Утром решаем все-таки открыть купальный сезон и отправляемся на поиски пляжа в Зирю, где-то в пригороде Баку. У нас даже получается найти что-то на пляж похожее, но грязноватая водичка и подтухшая рыбина на берегу не вызывают доверия, и купальный сезон в конечном итоге открыл только Трансальп.





С так называемого пляжа уезжаем какими-то задворками. Глухие тропки выводят нас к черному-черному озеру, вокруг которого стоит навязчивый и сильный запах ихтиоловой мази. Итак, я нашла нефть, где мои миллиарды?



А вообще, нефть — та еще зараза. Нанюхались мы тогда знатно. У меня даже вертолеты над головой полетели. Или подождите…

Да, действительно, над нами уже продолжительное время висел военного вида вертолет. Может быть, к нам он никакого отношения и не имел, и это все пары нефти, но мы порядком напряглись и решили сваливать от греха подальше. Вертолет неторопливо полетел за нами и отделался только на заправке.

Вечером нас снова ждали прогулки по Баку и ужин в ресторанчике, где мы по совету официантки взяли некий неведомый «сач». Оказалось, что это вот такая вот конструкция:



Вкусно до безумия, но какие же у них там порции!



Когда стемнело, прохватываем по ночному Баку, проезжаем мимо пламенных башен (издалека, если честно, они смотрятся красивее), останавливаемся на набережной и долго сидим на скамеечке, глядя на воду и на сияющий огнями город. Жаль уезжать, но впереди еще много интересного, о чем и пойдет рассказ в следующей части)